1. Необходимые инструменты
Для замеров используйте рулетку. Для распила — электролобзик или торцовочную пилу, но можно обойтись и простой ручной ножовкой с мелким зубом. Для раскроя ламината под прямым углом — строительный угольник и карандаш. Для подрезки подложки — канцелярский нож, а для проклеивания швов — металлизированный скотч. В качестве распорок — специальные клинья, бруски или обрезки ламината. Если вы выбрали ламинат с замком типа “лок” (про виды замков читайте ниже), дополнительно потребуется деревянная или резиновая киянка (обычным молотком вы испортите замок или саму ламель).
2. Требования к основанию
Ламинат укладывают только на ровное, твёрдое, прочное, сухое основание. Это могут быть бетонные плиты, цементная стяжка, деревянные полы и даже линолеум. Допустимая неровность пола на двухметровом участке не более 2-3 мм. Это требование касается только соседних участков пола. Если ваш пол имеет общий уклон, но сама плоскость ровная (лишена бугров и впадин), на такое основание можно смело укладывать ламинат.
3. Подготовка основания под ламинат
- Если основание имеет значительные перепады высот (бугры или впадины), его необходимо выровнять.
- В случае с бетонными или цементными полами делается выравнивающая стяжка или заливка.
- Если вы укладываете ламинат на деревянный пол, проверьте все доски на прогибы и закрепите саморезами все нестабильные участки. Если доски образуют относительно ровную плоскость, а щели между ними не превышают 5 мм, такое основание вполне пригодно для укладки ламината. Если перепады высот превышают допустимую норму, выровняйте поверхность любым доступным способом (циклевание, шлифование и тд) или застелите пол листами фанеры, оставляя между ними зазоры 3-5 мм и смещая швы относительно друг друга.
- Допустимо (хотя и нежелательно) укладывать ламинат на линолеум, если он образует ровную плоскость, не слишком мягкий и в хорошем состоянии (без вздутий, волн, порезов и других повреждений, влияющих на ровность и прочность). Однако, стоит учитывать, что под линолеумом может быть влага, плесень или грибок, о которых вы не предполагаете. Поэтому мы не рекомендуем использовать линолеум в качестве подложки.
4. Выбор подложки под ламинат
- Подложка под ламинат выполняет сразу несколько функций: звукоизоляция, теплоизоляция, нивелирование мелких неровностей основания. Основные виды подложек — пробка, пенополиэтилен и пенополистирол.
- Полиэтиленовая подложка самая дешёвая, но и самая недолговечная, у неё низкие показатели шумо- и теплоизоляции. Это эконом-вариант на пару лет.
- Подложка из пенополистирола обойдётся дороже, но прослужит дольше. Такой подложкой можно нивелировать неровности основания 2-3 мм. Она не боится влаги и обладает более высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами, чем полиэтиленовая.
- Пробка — самый дорогой вариант, но и самый долговечный. Пробковая подложка практически не деформируется и выдерживает серьёзные нагрузки, а также отлично поглощает ударные шумы и теплоизолирует. Пробка не гниёт, но боится влаги, поэтому под неё необходимо уложить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки с нахлёстом в 10-15 см.
При закладывании тёплого пола, подложку выбирают с учётом будущей системы нагрева. Для водяного или электрического тёплого пола производят специальную перфорированную подложку с отверстиями, тк она укладывается на нагревательные трубки и должна пропускать тепло наверх. Инфракрасный тёплый пол укладывается на подложку, поэтому для него подойдёт любая из рассмотренных подложек. Пробковая подложка не годится для тёплого пола, тк она практически не пропускает тепло, что не позволит ламинату нагреться.
5. Укладка подложки под ламинат
Основание под подложкой необходимо тщательно пропылесосить. Листовую подложку укладывают стык встык, без нахлёстов. Раскладка должна быть такая, чтобы швы соседних рядов не совпадали (шахматная). Рулонную подложку раскатывают с нахлёстом на стену, но без нахлёстов на стыках. Швы в обоих случаях проклеиваются скотчем, а саму подложку не фиксируют к полу.
6. Выбор направления укладки ламината (раскладка)
Строгих указаний по направлению укладки нет — это вопрос визуальных предпочтений и оптимизации обрезков. Если ламинат с фаской (канавкой), направление раскладки не имеет принципиального значения. В этом случае оптимально укладывать его параллельно длинной стене. Ламинат без фаски лучше стелить по направлению солнечного света от окна, так стыки ламелей будут менее заметными.
7. Виды раскладки
Есть 4 основных вида раскладки ламината: со смещением на половину, на треть, со свободным смещением и “ёлочкой”.
- Самым прочным и простым считается способ со смещением следующего ряда относительно предыдущего на половину ламели (на обрезку закладывается 10%).
- Более эффектным визуально, но несложным будет способ со смещением на треть (на обрезку закладывается до 15%).
- Свободная раскладка предполагает, что обрезок последней ламели в ряду идёт в начало следующего ряда. Обрезки при свободной раскладке минимальны, но важно учесть, что между поперечными стыками ламелей соседних рядов должно быть расстояние не менее 30 см, в противном случае, поверхность будет недостаточно прочной и замки могут выйти из строя.
- Раскладка ёлочкой — это диагональное совмещение ламелей. Выглядит очень эффектно, однако требует идеально ровного основания, а обрезки могут достигать 30% от общего объёма.
8. Виды замков ламината
Сегодня на рынке популярны 2 вида замков ламината: “клик” и “лок”.
- Замок типа “клик” максимально удобен в монтаже и не требует подбивки киянкой. Панель подносится вплотную к соседней под небольшим углом (угол обычно указывается на упаковке) и просто опускается вниз до характерного щелчка. Ламинат с таким замком, при необходимости, можно будет просто разобрать.
- Замок типа “лок” представляет собой соединение “шип — паз”. Панели совмещаются в одной плоскости и подбиваются деревянной или резиновой киянкой. Такое соединение разобрать практически невозможно.
- Если после фиксации ламелей вы заметили смещение, то ламинат с замком “клик” можно будет легко спозиционировать заново, с замком “лок” такой фокус не пройдёт и останется только подбивать ламель. При этом есть риск повредить замок.
9. Укладка ламината
- Перед укладкой обязательно пропылесосьте и очистите основание от любого мусора.
- Первый ряд самый сложный и важный. Начинаем укладку от дальнего левого угла комнаты. Кладём первую ламель узкой частью (шипом) к стене, а широкой (пазом) к себе. Между ламелью и стеной вставляем распорные клинья (бруски, обрезки ламината, специальные колышки или клинья) таким образом, чтобы между ламелью и стеной остался зазор около 10 мм. Зазоры необходимо оставлять от каждой стены, выступа и трубы, тк ламинат может расширяться и без зазоров встанет дыбом.
- Подводим следующую ламель под небольшим углом справа от предыдущей, следим за точным совпадением краёв — смещение недопустимо, тк если вы “криво” соберёте первый ряд, все остальные ряды тоже будут кривыми и неизбежно образуются щели, а укладка ламината превратится в муку.
- Подобным образом монтируем весь первый ряд, не забывая оставлять отступы от стен. Последнюю ламель необходимо будет подрезать в размер, с учётом зазора и вставить распорный клин.
- Чтобы при распиле на видимой стороне ламината не возникало заусенцев, производите распил лицевой стороной вверх.
- Чтобы избежать ситуации, при которой последний отрезок получается короче 30 см, сделайте тестовую раскладку первого ряда без фиксации. Так вы сможете изначально обрезать первую ламель с учётом необходимой длины последнего отрезка.
- Следующий ряд удобнее собрать целиком по длине и уже потом соединить с первым. По аналогии соберите всё полотно. Не забывайте оставлять зазоры по всем выступам и трубам. Для отверстий под трубы используйте перьевое сверло соответствующего диаметра.
10. Полезные советы
- Ламинат имеет свойство расширяться и сужаться в зависимости от температуры и влажности, поэтому после покупки дайте ему отлежаться в помещении, где он будет использован в течение 48 часов.
- Не пренебрегайте идеальным совпадением торцов соседних ламелей. Даже небольшая погрешность может привести к щелям на итоговом полотне.
- При обрезке внимательно следите, с какой стороны остаётся замок, чтобы не ошибиться.
- При покупке обязательно закладывайте минимум 10% материала на обрезки. Докупать потом — плохая идея. Ламинат может выйти из продажи или партия будет отличаться оттенком.
- Перед укладкой ламината проверьте все ламели на наличие брака, чтобы использовать на подрезку бракованные.
- Если у вас нет опыта, выбирайте ламинат с замком типа “клик”. Он собирается легче, прощает ошибки и поддаётся демонтажу.
Проблема укладки пробковой подложки под ламинат
Укладка пробковой подложки под ламинат — это задача, которая может показаться простой, но на практике таит в себе множество тонкостей и нюансов. Многие недооценивают важность правильно выполненной укладки, в результате чего сталкиваются с различными проблемами: от появления скрипов и трещин до проблем с влагой и теплоизоляцией. Если вы хотите избежать этих неприятностей и обеспечить долговечность вашего покрытия, важно знать, как укладывать пробковую подложку под ламинат правильно. В этой статье мы предоставим вам исчерпывающую информацию о процессе укладки, а также практические рекомендации и советы, которые помогут вам добиться идеального результата.
Что следует учитывать при выборе пробковой подложки
Перед тем, как приступить к укладке пробковой подложки, необходимо учесть несколько важных факторов:
- Качество материала: Пробковые подложки могут различаться по плотности и толщине, что влияет на их изоляционные свойства. Чем выше плотность, тем лучше подложка справляется с звуками и обеспечивает теплоизоляцию.
- Совместимость с ламинатом: Перед выбором пробковой подложки проверьте, какие материалы рекомендует производитель вашего ламината. Некоторые виды ламината могут требовать определённые параметры подложки.
- Назначение помещения: Для жилых помещений подойдут стандартные подложки, тогда как для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, следует выбирать влагостойкие варианты.
Пробковая подложка должна обеспечивать не только защиту от звуков, но и быть комфортной при ходьбе. Кроме того, стоит учесть, что пробка обладает естественной способностью к изоляции, благодаря чему ваш дом будет более теплым и экономичным в плане энергозатрат.
Преимущества пробковой подложки
Пробковая подложка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими типами подложек, такими как пенополиэтилен или ПВХ. Вот основные из них:
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Экологичность | Пробка — это натуральный материал, который не выделяет вредных веществ, что делает его безопасным для здоровья. |
| Отличные звукоизоляционные свойства | Пробка эффективно поглощает звуки, что особенно важно для многоквартирных домов. |
| Теплоизоляция | Пробка удерживает тепло, что способствует созданию комфортного микроклимата в помещении. |
| Долговечность | Правильно уложенная пробковая подложка прослужит долго, даже в условиях высокой нагрузки. |
Эти преимущества делают пробковую подложку отличным выбором для укладки под ламинат. Несмотря на то, что она может стоить дороже некоторых альтернатив, ее долговечность, экологичность и функциональные характеристики оправдывают инвестиции.
Пошаговая инструкция по укладке пробковой подложки под ламинат
Теперь перейдем к самой важной части — пошаговой инструкции по укладке пробковой подложки. Правильное выполнение всех этапов позволит избежать проблем в будущем и продлит срок службы вашего покрытия.
Этап 1: Подготовка основания
Перед тем как укладывать пробковую подложку, необходимо подготовить основание. Это включает:
- Очистка: Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная. Уберите все пыль и мусор.
- Выравнивание: Если основание неровное, используйте самовыравнивающиеся смеси для устранения трещин и впадин.
- Сухость: Проверьте, чтобы основание было полностью сухим, чтобы избежать появления плесени и грибка.
Этап 2: Укладка пробковой подложки
Теперь, когда основание готово, можно переходить к укладке пробковой подложки:
- Распаковка: Осторожно раскройте упаковку с пробковой подложкой и дайте материалу акклиматизироваться в помещении в течение 24 часов.
- Резка: Измерьте нужные размеры и нарежьте пробковую подложку с помощью ножа или специального резака. Убедитесь, что по углам и стенам остаётся небольшое расстояние для расширения.
- Укладка: Начинайте укладывать подложку в одном углу помещения и движитесь по направлению к двери. Помните, подложка должна стыковаться, но не накладываться друг на друга. Используйте специальный скотч, если необходимо соединить части подложки.
Этап 3: Завершение работы
После укладки пробковой подложки проверьте её на наличие видимых дефектов и убедитесь, что она ровная. Теперь можно укладывать ламинат сверху.
Распространенные ошибки и как их избежать
Несмотря на то что укладка пробковой подложки под ламинат кажется простой задачей, некоторые ошибки могут привести к серьезным проблемам. Вот несколько распространенных недочетов и советы, как их избежать:
- Неправильная подготовка основания: Убедитесь, что основа ровная и сухая. В противном случае это может привести к деформации и повреждению ламината.
- Неправильная укладка: Обязательно оставляйте зазоры для расширения вдоль стен, чтобы избежать появления вздутий.
- Укладка без акклиматизации: Не забывайте акклиматизировать пробковую подложку в помещении, чтобы избежать проблем с размером материала.
Практические рекомендации от эксперта
Собрав информацию по укладке пробковой подложки, мы обратились за советом к эксперту в области ремонта и отделки помещений — Андрею Смирнову, опытному мастеру с более чем 15-летним стажем в данной области.
Андрей Смирнов: «При укладке пробковой подложки особенно важно следить за качеством основания. Если основание не подготовлено должным образом, это может привести к деформациям и появлению скрипов. Я всегда рекомендую клиентам заранее проверить поверхность и устранить все недостатки. И не забывайте, что пробковая подложка — это не просто изолятор, но и вклад в комфорт вашего дома!»
Вопросы и ответы
Вот несколько часто задаваемых вопросов о прокладке пробковой подложки под ламинат, с развёрнутыми ответами:
- Вопрос 1: Какой толщины должна быть пробковая подложка?
Толщина пробковой подложки обычно варьируется от 2 до 5 мм. Выбор толщины зависит от типа ламината и условий эксплуатации. В помещениях с высокой нагрузкой лучше выбирать более толстую подложку, которая обеспечит лучшую амортизацию и защиту. - Вопрос 2: Можно ли укладывать пробковую подложку на старый линолеум?
Да, в большинстве случаев это возможно. Однако перед укладкой необходимо убедиться, что линолеум ровный и не имеет повреждений. В противном случае это может негативно повлиять на качество укладки. - Вопрос 3: Как заботиться о пробковой подложке после укладки?
Пробковая подложка не требует особого ухода. Однако следует избегать избыточной влаги и резких перепадов температур, чтобы продлить срок её службы.
Заключение
В укладке пробковой подложки под ламинат нет ничего сложного, если вы следуете нашим рекомендациям и обращаете внимание на важные детали. Правильная укладка пробковой подложки обеспечит вам комфорт, тепло и звукоизоляцию на протяжении долгого времени. Не забывайте о подготовке основания и выборе качественных материалов – это залог успеха. Используя навыки и советы экспертов, вы сможете избежать распространенных ошибок и получить удовлетворительный результат.
Если вы хотите узнать больше об отделочных материалах, включая пробковую подложку, загляните в интернет-магазин RU DESIGN SHOP. У нас вы найдете широкий ассортимент товаров для дома и ремонта от российских производителей, а также полезные советы для успешного завершения вашего проекта!
Статьи на сайте RU DESIGN SHOP (https://rudesignshop.ru) в разделе БЛОГ (https://rudesignshop.ru/blog/) носят исключительно ознакомительный характер и не является призывом к совершению каких-либо действий. Автор ИИ не ставит целью оскорбить, оклеветать или нанести ущерб репутации физических или юридических лиц. Информация подготовлена на основе открытых источников, включая официальные сайты государственных органов и публичные заявления представителей профильных организаций. Решения, принятые на основе материалов статьи, осуществляются читателем на свой страх и риск. Автор и редакция не несут ответственности за возможные последствия, возникшие в результате использования предоставленной информации. Для получения юридически значимых разъяснений рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам. Все совпадения с реальными событиями, именами или названиями организаций случайны. Мнение автора может не совпадать с официальной позицией государственных структур или коммерческих компаний. Текст соответствует требованиям законодательства РФ, включая Гражданский кодекс (ст. 152, 152.4, 152.5), Уголовный кодекс (ст. 128.1), а также Федеральный закон «О средствах массовой информации». Актуальность информации подтверждена на дату публикации. Адреса и контакты организаций, упомянутых в тексте, приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены правообладателями. Автор оставляет за собой право на исправление неточностей в случае их выявления.
*Facebook и Instagram являются продуктами компании Meta Platforms inc. признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации.
Укладка ламината на пробковую подложку требует от мастера знания технологии и соблюдения основных правил, которые помогут получить в результате идеально ровный, теплый и красивый пол. Если на основание укладывают пробковое финишное покрытие, то следует изучить особенности работы и с этим отделочным материалом, который выпускают в нескольких вариантах замочных систем. При точном следовании всем указаниям декоративное покрытие будет прочным и долговечным.
Особенности материала
Пробковый ламинат – продукт, который пользуется заслуженной популярностью в силу своих эстетических, технических и пользовательских характеристик. Производят такие изделия по разным технологиям и с использованием разных видов сырья. Так, например, в виде основы берут лист МДФ или HDF толщиной 1 мм. Затем на это основание наносят слой агломерата и шпон из пробки. Для бюджетных вариантов используют вместо шпона агломерат с нанесенной на него печатью.
Поскольку для этого покрытия принято использовать систему замков для монтажа, то следует знать о том, что и замки могут быть разными, следовательно, технология соединения элементов тоже будет отличаться. Существенные отличия состоят в том, что замки могут располагаться как по длинной, так и короткой стороне, применяемые системы могут быть универсальными или патентованными. Технология соединения деталей также различна: под углом, прямая, комбинированная.
В связи с наличием такого количества особенностей при выборе и последующей укладке пробкового ламината стоит их учесть во избежание поломки замков и быстрого выхода из строя всего напольного покрытия. В качестве важного правила стоит усвоить обязательность присутствия подложки под ламинат.
Как укладывать пробковую подложку под ламинат
Подложка под декоративные ламели представляет собой листы пробкового агломерата, крафт-бумаги с битумно-резиновой основой и агломератной крошкой поверх нее или полосы рулонного материала. Монтаж подложки не представляет сложности, если хорошо подготовлено основание, которое должно быть ровным, сухим, чистым. Для дополнительной гарантии от впитывания влаги, которая содержится в бетонном перекрытии, дополнительно под подложку настилают полиэтиленовую пленку с захлестом и креплением скотчем.
Укладку пробковой подложки под ламинат выполняют таким образом, чтобы стыки полос были направлены поперек предполагаемого направления продольных швов ламината. Листы монтируют со смещением относительно предыдущего ряда. Швы тщательно затирают.
Советы по укладке ламината на пробковую подложку
Прежде чем приступить к монтажу ламината, надо его купить, причем на 10-15% больше, чем площадь помещения.
Параллельно готовится основание, которое должно быть выровнено, очищено от мусора, прогрунтовано и расчерчено с определением центра помещения и указанием направления кладки.
Далее ламинат заносят в помещение, раскладывают, проверяя качество, то есть отсутствие повреждений, совпадение по рисунку и цветовой гамме. Оставляют для акклиматизации, как минимум, на 24 часа.
Опытные мастера не просто раскладывают ламели, а выкладывают их таким образом, чтобы составить проектируемый рисунок и вычислить ширину первой и последней уложенных панелей.
Кладку начинают от правого дальнего или левого ближнего углов, производя подрезку ламелей острой ножовкой.
Закончив один ряд с обрезкой ламели, ее оставшуюся часть укладывают в начало следующего ряда, тем самым обеспечивают разбежку швов.
Крепление элементов производят в соответствии с рекомендациями производителей, – под углом, прямое или комбинированное. Каждое соединение фиксируют дополнительно резиновой киянкой.
Поскольку укладка пробкового ламината – это, по сути, монтаж системы «плавающего» пола, то не стоит забывать о необходимости формирования температурного зазора между стенами и торцами ламелей: он должен составлять около 15 мм. Расстояние может быть и большим, если плинтусы позволяют это сделать.
После завершения монтажа всех ламелей монтируют пробковые плинтусы, то есть приклеивают или крепят с помощью традиционного крепежа.
Укладка ламината на бетонный пол с подложкой, которая, помимо создания ровной эластичной основы, обеспечивает еще и дополнительное утепление и звукоизоляцию, все чаще применяется как в квартирах многоэтажек, так и в частных домах. При правильном выборе покрытия и его качественной укладке, такой пол смотрится очень аккуратно, легко приводится в порядок легкой влажной уборкой, и служит своим хозяевам достаточно долго.
Растущая популярность этого способа отделки объясняется еще и ценовой доступностью самого ламинированного покрытия и сопутствующих материалов, а также, если и не простотой укладки, то, по крайней мере – хорошо продуманной и вполне понятной технологией монтажа, который вполне можно произвести собственными силами, без привлечения мастеров.
Но работы пройдут успешно, а итоговый результат будет радовать лишь в том случае, если учесть множество важных нюансов, касающихся и подготовки поверхности пола, и самой технологии укладки ламината. Именно об этом и пойдет речь в данной публикации.
Необходимые материалы и инструменты
В первую очередь нужно определиться с тем, что понадобится для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет подготовить всё заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.
Что потребуется из инструментов
Нужно сразу отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не потребуется сколь-нибудь сложных дорогостоящих инструментов. Хотя, если некоторые из них есть в наличии, они тоже вполне могут пригодиться.
Итак, в этот перечень входят следующие инструменты:
1 – Рулетка или складной метр – для проведения измерений и выполнения разметки.
2 – Клинья для создания температурных зазоров между поверхностями стен и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.
3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.
4 – Подбойник – нужен не всегда, и потребуется в том случае, если производится монтаж ламината с замками «Lock». Такой инструмент необязательно приобретать – можно изготовить самостоятельно из стальной полосы.
5 – Строительный угольник – для разметки досок ламината при их раскрое
6 — Деревянный или пластиковый брусок – применяется в качестве прокладки при подбивании ламината в ходе монтажа.
7 — Резиновый и обычный молоток – для этих же целей.
8 – Канцелярский нож и ножницы.
9 — Ножовка по дереву с мелким зубом или же электрический лобзик.
Цены на ламинат
ламинат
Кроме представленных на рисунке предметов, потребуются:
- Строительный уровень для контроля за горизонтальностью подготавливаемой к покрытию плоскости пола.
- Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора самовыравнивающегося пола, емкость для замешивания.
- Игольчатый валик и на длинной ручке для выравнивания на поверхности пола самонивелирующегося раствора, валик с ворсом и малярная кисть — для нанесения грунтовки.
Необходимые материалы
Как для подготовительных операций, так и для настила основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.
Материалы для подготовки основания
Перечень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может различаться, в зависимости от того, каким способом будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной в 10÷12 мм, или же сухая строительная смесь – наливной самовыравнивающийся пол.
Для хорошей адгезии заливаемой смеси с бетонированным полом, его поверхность необходимо обязательно обработать грунтовочным составом, который продается в готовом виде.
Для подготовки бетонного пола в квартире первого этажа многоэтажки, под которой расположен подвал, лучше всего использовать грунт с эффектом гидроизоляции. Никогда не помешает и то, чтобы в состав грунтовки глубокого проникновения входили и антисептические добавки.
Составом покрывается не только пол, но и нижняя часть стены, на высоту 150÷200 мм от угла. Грунтовка, проникая в бетонный слой на глубину до 15 мм, заполняет поры структуры основания, закупоривая их, делая поверхность более прочной и исключая риск появления плесени и грибка.
Подложка под ламинат предназначена для сглаживания стяжки и устранения шумовых эффектов, которые могут возникнуть при трении тыльных сторон ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.
Для настила под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может быть использован вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или же рулонное пробковое покрытие. Фольгированный вариант подложки обычно применяется при монтаже под ламинат системы «теплый пол» — для отражения выработанного тепла в сторону комнаты.
Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно закрепляется к бетонной поверхности на клеевой раствор. Лучше всего для наклеивания пробки использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества настила.
Цены на наливной пол
наливной пол
Листовой экструзивный пенополистирол может иметь толщину 3÷5 мм. Его также можно зафиксировать на поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.
Нужно отметить, что иногда несколько видов подложек используется комплексно. И особенно это актуально для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах, так как там нередко существует необходимость дополнительного утепления пола.
Материалы для декоративной облицовки пола
Для декоративного покрытия потребуется не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать плинтуса из пластика, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, которое может быть использовано для проведения коммуникаций, таких, как электрический или телевизионный кабель.
Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и подразделяется по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать несколько слов, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию монтажных работ.
Если говорить коротко о критериях, то можно выделить следующие:
- Это декоративное покрытие разделяется на две категории – бытовой (класс от 21 до 23) и коммерческий (от 31 до 34) ламинат. Первый вид предназначается для жилых комнат, а второй для офисных помещений. Коммерческий вариант материала более прочен и устойчив к истиранию, чем бытовой, но и стоимость его несколько выше. Ранее такое разделение проходило в большей мере по экологическим показателям – бытовой ламинат считался более «чистым» по содержанию формальдегидов. В настоящее время особого различия по этому параметру нет – качественный коммерческий ламинат столь же безвреден, как и бытовой.
Каждая из категорий подразделяется на несколько классов по стойкости к истиранию – об этом говорит вторая цифра в классификации. Практика показывает, что наиболее востребованным среди потребителей для настила в жилых домах становится 32 класс.
При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплого пола», необходимо выбирать ламинат, имеющий повышенную термостойкость – об этом должен подсказать значок на упаковке.
- Кроме того, это напольное покрытие различается по толщине и декоративному рисунку. Выбор этих параметров напрямую зависит от предпочтения покупателя.
- Ламинированные панели покрытия могут соединяться двумя разными способами. Отличие – в стыковочных замках, которые могут быть типов «Lock» и «Click».
Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но как один, так и второй вариант не должны представлять особой сложности, конечно, при правильно подготовленной и тщательно выровненной основе пола.
Как можно видеть на данном рисунке, соединение панелей, оснащенной системой замков «Click», производится под углом. Особая конфигурация выступов и пазов спроектирована так, что при возвращении досок ламината в одну плоскость, они надежно защелкиваются между собой. Этот тип замков сейчас считается наиболее совершенным, и большинство современных видов ламината, представленных в продаже, имеют именно такой принцип соединения, в том или ином исполнении.
Если же выбран ламинат с замком «Lock» (считается уже устаревшим, но все же еще встречается в продаже), соединение происходит при укладке двух панелей строго в одну плоскость. Однако, для соединения придется приложить дополнительные усилия, чтобы стыковка была качественной. Для этого придется панель подбивать резиновым или обычным молотком, через брусок, чтобы ее фигурный шип плотно вошел в паз уже уложенной ранее ламинированной доски.
Существует еще и ламинат, панели которого соединяются с помощью клея, но используется он нечасто, и в продаже в наше время – практически не встречается.
Отнеситесь к выбору ламината с максимальной ответственностью!
Если читателя интересуют вопросы, какой из видов ламината лучше подойдет для жилых помещений, как определить его характеристики, на что обратить особое внимание, рекомендуем ему обязательно изучить статью «Как выбрать ламинат для дома», расположенную на страницах нашем портала.
Инструкция по самостоятельному выполнению работ
Подготовка поверхности пола
После выбора и приобретения всех необходимых материалов, подготовки инструментов, можно переходить к работе. И начать придется с демонтажа старого напольного покрытия, если оно имеется – ламинат на него никогда не стелется.
Демонтаж старого настила
Если планируется заменить линолеум на ламинат, то старое покрытие нужно обязательно демонтировать, и для этого существует ряд важных причин.
- Во-первых, бетонный пол под линолеумом необходимо привести в порядок, так как за время эксплуатации дома на нем могли образоваться трещины, которые снижают тепло- и звукоизоляционные качества бетонной плиты. Кроме того – это потенциальные очаги последующей эрозии основания. Поэтому пол нужно обязательно подремонтировать.
- Во-вторых, ранее линолеум часто фиксировался к полу на клеевой раствор, который со временем потерял свою эластичность и, скорее всего, превратился в сухую массу, которая может начать сбиваться, образуя возвышения и углубления, что нарушит ровность поверхности. Ламинат на таком полу быстро придет в негодность.
- В-третьих, чтобы настелить новое покрытие, будет необходимо снять старые плинтуса, а при их демонтаже штукатурка с нижней части стены начнет осыпаться и попадать под старое покрытие, что тоже неблагоприятно для настила ламината, так как пол в этих местах будет неровным.
- В-четвертых, за время своей службы линолеум в центральной части помещения теряет свою толщину, а иногда и протирается до дыр. Обеспечить требуемую ровность основания для настила ламината в таких условиях – не получится.
- В-пятых, старый линолеум, как и практически все отделочные материалы, впитывает различные запахи, которые не уйдут из комнаты, если его оставить под ламинатом.
- В-шестых, неизвестно, как поведет себя старый материал без доступа воздуха. Возможно, он начнет деформироваться, поднимая новое покрытие. В этом случае, придется делать работу заново, снимая ламинат, который может быть уже испорчен.
Поэтому, если планируется произвести качественный настил ламината, то демонтаж старого покрытия является обязательным этапом.
Работа проходит в следующем порядке:
- Первым шагом комната полностью освобождается от мебели.
- Затем, с нижней части стен снимаются плинтуса, скрывающие края линолеума. Плинтуса выносятся, и, как уже говорилось, лучше их будет заменить на новые – это не столь дорого.
- После этого, можно демонтировать старое покрытие. Если оно не посажено на клей, то снимется оно легко. Если же клей не потерял своих качеств, то материал придется отрывать отдельными кусками, но удалить в любом случае его необходимо полностью.
Очистка поверхности пола
Следующим шагом поверхность пола нужно тщательно очистить. Если фрагменты старого клея местами надежно держатся на поверхности, то придётся отбивать их молотком или же перфоратором в режиме долбления, установив на него специальную насадку-долото.
Крупный мусор сразу же следует складывать в подготовленные мешки и выносить из комнаты. Далее, с пола сметаются более мелкие части строительного мусора, а затем оставшаяся пыль удаляется с помощью пылесоса.
Очень важно хорошо очистить стыки пола и стен, а также углы, так как грунтовочный раствор должен наноситься на абсолютно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружатся трещины и сколы, их нужно освободить от пыли, также используя пылесос.
Ремонт поверхности бетонного основания
Ремонтные работы бетонного пола нужно производить со знанием дела, так как если просто замазать трещины или провалы цементно-песчаным раствором, он при высыхании может растрескаться и серьезно навредить верхним покрывающим слоям. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, соблюдая проверенную технологию:
- Все образовавшиеся трещины и щели необходимо разделать – увеличить в ширину и глубину. Это делается для того, чтобы раствор или другой материал, которым будут заделываться дефекты, проник в них как можно глубже.
Расширение трещин производится с помощью шлифмашинки с кругом по камню, или перфоратора с подходящими насадками. Работа не слишком приятная, но необходимая для качественного ремонта. После того как трещины будут расширены, их нужно очистить пылесосом и хорошо обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Раствор должен хорошо просохнуть, связав между собой частицы бетона и создав хорошую адгезию с материалом заделки.
- Обработанные и просушенные швы заделываю различными материалами – это может быть специальная сухая ремонтная смесь для бетона или, опять же специальная шпатлёвка на эпоксидной, акриловой или силиконовой основе.
Ремонтные сухие смеси поступают в строительные магазины в стандартной расфасовке по 25 кг, но в некоторых торговых точках их продают и на развес.
Смесь, в зависимости от ее количества, замешивается с помощью шпателя или же электрической дрели с насадкой-миксером. Раствор должен получиться однородным и достаточно пластичным, чтобы он легко проник в глубину трещины.
При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому позже его придется добавить в трещину, сравняв ее с общим уровнем пола. К следующему этапу работ можно переходить только после того, как ремонтная смесь окончательно застынет.
Грунтование бетонного основания пола
Далее, вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол, его поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.
Грунтовочный состав наносится с помощью валика, а на труднодоступных участках, например, по углам, придется использовать и кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому поверхность рекомендовано обрабатывать как минимум два раза.
Второй слой наносится только после полного просыхания первого. Время окончательной просушки раствора указывается производителем на упаковке.
Выравнивание пола
В тех случаях, когда пол имеет неровности всего в 1,5÷2 мм на погонный метр, выравнивать его необязательно. Однако, необходимо отметить, что подобная бетонная базовая поверхность – это очень большая редкость, поэтому и стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.
Выравнивание очищенного, отремонтированного и относительно ровного пола может быть произведено двумя способами – это самовыравнивающийся наливной состав и настил из фанерных листов. При возможности и желании, поверхность может быть вначале выровнена самовыравнивающимся раствором на основе цемента, а после его просыхания – застелена фанерой, которая одновременно станет утепляющим скрадывающим шумы слоем.
Самовыравнивающийся наливной пол
Итак, вкратце стоит рассмотреть, что представляет собой процесс заливки самовыравнивающего пола:
- Первым шагом изучается инструкция на упаковке с сухой смесью по замешиванию раствора для наливного пола. Очень важно при выполнении этого процесса строго придерживаться рекомендаций производителя.
- Далее, руководствуясь изученной инструкцией, с использованием строительного миксера подготавливается смесь. Она должна иметь идеально однородную консистенцию, иначе в слое заливки образуются воздушные пузыри или комочки, которые при высыхании пола превратятся в некрасивые и мешающие в дальнейшей работе раковины или бугорки.
- Готовая смесь порционно разливается по бетонному полу своеобразными лужами на расстоянии в 300÷400 мм друг от друга.
- Далее, разлитый раствор нужно распределить по поверхности с помощью игольчатого валика. Помимо выравнивания слоя, такая обработка способствует максимальному выходу воздушных пузырьков. Эту операцию обычно начинают от окна, постепенно передвигаясь к двери. Завершив процесс разравнивания, пол оставляют до полного просыхания – необходимый для этого срок также должен быть указан на упаковке.
- Если замешивание и выравнивание будет произведено в полном соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными производителем, то в результате должен получиться идеально ровная и гладкая поверхность пола.
Самовыравнивающийся пол – быстро, удобно и надежно!
Использование технологии заливки самовыравнивающегося пола значительно упрощает и ускорят проведение подготовительных работ. Более подробную информацию о типах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их подготовки, заливки и распределения по поверхности, можно узнать из статьи специальной статьи нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками».
Выравнивание пола фанерными листами
Как уже говорилось выше, фанеру применяют в том случае, когда поверхность пола нужно не только выровнять, но и создать дополнительный слой утепления.
Цены на листы фанеры
фанера
Однако, этот вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота порога пола, или же если порог будет поднят на нужную высоту вслед за общей поверхностью. Кроме того, под фанерный слой должна быть тоже предусмотрена относительно ровная поверхность. Поэтому листы укладываются на готовый самовыравнивающийся пол или же тогда, когда бетонное основание в комнате подходит по степени ровности для их монтажа.
Фанера может закрепляться на бетонную основу с помощью дюбелей, а также сажаться на клей.
Фанера производится в листах нескольких размеров, но укладывать цельные большие листы на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому, в зависимости от площади комнаты, рекомендовано выбрать фанеру размером 2500×1250 мм. Такие листы можно использовать почти безотходно – делить их ровно надвое, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250×1250 мм.
Если фанера будет приклеиваться, то стяжку рекомендовано, еще раз загрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошее сцепление клея и поверхности.
Работы проводятся также поэтапно:
- Первым шагом определяется, сколько квадратов фанеры потребуется на комнату с учетом температурного зазора между ними размером в 3÷5 мм.
- Затем, составляется схема укладки. Здесь необходимо учесть, что укладка фанерных «карт» осуществляется обязательно по принципу кирпичной кладки.
- Следующим шагом подготавливается нужное количество квадратов с учетом выступов и ниш в конкретной комнате – размер этих архитектурных деталей нужно будет просчитать индивидуально. Фанера расчерчивается по заданным размерам, а затем распиливается. Желательно для распиливания использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу – эти инструменты оставляют края панелей более ровными и аккуратными.
- Далее, листы нужно разложить на поверхности пола и сделать их окончательную подгонку, проставив на них нумерацию. Покрытие должно находиться от стен на расстоянии в 10÷15 мм.
- Следующим шагом фанеру фиксируют на выровненной бетонной поверхности. Этот процесс может производиться при помощи клея или же дюбелей. Клей наносится на бетон с помощью обычного шпателя, а распределяется — зубчатым. Наклеивание фанеры ведется последовательно, согласно схеме с нумерацией листов.
- Наклеенные листы нужно временно, до схватывания и высыхания состава, зафиксировать на поверхности 4÷6 дюбель-гвоздями. Затем их можно удалить.
Если монтируется фанера, имеющая большую толщину, и листы очень плотно прилегают к поверхности пола, то можно обойтись без дополнительной фиксации.
- Некоторые мастера предпочитают обходиться без клея, прикручивая фанеру только крепежом. Поверхности шляпок саморезов (дюбелей) при этом должны быть сразу углублены на 2÷2,5 мм в древесину. После завершения крепления листов, эти лунки нужно обязательно заделать шпаклевкой по дереву.
- Если полы требуют дополнительного утепления, под фанеру может быть настелен тонкий слой, в 3÷3,5 мм, утепляющего материала – его монтаж будет описан ниже. Нужно отметить, что для настила под фанеру утеплительная подложка может быть заменена и плотным полиэтиленом.
- Готовый фанерный слой после просыхания клея необходимо хорошенько очистить от пыли с помощью пылесоса.
- Если на швах между листами или же на поверхности фанерных панелей обнаружатся заусеницы, их нужно обязательно удалить шлифовкой. После этого пол еще раз очищается от пыли.
Укладка подложки для настила ламината
Подложка — это обязательный материал при монтаже ламинированного покрытия. Она те только создает тепло- и звукоизоляцию для пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от перекосов и трения с основой.
Как уже говорилось выше, под это декоративное покрытие может быть применен один из трех видов подложки — вспененный полиэтилен, который является самым доступным по цене материалом, экструзивные пенополистирольные плиты, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самое дорогое из всех материалов подобного предназначения.
Полиэтилен и пенополистирол со временем становятся тоньше, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, которые неизбежны при эксплуатации пола. Пробковое же покрытие на протяжении всего эксплуатационного периода не теряет свою форму и своих первоначальных качеств, поэтому вполне оправдывают характерную высокую стоимость. Кроме того, пробка — это натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, в чем и состоит ее главное преимущество перед всеми другими подложками.
- Вспененный полиэтилен может иметь разную толщину, но оптимальной для подложки будет 3÷5 мм. Продается этот материал в рулонах и укладывается на основу под ламинат без применения клеящих составов и других фиксирующих элементов.
Его настилают так, чтобы торцевые края полотен находили на стены на 50÷70 мм. Излишек материала срезается после укладки ламината, сравнивая с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Полотна должны быть настелены в том же направлении, как и ламинированные панели по своей длине.
Соседние листы подложки укладываются встык, и могут быть скреплены между собой с помощью строительного скотча, но некоторые мастера вовсе не скрепляют полотна между собой, настилая их по мере укладки ламината. То есть – настилается одно полотно, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки так далее.
Неудобство этого материала состоит в том, что он может сдвигаться в сторону, поэтому его можно временно, пока не уложен ламинат, прижать к полу чем-то тяжелым. Другой вариант – фиксация к поверхности с помощью двухстороннего скотча.
- Пенополистирольные плиты укладывать гораздо проще, так как они имеют более высокую жесткость и меньший размер. Их обычно не фиксируют к полу, но иногда скрепляют между собой строительным скотчем.
- В отличие от двух первых вариантов, пробковая подложка обычно приклеивается к основе. В таком состоянии она будет меньше истираться и прослужит более длительный срок. Ее фиксации осуществляется с помощью специального клея (он уже приводился в пример выше), и этот процесс производится по принципу наклеивания обоев, то есть из-под полотен пластиковым шпателем выдавливается в стороны излишек клея. Таким образом, обеспечивается высокая адгезия между материалами.
На пробковую, качественно приклеенную подложку, очень удобно укладывать ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.
Укладка ламината
Если в квартире или доме есть комната с точно такими же температурно-влажностными условиями, как и в помещении, где будет монтироваться ламинат, то перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в нее. Особенностью этого материала является то, что ему обязательно требуется адаптация в конкретной «атмосфере» будущей эксплуатации, в течение хотя бы 48 часов.
Если же дополнительного помещения нет, то по завершении подготовительных работ ламинат заносится в комнату, где будет осуществляться его монтаж, и оставляется в ней на двое суток. При этом рекомендуется аккуратно снять полиэтиленовую упаковку с пачек.
После этого можно переходить уже непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Панели покрытия укладываются от угла комнаты, при этом между ними и стеной временно устанавливаются клинья для создания компенсационного зазора шириной в 10÷15 мм. Их потребуется два на длинную сторону и один на узкую сторону каждой ламинированной доски. |
|
| Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Click», соединяется с первой в длину таким образом: ее устанавливают ровно, без сдвига под углом примерно в 20÷30˚, напротив торцевой стороны первой панели, затем задвигают ее шип в паз лежащей доски и укладывают на поверхность пола. Замок должен сомкнуться, а панель лечь ровно, без перегиба на стыке в одну или другую сторону. |
|
| Не допускается смыкать замок с перекосом, то есть если шип замка не вошел в паз по всей длине соединения. Это, при приложении силы, запросто может привести к облому замковой части или появлению на ней трещины. |
|
| Нельзя защелкивать замок и в том если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда. Сдвинуть ее в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд невозможно будет состыковать с первым. |
|
| На этой иллюстрации представлена правильная стыковка ламинированных досок по торцам. На ней хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют абсолютно ровные единые линии. |
|
| Первый ряд доводится до противоположной стены. Там, как правило, ситуация такая, что последняя доска полностью не помещается в то расстояние, которое осталось между предпоследней доской и стеной. Значит, ее следует отмерить и обрезать. Для этого ламинированную панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней, и делают отметку для проведения линии раскроя (как показано на рисунке). При этом, конечно, нужно не забыть установить между ее краем и стеной клин для обеспечения требуемого зазора. |
|
| Далее, с помощью угольника по отметке прочерчивается точная перпендикулярная длинному краю линия. По ней лишняя часть доски отпиливается с помощью ножовки или же электрического лобзика. |
|
| Отмеченная и вырезанная часть доска переворачивается лицевой стороной вверх и стыкуется торцом с выложенным первым рядом по описанному выше принципу. | |
| При монтаже ламината с замком «Lock», соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и стыкуются путем поступательного вхождения «шипа» в «паз». Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывается брус, через который она подбивается молотком. Брус в данном случае необходим для того, чтобы не повредить паз ламинированной доски, в который будет устанавливаться шип следующей панели. |
|
| Так как ламинированные доски укладываются по принципу кирпичной кладки, второй ряд должен начинаться с отрезка, которая имеет длину не менее 300 мм. Для этого можно использовать ту часть панели, что осталась после раскроя, если она, конечно, не окажется короткой. |
|
| Второй ряд собирается во всю длину, но окончательно сразу не стыкуется с первым рядом, а только придвигается к нему вплотную. | |
| Когда второй ряд покрытия будет полностью собран, его берут за среднюю его часть и устанавливают под углом в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и слегка подбивают рукой. Перед приведением ряда в горизонтальное положение, нужно обязательно убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазы первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае – не чрезмерные), чтобы уложить весь ряд на пол. Между сомкнувшимися в замках панелями не должно оставаться никаких зазоров. |
|
| При монтаже ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на своем место и подбивается к предыдущему ряду и ранее установленной доске своего ряда отдельно, собираясь в общее покрытие. | |
| Чтобы плотно состыковать последнюю (а иногда – и предпоследнюю) доску ряда с замками «Lock», там, где стена не дает возможности использовать молоток, применяется специальный инструмент – подбойник. Как им пользоваться – очень понятно показано на иллюстрации. |
|
| Если в комнате стены имеют выступы или ниши, то панели размечаются, и из них вырезается определенная часть, мешающая плотной аккуратной установки доски к стене (естественно, с тем же соблюдением зазора). | |
| Если на отдельных участках не получается состыковать две ламели с замком «Click» в длину из-за недостатка места, то на замковой части с пазом, с помощью стамески, снимается выступающая снизу зубом часть, удерживающая соседнюю доску в нужном положении. | |
| В этом случае замковую часть придется дополнительно зафиксировать с помощью клея ПВА. На период склеивания рекомендовано сверху стыка установить груз. |
|
| Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является область вокруг труб отопления, выходящих из пола. | |
| Чтобы произвести оформление этого места пола, для начала нужно на ламинированной доске произвести разметку. Панель укладывается вплотную к трубам и соседней доске, так, как бы она была расположена в состыкованном виде. Затем, с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечается расположение центров труб. Для этого на ее поверхности под прямым углом прочерчиваются линии (в данном случае – две, так как на примере показаны две трубы, но их может быть и меньше, и больше). |
|
| Далее, панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что дает возможность наметить вторую линию, которая потом проводится с помощью угольника. Пересечения линий и станут центрами отверстий, которое будет необходимо вырезать для пропуска труб. |
|
| Следующим шагом в дрель устанавливается сверло-коронка диаметром в 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются сквозные отверстия (по количеству труб). | |
| Далее, по перпендикулярной линии от доски лобзиком отрезается часть, которая будет закреплена около стены. После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а между собой склеиваются также с помощью ПВА. Таким образом, вокруг труб образуются круглые участки, которые нужно обязательно закрыть — и для красоты, и чтобы в них не скапливалась пыль и грязь. |
|
| Для маскировки этих отверстий используются специальные фурнитурные элементы из пластика, устанавливаемые вплотную к трубам, аккуратно закрывая просверленные гнезда. Эти детали тоже лучше всего посадить на клей. |
|
| После укладки ламината на большей части площади у противоположной началу работ стены обычно остается расстояние, недостаточное для укладки панели на всю ее ширину. Придется ее перевернуть, разметить, а затем распилить вдоль, учитывая зазор для клиньев. |
|
| Таким же образом размечаются и раскраиваются все доски последнего ряда. Затем они собираются между собой, и потом уже – соединяются с остальным покрытием. Случается и так, что из-за сложной конфигурации стены собрать и уложить всю полосу последнего ряда будет затруднительно (например, помещение не прямоугольное, или стена, вдоль которой идёт завершение – не криволинейная). В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между собой они фиксируются клеем ПВА. Чтобы стыковка досок между собой прошла беспроблемно, придется с каждого паза стамеской снять часть замка — этот процесс был описан выше. После того как будут уложены все ламинированные панели, по периметру комнаты удаляются расклинивающие вставки. Покрытие должно лежать свободно, без упора в какую бы то ни было из стен. |
|
| Чтобы стыки в области порога или же ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используют специальные стыковочные профили, состоящие из двух частей. Нижняя часть их часть закрепляется на полу, а верхняя защелкивается в нижней, отлично маскируя зазоры и некрасивые стыки. Профили производятся разными по высоте, поэтому их можно подобрать для облагораживания соединительных переходов из различных материалов. |
|
| Готовое покрытие обрамляется плинтусами. Очень удобны модели со специальными кронштейнами-креплениями, которые фиксируются на стене на расстоянии друг от друга в 400÷500 мм. |
|
| На большинстве таких фиксирующих плинтус кронштейнов предусмотрены специальные хомуты для фиксации кабелей. Поэтому, закрепив их на стене, следует сразу же проложить коммуникации, а затем защелкнуть на креплениях плинтус. Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабель-канал, прикрытый декоративной полосой. Кронштейны в таких изделиях не нужны – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем выполняется прокладка кабелей, а затем все это закрывается полосой-заглушкой. |
|
| Плинтусы соединяются на углах комнаты с помощью специальных уголков, поэтому подрезать их под углом в 45 градусов – нет нужды. Нужно отметить, что производятся внешние и внутренние уголки, а также соединительные элементы для сращивания отдельных частей плинтуса на ровных участках стены. Стартовые торцы плинтусов (например, от дверных проёмов), закрываются заглушками. |
|
| Уход за покрытием из ламината – очень прост. Кроме обычной уборки пыли, грязные пятна легко удаляются с его поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой. Но вот мыть такой пол с разливом воды на поверхности — нельзя. |
Итак, подведем основные итоги
Чтобы не сделать ошибок при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:
- Нельзя приобретать ламинированные панели в поврежденной, замятой, со следами ударов упаковке, даже в том случае, если продавец предлагает снизить на этот товар цену. С каждой из сторон доски имеются замковые пазы и «шипы» выверенной конфигурации, а в поврежденном состоянии они просто не будут стыковаться между собой.
Транспортировку и временное складирование приобретенного материала тоже нужно производить очень аккуратно, во избежание повреждений или смятия углов панелей.
- При приобретении ламината, следует обратить внимание на знаки, указывающие на его предназначение. Например, покрытие, которое будет настилаться сверху электрического «тёплого пола», может даже отличаться от материала, предназначенного для монтажа над водяной его разновидностью. Чтобы, не ошибиться с выбором, нужно изучить пиктограммы и их значение — эту информацию можно найти в статье, ссылка на которую была рекомендована выше.
- Нельзя производить монтаж ламината сверху старого покрытия или же ковровых изделий, пытаясь заменить ими подложку. Так можно испортить не только само покрытие, но и полы, на которые оно будет настилаться. Нельзя забывать, что ковры являются благоприятной средой для насекомых-паразитов и различных видов патогенной микрофлоры.
- Никогда не закрепляют ламинированное покрытие жестко, так как при изменении температур оно начнет деформироваться, что повлечет его вспучивание, разрушение замков. Оно всегда должно иметь свободу для температурного расширения – именно для этого и оставлялись зазоры по периметру помещения. Ламинат не фиксируют к полу на клей, не прикручивают к основе саморезами и не прибивают гвоздями, так как он рассчитан на плавающую конструкцию, то есть не закрепленную к полу. А плинтуса, обрамляющие покрытие, должны крепиться исключительно к стене.
В завершение необходимо резюмировать, что монтаж ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же вполне может быть выполнен самостоятельно. Во многом такая отделочная операция даже увлекательна. Но для того чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно под такой пол тщательно подготовить основание, не пренебрегая ни одним этапом работ. А в ходе укладки необходимо строго придерживаться всех технологических рекомендаций.
В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями профессионалов по укладке ламинированного покрытия.
Видео: Пошаговая инструкция по укладке ламината – работаем без ошибок
Сразу же отмечу, пробковая подложка под ламинат, это один самых дорогих вариантов подложек под это финишное напольное покрытие.
Материал экологически чистый, форма выпуска, это или рулонная подложка, или листовая.
У себя я использовал (укладывал) вот такую рулонную пробковую подложку, толщиной 3 мм.
Если остановитесь на листовой, то укладывайте её со смещением по швам, по типу кирпичной кладки (это важный момент).
Любая пробковая подложка укладывается с отступом от стены, ориентировочный зазор 10 мм.
Толщина пробковой подложки разная, обычно рулонная идет толщиной от 2 и до 4 мм, листовая подложка до 10 мм и даже толще.
Помимо прочего подложка под ламинат (любая) компенсирует небольшие неровности поверхности, но именно незначительные неровности.
Отклонения (неровности) не должны быть более 2 мм.
Пробковая подложка может изготавливаться из технической пробки, это наиболее экологичный вариант, если делать упор на это («экология») то выбирайте техническую пробку.
Но такая подложка не используется в помещениях с повышенной влажности.
Резино-пробковая подложка, такую подложку можно использовать даже в помещениях с повышенной влажности (ламинат тоже нужен соответствующий).
Если устойчивость к влаге основной фактор, то останавливайтесь на резино-пробковой подложке.
Есть ещё битумно-пробковая подложка, но её в жилых помещениях лучше не использовать в нежилых, можно.
При выборе учитывайте толщину пробковой подложки, на мой взгляд, самый оптимальный вариант подложка толщиной 2-3 мм и не более.
Основание может быть разным, это может быть стяжка (бетонная, цементно-песчаная), или так называемая «сухая стяжка» с листами ГВЛ на финише.
Или полы выравнивались фанерой которая крепится к лагам и.т.п.
В любом случае, убираем старое напольное покрытие, демонтируем плинтуса по периметру помещения.
Проверяем пол на предмет его ровности.
При необходимости удаляем старую стяжку, устанавливаем маяки (после грунтовки), заливаем новую стяжку.
Подложку укладываем после полной просушки основания.
Если это рулонная подложка (см. выше) раскатайте её, отрежьте по размеру помещения (с учетом зазора) и дайте ей «отлежаться».
Поверхность должна быть сухой, чистой.
Я крепил подложку на двухсторонний скотч, есть ещё и клеевой метод (например контактный клей, наносится сплошным слоем на основание зубчатым шпателем) но скотч удобней.
Подложка укладывается встык без всяких нахлестов.
Отступаем от стены (ширину листа мы знаем) ку полу приклеиваем скотч на стыке двух листов.
Далее убираем защитную пленку со скотча, прижимаем к нему подложку, стыки можно прокатать (прижать) резиновым валиком, для надежности.
Последний лист подложки так же укладывается с отступом от стены, скорей всего придется резать лист вдоль по всей длине.