Всем привет!
Сначала небольшое предисловие. Я стараюсь лишний раз не лезть в машину, а когда залезу — начинаю менять и ремонтировать вообще все, что мне не нравится. Вот в этот раз у меня отказал стартер. Я открутил старый и решил, что не откручивать же мне его ещё раз для замены сцепления, которое уже подбуксовывало. А уж тогда заодно надо снимать кардан, а там и есть вопросы по заднему мосту, а ещё заодно надо заменить подушки двигателя, да ещё и рабочий цилиндр сцепления. Это я молчу про подвеску, которую тоже уж заодно надо перебрать. Защиту картера поставить, решить вопрос с неоткрывающейся второй камерой на карбюраторе… Да антикор днища надо сделать заодно. Ну, тормоза заодно… Тут достался почти даром гидроручник ещё, абсолютно даром достался самый крутой редуктор для жигулей с парой 4.1, мысли начинают нехорошие лезть. Тем более мастерская лишь в моём распоряжении, а клиентов я пока не беру…
Но прежде чем ставить опыты, нужно довести автомобиль до идеала по техничке. Начал сразу со сцепления.
Итак. Каждый, кто услышал что сцепление я буду менять сам, один, да ещё и без ямы, покрутил пальчиком у виска. Некоторые добавили, что это невозможно. Какие изнеженные все стали. Особенно в городах. Не видели что ли как движки капиталят прямо в подъезде?
В общем прыгаем под капот справа, снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой, снимаем стартер, (скорее всего он уже держится на двух верхних болтах на 13) отодвигаем его в сторону и снимаем приемную трубу с коллектора, открутив медные гайки на 13. Над стартером подлезаем и откручиваем ключём на 19 правый верхний болт коробки (Его может уже и не быть). Перебирается на левую сторону и откручиваем ключём на 19 левый верхний болт КПП.
Сотрясаемся что не сделали этого раньше, но уже грязными лезем в салон, снимаем «бороду», открутив гаечки на 10 вверху и саморезы внизу. Отщелкиваем стопор рычага КПП, а скорее всего рычаг уже снимается рывком вдоль оси. После этого снимаем заглушку КПП с уплотнителем и ставим 3-ю передачу. Все. Верхняя стадия окончена.
Ставим упоры под задние колеса и максимально поднимаем машину. Я поставил на сервисные упоры. Можно подложить под колеса запаски, пеноблоки, и вообще что угодно, лишь бы это было надёжно и безопасно. Я поднял передок машины, но можно поднять одну бочину. Кому как удобнее.
Набираемся смелости и прыгаем под машину. Сразу замачиваем и чистим шпильки траверсы коробки, подвесного и ловушки кардана. Откручиваем их. Гайки на 13.
Откручиваем фланец кардана от редуктора ключём на 13 поджимая головки болтов отвёрткой, спереди отгибает усики стопора и вытаскиваем кардан.
Снимаем привод спидометра слева и фишки с датчика заднего хода справа. Откручиваем крепление глушителя ключём на 13. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления ключём на 13. Внизу колокола есть два болтика на 10 с передней стороны, откручиваем. Все, остаётся только два нижних болта КПП на 19.
Перекуриваем. Вспоминаем молодость в тренажёрном зале. Разминаемся и прыгаем под машину снова.
Домкратим коробку ближе к хвосту и неистово шевелим её из стороны в сторону вытягивая назад. Если есть подкатной домкрат — дело пойдет легко. Далеко коробку не убираем, пусть так и висит. Лишь бы добраться до сцепления и до выжимного.
Откручиваем корзину. Не помню, можно ли блокировать маховик на Жигулях, я держал корзину за один болт, пока откручивал второй. Корзина удерживается на выступах, поэтому на вряд ли она упадет сама. Снимаем ее вместе с диском.
В моем комплекте была оправка и шлицевая смазка. Ставим корзину, наживляем болты и центруем диск оправкой. После чего затягиваем болты корзины. У меня не нашлось новых гроверов, поэтому я капнул по капельке фиксатора резьбы на болты на всякий случай.
Снимаем выжимной подшипник, ставим со старого скобу и фиксируем его на вилке. Вот и все. Коробка готова к установке.
Если есть подкатной домкрат — установить коробку даже одному и даже без ямы не так уж сложно. Ищем правильный угол наклона коробки и ставим ее на место. Как только поставили КПП в диск, можно наживить нижние болты и подтягивать их играясь домкратом.
Дальше собираем все в обратной последовательности, не забываем чистить резьбы и смазывать их графиткой или другой смазкой. Это очень облегчает разборку в будущем.
На все у меня ушло два вечера. Можно управиться и за один.
Всем огромной удачи и до встречи на трассе, а не под машиной)))
Замена сцепления ВАЗ: разбираемся в деталях
Замена сцепления ВАЗ проводится разными способами в зависимости от модели. Если на переднеприводных машинах можно попробовать поменять без снятия КПП, то на «классике» придется полностью снимать данный узел.
Сама процедура довольно трудоемка, хотя и не очень сложна, так что можно ее провести своими силами. В нашей статье мы расскажем, как меняется сцепление на разных моделях ВАЗ, и дадим полезные рекомендации, которые облегчат ход работ.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Признаки неисправности сцепления
- Замена сцепления на «классике»
- Замена сцепления на переднеприводных моделях ВАЗ
- Полезные рекомендации по замене сцепления на автомобилях ВАЗ
- Отзывы автолюбителей о замене сцепления на ВАЗ
Признаки неисправности сцепления
Если сцепление изношено, симптомы данной проблемы могут существенно отличаться, все зависит от того, насколько активно вы эксплуатируете машину. Поломка может возникнуть непосредственно в сцеплении либо в приводе.
В первом случае возникают следующие неисправности:
- изношены накладки ведомого диска;
- заедает вилка выключения сцепления;
- поврежден ведомый диск;
- изношены маховик либо поверхность нажимного диска;
- уменьшилась сила диафрагменной пружины;
- вышел из строя подшипник для включения сцепления.
Замена сцепления на ВАЗ потребуется, когда изношены либо пришли в негодность детали данного механизма. Такое зачастую случается, если эксплуатировать машину неправильно. К примеру, когда водитель удерживает ногу на педали сцепления во время движения. Нередко признаки неисправности видны невооруженным глазом. Однако для устранения поломки придется разобрать весь узел.
Как понять, что без замены сцепления ВАЗ не обойтись:
- сцепление работает с рывками;
- включается и выключается не полностью;
- при включении сцепления слышны посторонние звуки;
- при выключении сцепление вибрирует.
Когда сцепление выключается не полностью, вы будете с трудом переключать передачи. По этой причине появляются посторонние звуки: узел шумит и трещит.
При пробуксовке сцепления вы ощутите неприятный запах, он появляется из-за того, что горят фрикционные накладки ведомого диска.
Наиболее частый симптом поломки – похрустывания, возникающие, когда вы включаете заднюю передачу. Как распознать, что причина неисправности в этом? Необходимо запустить двигатель, а затем включить заднюю передачу. Если проблема имеется, вы услышите хруст и звон. Данный признак свидетельствует о том, что ведомый диск изношен. Если вы не можете включить вторую передачу, следует как можно скорее отправиться в автосервис.
Замена сцепления на «классике»
Замена цилиндра сцепления ВАЗ требуется, когда появились пробуксовки. Выполнять эту работу лучше всего на подъемнике либо над ямой в гараже. Также можно воспользоваться домкратом с защитными упорами.
Приведем подробный алгоритм работы для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ-2107. Прежде всего нужно подготовить все необходимое:
- набор отверток и гаечных ключей;
- пассатижи;
- ткань;
- монтировка;
- оправка.
Если вам необходимо выполнить замену сцепления на ВАЗ 2107, коробку переключения передач можно не снимать. Просто сдвиньте КПП так, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Но в большинстве случаев трансмиссию полностью демонтируют. Дело в том, что так вам будет удобнее работать, вы сможете проверить картер и сальники.
Как демонтировать коробку переключения передач:
- Снимаем стартер.
- Отсоединяем рычаг переключения скоростей.
- Демонтируем крепления глушителя.
- Снимаем траверсы днища кузова.
Как только трансмиссия будет демонтирована, для замены сцепления ВАЗ корзину с диском также нужно снять. Последовательность действий следующая:
- Фиксируем маховик монтировкой, чтобы он не прокручивался.
- Ключом на 13 откручиваем болты крепления корзины.
- Корзину отодвигаем монтировкой, осторожно достаем диск.
- Корзину нажимаем внутрь, выравниваем ее и достаем.
Следующий шаг – снимаем выжимной подшипник. Алгоритм действий такой:
- С помощью отвертки нажимаем на усики вилки, которая входит в зацепление с подшипником.
- Подшипник осторожно вытягиваем на себя вдоль шлицов первичного вала.
- После того как подшипник будет вытащен, разжимаем концы стопорного кольца его крепления к вилке.
Теперь нужно проверить стопорное кольцо. На нем не должно быть никаких повреждений. Если потребуется, его нужно заменить. Когда кольцо в идеальном состоянии, чего нельзя сказать о подшипнике, используем его повторно, а подшипник ставим новый.
После того как сцепление и коробка переключения передач будут сняты, следует осмотреть все узлы и элементы, к которым открылся доступ. На зеркала дисков и маховика необходимо нанести обезжириватель, на шлицы вала – смазку ШРУС-4. Монтируя корзину, обратите внимание на эти нюансы:
- Устанавливая корзину на маховик, совмещайте центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.
- Болты крепления затяните по кругу равномерно, должно быть не больше одного оборота за проход. Момент затяжки составляет 19,1–30,9 Нм. Как понять, что вы правильно зафиксировали корзину? Оправка после установки должна легко сниматься.
- Устанавливая диск, вставляйте его в корзину выступающей частью.
- Монтируя диск, чтобы выполнить центрирование, применяйте специальную оправку. Она удерживает диск в определенном положении.
Последовательность действий для того, чтобы установить корзину с диском:
- Водим оправку в отверстие маховика.
- Надеваем новый ведомый диск.
- Устанавливаем корзину, наживляем болты.
- Затягиваем болты равномерно по кругу.
Устанавливая выжимной подшипник, необходимо действовать следующим образом:
- Шлицевую поверхность первичного вала следует смазать, подойдет «Литол-24».
- Правой рукой подшипник надеваем на вал, левой рукой выставляем вилку сцепления.
- Подшипник толкаем до упора, он должен зафиксироваться в усиках вилки.
- Чтобы понять, что вы установили выжимной подшипник правильно, нажмите на него рукой. Он должен двигать вилку сцепления.
Прежде чем устанавливать коробку переключения передач, выньте оправку, сдвиньте картер в сторону мотора. После этого необходимо:
- Закрутить нижние болты.
- Установить рычаг передней подвески на место.
- С помощью динамометрического ключа выполнить затяжку.
Важно, чтобы вилка входила под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Устанавливая элемент, следует использовать крючок, который загнут на конце на 5 мм. С его помощью вы сможете поддеть вилку сверху, а затем направлять ее, чтобы установить под стопорное кольцо выжимного подшипника. Таким образом лапки вилки будут между данным кольцом и ступицей.
Если шланг сцепления потрескался либо наблюдается его сильный износ, жидкость из системы гидропривода будет вытекать. В результате передачи статут переключаться с трудом. Для его замены действуйте следующим образом:
- Из системы гидропривода сцепления сливаем жидкость.
- Отсоединяем, а затем отодвигаем в сторону расширительный бачок.
- С помощью ключей на 13 и на 17 отворачиваем соединительную гайку трубопровода сцепления у резинового шланга.
- С кронштейна снимаем скобу, скидываем конец шланга.
- Используя ключ на 17, под машиной от рабочего цилиндра откручиваем фиксатор шланга, затем снимаем шланг.
- Устанавливаем новый шланг. Для этого действуем в обратной последовательности.
- В бачок сцепления заливаем новую жидкость, после этого нужно прокачать гидропривод.
Как видите, с заменой сцепления ВАЗ без снятия коробки справится даже новичок. Главное подготовить новый комплект сцепления, все необходимые инструменты, а также придерживаться приведенных рекомендаций.
Замена сцепления на переднеприводных моделях ВАЗ
Как выполнить замену диска сцепления на ВАЗ с передним приводом? Никаких трудностей у вас не должно возникнуть, поскольку эта работа достаточно простая. Главное иметь навыки проведения подобного ремонта, подготовить все инструменты. Тогда вы сможете заменить сцепление своими руками.
Прежде всего надо подготовиться к ремонту:
- покупаем новый комплект сцепления ВАЗ 2110;
- достаем также набор торцевых и гаечных ключей;
- готовим отвертку, ломик, домкрат, кирпичи или подпорки.
Замена вилки сцепления и других деталей этого узла на ВАЗ 2110 своими руками выполняется следующим образом:
- Ослабляем болты крепления левого колеса, поддомкрачиваем переднюю часть машины, подставляем подпорки.
- Демонтируем левое колесо, откручиваем два крепежных болта нижней шаровой опоры.
- Скидываем с АКБ минусовую клемму, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, извлекаем корпус воздушного фильтра машины.
- Снимаем тросик сцепления с вилкой сцепления, ослабляем две крепежные гайки троса к скобе на КПП.
- Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КПП, а также первый крепежный болт самой трансмиссии.
- С помощью ключа на 19 или трубы-воротка откручиваем оставшийся крепежный болт КПП, ослабляем крепежную гайку.
- Откручиваем верхний болт крепления стартера, снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.
- Снимаем продольную растяжку с рычагом.
- Откручиваем нижний болт крепления стартера, а также третий крепежный болт КПП, крепежная гайка коробки переключения передач находится в области внутреннего шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).
- Откручиваем два крепежных болта реактивной тяги.
- Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КПП, снимаем ее с трансмиссии.
- Когда КПП будет освобождена от креплений, при помощи гаечного ключа отсоединяем крепежные болты и одну гайку, а затем отсоединяем трансмиссию от машины.
- Откручиваем две гайки задней подушки, она соединяет коробку переключения передач и двигатель, снимаем ее.
- Демонтируя заднюю подушку, подставляем опору под мотор вашей машины, чтобы не опустить ДВС ниже положенного уровня, в противном случае шланги отопителя салона будут повреждены.
- По аналогии с двигателем, поднимаем КПП, для этого ее нужно отодвинуть от мотора.
- Когда у вас будет доступ к механизму, вы сможете заменить его или отремонтировать, выполнив все необходимые манипуляции.
- По завершении замены троса сцепления ВАЗ либо ремонта подшипников выключения, диска сцепления, корзины сцепления, накладки и других элементов, выполняем сборку в обратной последовательности.
- Собирая механизм, правильно затягиваем крепежные болты коробки переключения передач к двигателю.
Сложность ремонта определяется тем, насколько изношен механизм. Чтобы установить диск и корзину сцепления, потребуется имитатор первичного вала КПП.
Полезные рекомендации по замене сцепления на автомобилях ВАЗ
- Проводим дефектовку после того, как КПП и сцепление будут сняты.
- Меняем два сальника.
- Правильно центруем диск сцепления.
Осмотрите внимательно диск сцепления. Когда он изношен неравномерно, к примеру, его края истончились, вероятнее всего, рабочая поверхность корзины и маховика также неровная.
Многие выполняют ремонтную работу неправильно, устанавливая новый диск, но не меняя корзину и маховик. В этом случае площадь прижима не будет полноценной. В результате через короткий временной промежуток диск выйдет из строя, придется заново демонтировать КПП.
Чтобы такого не допустить, меняйте сцепление в наборе. Потребуется не только диск сцепления, но и корзина, выжимной подшипник.
Стоимость маховика достаточно высока, кроме того, его может не быть в продаже. В таком случае маховик можно проточить в токарной мастерской. Однако если у него выступающая рабочая поверхность, протачивать будут только нерабочую поверхность. С нее снимут такой же слой, как и на рабочей поверхности. Это необходимо, чтобы прижим демпфера корзины был оптимальным.
Когда нет возможности приобрести сцепление в наборе, корзину получится легко проточить, никаких сложностей с этим не возникнет.
Даже в такой ситуации, если все плоскости будут выдержаны, сцепление сможет работать исправно в течение длительного времени.
Важно провести визуальный осмотр корзины, выход лепестков должен быть равномерным. Когда в невыжатом положении лепестки расположены криво, такую корзину нельзя эксплуатировать, так как демпфер не обеспечит должный прижим. Замена корзины сцепления ВАЗ требуется, когда изношены лепестки от выжимного подшипника.
Когда лепестки в идеальном состоянии, прежде чем устанавливать механизм, стоит сделать продувку корзины изнутри. Так вы удалите отработавшие кусочки диска, и механизм будет работать идеально. Данную процедуру можно выполнить под прессом либо сделав приспособление для выжима своими руками.
Один сальник коренной, второй на первичном валу коробки. Чаще всего сальник первичного вала расположен в съемной крышке, однако в ряде случаев придется разобрать КПП для его замены. На коробке ВАЗ придется демонтировать колокол, чтобы установить новый сальник.
Кроме того, нужно переклеить заднюю крышку двигателя, а также заглушки, скрывающие колокол коробки, крышки на ней, если они имеются. Если этого не сделать, после замены сцепления на ВАЗ случится масляная течь. На ряде двигателей задняя крышка идет в наборе с сальником. Однако на моторах Subaru крышка отсутствует ввиду конструктивных особенностей, но есть заглушки, которые в любом случае придется переклеивать.
Так вы сможете легко установить КПП. В противном случае может быть поврежден демпфер диска, он просто растрескается. Помните о том, что болты корзины следует тянуть в несколько этапов, в диагональ. Нельзя выполнять затяжку сразу до упора, иначе демпфер корзины выйдет из строя.
[[rlink.2037]
На зубцы первичного вала, а также лапки выжимной вилки следует нанести смазку при установке, а именно на область соприкосновения с выжимным подшипником. Также смазать следует место, по которому выжимной подшипник двигается при выжиме, обратную сторону вилки – область, где она крепится на упорном штоке.
Отзывы автолюбителей о замене сцепления на ВАЗ
- Облегчаем себе работу.
- Получится ли выполнить замену сцепления на ВАЗ без помощника?
- Нужно ли демонтировать КПП?
- Подготовительные работы.
- Легкий способ поменять сцепление.
«Если вы разобрали механизм, но не меняете корзину, следует пометить зубилом место установки. Так вы не собьете балансировку. Точно так же нужно поступить и на фланце карданного вала в области сопряжения с фланцем редуктора».
«Замену нужно производить с товарищем. После того как вы отстыкуете механизм, одному вынуть его будет невозможно. Рычаг с трудом пролезет в отверстие кузова. Выполнять обратную установку самостоятельно, без помощника, вообще невозможно».
«Выполнить замену сцепления на ВАЗ, не сняв коробку, не получится, исключение – модели с передним приводом. При замене сцепы всегда приходилось снимать коробку, других способов ремонта не знаю».
«Купите выжимной подшипник, вилку сцепления, втулку, которая надевается на первичный вал КПП, а также диск сцепления и корзину. Если не подготовить эти детали, придется в самый неподходящий момент отправляться в автомагазин, когда ваш автомобиль полностью разобран, а вы сам в масле. Только когда все будет готово, можно начинать работу».
«Чтобы заменить сцепление, мне достаточно двух часов. Не требуется выбивать приводы. Нужно справа открутить ступичную гайку, затем слева вывести привод из ступицы колеса. КПП сдвигаем и все, доступ открыт».
Профессионалы советуют при замене сцепления залить новую смазку в МКПП, отрегулировать кулисы. Действуя таким образом, вы продлите срок службы коробки переключения передач, сделаете вождение комфортным, даже несмотря на то, что у вас «механика».
Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.
Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)
Краткое содержание:
- Замена сцепления
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:
1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.
Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!
3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».
Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)
Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)
2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.
Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!
3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.
Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)
4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.
5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.
Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!
Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.
Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:
Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:
Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.
Устройство сцепления ВАЗ 2107
Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.
Корзина сцепления
Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.
Внутри корзины расположен ведомый диск
Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.
Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.
Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html
Диск сцепления
Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.
Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.
Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска
Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.
Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.
Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления
В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.
Вилка сцепления
Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.
Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль
Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.
Выбор сцепление
При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:
- поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
- все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
- на диске не должно быть масляных пятен;
- в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
- на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.
При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:
- кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
- поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
- клёпки должны быть одинаковыми и прочными.
Наиболее популярными являются следующие бренды.
- Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.
Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения
- Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
- Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
- Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.
К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.
Замена сцепления
Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:
- стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
- пассатижи;
- чистая тряпка;
- монтировка;
- оправка.
Демонтаж коробки передач
При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:
- Снимается стартер.
Перед демонтажем КПП снимается стартер
- Отсоединяется рычаг переключения скоростей.
Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей
- Демонтируются крепления глушителя.
- Снимаются траверсы днища кузова.
При снятии КПП отсоединяются траверсы
Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html
Снятие корзины с диском
После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.
- Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
- Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины
Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления
.
- Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
- Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.
Снятие выжимного подшипника
После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.
- Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.
Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки
- Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.
Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала
- Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.
Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца
После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.
Установка корзины с диском
При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.
- При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.
При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика
- Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.
При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.
Диск на корзину ставится выступающей частью
При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.
Для центрирования диска применяется специальная оправка
Порядок установки корзины с диском следующий.
- В отверстие маховика вводится оправка.
В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска
- Надевается новый ведомый диск.
- Устанавливается корзина, наживляются болты.
- Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.
Установка выжимного подшипника
При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.
- На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».
Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»
- Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
- Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.
Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.
Видео: установка выжимного подшипника
https://youtube.com/watch?v=9ZMjhYvO3WA
Установка КПП
Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:
- Закручиваются нижние болты.
- На место устанавливается рычаг передней подвески.
- Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.
Установка вилки сцепления
Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.
Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления
Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html
Замена шланга сцепления
Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.
- Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
- Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
- Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.
Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17
- С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
- Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
- Установка нового шланга производится в обратном порядке.
- В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.
Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.
- При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
- Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
- На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
- После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.
Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.
- Распечатать
Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — педагог.
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(34 голоса, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!