Вега 10у 120с инструкция по ремонту

• Автор

  Алексей Еремеев · Опубликовано 3 минуты назад

  Я всеж дополню вашу картину экономики еще немного. Во-первых я не противопоставлял механику и электронику, я говорил про цену бренда, ответственности и гарантии — это все стоит денег и входит в цену. Потом. Хлам копеечный за миллион это иллюзия, миллион он стал из-за вполне конкретных политических ситуаций, а так, еслиб было все цивилизованно то стоил он бы в три раза дешевле. И эта-же причина почему нельзя пойти и купить в магазине приличные запчасти по нормальным ценам. На фоне наших зарплат цена этой железяки кажется большой, но совсем не такой большой на фоне зарплаты того-же немецкого инженера. И самое главное — если , к примеру, этот девайс рулит прокатным станом с выходом в пару миллионов в час, и он встал… то никто не будет ждать пока его будет латать местный инженер пару дней (и, возможно, еще ждать с али горсть возможно поддельных транзисторов)  а поменяют его сразу за эти пол ляма как миленькие. По сервисному договору за эн оговоренных часов. А в нормальной экономике еще если экспертиза докажет что тот датчик, который действительно угробил контроллер, тоже фирменный, одобрен для использования с этим контроллером, находился в декларированной внешней среде и на гарантии — то нехилый иск прилетит поставщику, но вот если поставили абы какой китайский датчик чтоб подешевле — то некисло прилетит главному инженеру завода. Так что с экономикой там все хорошо. А вот то что в нынешних реалиях вам приходится выкручиваться с тем что есть — так это уже другая история, могу только посочувствовать и пожелать удачи (без сарказма)

  А так да — ждем автора на погрузчике

• Автор

  Nikolajrunaw · Опубликовано 4 минуты назад

  Очень распостраненная практика, но скорее относиться к сверлам потолще, особенно ели ничего нет другого для заточки под рукой, а сверлить нужно и время поджимает. По безопасности, кончено риски есть и можно их минимимизировать.

  Лет 20 назад купил себе первую GA5030. Она без регулятора оборотов, а иногда они нужны для работы. Придумал себе такое решение: взял старый улинительнь на 3м. и вмонтировал в него модуль регулятора напряжения на толи 2 кВт, толи на 6 кВт, сейчас они копейки стоят.

  Подлючив в удлинитель любой инструмент можно регулировать его обороты. Подлючив болгарку на минимальных оборотах можно сверло относительно безопастно заточить диском для зачистки или резки метала. Тема ж «голь на выдуки хитра»)) никого не призываю так делать.

• Автор

  Falconist · Опубликовано 6 минут назад

  Псевдопроблема. Даже хуже: реле при переполюсовке просто не подключит схему к аккумулятору («идеальное» быстродействие). А в Вашей схеме до отключения пройдёт какое-то время, пускай и с выдающимся быстродействием. Возможно, беды не произойдёт. Но не исключено, что этого времени будет достаточно для выхода зарядника из строя.

• Автор

  Falconist · Опубликовано 14 минут назад

  @Nem0 я ведь тоже могу поминусерить, хотя делаю это исключительно редко. 

  Если Вы такой крутой перец, то честно и откровенно признайтесь, почему отказались от дальнейшего развития 3-й версии ОМ и вернулись к 2.7? Если мне не изменяет склероз, то Вы сами отмечали, что звучание первого отнюдь не лучше второго, хоья схемотехнически нахреноверчено «выше крыши». В статье об этом прямо сказано (цитирую):

  Второе. Про «тёплый ламповый звук». С позиций существующей парадигмы — необъяснимо, почему при стационарных Кни порядка 0,5…1%, качество «лампового» звучания намного приятнее, чем «транзисторного». Об этом в статье тоже сказано:

  И, наконец, о «германиевом» звуке. Приведите хоть какое-нибудь подтверждение, что принципы работы германиевого и кремниевого транзисторов различаются. А если учесть процитированное выше объяснение «лампового» звучания, то причина такого различия становится понятной. Вся разница — в размере кристалла. Германиевые транзисторы применяются практически только старых разработок, с громадным по сравнению с нынешними кремниевыми кристаллом, которые, аналогично лампам, меньше подвержен тепловым возмущениям.

  С точки зрения «бритвы Оккама» всё логично и не требует привлечения дополнительных сущностей. Но «великие гуру» живут в позапрошлом веке и не воспринимают ничего, не совпадающего с их мнением.

  По поводу размеров кристалла — опять же моё наблюдение начала 2000-х. Тогда я ещё ваял «самопалы». И как-то не хватило мне для стереоварианта КТ818ВМ/819ВМ (в металлическом корпусе ТО-3, выпуска 80-х годов). Зато были КТ818В/819В (в пластиковом ТО-220, выпуска конца 90-х). Решил попробовать поставить последние, благо по мощности проходили. Отслушивание меня  удивило: второй вариант звучал «резче», хотя по стационарным параметрам оба канала были практически идентичными. 

  Такие вот пироги с котятами…

• Автор

  Bes_pontovyj · Опубликовано 20 минут назад

  Я тут вообще не вижу ни малейших проблем. Демонтаж того же резистора крючком по одной ноге, подготовка отверстий, запихивание нового резистора, отгибание, откусывание, запаивание. И всех делов.

Архив Форума Hi-Fi.ru
По 23-5-2020
Портал Hi-Fi.ru более не предоставляет возможностей и сервисов по общению пользователей

Архив Форума Hi-Fi.ru
По 23-5-2020
Портал Hi-Fi.ru более не предоставляет возможностей и сервисов по общению пользователей

ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил «+» провод колонки на радиатор транзистора. Как результат – вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял – хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ кофетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.

Картинка с сайта: ldsound.info

Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В (желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно взять здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения :). И совсем забыл – 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка 😉

Шаг 1

Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.

Перед нами открывается следующая картина:

Картинка с сайта: ldsound.info

1 – трансформатор;

2 – блок входов (под экраном);

3 – конденсаторы на питание (2*5000мкФ);

4 – разьём на наушники 7;

5 – разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3);

6 – Разьём на предусилитель 8;

7 – платка включения наушников;

8 – предусилитель.

Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно – ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.

Шаг 2

Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) – они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит » +» одного на «+»другого, а «-» на «-«. Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на «+», другую ногу на «-» кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.

Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор «+» на ногу 11 и «-» на землю, второй «+» на землю и «-» на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.

Кстати – в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь «Регулятор ФВЧ <->R9(10)». Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!

С предусилителем разобрались. Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё – вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.

Шаг 3

Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.

Шаг 4

Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!

Итог

Плюсы доработки:

1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.

2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).

3) Бас стал гораздо лучше.

4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!

Минусы:

1) Остаётся только 1 вход.

2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))

3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.

P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук – чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!

P.P.S. Совсем забыл – вы наверное спросите «А зачем масло???». Тогда я отвечу – разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).

Автор статьи: Сергей Жильцов (Serzhi)