Установка межкомнатных дверей своими руками без порога пошаговая инструкция с фото

Если требуется установить межкомнатную дверь без порога, хозяин квартиры в большинстве случаев обращается к специалистам. Однако эту процедуру можно провести самому, сэкономив на монтаже.

Основные правила монтажа межкомнатных дверей без порога

Для того, чтобы самостоятельно установить дверь, нужно придерживаться правил монтажа, изучить опыт профессионалов и следовать инструкциям.

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога, нужно выравнять стены и закончить отделку пола (положить плитку, линолеум, ламинат). Если коробка уже стоит, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Чтобы готовая дверь хорошо открывалась и закрывалась, не застревала в коробе, особое внимание уделяют зазорам. Стандартный зазор дорлжен составлять 2-3 мм.

Требования к зазорам

Между дверным полотном и верхней перекладиной, а также боковыми вертикальными брусьями зазор должен составлять 3 мм.

Нижний зазор зависит от того, устанавливается ли дверь после укладки напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и др.) или до этого. В первом случае зазор между полотном и дверью оставляет 10-15 мм. Если предполагается стелить покрытие, то к указанной величине добавляется толщина материала.

Необходимо оставлять зазоры между коробкой и проемом. Здесь будут вставляться клинья для выравнивания короба и прокладываться монтажная пена.

В современных домах строители при изготовлении проемов учитывают размеры дверей. В старых постройках проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае слишком широкие закладывают кирпичом. Если величина проема незначительно меньше требуемой, рубанком стесывают внешнюю часть притворного бруса. Петельный брус делать слишком тонким не стоит, т. к. на него приходится вес двери, висящей на петлях.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:

Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.

Материалы и инструменты

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся следующие инструменты и материалы:

остро заточенный карандаш, столярный нож, рулетка и линейка;
уровень — профессионалы используют лазерный уровень, обладающий идеальной точностью;
стусло и мелкозубчатая ножовка — лучшие результаты при распиле дает торцовочная пила (без определенных навыков сделать распил в 45° ножовкой бывает сложно);
дрель по дереву, перфоратор, шуруповерт, отвертка;
шурупы, саморезы, гвозди;
молоток;
стамеска;
киянка;
монтажная пена;
клинья разных размеров — их можно напилить из остатков бруса.

Мастера для удобства используют специальные подставки с прорезями для удержания дверного полотна в вертикальном положении. Это удобно при установке петель и замка.

Порядок установки

Монтаж межкомнатной двери без порога состоит из нескольких этапов:

сборки коробки;
сборки полотна и установки петель;
монтажа короба;
навешивании и регулировки дверей;
установки доборов и наличников;
монтажа ручек и замков.

Сборка коробки

Брусья дверной коробки фиксируют между собой несколькими способами:

Под углом 90°. При соединении под углом 90° брусья крепятся между собой шурупами под прямым углом. Необходимо удалить (выпилить) часть выступа в месте крепления вертикального бруса и перекладины, получается своеобразный паз.
Запил под 45°. Верхние края вертикальных стоек и оба края горизонтальной планки запиливаются строго под углом 45°, а затем соединяются в верхних углах коробки.
Шиповое соединение. Шиповое соединение является прочным. Но ввиду трудоемкости оно применятся очень редко.

Самый популярный и эстетичный способ крепления – под 45°.

Перед сборкой короба нужно сделать тщательные замеры:

Длина вертикальных брусьев по внутренней стороне вычисляется по формуле: длина дверного полотна 2000 мм + толщина напольного покрытия 30 мм + нижний зазор 15 мм + верхний зазор 3 мм = 2048 мм.
Ширина верхнего бруса по внутренней стороне равна ширине дверного полотна + 6 мм (по 3 мм на зазоры с двух сторон).

Длина притворного и петельного брусьев может отличаться, если между сторонами дверного проема имеется перепад уровня пола. Поэтому прежде чем раскроить брусья для короба, нужно измерить уровень.

При использовании лазерного уровня на противоположных сторонах проема делают отметки и измеряют от них расстояние до пола. Когда на одной из сторон пол ниже, к длине бруса прибавляется эта разница. Если не учесть этот момент и сделать стойки одной высоты, то при монтаже дверь перекосится.

Мастера рекомендуют сначала сделать распил в верхней части брусьев под углом 45°, а затем обрезать нижний край на необходимую длину. Это делается для того, чтобы в случае неудачного распила его можно было бы повторить ниже. Если же брус уже будет укорочен, то исправить недочет не получится.

Распил под 45° делают либо на торцовочной пиле, установив платформу на нужную отметку, либо с помощью стусла и ножовки. На вертикальных элементах делают по одному спилу в верхней части, на горизонтальной планке – два спила.

Для удобного соединения деталей делают потаи (углубления, где будут скрыты шурупы). Затем сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа, просверливают отверстия. Они направлены под углом 90° к срезу. На боковых стойках делают два углубления, на верхней – 1 в середине. Таким образом, фиксация будет на 3 шурупа – 2 из них со стороны вертикальных стоек, и 1 – со стороны горизонтальной.

Для выравнивания коробки, брусы укладывают на горизонтальную поверхность и скручивают. Важно следить, чтобы элементы не сместились относительно друг друга.

Для удобства до того, как присоединить петельный брус к перекладине, на нем намечают месторасположение петель и делают выборки под них.

Сборка полотна и монтаж петель

Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. До навешивания полотна на него устанавливают петли. При монтаже петель нужно не ошибиться с направлением открывания двери.

На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
После этого крепят петли к полотну двери.

Монтаж короба

Собранный короб монтируют в проем строго вертикально, используя уровень и отвес. На этой стадии понадобятся заранее подготовленные клинья треугольной формы. С их помощью выравнивают коробку, забивая глубже или меняя на более подходящий клин.

Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.

Навешивание и регулировка полотна

Когда монтажная пена немного схватится, приступают к навешиванию двери:

Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.

После навешивания полотна регулируют его положение. Притворную часть коробки смещают в ту или иную сторону с помощью клиньев, следя за положением двери в коробе. Когда короб установлен правильно, дверь легко открывается и закрывается, исключено ее самостоятельно открывание. Зазоры одинаковые.

После этого закручивают оставшиеся шурупы на нижней петле и запенивают с внешней стороны двери.

Доборы и наличники

Если толщина стены в проеме больше, чем ширина коробки, потребуются доборы. Это планки, которыми закрывают откосы дверного проема. Доборы приобретают такого же цвета, что и другие элементы двери.

Для замеров определяют самую выступающую часть стены. Ножом срезают лишнюю пену, чтобы добор можно было вставить в паз. Доску добора разрезают с помощью циркулярной пилы. Нижний край отторцовывают.
Устанавливают с двух сторон до верхнего паза коробки, делают отметку и обрезают на нужную высоту.
Доборы устанавливают со всех сторон и закрепляют в верхних углах клиньями.
Доборы должны быть вровень со стеной или немного выступать, если стена не ровная. Это проверяют уровнем.
Зазор между добором и стеной заполняют монтажной пеной. Когда она затвердеет и расширится, ее остатки срезают. Стену штукатурят, оклеивают обоями и устанавливают наличники.
Высота боковых элементов наличников равна высоте дверного проема + ширина верхнего наличника. Рекомендуют оставить запас, который срезают после распила под 45°, чтобы была возможность сделать новый распил при случайном браке.
Распилы делают с использованием стусла или циркулярной пилы. На вертикальных элементах они зеркальные, угол 45° расположен у внешних сторон наличника.
Установив вертикальные наличники, их наживляют на 2 гвоздя – в центре и внизу. После этого сверху прикладывают горизонтальную планку и делают разметку. Производят распилы с 2 сторон под 45°.
Совмещают детали наличника и фиксируют специальными маленькими гвоздями без головок.
Наличники доходят до пола, зазор под плинтус не делают, он примыкает к наличнику.

Крепление ручек

Ручки и защелки устанавливаются по центру двери, то есть на расстоянии 1000 мм от любого края.

Простым карандашом ставят отметку на торце. С помощью угольника чертят линию на торце и продлевают ее на обе стороны полотна. Намечают отверстие под квадрат ручки.
Защелку прикладывают для замера к одной из сторон двери таким образом, чтобы ее центральная ось проходила по начерченной линии, а планка была вровень с торцом.
На дверном полотне ставят отметку строго посередине квадратного отверстия. По этой метке делают отверстие под квадрат ручки. Используют перьевое сверло 16-24 мм. Начинают сверлить с одной стороны полотна под прямым углом. Как только с обратной стороны появится кончик сверла, сверлят встречное отверстие навылет.
Вглубь торца по центру просверливают отверстие по глубине защелки. Используют перьевое сверло, диаметр выбирают по ширине защелки.
В полученное отверстие вставляют защелку и обводят планку. Чтобы не повредить шпон на прилегающих участках полотна, по намеченной границе подрезают ножом и удаляют отрезок шпона.
Делают выборку под планку. Устанавливают защелку и фиксируют саморезами.

Затем устанавливают ручки:

Прорезь квадрата должна проходить под стопорным винтом одной из ручек.
Придерживая на квадрате ручку с помощью шестигранного ключа закручивают стопорный винт.
Помещают квадрат в гнездо защелки.
На противоположный конец квадрата надевают вторую ручку и закручивают стопорный винт.
Закрепляют ручки саморезами и надевают декоративные элементы.

Ответную часть защелки устанавливают после монтажа короба, навешивания и выравнивания полотна. Для этого на притворном брусе отмечают середину защелки, а затем делают углубление. Вставляют и прикручивают ответную часть.

Для установки межкомнатных дверей без порога понадобятся определенные навыки. Однако изучив инструкцию и подготовившись, можно справиться с задачей самостоятельно. Если требуется установить несколько дверей, то с каждым новым монтажом появятся опыт и сноровка, а качество работы возрастет.

Источник

До недавнего времени представить дверь в квартире или доме без порога было невозможно. Но современные тренды взяли направление на практичность, эргономику и комфортность жилых помещений. Устойчивая ассоциация того, что порог может быть опасен для здоровья пожилых членов семьи и детей.

По неосторожности они могут, споткнувшись, получить травму. Но такое отношение к наличию в конструкции межкомнатной двери порога не уменьшает большого количества плюсов от его присутствия.

О том, какие плюсы и минусы имеет этот элемент межкомнатной двери, и как установить конструкцию без него, рассмотрим в этой статье.

Для чего нужен порог у межкомнатной двери

Чтобы контур дверной коробки был замкнутым, в конструкции должны просовывать вертикальные и горизонтальные поперечные планки. Нижняя из горизонтальных носит название порога.

Эта деталь даёт возможность плотно прилегать к коробу полотну межкомнатной двери. Что особенно актуально для дверей в ванную комнату, туалет или на балкон. Отток тёплого воздуха или притока холодного сведён к минимуму.

За и против наличия у межкомнатной двери порога

Присутствие в конструкции порога не лишено ряда преимуществ:

существенное снижение проникновения в помещение шума извне, и если коробка будет с уплотнителем, то эффект максимально повысится;
зрительно нивелирует различие в уровнях напольного покрытия в смежных помещениях;
позволяет органично сделать переход между разными материалами, используемыми при отделке пола, например, ламинатом и керамической плиткой;

порог в качестве границы между материалами отделки пола
значительная теплоизоляция особенно необходимая для межкомнатных дверей для бани и сауны, между балконом и жилой зоной;
удержание воды в помещении кухни, ванной и туалете при возникновении экс ординарных аварийных ситуаций;

Имеются и некоторые минусы, которые способны организовать, помимо опасности споткнуться как технические, так и материальные сложности:

возможность нарушения циркуляции воздуха: от окна через дверь в вентиляционную шахту;
сложности в организации уборки помещений;
понижение эстетичности дизайна комнаты за счёт истирания и потери внешнего вида нижней части межкомнатной или входной двери требующие дополнительных материальных трат.

Виды порогов межкомнатных дверей

Пороги дверных проёмов могут быть выполнены из различных материалов: дерева, металла, пластика.

По своей конструкции порог может быть:

Традиционным, не всегда устраивающим хозяек дома по ряду объективных причин;

Альтернативным накладным, или «умным» автоматическим устройством для дверей в квартире;

Выдвижным, создающий преграду для оттока тепла и проникновения шума во время закрытия двери, и при этом ненарушающий эстетику помещения.

Начиная процесс замены и установки межкомнатных дверей, следует определиться с необходимостью присутствия или отсутствия этого элемента конструкции. На принятие решения обязательно должно влиять предназначение помещения, в котором двери будут установлены.

Что потребуется для установки межкомнатной двери без порога

Если демонтаж и установка будет производиться собственными силами, то потребуются следующее:

столярный и измерительный инструмент: отвёртка, уровень, рулетка, стусло, ножовка, перфоратор, шуруповёрт;
материалы: распорки, монтажная пена, клинья;
крепёж: саморезы, анкера.

Этапы самостоятельного монтажа межкомнатной двери без порога

Как и любой другой ремонтный процесс, установка новой межкомнатной или входной двери требует выполнение определённых поэтапных действий:

1. Демонтаж старого полотна и дверной коробки

Это начальный этап. В зависимости от материала межкомнатных перегородок следует выполнить несколько обязательных манипуляций. Например, если стены состоят из кирпича, то для крепления старой дверной коробки зачастую использовали гвозди. Поэтому необходимо тщательно удалить их.

Затем распилить бруски из которых собран старый деревянный короб. Если короб выполнен из металла, то надо будет удалить крепление к арматуре. По окончании демонтажа удаляют остатки старого раствора и выравнивают поверхность проёма.

2. Произведение замеров проёма и тщательная проверка уровня пола

Точность измерений – наиважнейшая часть работы по замене дверного короба. Если не уделить этому особое внимание, то проблемы при установке будут обязательно. Обычно измерению подлежат толщина стены, высота и ширина проёма.

Ещё до начала монтажа дверей необходимо полностью подготовить и оформить поверхность пола. При помощи уровня проверяют горизонтальность пола. От специально отмеченных на вертикальных сторонах проёма точек измеряют расстояние до поверхности пола.

После чего начинают монтаж короба.

3. Монтаж нового дверного короба

Стандартными размерами проёмов считают:

Расчёт для безошибочной вставки короба следующий:

Перед тем как правильно вставить короб в проёме, нужно осуществить расчёт по формуле: высота проёма, ширина + две толщины вертикального бруса + 20-30 мм для зазора. Если произошёл выступ короба, то следует произвести замену или стёсывание вертикального бруса в сторону уменьшения его толщины на 10-15 мм.

высота – 2000 мм;
ширина – 600-900 мм.

Для заполнения зазора между стеной и коробом монтажной пеной необходимо оставить по 10-20 мм.

4. Установка фурнитуры

При врезке дверных петель надо вырезать при помощи стамески гнёзда, в которые их утопить на величину толщины пластины петли. Делают это на полотне двери или на коробе. Нельзя допускать касание осевого соединения створок короба и полотна.

5. Установка короба и полотна двери

Иными словами, выполнение сборки конструкции, которую производят на идеально ровной горизонтальной поверхности в следующей очерёдности:

расположить дверное полотно на полу, приподняв его на толщину бруса;
уложить с обеих сторон вертикальные отрезки бруса с учётом специальных зазоров 3-4 мм;

подготовить вертикальную перекладину, вырезав паз для соединения с вертикальными отрезками бруса;
произвести разметку мест для петель на расстоянии 200 мм от края полотна;
соединить при помощи гвоздей все элементы конструкции;
установить готовую конструкцию в проём.

При необходимости устранить некоторые результаты просчётов, то можно воспользоваться перфоратором для увеличения проёма или дополнительными вертикальными брусками для его уменьшения.

Корректировку правильного положения собранной дверной конструкции производят при помощи специальных клиньев.

6. Регулировка навешенной двери

Специалисты делают это следующим образом:

прикрепив отвес к верхнему углу дверного полотна, проверяют его вертикальность;
отслеживают параллельность горизонтали и вертикали короба и полотна;
при обнаружении расхождений, используя клинья и распорки, добиваются необходимого положения;
если есть недочёты в зоне петель, то производят демонтаж последних, вносят исправления и возвращают петли на место.

7. Запенивание зазоров между коробом и дверями

Свободные зазоры между коробом и стеною необходимо запенить.

Опытные мастера, чтобы избежать деформации короба от увеличившейся в объёме пены, сначала фиксируют соединение в двух местах и после полного затвердения пены на этих небольших участках выполняют окончательное заполнение зазоров.

8. Крепление наличников

Наличники закроют места соединения стены и дверной конструкции, придав ей эстетичный и законченный вид. Для этого применяют финишные гвозди длиной до 4 мм.

Нижняя сторона вертикального наличника двери без порога упирается в пол или в плинтус.

9. Завершение работ по установке двери без порога

Эта операция включает в себя очистку дверного полотна от загрязнения, удаление фрагментов засохшей пены после её полного затвердения. В противном случае можно повредить поверхность двери.

Какие виды дверей не требуют опоры на порог

Кроме стандартных распашных дверей, без нижней напольной опоры отлично обходятся дверные конструкции с откатными механизмами. Так как инженерные и дизайнерские решения таких дверей разнообразны, их комплектация изначально исключает наличие порога.

Эти модели представлены:

Двери купейного типа, полотно которых передвигаются при помощи подвесной системы, закреплённой на стене или потолке. Отсутствие порога придаёт такой раздвижной двери изящность и лёгкость, но при этом страдают звуко- и теплоизоляция.
Раздвижные двери, встроенные в сооружённую в стене нишу. Пространство комнаты такие двери не уменьшают, позволяя владельцу использовать в процессе декора все стеновые поверхности. В раскрытом положение такая конструкция двери позволяет открыть взору всё пространство квартиры, и наличие порога не требуется.
Складные двери, как разновидность раздвижных, также не нуждаются в напольной опоре.

Отсутствие напольной опоры в виде порога у межкомнатных дверей обеспечивает:

воздушность и элегантность дверной конструкции без отягощения в её нижней части;
комфортность, практичность и функциональность в процессе эксплуатации из-за отсутствия мест соприкосновения с порогом;
визуальная открытость поверхности пола в смежных помещениях;
безопасность для членов семьи старшего и младшего возраста.

Источник

Следуя модным тенденциям, все больше дизайнеров предпочитают составлять проекты домов и квартир, в межкомнатных проемах которых отсутствуют пороги. Для осуществления такого проекта мастеру необходимо разбираться в вопросе: как установить межкомнатную дверь без порога. Как утверждают специалисты, это мероприятие не отличается сложностью, но требует некоторых навыков и инструментально — материального обеспечения.

Нужен ли порог?

Этот аспект стоит рассматривать с точки зрения функциональности и принять решение о необходимости порога до того, как самому поставить межкомнатную дверь . Специалисты утверждают: порог межкомнатной конструкции обязателен в случае, если дверь устанавливается в ванную комнату, туалет или на балкон. В этих случаях необходимо пресечь шум, уберечь помещение от повышенной влажность или проникновения пыли. В других случаях без порога можно обойтись, тем более, если в доме есть пожилые люди и маленькие дети. Этой категории населения пороги существенно снижают качество жизни и быта.

Что потребуется для установки?

Установка межкомнатных дверей без порога сводится к осуществлению следующих пунктов:

демонтаж старой двери, коробки;
измерение проема, проверка уровня пола;
сборка короба;
врезка петлей;
установка полотна;
заполнение полостей пеной.

Для того, чтобы самостоятельно поставить изделие без порога, потребуется материально—техническое обеспечение:

измерительный инструмент: рулетка, уровень;
крепеж: анкера, саморезы;
столярный и прочий инструмент: отвертка (электродрель), шуруповерт, стамеска, клещи, стусло, ножовка по дереву, лом, перфоратор;
материалы: клинья (пластиковые, деревянные), распорки, монтажная пена.

Демонтаж

Самостоятельную установку межкомнатных изделий часто начинают с демонтажа старой двери и коробки. Если стены в доме выполнены из кирпича, нужно удалять гвозди, которыми короб крепится к деревянным вставкам. На вертикальной части найдите шляпки и распилите брус по обе части крепежа. После этого вырубайте кончик гвоздя стамеской и вытягивайте его клещами.

Когда гвозди удалены, распилите брусок пополам и удалите прежний короб. Если он был сделан из металлического сплава, срежьте штыри крепления к арматуре и демонтируйте короб ломом.

После демонтажа обработайте проем. Выровняйте поверхности, удалить излишек раствора с помощью перфоратора.

Измерение проёма и проверка пола

Установка межкомнатной двери своими руками требует точных измерений высоты и ширины проема, а также толщины стены. Погрешности на этой стадии могут привести к проблеме при установке короба и двери, поэтому в замерах следует исключить ошибки. На момент установки изделия напольное покрытие должно быть готовым к эксплуатации.

Исходя из стандартов, размеры проемов бывают следующими: высота — 2000 мм, ширина 600—900 мм.

Перед тем, как правильно вставить короб в проеме, нужно осуществить расчет по формуле:

Высота проёма = ширина + 2 × толщина бруса под коробку + зазор 20—30 мм.

Иногда при монтаже коробки обнаруживается, что короб больше проема. При этом рекомендуется уменьшить толщину вертикального бруса, но не более чем на 10—15 мм. Большую часть рекомендуется снимать со стороны будущей ответной планки замка, так как эта часть испытывает меньшую нагрузку в ходе эксплуатации. При монтаже короба не забудьте сделать зазор 10—20 мм для наполнения герметиком.

Проверка горизонтальности пола производится уровнем, после чего с обеих сторон проема намечаются две точки. От них нужно будет измерить расстояние до пола. Разница в уровне при этом не должна быт выше 3 мм. С учетом измерений осуществляйте подрезку стоек по высоте.

Комплектация и сборка

Сборка своими руками производится на поверхности с идеальной горизонтальностью. Сборка производится по следующим этапам:

Разместите створку двери на полу, приподняв на уровень ширины бруса над полом. В процессе брус должен передвигаться легко без избыточного зазора. При сборке коробки нужно обеспечить со всех сторон зазоры 3—4 мм. Если в купленной коробке зазоры меньше требуемого значения, извлекаются скрепляющие гвозди.
По обе стороны от полотна укладываются 2 бруса с обеспечением зазора между брусом и коробкой.
Подготавливается верхняя перекладина. Необходимо разметить длину, с помощью пилы подготовить паз, в который будет прикреплен боковой брус. Затем на расстоянии 200 мм от края полотна произвести разметку петель.
Высверлить отверстия под гвозди. Для соединения элементов обычно применяют гвозди 70—90 мм длиной. Их вбивают по 2 шт со стороны петель. Со стороны замка между серединой и краем бруса вбивается по 1 гвоздю.

Врезка петель

Специалисты напоминают: правильно установить дверные петли — значит утопить на величину, равную толщине пластины. При этом осевое соединение створок не должны касаться полотна и короба. Для петель требуется гнездо, которое вырезается стамеской в коробке или в дверном полотне.

Установка изделия

Готовое собранное изделие необходимо правильно установить в проем. Если обнаружился факт, что проем мал для коробки, то его можно увеличить перфоратором. При монтаже в проеме короба вертикальность проверяется посредством отвеса. Затем следует убедиться в горизонтальности верхнего бруса. Самостоятельно установить короб можно с применением клиньев.

По мере того, как коробка корректно установлена в межкомнатный проем, производится навешивание полотна на петли. Размеры точно подгоняются и регулируются.

Регулировка изделия производится следующим образом:

проверяется вертикальность полотна с положения петель: к верхнему углу двери крепится бечевка отвеса и опускается к полу;
регулируется параллельность линий полона и короба;
проделываются те же операции с зоны ответной планки замка;
с помощью клиньев и распорок отрегулировать зазоры. При недостаточном показателе со стороне петель, снять петли, подложить картон и самостоятельно вставить их вновь. При большом показателе, снять петли и сделать гнезда глубже;
зазор со стороны замка отрегулировать поворотом вертикального бруса короба;
свободные полости необходимо запенить.

Для того, чтобы пена не деформировала короб, нужно сначала прихватить с её помощью пару фрагментов полостей и подождать пока пена станет полностью твердой. Это может занять 1—3 часа. Затем произвести заполнение других полостей в этом секторе.

Завершительный этап

После установки двери без порога необходимо произвести окончательные работы. Если межкомнатная дверь испачкана пеной, ее можно удалить тканью, пропитанной любым органическим растворителем.

Для того, чтобы убрать засохшую пену, не повредив декоративного покрытия полотна, нужно дождаться ее полного затвердевания и удалить распорки. Потом дверная коробка и заполненные пеной зоны прикрываются наличниками, отпиливаются концы клиньев и обрезаются остатки пены. По окончанию этих манипуляций можно установить наличник с зоны замка и петель.

Для закрепления наличников применяются гвозди финишного типа длиной 4 мм. Сначала верхний наличник нужно обрезать под 45 и выставить, после чего по очереди устанавливаются вертикальные наличные элементы, нижний край которых опускается к полу.

Источник

Подробно объясняем все нюансы монтажа межкомнатной двери без порога. Описываем очередность установки с пояснением каждого шага.

Наряду с этим отсутствие порожка имеет ряд недостатков:

• Иногда могут возникать сквозняки, в особенности, когда щель между напольным покрытием и дверным полотном довольно большая;

• Несколько снижается шумо- и теплоизоляция помещения.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ БЕЗ ПОРОЖКА

Весь процесс установки можно условно разделить на несколько стадий:

1. Подготовительные мероприятия

Изначально следует проверить все необходимое для выполнения работ. Убедиться в наличии расходников, поставляемых обычно вместе с коробкой и дверью. Обычно в комплект входит: 2, или 3 петли, несколько анкеров, набор саморезов и так далее. Понадобится также замок с ручками и наличники.

Помимо этого, следует приготовить уровень, набор стамесок, дрель, ножовку, а также шуруповерт.

Дверная конструкция будет фиксироваться с помощью монтажной пены, поэтому важно запастись несколькими кусочками толстого картона, а также клиньями, которые понадобятся для распорки собранной конструкции. Сначала необходимо укрыть место проведения работ полиэтиленом, бумагой, либо чем-то другим, чтобы уберечь напольное покрытие от загрязнения.

2. Особенности замера проема

Важно определиться с тем, в какую именно сторону будут открываться двери, что необходимо для понимания места установки петель. Затем следует повторно измерить проем. Так, если он располагается ближе, чем в 115-120 миллиметрах от угла, то проем обычно наращивают бруском, так как после установки дверей просто некуда будет крепить наличник.

Далее выполняется замер ширины самой двери и проема. Если обнаружится несовпадение размеров, то придется выполнять подгонку. Так, очень широкие проемы обычно сужают благодаря наращиванию доски с обеих сторон. Если же проем узкий, то придется его расширять путем выдалбливания стены, причем выдалбливание допускается только на не несущих конструкциях.

Далее проверяется высота проема. Она должна составлять не менее 2000 миллиметров и еще 60 миллиметров, которые необходимы для компенсации толщины горизонтального компонента коробки.

Стоит обратить внимание также на то, что если напольные покрытия еще не уложены, то требуется учесть их высоту. Затем проверяется горизонталь. Перепад по отношению к полу не должен превышать 3-х миллиметров. Если же перепад больше, то горизонталь, как правило, выравнивается.

3. Установка фурнитуры

Иногда замок-защелку монтируют уже после монтажа всей конструкции. Но лучше это выполнять, пока она еще находится на полу.

Для этого следует:

1. Разметить месторасположение замка-защелки;

2. Выполнить отверстие и паз требуемой формы для замка и 2-х ручек;

3. Поместить замок-защелку в паз и закрепить его с помощью саморезов.

Комплект ручек будет удобно установить позже.

4. Сборка дверной коробки

Обычно все компоненты дверной коробки ровные, поэтому подгонять их не требуется. Необходимо лишь укоротить 2 вертикальных стойки и приступить к сборке каркаса. Подрезка выполняется исходя из размеров дверного проема. Затем собирается каркас-коробка.

Для этого:

1. Две каркасные стойки укладываются на пол, а сверху кладется верхняя перекладина-перемычка;

2. В получившийся каркас вкладывается дверное полотно, причем важно оставить между ним и вертикальными, а также горизонтальными стойками по 3 миллиметра зазора. Зазоры обычно фиксируются небольшими полосками картона;

3. Далее горизонтальная стойка-перекладина крепится к 2-м вертикальным. Лучше всего крепление выполнить с помощью саморезов, имеющих длину 70-80 миллиметров. Для этого высверливается несколько отверстий под крепеж (как минимум по 2 отверстия на каждую стойку);

4. Нижняя часть получившейся коробки укрепляется временной деревянной планкой, что обеспечивает жесткость всей конструкции.

5. Порядок врезки петель

Сегодня в продаже имеется множество различных петель. Так, если две створки петли равномерно прикладываются при сведении, то это будет обеспечивать нормальный притвор дверей (толщина петель в таком случае составляет около 3-х миллиметров). Далее требуется просто закрепить их с помощью саморезов.

Если же петля имеет толщину больше 3 миллиметров, то для ее установки выполняется заглубление, причем, как на полотне, так и на коробке. С этой целью петля укладывается на нужное место и «наживляется» посредством нескольких саморезов. Далее ее необходимо обвести карандашом и снять. Затем очертание прорезается острым ножом. После этого древесина выбирается стамеской. В углубления устанавливаются петли и фиксируются несколькими саморезами. Подобным образом петли крепятся и на вертикальной стойке.

6. Монтаж дверей без порожка в сборе

Наиболее простым вариантом фиксации коробки в проеме является использование монтажной пены. Важно лишь подобрать качественный состав, который обеспечит надежное крепление конструкции.

В общем случае установка выполняется так:

1. С помощью кусочков толстого картона обеспечивается одинаковый зазор по периметру двери и каркасом, расположенным на полу;

2. Затем конструкция переносится и монтируется в проем. Посредством строительного уровня контролируется правильность монтажа. Далее между конструкцией и проемом вбиваются клинья-распорки;

3. Контуры дверной конструкции оклеиваются малярным скотчем, который предотвратит попадание монтажной пены на поверхность изделия;

4. Выполняется запенивание щелей. Это делается снизу вверх. Более крупные щели под заполняются только частично, так как пена будет со временем увеличиваться. Стоит обратить внимание на то, что при запенивании – двери обязательно должны быть заперты, при этом толстый картон следует плотно расположить в зазорах.

После запенивания, конструкция не должна использоваться до момента, пока пена не затвердеет.

В случае, когда планируется монтаж тяжелой двери, то надежность фиксации обеспечивается применением иной методики, предполагающей использование анкеров. Для этого следует наметить несколько мест, где они будут располагаться. После того как карандашом отмечены места под анкеры, в коробке под них сверлят отверстия. Потом конструкция устанавливается в дверной проем и «наживляется» с помощью анкеров.

Затем каркас выравнивается посредством строительного уровня, после чего коробка распирается с помощью клиньев. Далее каждый анкер затягивают. После навешивания полотна проверяется одинаковость зазора. Далее все полости, имеющиеся между коробкой и проемом тщательно запениваются.

7. Установка фурнитуры

Дождавшись полного затвердевания пены, приступают к установке фурнитуры. Для этого в вертикальной стойке выполняется углубление для хода защелки, которое затем накрывается ответной планкой. Далее в приготовленные ранее отверстия устанавливают комплект ручек.

8. Фиксация наличников

Вначале определяется высота вертикальной планки, которая при необходимости подрезается. Далее замеряют и укорачивают планку, которая будет фиксироваться горизонтально. Наличники стыкуют под углом 45˚. При этом изначально крепится горизонтальная планка, а потом с ней стыкуют 2 вертикальных стойки. Каждый наличник прибивается гвоздиками, у которых нет шляпки. Нередко планки крепятся и с помощью качественных жидких гвоздей, для чего каждый наличник следует надежно подпереть до полного отвердевания смеси.

Источник

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери
- Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
- Этап #2 — измерение дверного проема
- Этап #3 — установка запорной фурнитуры
- Этап #4 — сбор дверной коробки
- Этап #5 — врезка дверных петель
- Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме
- Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка
- Этап #8 — установка наличников
Монтаж двери и коробки с порогом
Выводы и полезное видео по теме

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

уровень,
рулетку,
молоток,
шуруповерт или отвертки,
дрель,
ножовку по дереву,
стамеску,
карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Установка межкомнатной двери своими руками

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными требованиями к кухонной двери.

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

высота – 2000 мм,
ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

Подготовка притолоки и порога для соединения со стойками

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими способами открыть двери без ключа.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Источник