Вентиляция басту для бани своими руками пошаговая инструкция по монтажу

Возможно, вы считаете себя знатоком банного отдыха или просто любите его. Таких людей много, а у некоторых есть собственные бани, но даже они допускают ошибки. Наверное, вы слышали о важности вентиляции — при ее обустройстве ошибаются очень часто, особенно это касается системы басту, которая предусматривает много вариантов для вывода воздуха. Правильная вентиляция басту в бане русского типа с ее высокой влажностью дает много преимуществ.

Изучив нашу статью, вы сможете сами выбрать детали и без посторонней помощи соберете вентиляционный канал. Работа заберет немало времени, но не будет сложной, если все знать. Также мы расскажем о достоинствах и недостатках вентиляции басту.

Басту работает при определенной циркуляции воздуха. Многое зависит от планировки бани — нужно будет объединить собственный комфорт и идеальную планировку для вентиляции. Узнайте больше о принципе работы этой вентиляционной системы и ее составных частях из нашей статьи.

Содержание статьи:

Особенность вентиляции басту в бане
- Преимущества вентиляции басту
- Недостатки вентиляционной системы басту
Способы повышения мощности вентиляции
Установка вентиляционной системы басту
- Подготовка инструментов и материалов
- Инструктаж по обустройству вентиляции
Выводы и полезное видео по теме

Особенность вентиляции басту в бане

Бани и сауны имеют парилки, и при разных кондициях им всем нужна вентиляция. В парной воздух обновляется до нескольких раз в час. Чертеж вентиляции рисуют заранее, иногда выбирают среди типовых решений на каждый размер.

Слово «bastu» со шведского переводится как сауна. От него и произошло название разновидности вентиляции. Вверху эта система замкнута, а внизу работает как приточно-вытяжная. В вентиляцию включают в том числе любые обогреватели, если они могут нагревать поток воздуха.

Вытяжная система находится за стеной, а ее входное отверстие имеет горизонтальное направление, плюс заключается в прямолинейной трубе. Она здесь изображена условно

Подробная схема вентиляции басту выглядит так:

Воздух через приточный канал попадает с улицы в парную. В классическом и самом распространенном варианте происходит именно так.
Приток входит в помещение в месте под печкой (в полу или внизу стены) и нагревается от нее.
Теплый воздух идет вверх и перемешивается с паром. Под потолком постепенно остывает и начинает опускаться вниз. Так же движется пар, насыщенный микроскопическими каплями воды.
Чтобы воздух не крутился по парилке и избытком углекислого газа не вредил посетителями, его следует убирать наружу.
Работает естественный метод отвода: воздух, после того как опустится на пол, начнет уходить в нижнее отверстие вертикальной трубы. Разность давления приводит к его засасыванию и движению по каналу вверх и дальше — на улицу. Труба еще и нагревается и повышает температуру воздуха, что способствует его поднятию.
Прежде чем попасть наружу, воздух переходит из вертикальной трубы в горизонтально расположенный тройник, который выше. Один конец этой детали уходит на улицу, а другой — внутрь помещения. Второй должна закрывать заглушка. Ее убирают для обычного проветривания и чтобы убавить жар.
Другой и более эффективный вариант, когда горизонтального движения в вытяжной системе нет, а ее вертикальная труба выходит через крышу. В басту такого типа тоже есть тройник — более короткий и с вертикальным, а не горизонтальным размещением.

Басту работает без вентиляторов/нагнетателей и только за счет естественного движения воздуха.

Вывод воздуха в печку прямо в парилке усиливает проветривание в несколько раз, но температура будет стремительно снижаться

Уличное отверстие вытяжного канала должно представлять из себя конец трубы, а не плоский проход. Помните о мощности банной печки. Чем она выше, тем большее значение имеет поворот воздуха в трубах басту. Тяга ослабевает от изменения движения.

В инструкциях к печам-скоропаркам из-за их высокой мощности предлагают делать строго вертикальный вытяжной канал с выводом через крышу. Имейте это в виду. Из-за рисунка с поворотом и мощной печкой начнет гнить дерево, и контролировать влажность станет трудно.

Печка может находиться на открытом месте или за перегородкой, тогда поступающий воздух будет выходить над ней. Иногда в парной стоит только каменка, от которой и нагревается воздух, а печь остается изолированной.

Уходящий воздух попадает в вытяжную трубу на небольшой высоте над полом или опускается под него и заходит в канал, отверстие которого тоже ниже пола. Иногда охлажденный воздух уходит под сиденья полока, где и входит в трубу. В некоторых банях канал прячут в короб, в стену или за нее.

Вытяжную часть басту размещают ближе к углу, а если у печки тоже угловое расположение, то трубу ставят по диагонали напротив.

Не стоит поднимать входное отверстие вытяжного канала выше коленей — внизу будет слишком прохладно. В русских банях поддерживают высокую влажность, поэтому на отверстие иногда приходится устанавливать регулировочный клапан. Им уменьшают отток воздуха, если в бане стало не хватать влаги.

Идеальное решение для циркуляции воздуха: на изображении 1 — отверстие вытяжного канала, 2 — пол, 3 — воздух с улицы, 4 — нагретая поверхность печи, 5 — продолжение после приточного канала, 6 — горизонтальный край печи, 7 — место для ароматических веществ, 8 — нагретый воздух, 9 — испаряющиеся ароматы, 10 — отработанный воздух с высокой плотностью, 11 — конвективные потоки, 12 — бак — увлажнитель воздуха, 13 — влажность и пар, 14 — воздух, который засасывают конвективные потоки, 15 — полок, 16 — зона дыхания, 17 — паровой пирог, 18 — вытяжная труба, идущая через потолок, 19 — паровоздушная смесь

Вентиляция басту подходит для простых парилен и совмещенных с мойкой. Трубы годятся из нержавеющей или оцинкованной стали.

Иногда берут каналы для водосточной системы и вставляют друг в друга, но больше подходят воздуховоды.

Преимущества вентиляции басту

Главный плюс циркуляции с замкнутой верхней частью помещения состоит в том, что воздух прогревается равномернее. Предметы в такой парной тоже нагреваются лучше.

Другие достоинства воздухообмена по принципу басту:

воздух для нагрева поступает свежий — с улицы;
приятный запах в парной;
не нужны дополнительные вентиляционные приборы;
больше пользы для здоровья;
облегченный уход за баней;
большая зона комфорта в парилке.

У системы вентиляции по принципу баста есть три варианта работы вытяжного канала. С открытыми заглушкой и нижним клапаном станет намного суше, и парная получит свежий воздух через вытяжную часть.

С закрытой крышкой и открытым клапаном в парилке будет уменьшаться давление и уходить лишняя влага — это рабочий режим. Без заглушки и с закрытым шибером под горизонтальной вытяжной трубой в парной становится прохладнее и свежее.

Недостатки вентиляционной системы басту

Минусы проявляют себя по-разному, в зависимости от ситуации. Печки на дровах выделяют угарный газ, поэтому заходить в парную можно только после полного сгорания. За это время приточная часть системы басту заметно остудит помещение и печь. Топить придется большим количеством дров, что еще хуже, дороже и неудобно по времени.

Расход сырья после растопки удастся уменьшить при любой вентиляции, необязательно типа басту. Достаточно ее закупорить.

Одна из сильных сторон басту — воздух не ищет щелей, но в совокупности с переувлажнением от неудачно выбранного рисунка вентиляции, из-за этого появляется плесень

В русских банях принято подливать воду на горячие камни. Более влажный воздух жжет сильнее, а с вентиляцией басту — опускается на банщиков почти не теряя в температуре, особенно если отвод воздуха разместить под полоком. Придется чаще открывать форточку.

Слабые места такой вентиляции:

Невысокая мощность. Вытяжная часть хуже справляется с отводом воздуха по сравнению с верхней вентиляцией, зольником печи, механическими системами.
Под печку нельзя ставить фильтр, он расплавится.
В безветренный день тяга снижается.
Сильные порывы ветра приводят к сквознякам, холоду на уровне пола.

Главный недостаток басту — сравнительно малая мощность.

Способы повышения мощности вентиляции

Мощность повышают несколькими способами. Если зольник печи находится в парилке, то ее следует окружить возвышением. Возле печки воздух нагреется, потом сделает полукруг по верхней половине парной и уже более тяжелый и прохладный опустится сначала на противоположной стороне. Из-за разницы высоты и тяги в зольнике холодный воздух попадет в топку (камеру сгорания) печи, откуда выйдет через дымоход.

Чаще всего зольник располагают в комнате отдыха, а закрытую часть печи направляют в парную. Тогда под полом парилки можно разместить трубу для забора отработанного воздуха, отверстием у дальней от комнаты отдыха стенки. Противоположный конец этого вытяжного канала подвести под зольник в комнате отдыха. Тяга печи удалит воздух из здания намного быстрее, чем вытяжная труба в парной.

Форточка у изголовья: зимой ее открывают и снижают влажность, также ее используют, чтобы дать свежий воздух парящемуся или снизить температуру жара

Вытяжной канал басту все же следует оставить для дополнительной вентиляции. Чуть ниже стыка вертикальной и горизонтальной труб должен стоять шибер для деактивации тяги. Закройте его, чтобы выводить воздух только через зольник печи.

В случае с вытяжной трубой с горизонтальным выводом проявляется воздействие внешнего воздуха. Его потоки сходят по скатам крыш и ослабляют тягу. Зимой появляется еще одна проблема. Холодный уличный воздух порывом ветра начинает смешиваться с теплым из выходного отверстия. Два потока завихряются и еще больше ослабляют работу вытяжного канала.

Учитывайте размер скатов. Если есть возможность, делайте уличный вывод со стороны щипца, где нет свесов. От холодного ветра зимой стоит защищаться на этапе проектирования самой бани. Сторону под наружный вывод сбоку оградите постройкой или каким-либо нагромождением.

Не забывайте о прямолинейном варианте с выводом через потолок и крышу.

Установка вентиляционной системы басту

Все будем делать своими руками, а прежде чем собирать вентиляцию в бане действуем пошагово: выбираем материал, элементы басту, собираем их до уровня потолка.

С учетом всех нюансов есть смысл попробовать систему с отводом в трубу, идущей через крышу. Сначала выбираем материал. Детали из нержавейки прослужат в два раза дольше — до 50 лет, но оцинковка лучше переносит давление, сгибание и многие другие виды нагрузок.

Подготовка инструментов и материалов

Количество деталей выбираем исходя из высоты постройки. Над кровлей трубу нужно возвысить больше чем на метр, а низ — разместить чуть выше пола или под сиденьями полока.

Набор с короткими утепленными трубами, тройником, дефлектором ЦАГИ, выдвижным шибером и все из нержавеющей стали — выбор неплохой, но не идеальный

Остановимся на следующем комплекте для вытяжной части вентиляции:

3 или 4 трубы по 1,25 м в длину, сечением 110 мм;
2 канала такой же длины, сечением 180 мм;
тройник с крышкой;
шаровидный турбодефлектор;
переходник со 110 мм на 180;
шибер.

Элементы будем собирать один в другой. Из труб разной ширины сделаем сэндвичи с утеплителем — на уровне чердака и крыши. Переходником соединим с каналом примерно на уровне потолка. Шибер лучше брать с поворотной заслонкой, а не выдвижной. Так будет удобнее.

Тройник при строго вертикальной сборке окажется внутри здания. Дефлектор поможет тянуть воздух интенсивнее, а работает он от ветра. Турбодефлектор крутится и усиливает тягу почти всегда, даже при слабом ветре.

Инструктаж по обустройству вентиляции

Начинаем соединять детали вытяжной части системы. Берем шибер и заводим его в трубу сечением 110 мм. Размещаем элементы на твердой поверхности и скрепляем саморезами тринадцатками с 3 или 4 сторон — используем шуруповерт. Шибер будет на удобной для управления высоте.

На доступном расстоянии от пола, но вверху парилки нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямом направлении трубы деталь закрепляют по вертикали.

Берем трубу на 110 мм и отрезаем фрагмент для вставки между шибером и тройником, хватит меньше полуметра. Длина промежуточного отрезка зависит от высоты потолка больше, чем все остальные параметры. Мерим парилку по вертикали. Обычно это 2,1—2,4 метра. Потом вставляем отрезанный фрагмент в шибер и присверливаем. Затем к промежуточной детали прикрепляем тройник. Работаем шуруповертом.

Оцинковка для воздуховодов достаточно податливая, поэтому элемент можно завести внутрь другого без больших усилий, а небольшое искривление — быстро выровнять

Каждый элемент заводим в предыдущий и аккуратно прижимаем. Следующей берем прямую трубу, опять шириной 110 мм, но не полной длины, а оставшуюся часть после отрезанного ранее фрагмента. Вставляем в тройник через отверстие в потолке, крепим внутри парной. Все соединения начиная от низа вытяжной системы упрочняем скотчем, чтобы добиться нормальной плотности. С последующими делаем так же.

На чердаке вставим сэндвич из труб по 110 и 180 мм. При потребности подрезаем эти каналы. Утеплитель размещаем именно с сэндвичем, а не открыто — чтобы защитить от неблагоприятных факторов. Среди утеплительных материалов выбираем либо минеральную/стекловату, либо вспененные на основе полимеров.

Подбираем толщину теплоизоляции, фиксируем ее клеем, закрепляем скотчем или клейкой фольгой на как можно большую площадь. Устанавливаем на утеплитель трубу на 180 мм, и сэндвич готов.

Потом заводим переходник со 110 мм на 180 в готовую часть вытяжной конструкции, закрепляем. Утепленную деталь вставляем в переходной элемент, крепим саморезами и уплотняем скотчем. Делаем еще один сэндвич — часть системы, которая будет над кровлей.

Вырезаем отверстие на крыше. Если кровля из гофролиста, то дыру проделываем без сторонней помощи. Просверливаем точки по окружности под ширину трубы и выдавливаем ненужную середину. Вставляем в установленный ранее сэндвич еще один такой же. Идем на чердак и там закрепляем метизами и скотчем.

Среди дефлекторов больше всего подходит шаровидный турбодефлектор, он до четырех раз эффективнее, не подвержен задуванию, хорошо удерживает тягу, установить его можно без опыта

Устанавливаем на кровлю мастер-флеш. Его края обрабатываем герметиком и крепим крупными саморезами. На верхушке последней трубы размещаем турбодефлектор. Стыки обрабатываем скотчем, в том числе на мастер-флеше и перед дефлектором. Основной этап работ на этом заканчивается.

Трубу внутри парилки декорируем. Чтобы скрыть скотч, небольшие вмятины и неровности, надеваем на нее обшивку с имитацией дерева или кирпичной кладки. К крышке тройника привинчиваем деревянную ручку.

Благодаря печи-голландке парная быстро прогревается и медленнее остывает, что хорошо для системы басту, при этом от фундамента потребуется меньшая несущая способность

Для лучшей тяги входящего воздуха в приточной части системы, ее следует делать с трубой, но одна только пустота между кирпичной кладкой тоже справится с задачей. Зазор оставляют минимум от 5 см.

В идеале воздух подводят так, чтобы он выходил ровно под печкой и вертикально. Тогда сквозняки при сильном ветре будут менее ощутимыми. Место подачи воздуха ограждают маленьким подиумом высотой примерно в два кирпича. Нередко кладут один ряд ребром. Подачу воздуха с улицы будет регулировать поворотная заслонка прямоугольной формы.

Также рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о лучших схемах организации вентиляции в бане. Подробнее — переходите по ссылке.

Выводы и полезное видео по теме

Чертеж вентиляции басту с переходом из вертикального вытяжного канала в горизонтальный:

Три интересных нюанса в установке вентиляционной системы:

Как лучше делать вентиляцию басту, примеры ошибок, и к чему они приводят:

Теперь вы знаете, что такое вентиляция баста и как можно улучшить циркуляцию в бане, сделать ее комфортнее. Мы рассказали, как устроена вентиляционная система, как она работает, а также прошлись по основным вариантам ее установки. Даже если вы до этого не разбирались в устройстве бани, главное о ее вентиляции теперь знаете и сможете собрать новую систему басту или улучшить старую.

Пишите комментарии, если собирали вентиляцию для бани или думали это сделать. Расскажите о вашей парилке. Возможно, вы только планируете построить баню и не знаете с чего начать обустройство вентиляции? Задавайте своивопросы в форме под статьей.

Источник

Все о вентиляции Басту

Что это такое?
Подготовка к монтажу
Инструкция по сборке своими руками
Можно ли сделать вентиляцию в русской бане?

Знать все о вентиляции Басту, о том, как сделать вентиляцию для бани своими руками по схеме, очень важно. Трубы для вытяжки по системе Басту могут существенно отличаться от других вариантов. Знакомство со шведской вентиляцией в парилке и в других помещениях, с принципом ее работы позволяет получить серьезные преимущества.

Что это такое?

Вентиляция в банях очень важна — она не менее актуальна, нежели отопление, теплоизоляция или противопожарные меры. Без ее правильного создания столкновение с плесенью, явным гниением и дурными запахами вполне вероятно. Логично, что многие люди стремятся усилить воздухообмен, в том числе за счет вентиляции по системе Басту. Строго говоря, это не только сама вентиляционная система, сколько прежде всего сам тип бань.

В них прогрев воздуха происходит за счет тщательно спроектированных конвективных потоков.

Название шведских бань перешло на контуры оборота воздуха. В итоге:

в парной свежо и легко дышится;
постоянно поддерживается сухость полов и других конструктивных элементов;
упрощается поддержание высокой температуры;
устраняется грибок;
продлевается срок использования бань без ремонта.

Разумеется, это относится только к случаям, когда создается правильная вентиляционная система с учетом всех технических требований. Под печкой в полу формируют отверстие, работающее на приток. Иногда вместо этого отверстие создают на самом нижнем уровне стены. С противоположной по отношению к очагу стены ставят вентиляционный короб вертикального типа. Его принцип работы основан на применении пары вытяжек.

Одно отверстие находится снизу короба, а другое наверху. Снизу удаляется насыщенный водой «тяжелый» пар. Наверху сбрасывается избыточный жар. Тот же канал позволяет эффективно просушивать помещение. Дальше в работу включается воздуховод, сообщающийся с чердаком и крышей.

В баню обязательно должен поступать холодный воздух. При использовании системы Басту он движется около печи. Там воздушный поток прогревается и движется вверх. Верхний канал короба в процессе парных процедур полагается держать запертым — исключение делается для ситуации, когда внутри слишком жарко. Пройдя по всему помещению парилки потерявший часть температуры воздух движется в сторону пола.

Но это движение не доходит до конца. Охлажденная струя втягивается в нижнее отверстие короба. Через него она и выходит на улицу. Роль банной печи — своеобразный тепловой насос. Система Басту позволяет отказаться от всяких принудительных элементов, поддерживающих воздухообмен.

Концепция позволяет обеспечить равномерный прогрев воздуха в бане. Одновременно достигается равномерность прогрева отдельных предметов. Воздух для прогрева в баню поступает совершенно свежий, потому что он приходит напрямую с улицы. Эксперты отмечают, что это очень полезно для здоровья.

В парильном отделении увеличивается доля пространства, где создаются комфортные условия.

Возможны три основных формата работы Басту. Открытие клапана и заглушки позволяет добиться максимальной сухости. Приток свежего воздуха резко активизируется. Закрыв крышку, но не перекрывая клапан, можно сократить атмосферное давление в бане и сбрасывать избыток влаги — это главный рабочий режим в системе. Если же перекрыть и заглушку, и шибер, то в помещении станет прохладно и свежо.

Наряду с положительными сторонами, у системы Басту есть и заметные изъяны. Так, при использовании дровяных печей в отапливаемом отделении может накапливаться угарный газ. Как следствие, входить в парильную комнату можно только после полного сгорания дров. За это время заметная часть тепла улетучится. Потому приходится тратить больше дров, что явно неэкономично.

В русской бане придется чаще открывать форточки, потому что из-за системы Басту пар почти не теряет температуры, поднимаясь кверху.

Еще стоит отметить:

сравнительно малую мощность таких комплексов;
невозможность поставить фильтр (он попросту расплавится под печью или вблизи от нее);
в условиях штиля тяга оказывается слишком мала, вероятен дискомфорт;
при сильном ветре нельзя исключать скопления холодного воздуха и даже сквозняков на нижнем ярусе, непосредственно у пола.

Подготовка к монтажу

Процедура сравнительно проста. Для работы могут потребоваться жесткие воздуховоды из оцинкованной стали. Их диаметр должен составлять не менее 100 мм. Создание системы Басту из пластиковых труб не слишком разумно. В парилках развиваются очень высокие температуры, и потому вероятно повреждение пластмассовых коммуникаций.

Дополнительно обязательно понадобятся:

тройники;
отводы;
фланцы;
задвижки;
клапаны;
воздуховоды типа «сэндвич», применяемые для минимизации накопления конденсата внутри трубы;
гофрированные воздуховоды из гибких материалов;
решетки вентиляции.

Система не будет работать, если не обеспечить поступление свежего воздуха к печи. Необходимый для этого вентилирующий канал прорубают в полу. Важно: его обязательно оснащают решеткой, чтобы исключить попадание посторонних предметов извне. Вытяжка может быть выполнена из канализационных труб. Но в любом случае придется тщательно рассчитывать все нюансы, в том числе и суммарный оборот воздуха — его даже в первую очередь, потому что это принципиально важный показатель.

Необходимую информацию можно взять из ГОСТ 30494 и СНиП 41-01-2008. Чтобы упростить задачу, лучше ориентироваться на средние значения и по парильному отделению, и по предбаннику. Нормативная кратность воздухообмена — минимум 5 раз за час. Но если она составит 6 или 7 раз за час, то хуже точно не будет.

Заранее продумывают, где будут ставить вентиляторы — если все же естественной вентиляционной способности системы не хватает.

Схема естественной вентиляции, описанная в разделе выше, в целом правильна и универсальна. Но в идеале ее следует дорабатывать под условия конкретной парилки и под конфигурацию помещения. Нельзя допускать, чтобы любой воздушный поток встречал какое-либо крупное препятствие. Стоит показать составленную схему специалисту, который сможет оценить ее адекватность. Потом подготовка включает еще:

закупку всего необходимого инвентаря и инструмента;
очистку и подготовку площадки, чтобы ничего не мешало;
высвобождение времени на работы (это очень важно);
подготовку по возможности заранее вентилирующих каналов.

Вентиляция создается после того, как соорудили кровлю и стены. Однако ее надо сделать прежде, чем начнется отделка помещений изнутри. Этот момент удобнее прочих при прокладывании каналов и монтаже решеток. Также стоит с самого начала проработать вентиляцию фундамента. В нем формируют отверстия прямоугольной формы, закрываемые сетками.

Вентиляция должна осуществляться во всех комнатах, в том числе на чердаках и мансардах. Недопустимо нарушение герметичности воздуховодов. В противном случае качество теплоизоляции быстро ухудшится. При отклонении от этих требований вполне вероятно, что придется переделывать уже построенную баню.

Можно столкнуться с чрезмерной жарой и духотой или с постоянно ходящими сквозняками.

Обойтись без схем, хотя бы и составленных от руки, совершенно невозможно. Практика показывает, что созданные «на глаз и по велению интуиции» вентилирующие системы почти неработоспособны. Необходимо продумать, как влиять на движение воздушных потоков, корректируя их заслонками. Очень важный момент — продумывание взаимного расположения входного и выходного отверстий. При составлении проекта следует также учесть, из каких материалов состоит баня — они имеют разные уровни микровентиляции.

Число деталей подбирают с учетом габаритов обслуживаемых помещений. Нижняя часть трубы, возвышающейся на 1 м над крышей, должна находиться или над полом, или над сидячими местами полка. Разумеется, нужно поддерживать некоторое расстояние до самого полка, чтобы находящиеся там не подвергались сильному сквозняку. Во многих руководствах рекомендуют оснащать систему Басту шаровидным турбодефлектором.

Поворотная заслонка в шиберах проявляет себя лучше, нежели ее выдвижной аналог.

Инструкция по сборке своими руками

Раньше всего надо заниматься каналом притока. Именно он играет решающую роль во всей системе вентиляции Басту. Далее схема установки подразумевает работу с вытяжкой. Ее располагают строго напротив печи. Дистанция до плоскости пола должна составлять примерно 0,5 м.

Каждый миллиметр выверять не стоит, но и визуально заметные отклонения допускать едва ли желательно. Наверху, у самого потолка, ставится «тройник». Там монтируется еще одна вытяжка, оснащаемая клапаном или регулируемой задвижкой. Стоит отказаться от вывода через стену — это наиболее распространенная ошибка непрофессионалов.

В парилке сбрасывающий контур вентиляции должен быть изготовлен, как и всасывающий, только из добротного металла, а не из пластика.

В норме труба идет только через потолок. Дальнейший участок воздуховода преимущественно формируют по схеме «утепленный сэндвич». Такое решение сделает тягу интенсивнее и позволит меньше страдать от конденсации влаги, особенно в зимние месяцы. Иногда поступают иначе — просто утепляют трубу минеральной ватой либо простым межвенцовым утеплителем. Оголовок трубы необходимо поднимать над коньком крыши.

Этот оголовок требуется оснастить дефлектором, который активизирует тягу и позволит справиться с осложнениями вентиляции в ветреные дни. Сохранение базового интерьера достигается за счет закрытия воздуховодов любым материалом по своему усмотрению. Ограничения связаны только с собственной фантазией и финансовыми возможностями. Особое внимание следует уделить наиболее вероятным ошибкам. Так, если воздуховод не поднят над коньком на 1 м или чуть больше, проблемы неизбежны.

Верхушку воздуховода обязательно утепляют. Активизация тяги достигается путем усиленного нагрева труб. Тепло будет поступать активнее, если проделать декоративные каналы в обшивке. Сечение притока должно быть максимально близким к сечению вытяжки.

Расхождение между этими параметрами создает много проблем.

Придуманы также различные варианты, как повысить мощность вентиляции Басту. При размещении зольного участка печи в парилке вокруг нее формируют возвышение. Как следствие:

контактирующий с очагом воздух прогреется;
он совершит полукруг в верхней части комнаты;
остыв и став тяжелее, воздушная струя пойдет вниз, попадет через топку в дымоход, а оттуда в трубу и на улицу.

Но такое строение печей встречается нечасто. В основном по соображениям удобства зольник располагают в комнате для досуга или же в особом техническом помещении. В этом варианте под пол парильной комнаты кладут трубу, забирающую отработанный воздух. Приемное отверстие располагается около дальней стенки. Другой конец канала размещают под зольником.

Собирая саму вентиляционную систему, надо просто вставлять один элемент в другой поочередно. Прикладывать силу при этом не нужно — если все делается правильно, детали стыкуются легко и свободно. Тройники в вертикальных вентилирующих комплексах ставятся строго внутри помещения. Обычная последовательность монтажа такова.

заводят шибер в трубу величиной 100 либо 110 мм (второй вариант даже предпочтительнее);
прикрепляют эту часть конструкции с помощью саморезов «тридцаток» на ровной твердой подложке;
в верхней части парилки так, чтобы можно было сравнительно недалеко от пола, располагают тройник с крышкой;
отрезают участок для соединения шибера и тройника (длина этого участка составляет не более 0,5 м);
измеряют вертикаль парильной комнаты;
присоединяют приготовленный фрагмент к шиберу;
крепят тройник;
заводят все элементы в предыдущие детали;
аккуратно их прижимают;
берут прямую трубу сечением 110 мм (остаток от предыдущего отрезка);
крепят эту часть к тройнику через отверстие в потолке;
усиливают сборку скотчем;
монтируют на чердаке «сэндвич» на основе 110-миллиметровых и 180-миллиметровых труб;
крепят теплоизоляцию клеем;
вставляют утепленное изделие в переходник;
присоединяют его на саморезы и опять крепят скотчем;
формируют сэндвич, который окажется над кровлей;
прорезают необходимое отверстие в крыше;
вставляют еще один сэндвич сверху;
крепят его метизами и скотчем;
ставят мастер-флеш;
увенчивают верхушку сборки турбодефлектором;
декорируют трубу внутри парилки по своему усмотрению (скотч маскируют обшивкой, имитирующей древесную поверхность или кирпичную кладку).

Можно ли сделать вентиляцию в русской бане?

Вентилирующие каналы Басту в парилке сауны работают очень хорошо — они там как раз рассчитаны на создающиеся тепловые режимы. Однако в русской бане условия совсем другие, и это заставляет задумываться, применима ли там вентиляция Басту. Температура относительно невелика, по сравнению с температурой в сауне, зато пара выделяется куда больше. Во время, когда парящиеся колотят друг друга вениками, скандинавский комплекс воздухообмена не приносит особой пользы и может даже нарушить микроклимат.

Однако в процессе предварительного приготовления комнаты, когда она только нагревается, это оборудование работает эффективно. Несмотря на большую затрату времени, прогрев становится равномернее. Иногда Басту можно запускать и в конце мытья. Это позволяет добиться горячего и одновременно легкого воздуха, облегчить дыхание.

Побочным положительным эффектом является иссушение парилки, устранение неприятных запахов и подавление грибковых колоний.

О том, как правильно сделать вентиляцию Басту в парной русской бани, вы можете узнать из видео ниже.

Источник

На чтение 9 мин. Просмотров 746 Обновлено 24 мая, 2023

Вентиляционная система Басту подходит для бани с отдельной парильной и совмещенной с мойкой. Схема вентилирования основана на движении воздушных масс по направлению сверху вниз. Поступающие свежие притоки попадают на человека, а отработанный воздух опускается под полок с последующим отведением на улицу.

Собственными силами вентиляция Басту для бани может быть сделана методом обустройства продухов и установки воздуховода. Какова схема инженерной сети и методы реализации – подробно рассмотрим в этой статье.

Содержание:

Как работает вентиляция Басту
Основные виды и характеристики Басту
Естественное вентилирование
Принудительное вентилирование
Плюсы и минусы вентиляции Басту
Вентилирование конструктивных элементов бани и разных по целевому назначению комнат
Вентиляция пола
Вентиляция фундамента
Вентилирование отдельных помещений
Варианты схем Басту
Пошаговая инструкция монтажа Басту
Ответы на часто задаваемые вопросы
Видео инструкции

Как работает вентиляция Басту

В переводе со шведского «bastu» – это сауна. Основан принцип работы вентиляции на двух циклах: верхний замкнутый и нижний приточно-вытяжной. В классической системе, которую надо рассмотреть подробнее, воздухообмен выполняется по следующей схеме:

Внутрь парной свежий воздух с улицы поступает через приток.
Приточный канал расположен под печкой. Место прокладки воздуховода – низ стены или пол. Проходящий по приточному каналу воздух прогревается горящей печью.
Направляясь вверх, теплый свежий воздух сначала попадает на парящегося человека, потом смешивается под потолком с паром. Насыщенный влагой тяжелый поток опускается к полу.

Кроме паров влаги, отработанный воздух насыщен углекислым газом. Чтобы грязный поток не циркулировал внутри парной, отведение на улицу организовано по принципу приточно-вытяжного вентилирования.
Тяжелый грязный поток через продухи уходит под пол, где попадает в нижнее отверстие вытяжной трубы, вертикально проходящей через парную. Всасывания воздуха естественным способом выполняется за счет разности давления. Труба в парной прогревается, что способствует усилению выталкивания потока на улицу.

Классическая вентиляция Басту работает в бане по принципу естественного воздухообмена. Современную инженерную систему делают принудительной, оснастив вентиляторами.

Основные виды и характеристики Басту

Изначально классическая Басту основана на естественном вентилировании бани. Со временем вентиляция усовершенствовалась, появились видоизмененные схемы. Современную Басту классифицируют по 3 параметрам:

Способ передвижения воздушных потоков – естественный или принудительный.
Способ механического приведения в движение воздушных потоков у принудительной системы – приточный, вытяжной или комбинированный.
Способ организации каналов – местная через дымоход или общеместная с использованием отдушин.

Схема исполнения дымохода и отдушин разрабатывается с учетом планировки бани. Чтобы получить механическую вытяжку или приток, ставят вентилятор.

У комбинированной принудительной схемы механические узлы установлены на вытяжном и приточном канале. Какие особенности естественного и принудительного движения воздушных масс, рассмотрим подробнее.

Естественное вентилирование

Циркуляция потоков выполняется по законам физики. Легкий теплый воздух стремится вверх, а тяжелые увлажненные массы оседают. Для регулировки скорости вентилирования предусмотрена установка задвижки на воздуховод.

Руководствуясь законами физики, можете сделать своими руками недорогую вентиляцию без электрооборудования. Нужно правильно расположить вытяжные и приточные отверстия.

В естественной циркуляции печь исполняет ведущую роль, заменяет приточный вентилятор. Через вентиляционное отверстие на фундаменте и поддувало идет забор воздуха. Тяга улучшается, когда внутри парной чистовой пол приподнят до уровня топки.

Схема расположения вытяжки зависит от планировки комнаты, но обычно место трубы у противоположной от печи стены.

Точка входа воздушного потока

Точка выхода воздушного потока

Принудительное вентилирование

У недорогого естественного вентилирования имеется недостаток – зависимость от погодных условий (атмосферное давление, скорость и направление ветра). Наличие вентиляторов у принудительной системы делает вентиляцию независимой от погоды.

Однако работает инженерная сеть при правильных расчетах мощности оборудования и мест установки.

Нельзя вентиляторами чрезмерно повышать приток или отток воздуха. Нарушение баланса приведет к изменению давление внутри помещения. Могут возникнуть сквозняки, что приведет к заболеваниям посетителей бани.

Плюсы и минусы вентиляции Басту

Основное преимущество Басту – равномерный прогрев циркулирующего в бане воздуха. Посетители оздоровительного заведения испытывают комфорт. Внутри парной лучше прогреваются предметы. Среди других плюсов Басту выделим следующие моменты:

внутри парной комфортно дышать прогретым свежим легким воздухом;
деревянная отделка всегда сухая;
минимальная вероятность образования грибка с выделением затхлого запаха;
качественное вентилирование увеличивает долголетие парной и мойки без проведения ремонта.

К минусам относят недостаточную мощность естественного вентилирования.

Безветренным днем тяга уменьшается, а порывы ветра выхолаживают пол сквозняком. Приток у печи нельзя оснастить фильтром для очистки поступающего воздуха. Фильтрующий элемент от нагрева расплавится.

Вентилирование конструктивных элементов бани и разных по целевому назначению комнат

Басту разработана для шведских саун с высокой температурой и сухим паром в парилке. В русской бане парятся с вениками при влажном микроклимате. Температуру поддерживают ниже, увеличивают объем пара и воды. Вентиляцию Басту нет смысла делать для русской бани, иначе инженерная система ухудшит микроклимат в парной во время пика процесса.

Что такое вентиляция БАСТУ! Как работает вентиляция в бане? Как сделать!?

Как вспомогательная, система удобна для предварительного прогрева помещения и проветривания в конце принятия оздоровительных процедур.

Вентиляция пола

Чтобы пол после принятия оздоровительных процедур быстро высыхал, кроме вентилирования, нужно сделать правильный слив воды. По установленному желобу отток организуют в канализацию.

Мокрый проливной пол вентилируется через щели шириной 10 мм между досками. Приток идет через продухи, оставленные в фундаменте.

Проливной полСухой пол без щелей из шпунтованной доски вентиляция неспособна полностью просушить.

После принятия процедур открывают окна и двери или включают принудительную вытяжку.

Вентиляция фундамента

Несущее основание бани больше других конструктивных элементов подвергается воздействию влаги. Вентиляция продумывается инженерами на этапе разработки проекта строительства здания.

Инженерная система состоит минимум из 2 продухов диаметром 110 мм, расположенных на противоположных сторонах фундамента. Точное количество отверстий определяют с учетом размера бани.

Продухи в фундаменте

В расчете продухов дополнительно учитывают розу ветров на участке. Влияние оказывает рельеф местности: низина, возвышенность, наличие водоема. Преградой воздухообмену станут архитектурные сооружения на участке, деревья и кустарники.

Вентилирование отдельных помещений

Для разных по целевому назначению комнат бани санитарными нормами установлен свой показатель воздухообмена, влажности и температуры. Обустройство вентиляции будут иметь свои особенности:

Мойка. Вытяжной стояк выводите из-под пола в углу комнаты. Циркуляция воздуха будет за счет разности давления, созданного внутри моечной и на конце трубы. Вместе с воздушными потоками из комнаты отводятся пары влаги.

Парилка. По технологии вентилирования в комнате делайте нижние вытяжки. Большое отверстие располагайте максимально удаленно от печи. Притоки можете равномерно пустить по периметру помещения. Сечение воздуховодов и продухов рассчитывайте по соотношению 24 см2 на каждый 1 м3 объема парилки.

Чердак. Даже при качественном вентилировании бани часть паров проникает в чердачное помещение. Вентиляция отводит влагу на улицу, защищая деревянные элементы крыши от разрушения. Инженерную систему должны предусмотреть проектировщики и строители на этапе возведения бани. Вытяжки обычно делают на коньке и фронтонах. Притоки организуют между обрешеткой и кровельным материалом. По сечению вытяжки должны быть на 10-15% больше притоков.

Совмещенная с домом баня на цокольном этаже или в подвале. На этапе проектирования для отведения конденсата между стенами и теплоизоляцией предусматривают вентилируемое пространство – зазор. Систему Басту делают принудительную с вентиляторами. Дополнительно ставят осушитель, на цоколь выводят дефлекторы.

Отдельная душевая и санузел. Для комнат специфического назначения сделайте вытяжки. Поступление свежего воздуха организуйте через притоки из смежных комнат. Для циркуляции оставьте на нижней части двери зазор.

Предбанник. Комната страдает от конденсата из-за близкого расположения возле парилки. При условии частого проветривания помещения, можете обустроить естественную вентиляцию. Если предбанник невозможно проветривать, а поступление пара из парилки интенсивное, делайте принудительную вытяжку.

Вентиляция каждой комнаты составляет общую инженерную систему бани. Перед обустройством продумайте схему расположения притоков и вытяжки для правильной циркуляции воздушных масс.

Нарушение направления движения воздушных потоков приведет к распространению пара и влаги по всем комнатам бани.

Варианты схем Басту

Общая схема и устройство Басту – это приточно-вытяжная вентиляция в разном исполнении. Другие варианты не подходят. Приток и вытяжку необязательно делать одну. Количество каналов увеличивайте для бани большой площади.

Варианты схем Басту по исполнению вытяжного канала:

С горизонтальным тройником. В схеме вертикально установленный вытяжной воздуховод оснащен тройником. Фасонный элемент установлен на вершине трубы. Одно боковое ответвление от тройника выходит через стену на улицу.

От другого конца фасонного элемента горизонтально отведен патрубок внутрь бани.Отверстие тройника закрыто, а открывают его во время обычного проветривания парной. Отводящийся по вытяжке воздух из вертикальной трубы сначала попадает в горизонтальные ответвления, а потом выводится на улицу.

фото - Горизонтальный тройник с выходом через стену парной

С вертикальным тройником. В схеме вертикально установленный на воздуховод тройник служит продолжением трубы. От верхнего отверстия выведен патрубок через крышу бани на улицу. Внутрь парилки направлено боковое отверстие тройника, но без удлиняющего патрубка.

Канал аналогично закрыт заглушкой, которую снимают во время обычного проветривания. Отводящийся по вытяжке воздух из вертикальной трубы прямиком уходит на улицу без движения по горизонтали.

фото - Вертикальный тройник с выходом через потолок парной

Схема с вертикальным тройником и выходом трубы через крышу наиболее эффективная для сауны.

Удачные варианты схем вентиляции по расположению продухов:

Притоки расположены в нижней части стены. Вытяжки обустроены вверху с противоположной стороны. Схема хорошо работает с естественным воздухообменом.

Притоки и вытяжки расположены на противоположных стенах, но на одном уровне в нижней части здания. Схема хорошо работает с принудительным воздухообменом.

Неудачной считается схема с расположением притоков и вытяжек на одной стене. Работает система с принудительным воздухообменом, но приточный воздух резко охлаждает ноги людей в парной. Поступающий поток не способен 100% заменить углекислый газ, так как сразу выходит на улицу через рядом расположенную вытяжку.

Схемы расположения продухов

Пошаговая инструкция монтажа Басту

Согласно нормам СНиП41-01-2003, вентиляция в бане считается рабочей, когда скорость воздухообмена составляет 20 м³/час на 1 человека. Рекомендуемая кратность смены воздуха по финским нормам – 2 раза/час. Например, если в сухой сауне объемом 10 м³ одновременно парится 3 человека, кратность нужно увеличить до 6 раз/час.

Предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором для расчета производительности вентиляции в различных помещениях..

Согласно отечественным СанПиН 2.1.2.568-96, кратность воздухообмена в саунах с 3 посетителями допускается 5 раз/час. Показатель для раздевалки – 2 раза/час, душевой – 10 раз/час. Выполняя самостоятельно расчеты вентиляции, придерживайтесь рекомендуемых норм.

Для монтажа системы Басту своими руками выполните следующие действия:

Подготовьте детали вытяжки. Понадобится труба из нержавейки диаметром 110-150 мм. Длину воздуховода измерьте по высоте парилки. Обычно показатель составляет 2,1-2,4 м. Вытяжка должна быть выведена через крышу сэндвич трубой выше уровня конька на 1 м. Дополнительно понадобится тройник с заглушкой, поворотный шибер, шаровой дефлектор.

Из труб, тройника и шибера соберите вытяжной канал. Стыки соедините саморезами с пресс-шайбой для прочности.

фото - Фото 10 Сборка вытяжки из труб, шибера и тройника

Сначала на трубу закрепите поворотный шибер. Установите небольшой патрубок, исполняющий роль переходника от шибера к тройнику. Длину отрезка трубы рассчитайте так, чтобы боковое отверстие фасонного элемента оказалось после установки под потолком парной. Насадите тройник на патрубок.

фото - Очередность расположения шибера и тройника на трубе

На тройнике боковое отверстие закройте заглушкой. Часть фасонного элемента будет направлена в парилку для проветривания. Ко второму отверстию подсоедините сэндвич-трубу, которая будет выходить через чердак.

фото - Установка трубы на тройник для выведения на чердак

Для повышения тяги уплотните стыки. Обмотайте соединения труб фольгированным скотчем.

фото -Уплотнение стыков фольгированным скотчем

Соберите участок воздуховода, выходящего выше крыши бани. На сэндвич-трубу закрепите шаровой дефлектор.

Обустройте приток под печкой. Для регулировки подачи воздуха установите заслонку.

Шибер сделайте поворотный из куска листовой стали. Установите заслонку под печкой с возможностью регулировки изнутри бани.

Установите в противоположном от печи углу парной собранную вытяжную трубу.

Нижний конец воздуховода опустите под полок, чтобы между черновым полом и отверстием трубы остался зазор примерно до 50 см.

фото - Нижний конец вытяжной трубы под полом

Установите на крыше сэндвич-трубу с шаровым дефлектором. Соедините с общим вытяжным воздуховодом.

фото - Сэндвич-труба с дефлектором на крыше

Проверьте наличие тяги через вытяжку. Поднесите бумажку или пламя от зажигалки к нижнему концу воздуховода под полом.

фото - Проверка наличия тяги через вытяжку

Тягу через приток под печью проверьте методом поднесения к продуху дымящегося полена или куска бумаги.

фото - Проверка тяги дымом через приток под печью

Заглушку тройника открывайте, когда в парной потребуется обильное проветривание.

фото - Снятие заглушки с тройника для проветривания парной

Во время горения печи работу вентиляции легко проверить, забравшись на крышу бани. Поднеся руки к вращающемуся шаровому дефлектору, хорошо ощущается выход теплых воздушных масс из парной.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какая труба подойдет для Басту?

Внутри парной лучше установить нержавеющую трубу диаметром 110-150 мм. На чердаке и улице установите сэндвич-трубу или утеплите обычную нержавейку минеральной ватой.

Как правильно установить Басту в бане?

Приток с шибером сделайте под печью. Вытяжной воздуховод установите в противоположном углу. Нижнюю часть опустите под полок с зазором от чернового пола до 50 см. Верхнюю часть воздуховода выведите через чердак и крышу выше конька на 1 м.

Тройник с заглушкой для проветривания расположите под потолком парной, а ниже установите шибер с поворотной заслонкой.

Какая должна быть вентиляция в бане?

В бане нужна приточно-вытяжная вентиляция естественного или принудительного типа. Вентилирование организовывают фундамента, во всех комнатах здания и на чердаке.

Как сделать приток свежего воздуха под печь в бане?

С улицы под печь из кирпича выложите канал. Можете уложить металлическую трубу. Для регулировки притока установите заслонку со стороны парной.

Видео инструкции

Вентиляция в Бане ОЧЕНЬ подробно! Вентиляция Басту в парной.

Вентиляция БАСТУ в бане. Почему НЕ РАБОТАЕТ и как ПРАВИЛЬНО сделать басту чтобы работала!?

В статье использованы источники:

Батурин В. В. «Основы промышленной вентиляции» 4-е изд. — М. 1990 год
СанПиН 2.1.2.568-96 » Санитарные правила и нормы»
СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Лейкин И. Н. «Рассеивание вентиляционных выбросов химических предприятий» М.1982 год

Источник

Построив современную баню с несколькими помещениями, сплошными полами и металлической печкой каменкой, хозяин и мысли не допускает, что создал себе одну большую проблему: грибок и плесень через несколько лет. Причины две.

Недооценка роли вентиляции. Ее корни лежат в сельских баньках прошлого века, где о таком понятии, как ее вентиляция ничего не слышали. Поэтому многим дачникам и владельцам коттеджей кажется, что организовав элементарный воздухообмен, они решают проблему высокой влажности.
Надежда на естественную вытяжку, которая в большинстве случаев не справляется с задачей, а устанавливать принудительную вентиляцию не сильно хочется.

Поэтому идут активные поиски вариантов эффективной естественной вытяжки. Кому-то в голову пришла идея использовать схему и устройство вентиляции басту в бане. Насколько эффективна такая технология сушки дерева в парилке, рассказывает эксперт сайта StroyGuru.com.

Что это за система
Принцип работы
Преимущества и недостатки вентиляции шведского типа для сауны
Схема вентиляции басту в бане
Для каких типов бань подходит
Преимущества и недостатки
Материалы и инструменты
Установка вентиляции из дымохода
Инструкция по монтажу
Подготовительные работы
Установка системы басту своими руками
- Сборка из дымохода
- Сборка вентиляционного канала
Ошибки при монтаже системы басту
Часто задаваемые вопросы
Заключение

Что это за система

Наверное на просторах бывшего Союза, да и Европы с Америкой, сложно встретить человека, который бы не знал о финской сауне. А вот о том, что есть еще и шведский вариант сухого пара, знают немногие. И лишь единицы скажут, что отличаются они системой вентиляции — у шведов она необычная и очень эффективная.

Сауна на шведском языке — «bastu». От этого слова и произошло название вентиляции.

Принцип работы

Сауны, как и бани, имеют парилки, в которых нужна вентиляция. Шведы придумали оригинальную приточно-вытяжную систему воздухообмена, работающую постоянно за счет естественного движения воздуха. Схема следующая:

снаружи (с улицы) под низ электрической печки подается холодный воздух;
нагреваясь от раскаленного металла он, в силу физических законов, поднимается вверх. На его место поступает новая порция холодного воздуха, в результате чего в парной создается избыточное давление;
через щели в полу и продухи в фундаменте (отдушины) более холодный воздух вытесняется наружу. В результате образуется постоянное движение воздуха внутри парной.

Отметим ключевые моменты.

Печка служит тепловым насосом.
Пол проливной, со щелями. В противном случае идея не рабочая.
Пар сухой. Поэтому после окончания банных процедур сушка деревянных элементов конструкции сауны не нужна. Здесь у вентиляции другая задача: создавать комфортный микроклимат для принимающих банные процедуры.

Преимущества и недостатки вентиляции шведского типа для сауны

В соответствии с выполняемыми функциями у вентиляции басту свои сильные и слабые стороны.

постоянное проветривание парной;
равномерное распределение горячего воздуха в верхней части помещения;
пополнение кислорода, который расходуется при работе печки и дыхании людей, находящихся в парилке;
досушивание дерева при его случайном намокании.

повышенный расход энергоресурсов.

Встречается на форумах и такой плюс шведской сауны: более приятное нахождение на верхних полках парной при движении горячего воздуха.

Схема вентиляции басту в бане

Повторить в бане скандинавскую систему воздухообмена не получается. Мешают сплошные полы и высокий уровень влажности. Поэтому требуется адаптация скандинавской вентиляции к совершенно другим условиям эксплуатации парилки. Проблему решили устранить следующим образом: прорезать в стене внизу и вверху два вентиляционных отверстия. Нижнее –для обмена воздуха во время топки печки и приема банных процедур, верхнее — для вывода влаги на улицу, после окончания мойки. Время показало, что идея не рабочая: стены и пол атаковала плесень. Причин много, но о них немного ниже.

Попытки усовершенствовать вытяжку продолжились. Вместо отверстий в стене стали использовать трубу внутри парилки с двумя клапанами: вверху и внизу. Что из этого получилось и рассказываем в материале.

Для каких типов бань подходит

Исходя из приведенной выше модели воздухообмена, создается впечатление, что принцип работы вентиляции для бани басту будет эффективен и в русской парилке. Поклонники такой системы считают, что у нее много плюсов:

экономятся дрова (электроэнергия) во время топки бани — двигаясь, горячий воздух за счет конвенции быстрее прогревает парилку;
во время банных процедур к парящимся людям постоянно поступает свежий воздух (точнее, кислород);
за счет двух вентиляционных отверстий (вверху и внизу трубы) в парилке можно регулировать микроклимат;
по окончании банных процедур система позволяет хорошо просушить деревянные конструкции парилки: пол, стены, потолок и полок.

Эти же достоинства приводятся и на ведущих сайтах, посвященных строительству и эксплуатации бань. При этом удивительно, что некоторые из них, в сноске признавая неэффективность системы в целом, продолжают агитировать население ее применять. Это странно вдвойне. Обычно мифы создают производители продукции. А здесь в продажу не поступают готовые вентиляционные системы.

А что в действительности? Давайте разбираться.

Пункт 1. Про экономию энергоресурсов. Такое могут утверждать эксперты, полностью забывшие школьные уроки физики. Ведь во время топки печка каменка дает определенное количество тепла, независимо от типа топлива. В замкнутом пространстве калории (Джоули) остаются внутри парной, прогревая камни, стены и воздух. При работающей вентиляции часть тепловой энергии выводится на улицу. Для ее возмещения нужны дополнительно дрова или электроэнергия. Других плюсов от вентиляции басту при топке печи сторонниками не приводится.

Вывод: никакого рационального объяснения для работы вентиляции басту, как, кстати, и других видов воздухообмена, во время топки каменки нет.

Пункт 2. О притоке свежего воздуха (кислорода). Некоторые ярые сторонники вентиляции басту все же признают, что во время банных процедур она плохо работает. Для них непонятно такое поведение системы, в связи с чем идут постоянные попытки что-то усовершенствовать. В результате от шведской модели осталось только название.

В действительности принцип работы вентиляции по шведской модели в русских банях во время приема банных процедур неприменим. Причина в поддаче пара: резко возросшее давление в парилке опрокидывает приток холодного воздуха — излишки воздуха стремятся через все возможные отверстия и щели вырваться наружу, чтобы уравновесить давление. Приточный канал не является исключением. Для восстановления подачи холодного уличного воздуха нужно время, которое не появляется из-за регулярного поливания раскаленных камней горячей водой.

Здесь есть еще один нюанс, который игнорируется, а многими банными экспертами просто не понимается: нагретый печкой воздух не успевает прогреться до высоких температур, в связи с чем поднимется примерно на высоту 1,4-1,6 м. Выше не позволяют законы физики. Ведь под потолочным пространством температура в районе 70^oС, а печка успевает прогреть поток воздуха до 45-55оС. Поэтому о циркуляции воздушных масс по всему помещению следует забыть (движение будет, но внизу). А, следовательно, и о подаче кислорода на полок так же говорить не приходится. Кстати, на нескольких сайтах пишется о мертвой зоне под потолочным пространством, но заключений не делается.

Такую идеальную картинку видят сторонники вентиляции басту, забывая о том, что около печки приточный воздух не может нагреться более 35-45^oС, а, следовательно, не сможет подняться выше 1,4-1,6 м над полом, если не работает верхняя вытяжка.

Вывод: для поддержания уровня кислорода в парной нужна залповая вентиляция — кратковременное открывание дверей, что и происходит, когда кто-то заходит или выходит из парилки. Приписывать заслуги смены воздуха вентиляции басту неразумно.

Пункт 3. Тех, кто считает, что с помощью одновременно открытых двух вентиляционных отверстий можно регулировать микроклимат в бане нужно усадить за школьные учебники физики. Почему? Объясняем на пальцах. Вверху и внизу парной разная температура воздуха. Более горячий быстрее устремится вверх из-за лучшей тяги, перекрывая (блокируя) выход менее прогретому. Так будет до тех пор, пока температура не выровняется. Это, то же самое, что открыть окно после поддачи пара. Но его почему-то никто не открывает.

Вывод: в то время, когда на полке друг друга колотят вениками, скандинавская система воздухообмена не приносит особой пользы. Учитывая опрокидывание горизонтального притока воздуха, во многих случаях наблюдается даже нарушение микроклимата.

Пункт 4. Насчет просушки деревянных элементов парной. У металла высокий коэффициент теплопередачи. Поэтому металлическая печка остывает довольно быстро (в 2-3 раза быстрее кирпичной каменки). Это означает, что через несколько часов после окончания банных процедур вентиляция начнет работать не за счет избыточного давления, что характерно для шведской модели («насос» отключается), а за счет разряженного воздуха — теплый уходит на улицу, а его место занимает холодный. Беда в том, что диаметра трубы не хватает для интенсивного проветривания, что, кстати, признают и поклонники системы. Как результат, плесень и гниль, если нет подстраховки в виде других видов вентиляции.

Вывод: схема вентиляция басту для бани не подходит. То, что делается сегодня некоторыми умельцами, лишь отдаленно напоминает идею шведских любителей сауны, при этом не позволяет эффективно просушить парную и моечную.

Для тех, кто не любит учиться на чужих ошибках, а наступает на собственные грабли, приводим подробный инструктаж, как сделать такой воздухообмен.

Преимущества и недостатки

Если с сильными и слабыми сторонами вентиляции басту в сауне все понятно, то в бане не все так просто.

нет.

повышенный расход электроэнергии (дров);
отсутствие в нужном объеме притока свежего воздуха во время приема банных процедур;
слабая тяга в безветренный день;
невысокая мощность, не позволяющая просушить дерево после окончания мойки.

Материалы и инструменты

При монтаже вентиляции басту для бани своими руками есть два пути:

купить часть комплекта дымохода;
все сделать самостоятельно.

Поэтому и материалы с инструментами будут разные.

Установка вентиляции из дымохода

При покупке сэндвич-труб дымохода потребуются:

адаптер для соединения трубы без утеплителя с сэндвич трубой;
потолочный проходной узел в сборе (если в составе комплекта его нет, то должна быть проходная сэндвич труба);
уплотнительная манжета с высокой эластичностью для герметизации пересечения трубы и крыши (мастер флеш).
тройник для трубы — позволяет организовать вытяжку из-под потолочного пространства;
заглушка тройника — закрывает вентиляционное отверстие во время приема банных процедур;
прямые сэндвич трубы длиной 1 м;
турбодефлектор;

Турбодефлектор.

хомуты для крепления труб между собой;
заглушка для нижнего клапана или шибер с поворотной заслонкой — она проявляет себя лучше, нежели ее выдвижной аналог;
бензопила — помогает вырезать проходное отверстие в потолке;
болгарка;
шуруповерт или перфоратор;
строительный нож или ножницы.

Инструкция по монтажу

Можно всю систему собрать по винтикам. Для этого потребуются:

несколько труб из оцинкованного металла диаметром 110 мм (обычно используют металлические вентиляционные стояки) длиной 1,25 м. Количество зависит от высоты бани (3-4);

Оцинкованный воздуховод.

минеральная вата для утепления двух труб на крыше (желательно базальтовая);
вязальная проволока или пластиковый шпагат для крепления ваты на трубе;
металлические оцинкованные листы для укрытия утеплителя;
тройник с заглушкой (для установки вверху);
переходник со 110 на 180 мм (желательный диаметр цинковых листов, закрывающих утеплитель);
шибер на нижний клапан;
решетка на воздухозаборное отверстие;
саморезы по металлу;
шуруповерт;
турбодефлектор;
болгарка;
дрель;
бензопила или электрический лобзик;
рулетка;
карандаш или мел.

Подготовительные работы

Установка любой вентиляции, не только басту, должна начинаться на этапе проектирования бани. Сам проект может быть и в голове, а вот для системы воздухообмена нужен чертеж, хотя бы составленный от руки. Практика показывает, что схемы вывода влажного воздуха из парилки и моечной, созданные «на глазок и на основании интуиции» почти всегда неработоспособны.

Раннее начало подготовительных работ объясняется необходимостью монтажа приточной вентиляции в процессе заливки фундамента. Оптимальным видится вариант использования одного из продухов в фундаменте.

Приточный воздуховод.

При проектировании вентиляции нужно учесть несколько моментов.

Приточное отверстие должно закрываться решеткой, чтобы посторонние предметы или грызуны не попали внутрь трубы. Но защитная сетка уменьшает площадь воздухозабора, что нарушает требования СНиП и СП — приточный и вытяжной канал должны иметь одинаковый диаметр (площадь). Выход из сложившейся ситуации, или в увеличении диаметра приточного воздуховода, или в насадке на основной канал головки с большим входным отверстием.
Вытяжку монтируют после завершения строительных работ и установки печки — нужно вырезать отверстия в потолке и крыше для вывода трубы, а затем заделать. Чтобы дважды не выполнять одну и ту же работу, вентиляцию собирают до отделочных работ.
Каменка на дровах совсем не приспособлена для системы басту. Если с электрической печкой она еще кое-как работает, то здесь любые ухищрения не дают результата. Причина в зольнике. Он холодный. Поэтому подвод воздуха под низ печки не включает «тепловой насос». Некоторые хозяева бань выводят рядом с кожухом печи трубу с холодным воздухом, в надежде, что он прогреется и поднимется вверх. Но здесь есть маленькая проблемка: внизу, под печкой, воздух холодный. Немного прогревшись, он стремится подняться повыше (это у электрической печи). Вверху трубы, которая рядом с кожухом, внутри, температура воздуха примерно такая же, как и снаружи. Поэтому в силу физических законов движение воздушных потоков если и будет, то вялое. Проблема усугубляется при поддаче пара — опрокинутый приток восстанавливается намного хуже из-за поворота канала на 90^o.

Установка системы басту своими руками

В зависимости от приобретенной комплектации пошаговые инструкции по сборке вентиляционного канала разные.

Сборка из дымохода

Покупка нескольких сэндвич труб дымохода с комплектующими деталями обойдется немного дороже, но его применение сильно упростит задачу сборки. Что должно получиться в итоге, показано на рисунке ниже.

1 и 3 — монотрубы со снятой теплозащитой ;
2 — шибер с поворотной заслонкой;
4 — тройник с заглушкой;
5 — адаптер;
6 — сэндвич труба;
7 — уплотнительная манжета на крыше;
8 — переходник с сэндвич трубы на турбодефлектор;
9 — турбодефлектор.

Работы по сборке выполняются в следующей последовательности:

с двух труб снимается утеплитель;
устанавливается шибер. Здесь два варианта крепления: снизу или в месте соединения труб. Принципиальной разницы нет, где будет стоять заглушка. Если внизу, то крепится к воздуховоду саморезами по металлу, а сами трубы вставляются друг в друга и зажимаются хомутом или берутся на саморезы;
вторая труба укорачивается болгаркой с таким расчетом, чтобы входное отверстие вытяжки было примерно на расстоянии 50-60 см от пола, а сверху закреплен тройник;
саморезами крепится тройник;
в потолок вставляется проходной узел (операция подробно расписана здесь);
на тройник монтируется адаптер — переходник с трубы 110 мм на 180 мм (таким образом закрывается утеплитель от влажного воздуха);
через проходной узел пропускается сэндвич труба с таким расчетом, чтобы ее конец был на уровне потолка и блокируют любым доступным способом;
монотрубы соединяются с утепленной частью вентиляции;
внутри парной канал крепится с помощью хомутов к стене;
через крышу пропускается вторая утепленная труба;
с помощью хомута трубы крепятся между собой;
отверстие в крыше заделывается уплотнителем. Его края обрабатываются герметиком, а сам он крепится крупными саморезами;
на оголовок вентиляции устанавливается переходник;
крепится турбодефлектор.

Завершается работа обматыванием стыков внутри парной скотчем с последующим декорированием трубы.

Сборка вентиляционного канала

Собрать вытяжку из набора деталей немного сложнее. Но особых навыков не потребуется. Пошагово процесс сборки выглядит так:

шибер заводят в трубу диаметром 100 или 110 мм (второй вариант предпочтительней);
скрепляют между собой саморезами по металлу. Можно «клопиками». Но некоторые специалисты советуют простыми саморезами. В этом случае придется высверливать отверстия сверлом меньшего диаметра;
на второй трубе устанавливают тройник с крышкой. Крепление также саморезами;
одну из труб укорачивают с таким расчетом, чтобы нижнее вытяжное отверстие было над полом на высоте примерно 50 см, а тройник находился под потолком;
соединяют две моно трубы (вставляют друг в друга и и фиксируют саморезами);
на тройник одевают переходник;
через потолок пропускают третью трубу и крепят ее к тройнику;
систему поднимают и прикручивают к стене;
все соединения обматывают скотчем. Здесь сразу и усиление крепления и полная герметизация;
на чердаке соединяют третью трубу с четвертой (стык обязательно заделывается скотчем). Последняя должна быть выше конька примерно на 15 см;
вентиляционный канал после прохождения потолка утепляется минеральной ватой. Некоторые специалисты советуют крепить клеем. Проще вязальной проволокой или шпагатом;
на утеплитель одевается труба диаметром 180 мм (защита от влаги) и крепится к адаптеру (переходнику);
заводится вторая труба-рубашка, после чего соединяется с первой (на чердаке);
все стыки снова закрываются скотчем;
герметизируется проходной узел на крыше (см. выше);
через переходник устанавливается турбодефлектор.

Как видим, ничего сложного нет. Правда, от вентиляции басту остался только подвод приточного воздуха к печке. Остальное «самодел».

Ошибки при монтаже системы басту

При установке шведской системы вентиляции парилки допускается много ошибок, в результате которых басту вроде и работает, но плесень и гниль все равно со временем появляются. Наиболее распространенные:

вытяжка выводится в стену — воздушные потоки улицы блокируют ее;
воздуховод ниже конька крыши — тяга слабая, а в сильный ветер вообще может опрокидываться, даже при наличии турбодефлектора;
не утеплена труба в районе чердака;
наоборот, утеплена труба, но уже внутри парной или закрыта облицовкой — должна греться от горячего пара;
забор отработанного воздуха ведется из-под пола или над полом на расстоянии не более 40 см от поверхности;
монтаж проведен в помещении со сплошным полом (нет вентиляции подполья);
вытяжная труба меньше по размеру по сравнению с приточным каналом;
забор воздуха ведется через прямоугольное отверстие — приток плохо восстанавливается после поддачи пара.

Часто задаваемые вопросы

В каркасной бане в парилке сделано окно. Нужно ли монтировать вентиляцию басту?

При наличии окна в парной система басту для бани из любых материалов (древесина, кирпич, пено- и газоблоки, каркас) не нужна.

Насколько эффективна шведская система вентиляции бани при установленной печке «Ферингер»?

Все печки этого производителя работают на дровах. Как отмечалось выше, вентиляция басту не совместима с такими каменками из-за отсутствия притока холодного воздуха (идея вентиляции басту в использовании печки в качестве теплового насоса, а здесь этого нет), а, следовательно, и конвенции, Исключение — модели с продуваемыми камнями. Но и в этом случае такой вид воздухообмена не лучшее решение.

Какой металл лучше всего использовать для воздуховода?

Практически все специалисты советуют использовать оцинкованное железо. Но это не оптимальный вариант для парилки. Дольше прослужит воздуховод из пищевой нержавеющей стали aisi.

Что лучше ставить: короба или трубы для вытяжки?

Тяга лучше при закручивании потока воздуха по спирали, чему способствует несколько факторов: высокое давление внутри бани при поддаче пара, турбодефлектор, большая разница в температуре наружного и выводимого воздуха и др.

В коробе процесс закручивания тормозится мертвыми зонами в углах, чего нет в трубах. Поэтому ответ однозначный: только круглое сечение воздуховода.

Можно ли вытяжную трубу спрятать внутри каркасной стены?

Нет, нельзя. Система работать не будет так, как должна. Причины две.

Поворот воздушного потока резко тормозит тягу. А без него отработанный воздух не сможет попасть в воздуховод.
Труба должна прогреваться внутри парилки, чтобы подогревать попавший внутрь ее воздух, усиливая тягу. Спрятанный в стене воздуховод не будет нагреваться от пара бани. В результате хозяева получат две проблемы: слабую тягу и обилие конденсата.

Почему практически во всех материалах, размещенных в интернете, вентиляцию басту советуют выводить через стену, а производитель печей «Скоропарка» через потолок по вертикальному воздуховоду?

Использовать вытяжку басту для бани стали недавно. Накопленного опыта не было. Поэтому многие самоучки на свой страх и риск стали адаптировать вентиляционную систему шведской сауны для русской бани. Были сделаны попытки пройти через потолок. Но неудачные. В большинстве случаев происходила потеря герметичности потолочного пространства, а с ней и пара. Вариант был похоронен на корню, без разбора причин разгерметизации.

В результате было принято решение использовать стены. Появились публикации в интернете. А через несколько лет выяснилось, что вытяжка вроде и работает, но в бане везде стали появляться плесень и гниль. По факту вентиляция басту не просушивала стены и пол. Сайты материалы с раздачи не сняли. Причина, скорее всего в том, что авторы и владельцы интернет-ресурсов — разные люди. Последние просто не знали о возникших проблемах. Строители в поисках лучшей вентиляции находили материалы с неработающей вытяжкой и дублировали их.

На проблему обратили внимание производители печей «Скоропарка». В результате было предложено использовать вертикальную трубу с проходом через потолок и крышу. Правда, идея не их. Они модернизировали систему «КуБасту», компании «Woodson», которая была так себе.

Заключение

Вентиляция для бани басту выполняет вспомогательную роль. Ее мощность и устройство не позволяют эффективно проветривать все помещения: моечную, в первую очередь, комнату отдыха, предбанник.

Но и здесь есть подводные камни. Чтобы система работала нужно соблюдать некоторые правила:

объемы притока и вытяжки должны совпадать;
в соответствии со строительными нормами, движение воздуха при вентиляции должно осуществляться от парилки к моечному помещению и санузлу. Здесь выполнить такое требование невозможно;
чем меньше поворотов воздушного потока, тем лучше тяга;
турбодефлектор усиливает тягу всегда, даже при минимальном движении воздуха;
вытяжной канал устанавливается по диагонали напротив печки.

Источник