Каркасная технология позволяет недорого возводить постройки разного назначения: жилые дома на 1–2 этажа, бани, подсобные помещения. Такие строения могут служить десятки лет, но при этом дешевы. В отличие от других типов домов, построить каркасный дом можно самостоятельно, что дает возможность серьезно сэкономить на найме квалифицированных строителей.
В этой статье подробно остановимся на особенностях подобного строительства, разбив весь процесс на отдельные шаги.
Содержание:
- Этап 1. Подготовка участка под строительство
- Расчистка земли
- Проведение разметки
- Этап 2. Закладка фундамента
- Обустройство свайно-винтового фундамента
- Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением
- Плитный фундамент
- Этап 3. Обустройство полов
- Бетонный пол
- Деревянный пол
- Обвязка брусом фундамента
- Сооружение каркаса пола
- Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола
- Этап 4. Монтаж стен
- Сборка стены на полу с местами под окна и двери
- Обвязка стен поверху
- Установка внутренних перегородок в каркасном доме
- Сборка стены на полу с местами под окна и двери
- Этап 5. Возведение кровли
- Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме
Этап 1. Подготовка участка под строительство
Подготовка не отнимет много времени. Она включает два шага:
- расчистка участка;
- разметка места под строение.
Расчистка земли
Чтобы проведению разметки ничего не мешало, предварительно удалите всю растительность. Не обязательно делать это на всем участке, достаточно – на месте возведения дома. Удалять растения нужно с запасом в 1–2 метра.
Без травы шнур и рулетка не будут за нее цепляться, и размеры будут вычислены более точно.
Если участок с уклоном, тем более значительным, то желательно место под строение выровнять по горизонтали. Закладывать фундамент на месте с наклоном будет сложнее.
Проведение разметки
Разметка должна проводиться с максимальной тщательностью. Любая ошибка на этом этапе может привести к проблемам во время строительства.
Прежде всего колышками отмечается нахождение углов дома. С помощью шнура, натянутого между колышками, размечают внешние и внутренние стены. Чтобы проверить точность установки, рулеткой или шнуром измеряются все стены, а затем диагонали. Если все сделано правильно, то ошибка не превышает 1–2 см.
Этап 2. Закладка фундамента
Каркасный дом гораздо легче, чем здания из кирпича или бруса. Поэтому для него подходит легкий фундамент. Это большой плюс, потому что экономится очень значительная сумма. Можно использовать фундамент практически любого типа, ограничения накладывает только тип самого грунта.
Для каркасных строений чаще всего используют 3 типа обустройства цоколей: каркасно-винтовой, ленточный с небольшим заглублением, а также плитный.
Обустройство свайно-винтового фундамента
Этот вид является наиболее популярным из-за его простоты и дешевизны. Сваи можно установить самостоятельно. Вкручиваются в грунт они вручную. Главное при их установке – точная разметка (все столбы должны находиться на равных расстояниях друг от друга и на одной линии). Верх должен быть выставлен строго горизонтальным (проверяется при помощи водяного или лазерного уровня).
Фундамент свайно-винтового типа может применяться на любых видах грунта. Единственное исключение – скальные выходы.
Если грунт на участке рыхлый песчаный или болотистый с глубоким залеганием плотных слоев, то винтовой фундамент – лучшее решение.
Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением
Еще один достаточно дешевый и простой вариант. Используется в том случае, если на участке грунт плотный. Например, близко к поверхности залегают глины или суглинки. Для рыхлых и болотистых почв, а также в случае с находящимися высоко грунтовыми водами такой фундамент не пригоден. Проблема двойная: бетонная конструкция будет неравномерно усаживаться, что может привести к растрескиванию, а зимой вода в почве, замерзая, будет выдавливать бетон наружу.
Положительная сторона в том, что на первом этаже в доме можно залить пол из бетона. Залить его можно самостоятельно.
Важно! После установки опалубки лучше заказать готовый бетон в миксере. Это позволит залить его сразу, а не по частям, что лучше по соображениям прочности.
Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента должно выполняться с тщательным соблюдением технологии работ.
Плитный фундамент
У плитного фундамента множество преимуществ, хотя стоит он немало из-за большого количества бетона. Но такой вариант универсален, долговечен, надежен. Кроме того, поверхность фундамента можно использовать как черновой пол на первом этаже.
В доме с такой плитой можно сделать встроенный гараж. Если впоследствии хозяева примут решение обложить дом кирпичом, то усиливать фундамент не понадобится, как не нужно будет делать основание под камин. Для плиты подойдут слабонесущие грунты, ей не страшны близкие грунтовые воды.
Чтобы сэкономить на количестве материалов, можно применить фундамент не одинаковой толщины, а с ребрами жесткости. Такая конструкция получится еще и усиленной.
Этап 3. Обустройство полов
В каркасных строениях полы могут быть из бетона или из дерева. Все зависит от того, какой фундамент был применен, а также от решения хозяев.
Бетонный пол
Если у дома фундамент в виде плиты, то черновой пол уже есть. Останется только сделать утепление и поверх него положить выбранное половое покрытие.
Когда применяется ленточный фундамент, то, как правило, бетон делается легкий. В нем вместо щебня используется керамзит, что улучшает теплоизоляцию.
При устройстве свайно-винтовых фундаментов бетонные полы не применяются.
Деревянный пол
Для свайно-бетонного и ленточного фундамента технология устройства полов из дерева практически одинакова. В случае ленточных единственное отличие в том, что нижнюю обвязку можно делать из бруса меньшей толщины.
Обвязка брусом фундамента
Основа пола – обвязка фундамента из бруса. Для свайно-винтовых фундаментов берут брус сечением 150*200, либо 150*150 мм. Его толщина зависит от толщины стен в доме. Доски, используемые для стенового каркаса, должны полностью опираться на брус. Нависание без основания не допускается.
Важно! Цель обвязки – равномерное распределение нагрузки, передаваемой на фундамент, а также придание каркасной конструкции необходимой жесткости. Также обвязка нужна как опора для пола.
Процесс обвязки несложен, выполнить необходимые операции могут даже начинающие строители. Главное – придерживаться технологии. Работы проводятся поэтапно.
- Для начала еще раз проверяем длину стен, измеряем диагонали, чтобы еще раз убедиться, что нигде не ошиблись. Теперь на фундамент раскладываем брус нужной толщины. Нельзя укладывать древесину прямо на металл. Предварительно подложите рубероид, сложив его вдвое. Это нужно для гидроизоляции, чтобы на дерево не попадала влага.
-
В торцах соединяемых балок горизонтально выпиливается кусок на половину высоты так, чтобы выступ одного бруса входил в паз другого. Длина напуска составляет 200–300 мм. Стыки должны находиться строго над сваями, опираясь на них.
-
Способ соединения бруса на углах строения делается по той же технологии
-
В месте соединения оба бруса стягиваются друг к другу с помощью болтов или шпилек. Для этого они просверливаются насквозь. Чтобы головка болта или гайка не мешалась, их утапливают в древесине, предварительно просверлив ее на требуемый диаметр. Под головку болта и гайку обязательно подкладывается шайба большего диаметра. Также стыки пробиваются гвоздями размером 200 или 150 мм. Иногда для этой цели используют скобы.
-
После обвязки бруса под внешние стены устанавливается брус, на который будут опираться внутренние. Врезается он тем же способом в «пол дерева». Стыки прибиваются гвоздями и скрепляются болтом или шпилькой. Иногда для усиления устанавливают уголки из металла. Крепят их на длинные саморезы.
После завершения обвязки приступают к установке каркаса для пола.
Сооружение каркаса пола
Заранее позаботьтесь о прокладке выводов водопровода и канализации. Это сбережет потом массу времени, и не придется сверлить полы и стены.
Затем устанавливаются лаги. Они опираются на обвязку и служат каркасом для устройства пола.
Размер лаг составляет 100*150 или 100*200 мм, если между опорами расстояние порядка 4 м. Допустимо использовать доски толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, сшивая их по две.
При расстоянии между опорами 3 метра и менее достаточно доски 50*150 мм, но желательно шириной 200 мм.
Чтобы правильно уложить лаги, нужно выполнить следующие условия:
- Доска укладывается с шагом чуть меньше ширины рулонов или плит утеплительного материала. Например, при использовании плит базальтовой ваты с шириной 60 см (стандартная для утеплителя), лаги нужно монтировать с промежутком 58-59 см, чтобы теплоизоляция входила плотно.
- Лаги прибиваются к брусу обвязки при помощи гвоздей с усилением уголками. Кладутся на брус они не на всю его ширину, а с отступом от внешнего края на 50 мм. Это расстояние нужно для установки доски толщиной 50 мм и высотой равной высоте лаг, т.е. 150 или 200 мм. Благодаря такой конструкции в периметре не будет отверстий.
- Чтобы каркас был жестче между лагами вставляются распорные доски толщиной 50 мм, равные по высоте лагам.
Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола
Они следующие:
- Лаги подшиваются снизу досками толщиной 25 мм с шириной 100 или 150 мм. Обычно они устанавливаются плотно – стук-в-стук, но можно сэкономить и поставить их с промежутком от 40 до 60 см. Закреплять доску нужно поперек направления лаг, лучше саморезами.
- Поверх лаг и доски укладывается и закрепляется строительным степлером гидроизоляционная пленка-мембрана. Затем укладывается утеплитель. Толщина слоя зависит от господствующего климата. Как правило, она колеблется от 15 до 20 см. Утеплитель кладется в несколько слоев так, чтобы стыки между отдельными плитами перекрывались последующим слоем.
- Сверху все накрывается пароизоляционной пленкой. Поверх нее можно монтировать пол – черновой или сразу уже готовый. Материал зависит от предпочтений хозяев. Можно использовать листы фанеры, доски, плиты OSB.
Важно! Паро- и гидроизоляция при монтаже укладываются с указанным в инструкции напуском – обычно это от 10 до 20 см. Утеплитель должен устанавливаться максимально плотно, без малейших щелей.
Этап 4. Монтаж стен
После обустройства пола очередь возводить стены. Для крепления можно использовать гвозди. Также допускается сборка с использованием металлических уголков.
На каркас идет обрезная доска толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм. Выбор зависит от того, какой толщины у дома планируется делать стены. Доски должны быть сухими и ровными, без кручения, растрескивания и значительного изгиба.
Важно! Некоторые «мастера» утверждают, что на углах требуется установка бруса. Это не так. На стенах брус вообще не используется.
Чтобы руководство было более понятным, обустройство стен разобьем на несколько частей:
- Сборка стены на полу с местами под окна и двери.
- Установка и крепление стен в вертикальном положении.
- Обвязка стен поверху, укрепление получившейся конструкции.
Сборка стены на полу с местами под окна и двери
Собирать стены удобнее всего на готовом полу. Пол ровный, поэтому работать над стеной будет удобно.
К тому же будет удобнее монтировать стену, достаточно будет ее только вертикально поднять. Если же монтаж производить на земле рядом с домом, то стену потребуется переносить и поднимать.
Стеновые конструкции в каркасном доме сложны. Из чего они состоят, хорошо видно на рисунке.
Полная отделка делается уже после закрепления конструкции в вертикальном положении. Сначала нужно собрать только каркас
Работа выполняется поэтапно:
- Определяемся с высотой стоек каркаса. Если решили делать потолок, равный 3 м, то стойки нужно заготавливать по 285 см. 150 см – это толщина 3 досок по 50 мм: одна – внизу и 2 – вверху.
- Между стойками обычно расстояние делают таким, чтобы в промежуток плотно входил утеплитель. Если его ширина 60 см, то промежутки между досками делают 58 см. Проще сделать так – разметить опорную доску по 60 см – это будет место крепления центра стойки.
- Верхняя и нижняя опорные доски укладываются на полу, размечаются, затем к ним прибиваются стойки. Используются гвозди 120–150 мм длиной. Также можно использовать дополнительно стальные уголки, закрепленные на саморезы.
- Нельзя забывать, что все стены меньше длины фундамента на свою толщину. Почему так происходит, видно на рисунке.
- Стандартная длина 5-сантиметровых досок – 6 м. Поэтому если стена дома планируется длиннее, то она собирается из нескольких одинаковых по размерам частей. Элементы сбиваются друг к другу гвоздями.
- Чтобы конструкция была более жесткой, между стойками могут вставляться перемычки. Обычно достаточно 1–2 единиц на один промежуток. Часто они монтируются в месте стыка osb-плит. Также вместо перемычек могут использоваться наклонные укосины – они тоже усиливают жесткость. Если стены небольшой длины, то перемычки не нужны – прикрученные к каркасу листы фанеры или osb и так сделают конструкцию достаточно прочной.
- Особенности устройства проемов под двери и окна хорошо видны на иллюстрации.
- Вот так конструкция окна выглядит на практике с усилением проемов перемычками.
Важно! Не забывайте, что сами доски тоже имеют толщину. При самостоятельной постройке нередко неопытные строители не учитывают этот нюанс, и длина стен оказывается больше, чем нужно.
Монтаж стен в вертикальное положение и установка на месте:
- После сборки, каждая стена устанавливается на свое место. Чтобы она стояла крепко, ее нижняя обвязка крепится к полу. Также прибиваются подпорки, которые убираются, когда стены будут окончательно скреплены между собой.
- После первой поочередно устанавливаются остальные стены. Между собой они скрепляются на углах гвоздями. Также могут применяться шпильки. Особенности углового стыка хорошо видны на картинке – он заполняется утеплителем так же, как и стена. Именно поэтому не стоит использовать для формирования углов вертикально установленный брус.
- Чтобы стены не «гуляли», их временно закрепляют с помощью укосин – диагонально закрепленных распорок из тонкого бруса или доски.
- В процессе монтажа стен очень важно, чтобы они сами и их углы выставлялись точно по вертикали. Нужно учитывать то, что короткий отвес будет врать из-за неровностей досок. Поэтому лучше купить длинный – 1,5–2 м.
Важно! Обязательно нужно промерить не только длину и высоту стен, но и проверить их диагонали шнуром. В противном случае может получиться ситуация, что углы будут выставлены ровно, но стены окажутся искривлены.
Обвязка стен поверху
После того как все каркасы стен подняты в вертикальное положение, прикреплены к полу и сбиты между собой на углах, требуется провести верхнюю обвязку, которая усилит углы и соберет части вертикального каркаса в единую конструкцию. Еще одна важная функция обвязки – равномерное распределение нагрузки от второго этажа или кровли по всему периметру стен. На обвязку идут такие доски, как и использованные в каркасной конструкции, то есть 50 мм толщиной и 150 или 200 мм шириной.
По верху всего периметра стен прибивается гвоздями длиной 120–150 мм дополнительная доска с тем расчетом, чтобы перекрывались все стыки, находящиеся снизу. Напуск должен составлять не менее 25–30 см, но лучше – больше. Единственное исключение – это углы. Здесь напуск будет равняться толщине стены. На рисунке хорошо видно, как должны перехлестываться доски вертикальной обвязки на углу здания.
Последний этап усиления конструкции каркаса заключается в обшивке внешних стен плитами OSB или листами фанеры не тоньше 5 мм. Панели лучше всего не прибивать, а прикручивать на саморезы по дереву – так они будут держаться гораздо прочнее и жестче. Листы устанавливаются стык в стык, щели между ними должны быть минимальны, не более 1–3 мм.
Желательно в этих местах вставлять перемычки. Смысл в том, чтобы щели закрывались торцом доски. Это важно для усиления жесткости и лучше с точки зрения теплоизоляции дома.
Дом со стенами, полностью зашитыми плитами OSB, приобретает значительную жесткость. Теперь временные укосины и подпорки становятся не нужны, и их нужно снять, чтобы они не мешались под ногами.
Установка внутренних перегородок в каркасном доме
По конструкции перегородки, разделяющие помещения в здании, не имеют никаких отличий от внешних стен и делаются по тому же принципу. Но от них не требуется такая же прочность, поэтому толщина панелей делается меньше:
- Достаточно толщины 50–100 мм. Какую именно выбрать величину, зависит от точки зрения хозяев дома и их требований к тишине в комнатах.
- Требования, предъявляемые к изоляции, также менее строгие. Внутри помещений не требуется удерживать тепло, на первое место выдвигается снижение уровня звука. Поэтому в перегородках лучше использовать материалы с высокими шумоизолирующими свойствами. Обычно во внутренние стены закладываются плиты из базальтового волокна, имеющие высокие показатели снижения звуков.
- Для перегородок не требуется использование гидро- и пароизоляции. Достаточно заложить утеплитель и обшить стену с обеих сторон листами фанеры или тонкой OSB.
Как видите – отличий перегородок от внешних стен немного, и они несущественные.
Этап 5. Возведение кровли
Технология строительства крыши для каркасного дома ничем существенным не отличается от подобных работ для здания из других материалов. Более того, по сравнению со строениями, сделанными из кирпича или пеноблока, она даже немного проще за счет того, что крепить лаги будет легче. Конструкции крыши просто прибиваются к лагам перекрытия, соединяясь со стенами в единую, очень прочную конструкцию.
В каркасном доме очень удобно вместо крыши сделать мансарду. Такая конструкция даже выгоднее обычной кровли, так как при практически тех же затратах хозяева получают полноценное жилое помещение, увеличивая полезную площадь дома.
Монтаж крыши в каркасном строении – вполне посильная работа для самостоятельного обустройства. Крыть ее можно любыми материалами: профлистом, металлочерепицей, ондулином, гибкой и керамической черепицей, шифером.
Но если кровля имеет сложную форму, или материал покрытия сложный, как, например, металлочерепица, то лучше пригласить профессионалов. Желательно также привлечь их для обустройства примыканий к трубам – начинающие кровельщики нередко делают ошибки, и во время дождя крыша начинает течь. Вода для каркасного дома – страшный враг, она может привести к загниванию деревянных конструкций. Поэтому при любой течи, даже малейшей, она должна быть немедленно устранена.
Важно! Крыша – отдельная тема, заслуживающая отдельной статьи. Видов кровли масса, все они имеют множество нюансов, которые нужно учитывать.
Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме
Теплоизоляция в каркасном строении – важнейшая операция, без которой обойтись нельзя. Утепляются не только стены, но и пол, и потолок. Благодаря этому холод не будет иметь шанса выстудить помещения дома. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит летом сделать дом прохладнее. Он не будет так быстро прогреваться. При установке кондиционера работать ему понадобится менее интенсивно, что будет способствовать экономии электроэнергии.
Нужно учитывать, что при подборе утеплителя имеют значение не только параметры самого материала, но и то, что применяться он будет в деревянной конструкции. Это ограничивает выбор, так как не все виды теплоизоляции подходят для дерева, некоторые использовать нельзя категорически, другие – не рекомендуется. Игнорирование этих правил приведет к ухудшению тепло- и звукоизоляции в доме, возможному загниванию древесины и другим негативным последствиям.
Краткие советы по самостоятельному монтажу утеплителя в каркасном доме:
- Поверх наружной обшивки стен OSB-панелями или листами фанеры, натягиваются полосы пленочной гидроизолирующей мембраны. Установка производится в горизонтальном направлении, сначала натягивается нижняя полоса, затем с напуском 15–20 см все последующие. Крепится пленка скобами с помощью строительного степлера. При укладке нужно быть внимательным – пленка пропускает влагу только в одну сторону, поэтому нужно не ошибиться в том, какой стороной ее устанавливать.
- Укладка утеплителя производится с внутренней стороны стен, из дома. Монтируется он в несколько слоев. Важно, чтобы стыки перекрывались следующим слоем, не оставалось щелей. В этом случае не останется мостиков холода, и стены не будут промерзать.
- Технология для пола такая же – укладка производится в несколько слоев. Если нужна общая толщина в 100 мм, то лучше использовать 2 слоя по 50 мм, чем один в 100 мм.
- Утепление потолка производится со стороны чердака. Предварительно снизу потолочных лаг натягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана. Затем подшивается потолок. Для этого используются доски, листы фанеры или плиты OSB – все зависит от желания хозяина дома. Пароизоляция обязательна – она не даст накапливаться в утеплителе влаге из воздуха, поступающего из дома.
- Закрывать сверху теплоизоляцию на чердаке не требуется. Чтобы не ходить по ней, на чердаке поверх лаг нужно проложить дорожки из досок. Если наступать на утеплитель, он будет уплотняться и хуже работать.
Надеемся, что наша пошаговая инструкция была полезной и поможет в строительстве собственного недорогого, но добротного и уютного дома.
Каркасный дом относится к недорогому, но быстрому строительству. Возведение домов по каркасной технологии достаточно популярно во всем мире, набирает силу оно и в России среди индивидуальных застройщиков жилья. Затраты на строительство большие, такой дом можно построить своими руками. Важно детально разобраться с технологией, подобрать вариант фундамента, отделочными и облицовочными материалами. Как построить каркасный дом в спб самому, рассмотрим весь технологический процесс.
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция
Для самостоятельного возведения дома требуется детально изучить технологию, и начинаются работы с расчетов и проектирования. Проектная документация на дом – это планы, схемы, расчеты, смета, перечень материалов, детальное описание и расположение всех коммуникаций в каждом помещении. Необходимо проработать, как будет производиться подключение системы отопления, водопровод, отметить ввод электрокабеля, сделать всю разводку. Ко всем планам и схемам будет прилагаться пошаговая инструкция-план действий.
Важно еще на этапе проектирования, представлять, как будет выглядеть ваш дом на участке. Для этого можно воспользоваться 3D-изображениями.
Каркасный дом своими силами
После того, как проект будет готов и согласован во всех организациях, приступают непосредственно к работам.
Подготовка участка
Для возведения фундамента для будущего дома необходимо:
- расчистить участок (убрать растения, выкорчевать деревья и кусты);
- если планируется плитный или мелко заглубленный фундамент, выровнять площадку;
- подготовить площадку для хранения стройматериалов желательно с навесом;
- обеспечить подъезд транспорта.
Разметка участка
Разметка участка осуществляется по плану. «Красную» линию застройки отмечают колышками с натянутой между ними веревкой. Разметка должна соответствовать генеральному плану. Любые отклонения впоследствии скажутся на надежности строения.
Возведения фундамента
Поскольку < a href=’http://istba.ru/catalog/karkasnye-doma/6×6′>каркасный дом 6×6 имеет небольшой вес, для него можно выбирать любой фундамент. Важными критериями являются: качество грунта (песчаный, глинистый, торфяной), уровень залегания водоносных пластов и твердого слоя, особенности рельефа участка.
Свайно-винтовой фундамент
Строительство каркасного дома своими руками с использованием винтовых свай – недорогое решение. В пользу выбора этого основания говорят его преимущества:
- скорость возведения, 1-2 дня;
- экономичность, свайный фундамент обойдется на 40% дешевле возведения плитного или мелкозаглубленного фундамента;
- возможность строительства на любых грунтах, включая торфяники;
- подходит для участков с наклоном.
При выборе свайно-винтового фундамента необходимо правильно рассчитать несущую нагрузку и подобрать по размеру опоры.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Если участок ровный, а почва глинистая или суглинок, можно рассмотреть установку мелкозаглубленного фундамента. Обойдется это основание недорого, его закладку можно сделать своими силами. Чтобы основание было прочным, производят детальные расчеты, опираясь на геодезическую оценку участка.
Закладка фундамент производится в следующей последовательности:
- рытье траншеи;
- засыпка траншеи песком, трамбовка;
- укладка гидроизоляционного слоя;
- монтаж опалубки;
- укладка арматуры;
- заливка траншеи бетоном;
- утепление, гидроизоляция.
Закладка ленточного фундамента требует времени, заниматься строительными работами в зимний период нельзя.
Плитный фундамент
Технологий строительства этого типа фундамента не обличается сложностью, но, чтобы получить качественную плиту, необходимо при ее заливке максимально четко соблюсти все требования. Использование плиты в качестве основания целесообразно на проблемных грунтах, а также, если не планируется делать подвал. Заливка плиты производится поэтапно:
- Выемка и отсыпка лишнего грунта.
- Выравнивание участка с помощью нивелира.
- Формирование многослойной подушки толщиной 10-15 см.
- Установка опалубка.
- Армирование.
- Заливка бетонной и одновременное вибрирование раствора.
Важный нюанс строительства плитного фундамента – заливку необходимо сделать за один день, желательно в один прием.
Обвязка брусом
Формирование фундамента, когда строим каркасный дом своими руками, заканчивается установкой на основание ростверка, деревянных балок. Используются бруски размером 150х150 (200) мм. Применять б\у материалы нельзя, поскольку это – несущий элемент конструкции. Соединение балок по углам и в поперечном расположении производится разными способами: «в под дерева» или «в лапу». Толщина среза бруса срезается наполовину. Деревянные детали обрабатывают антисептиками. Места стыков сверху закрепляют металлическими пластинами, а сам ростверк к фундаменту – анкерами.
Если используется свайно-винтовой фундамент, можно сделать ростверк с помощью металлического уголка. Его приваривают к сваям, соединяя их по диагонали. Затем все металлические элементы покрывают противокоррозионными средствами.
Устройство пола
При возведении каркасных строений полы заливают бетоном либо устанавливают деревянные доски. У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки.
Бетонный черновой пол
Заливка пола бетоном в каркасном домостроении используется не так часто, поскольку этот вариант совместим только с ленточным и плитным основанием. В последнем случае сама плита уже будет выступать в качестве чернового пола.
Монолитный пол на ленточном основании будет представлять собой многослойный «пирог», состоящий из слоев: гравийно-песчаной подушки, бетонной заливки, гидропароизоляции (пленки, мембраны), теплоизоляции (слоя керамзита или пеноплекса) и армированной бетонной стяжки.
Деревянный черновой пол
Этот вариант используется на любом типе фундамента. Деревянный черновой пол также, как и бетонный черновой, представляет собой «пирог» из гидро-, шумо- и теплоизоляционных материалов. Используется качественно просушенная древесина хвойных пород, смолы которых препятствуют образованию плесени. Весь деревянный материал предварительно покрывают антисептиками.
Каркас пола и укладка тепло- и гидроизоляционных материалов
Если пол будет укладываться на грунт или плиту, устанавливают продольные балки, которые укладывают на опорные столбики (их делают из бетона или кирпича) или закладной венец. Если фундамент свайный, и сделана обвязка брусом, лаги устанавливают непосредственно на деревянный ростверк. Между лагами укладывают мембранный гидроизоляционный материал, а затем теплоизоляцию (минвату, базальтовую вату). Затем настилают черновой пол. Доски к лагам прикручивают саморезами.
Монтаж каркасного дома
Далее приступают к сборке каркаса, стены его также представляют собой многослойную конструкцию. В ней есть: сам каркас, утеплитель, гидро- и пароизоляционные материалы, фасадная облицовка и внутренняя обшивка. Существует несколько технологий строительства: «наращивания пирога» по финскому варианту и использования готовых СИП-панелей.
Для сбора каркаса используется качественная древесина хвойных пород. Часто применяется сосновый брус, недорогой и прочный материал.
Сборка стен
Удобнее эту работу выполнить на полу. Для этого проводятся детальные расчеты, учитывают высоту потолков и расстояние между вертикальными балками (рассчитывается по размерам утеплителя плюс 2 см для плотности прилегания). При составлении схемы важно учесть и ширину самой балки.
- Доски раскладывают на земле, намечают места соединений.
- Вертикальные и горизонтальные балки соединяют длинными гвоздями.
- Для надежности укрепляют металлическими уголками.
- Для придания жёсткости полученной конструкции устанавливают дополнительные перемычки. Их монтируют в шахматном порядке, не забывая оформлять оконные и дверные проемы.
Внутренние стены
Для межкомнатных перегородок используют доски меньшей толщины, поскольку они не несут большой нагрузки. Сборка осуществляется по тому же шаблону, что и наружные стены. Толщина ячеек должна соответствовать ширине шумоизоляционного материала.
Установка стен на места
Каждую стену поднимают и устанавливают на место, чтобы ее не водило, временно подпирают диагональными балками (укосинами) и крепят соединительными элементами. Так, одна за другой поднимают все части конструкции, закрепляя их между собой гвоздями или болтами.
Укосины
Для усиления каркаса устанавливают наклонные балки (укосины), применяя доску в сечении 100х50 или 150х50 мм.
Верхняя обвязка, усиление конструкции
Далее производят обвязку собранной конструкции сверху. Цель – сделать более крепкое соединение всех элементов по верхним углам и равномерно распределить нагрузку. Доска, которая по размеру точно такая же, как и каркас, прибивается сверху по периметру и по внутренним несущим перегородкам длинными гвоздями (120-150 мм).
Ригель
Рядом доской верхней обвязки сбоку крепят точно доску толщиной не менее 40 мм и шириной 150 мм. Если дом двухэтажный, можно вязать доску по шире, 200 мм. Полную обвязку лучше заранее собрать на земле. Ригель под верхней обвязка необходимо устанавливать обязательно. Поскольку его функция – распределение нагрузки. Если ширина проема двери или окна превышает ширину двух стоек, ригель крепят с двух сторон. Стоит отметить, что укосины и ригель размещают на разных сторонах.
Углы
На углы приходится максимальная нагрузка, поэтому их усиливают дополнительными опорными стойками. Существует два варианта, как укрепить углы.
- Американский формат: дополнительная стойка устанавливается в уже готовый собранный угол, а ниша заполняется теплоизоляционным материалом.
- Скандинавский формат: в угол стойки устанавливается цельный брус. Этот вариант — самый холодный, к тому же возникает проблема с креплением внутренней облицовки.
Окна и двери
Отделка проемов может производиться по канадской и финской технологии. Первый вариант из-за своей сложности применяется редко. В оконные и дверные проемы по финской технологии вставляются ригели, на них и будет производиться вся нагрузка. Балка устанавливается ребром в верхнюю часть между стойками. Трудность обустройства проемов заключается в том, что наружные стены представляют собой многослойную конструкцию. В каркасные дома можно вставлять как деревянные, так и готовые пластиковые окна.
Крыша каркасного дома
Процесс монтажа крыши в быстровозводимом доме ничем не отличатся от возведения в кирпичном или блочном доме. В плане крепежа, деревянные балки легче присоединить к таким же деревянным материалам нежели в бетонной плите или кирпичной кладке.
Форма крыши бывает скатной или плоской (с небольшим наклоном). В районах с сильными ветрами рекомендуется устанавливать плоские крыши, в дождливых регионах – скатные.
Вариант обустройства кровли подбирается по конструктивным особенностям дома. Для каркасных строений используется стропильная система. Для крепления стропил потребуются саморезы, уголки и металлические пластины. Шаг установки стропил составляет от 40 и до 100 см, это зависит от сечения самих балок.
Стропила устанавливают так, чтобы они упирались в главный опорный элемент конструкции, мауэрлат. Сечение этого бруса составляет 10х10 см. по стропила устанавливают дополнительные подпорки и соединяют с мауэрлатом зубчатыми накладными.
Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция зависит от типа кровельного покрытия. Под гибкую черепицу крепят ОСП плиты. если используется профлист, делают обрешетку с шагом 50 см.
Уклон крыши зависит от используемого кровельного покрытия, он составляет:
- 12-60 ° — для шифера;
- > 12° — битумной черепицы;
- > 20° — металлочерепицы;
- 20-60° — полимерные материалы;
- 25-60° — керамику;
- > 10° — профлисты;
- >15 – ондулин.
Утепление каркасного дома
Укладка утеплителя проводится в следующей последовательности:
- Внутри дома между балками в несколько слоев вставляют утеплитель, ширина каждого слоя с припуском 2 см с каждой стороны для плотного прилегания.
- Таким же способом производят и утепление пола.
- Для потолка берут утеплитель толщиной 10-15 см и укладывают между стропилами.
- Поверх теплоизоляционного материала укладывают пароизоляционную пленку.
- Поверх пленки крепят отделочный материал, чаще всего используют OSB плиты.
В качестве утеплителя для каркасных строений используется минеральная вата, продается она в виде прессованных плит, она хорошо пропускает воздух, ограничивает теплопотери, не слеживается и не горит. Дешевле по цене будут пенопластовые панели. Щели при укладке пенопласта затем задувают монтажной пеной.
При установке утеплителя и пароизоляционной мембраны необходимо оставить между ними зазор в 5 см. Для этого делают обрешетку с ячейками 5х5 см.
Пошаговая отделка
Для облицовки внутренних стен и перегородок используют стеновые панели: гипсокартон, гипсоволокнистые плиты и ОСП плиты.
- Гипсокартон – лучший материал для отделки с ровной гладкой поверхностью, заделывают штукатуркой только места соединений плит.
- Гипсоволокнистые плиты – материал, обладающий более высоким качеством.
- ОСП – древесно-стружечные плиты, произведенные на основе фармальдегидного клея. Материал отличается шероховатой поверхностью и требует дополнительной отделки (заделке стыков и оштукатуривания).
Помимо перечисленных ранее стеновых материалов используют для внутренней отделки стен вагонку.
Мы постарались в одной статье рассказать, как правильно построить каркасный дом своими руками. Не все могут заняться строительством самостоятельно. Одному построить даже каркасный дом крайне сложно, поэтому лучше обратиться в специализированную компанию.
Контроль качества
Доступные цены
Опытные бригады
Работаем с 2010 года
Как своими руками сделать фундамент под каркасный дом: технологии и секреты
Постройка любого жилого дома начинается с закладки фундамента. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, важно знать все технологические нюансы.
ВЫБИРАЕМ ТИП ФУНДАМЕНТА ПОД КАРКАСНЫЙ ДОМ
Для возведения каркасных и каркасно-щитовых зданий подходят абсолютно все виды фундаментов: от легких столбчатых до монолитных, с большим заглублением. Выбор зависит от типа почвы, уровня залегания грунтовых вод и общей массы всего здания, включая не только “коробку”, но и внутреннее оснащение. Чтобы точно определить все эти факторы, нужны инженерно-геологические изыскания. На основании физико-химического анализа грунта эксперты дают рекомендации по проектированию и строительству зданий на конкретном участке. Но многие обходятся и без этой услуги, ориентируясь на опыт соседей или собственные знания о грунтах.
Чтобы выбрать оптимальный тип фундамента, не обязательно делать подробное исследование почвы. Достаточно выяснить, что в ней преобладает — песок или глина. Для этого нужно взять пробу грунта с глубины 1,5-2 м. Если земля идет большими твердыми комками, которые при растирании превращаются в однородные гранулы, перед вами глинистый грунт. Если куски земли при ударе крошатся на одинаковые мелкие комочки, это суглинок, а если сразу рассыпаются в песок — супесь. Песчаный грунт не сбивается в комки и даже на большой глубине остается сыпучим. Скальный грунт проще всего определить визуально. Он состоит из кусков твердой породы и тяжело поддается вскапыванию. Определить тип почвы точнее поможет простой эксперимент. Добавьте в пробу грунта немного воды и попробуйте скатать 2 фигуры — шарик и шнур-“колбаску”
| Типы грунта | Свойства грунта |
| Песчаный | Рассыпается в руках при попытке скатать любую фигуру |
| Супесчаный | Скатывается в шар с трудом, в шнур не раскатывается |
| Суглинистый | Скатывается в обе фигуры. При сдавливании сверху шар трескается по краям, шнур рвется при соединении в кольцо |
| Глинистый | Легко скатывается в обе фигуры. Образует пластичную массу, которая при сдавливании или соединении в кольцо не трескается |
Уровень залегания грунтовых вод (УГВ) тоже можно определить своими силами. С помощью садового бура сделайте скважины глубиной 1,5-2 м в разных местах участка и наблюдайте за ними несколько дней. Если дно скважин заполнится водой, это указывает на высокий УГВ. Чтобы результат был показательным, исследование проводят в период максимальной высоты грунтовых вод: осенью, в сезон дождей или ранней весной, во время таяния снегов. Если нет возможности или желания ждать до этого времени, лучше заказать геологическую экспертизу. Выбор фундамента под тип грунта
- Ленточный. Подходит для возведения каркасно-щитовых домов на любых типах грунтов с низким УГВ.
- Столбчатый. Самый простой и бюджетный вариант. Используется в строительстве одноэтажных зданий на скальных, глинистых и суглинистых грунтах с разным уровнем залегания грунтовых вод.
- Свайно-винтовой. Используется при строительстве многоэтажных зданий с большой нагрузкой на квадратный метр площади на сложных глинистых грунтах с высоким УГВ
- Монолитный плитный. Самый затратный, но в то же время самый надежный вид фундамента. Подходит для сложных глинистых грунтов разной степени пучинистости с высоким УГВ.
Ниже представлены подробные инструкции по закладке разных видов фундаментов под каркасный дом своими руками, от ленточных до плитных. Время кристаллизации бетона зависит от температуры окружающей среды. Оптимальная температура для закладки фундамента — 20-25 °C, влажность — 75-80%. Заливать бетон в дождь категорически не рекомендуется: влага замедляет кристаллизацию и уменьшает прочность конструкции. Поэтому перед началом работ нелишним будет изучить прогноз погоды на ближайшие пару недель.
Обустройство любого фундамента начинается с разметки. Важно выдержать прямые углы между всеми стенами. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня (нивелира).
УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Для постройки одно- и двухэтажных каркасно-щитовых домов небольшой площади подходят мелкозаглубленные (0,7-1 м) фундаменты на песчаной подушке. Некоторые считают, что укладка песчано-гравийной подушки — лишняя трата времени и средств. На самом деле без нее можно обойтись только на непучинистых грунтах с низким УГВ. В остальных случаях подсыпка из песка и гравия снижает нагрузку на бетон при пучении и промерзании почвы.
Этапы заливки фундамента:
- Подготовка траншеи. По разметке участка копают ров глубиной 70-80 см, на дно которого насыпают песчано-гравийную смесь высотой до 20 см. Подсыпку утрамбовывают вручную или с помощью виброплиты.
- Сборка опалубки под бетон. Лучший материал для опалубки — струганые доски толщиной 2,5 см. Фанера не подходит, т.к. она может не выдержать давление бетонной смеси. Высота опалубки должна равняться глубине траншеи и высоте цоколя. Щиты из досок устанавливают строго под прямым углом и закрепляют распорками через каждые 0,7-1 м.
- Вязка арматуры. Для мелкозаглубленных фундаментов подходят прутья диаметром 10-12 мм. Соединять их удобно с помощью специального крюка для вязки арматуры. Готовый каркас устанавливается внутри опалубки на расстоянии 5-7 мм от дна и стен.
- Заливка бетона Наименее хлопотный вариант — заранее заказать нужный объем бетонной смеси, которую привезут уже готовой к заливке. Можно приготовить раствор самостоятельно из сухой бетонной смеси. Объем бетона рассчитывают так, чтобы заполнить всю опалубку за 1 присест. Добавлять свежий раствор в уже застывающую смесь нежелательно, это снижает прочность конструкции.
- Время застывания бетонной смеси колеблется от 2 до 4 недель. Затвердевает материал за считанные дни, в остальное время он уплотняется, приобретая нужные прочностные характеристики. Приступать к возведению стен можно минимум через две недели после заливки бетона, в идеале — лучше подождать 25-30 дней.
УСТРОЙСТВО СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА
Этот тип фундамента подходит для легких каркасных зданий: дачных домиков, бань, небольших магазинов. Он не требует заливки бетона, поэтому обустраивается гораздо быстрее, чем ленточный. Фундамент представляет собой своеобразный столик из ввинченых в грунт свай с установленным на них металлическим каркасом — ростверком.
Последовательность работы:
- Установка свай. Для каркасно-щитовых домов используются сваи с диаметром ствола ∅ 108 мм и диаметром лопасти 30 мм. Их забивают по периметру будущего здания на глубину 1,5 м строго под прямым углом, на расстоянии максимум 1 м друг от друга. Первыми устанавливают базовые угловые сваи, затем остальные.
- Обрезка и установка оголовков. После установки свай в грунт их подрезают до одинаковой высоты по всему периметру с помощью болгарки, чтобы вся поверхность ростверка лежала в одной плоскости”. Затем на них фиксируют оголовки — квадратные “шапки”, на которые устанавливаются перекладины ростверка.
Целесообразность бетонирования свай зависит от нагрузки на фундамент. Заполнение полости бетонным раствором увеличивает несущую способность свай. Это актуально при возведении кирпичных или газобетонных конструкций. Для легких каркасно-щитовых домов бетонирование свай не обязательно.
- Монтаж ростверка. Самый простой и быстрый вариант — сделать деревянный каркас из бруса 100х100 мм, который одновременно будет служить нижней обвязкой здания. Он крепится к оголовкам свай болтами. Минусы деревянного ростверка — подвижность и гигроскопичность. Сварные конструкции из готовых фасонных профилей лишены этих недостатков.
УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА
По конструкции он напоминает свайный, но в качестве “ножек” используются кирпичные или бетонные столбы. Для максимальной устойчивости конструкции шаг между столбами составляет не более 1,5-2 м.
Этапы работы:
- Подготовка скважин под опоры. Штыковой лопатой делают разметку под лунку. Ее диаметр должен быть на 20-40 см больше диаметра столба. Затем с помощью садового бура делают скважины глубиной 0,5-0,6 м. Дно выстилают песчано-гравийной подушкой.
- Установка опалубки под опоры. Проще всего использовать несъемные формы из скрученного рулоном рубероида. Диаметр такого рулона должен быть не менее 25-30 см.
Лайфхак: Несъемные опоры одинакового диаметра можно сделать с помощью 10-литровой пластиковой фляги. Ее оборачивают 2-3 слоями рубероида и фиксируют проволокой или скотчем. Затем флягу вынимают. Остается полый, ровный цилиндр, который как нельзя лучше подходит для опалубки - Бетонирование и армирование опоры. Внутрь опалубки устанавливают заранее связанный арматурный каркас. Зазор между стенами и прутьями должен составлять не более 5 см. Затем в опалубку заливают бетонно-цементную смесь. В процессе заливки каркас периодически встряхивают, убирая воздушные пузыри.
- Выравнивание опор. Верхушки всех столбов должны находиться в одной плоскости. Их выравнивают с помощью строительного уровня.
- Монтаж ростверка.В каркасных конструкциях используются деревянные или стальные сварные ростверки. При монтаже деревянных каркасов верха опор накрывают гидроизолирующим материалом.
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА
В его основе лежит сплошная бетонная плита, которая параллельно выступает черновым основанием пола. Сделать монолитный фундамент под каркасный дом своими руками труднее, чем любой предыдущий, так как объем работ значительно выше. Вместо траншеи здесь делают сплошной котлован по всей площади здания, который полностью заливают бетоном. Такому фундаменту не страшны пучинистость и промерзание грунта.
Этапы работы:
Подготовка котлована. Его глубина должна быть на 50-70 см меньше уровня грунтовых вод, а ширина — на 1 м больше периметра стен с каждой стороны. Дно котлована выстилается геотканью и утрамбовывается песчано-гравийной смесью. На этом этапе закладываются гильзы под все коммуникации (водоснабжение, канализация).
Сборка опалубки по периметру котлована. Опалубка для монолитного фундамента закладывается по тому же принципу, что и для ленточного. Сначала в котлован устанавливают щиты опалубки, фиксируют их распорками и укладывают внутрь арматурный каркас.
Заливка бетонной смеси. При закладке монолитных фундаментов крайне важно, чтобы в плите не было пустот. Поэтому в процессе заливки по ней несколько раз проходятся виброплитой.
Монолитный плитный фундамент застывает дольше остальных — минимум 4 недели при температуре 20-25 °C.
Основное назначение и виды свайного фундамента
Свайный фундамент применяется при возведении промышленных и жилых объектов, его можно использовать при постройке многоэтажных зданий даже на слабых грунтах. Такой фундамент позволяет значительно сократить процесс устройства подвальных помещений или полностью исключить данные строительные работы из расходной сметы. Основные причины для возведения свайного фундамента следующие:
- слабый верхний грунтовой слой. Подобные грунты могут содержать перегной, торфяную примесь, песок, глину. Наличие большого количества воды в почве делает ее плывуном. Такие природные условия создают необходимость переноса нагрузки сооружения на более плотные и глубинные грунты;
- повышенная плотность грунта. Применяя свайный фундамент можно уменьшить объем земельных работ. Также снизятся расходы на подготовку: рытье котлована, наем грузового транспорта, вывоз выкопанного грунта, засыпку, закупку бетона и другое.
Свайный фундамент имеет несколько разновидностей: свайно-ростверковый, свайно-винтовой, свайно-ленточный. Преимущества и недостатки есть у каждого вида, рассмотрим их более подробно.
Свайно-ростверковый фундамент: плюсы и минусы
Применение свайно-ростверкового основания имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Преимущества такого фундамента:
- позволяет производить строительство практически на любом виде почв;
- повышенная устойчивость;
- увеличенная несущая способность (позволяет удерживать кровли и стены с довольно большим удельным весом);
- экономичность (не нужно использовать готовый раствор, можно изготовить его самостоятельно);
- монолитность основания дает возможность осадки всей конструкции в случае усадки грунтов;
- не требует специальной подготовки строительного участка (снижение расходов за счет сокращения трудоемких работ);
- обеспечение естественного проветривания всей нижней плоскости строения (уменьшается влажность, устраняется конденсат);
- безопасность (снижается риск затопления в случае паводков);
- быстрота возведения;
- высокая скорость строительства.
Важно! Возведение фундамента на сваях требует точности в расчетах и соблюдения технологии строительства. При перегрузке тоннажа опоры есть большой риск разрушения здания в будущем.
Недостатки свайно-ростверкового фундамента:
- невозможность возведения свайно-ростверкового фундамента на каменистых грунтах;
- трудоемкость установки основания при горизонтальном смещении грунта;
- достаточно высокая цена свайно-ростверкового фундамента, которая намного превышает стоимость других вариантов;
- невозможность постройки подвального или цокольного помещения (подобный вид фундамента применяется исключительно для легковесных и средне-весовых сооружений);
- точность расчетов (ошибки при вычислении приведут к деформации опор и образованию трещин в доме). Заказать расчет свайно-ростверкового фундамента у специалистов стоит недешево. Следовательно, и общая цена работ значительно возрастет.
Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы
Данная технология известная еще с прошлого века, поэтому ее плюсы и минусы давно изучены. Преимущества:
- низкая цена свайно-винтового фундамента, которая в разы дешевле монолитного или плиточного;
- высокая скорость возведения (отсутствует необходимость в выравнивании грунта или рытья траншей);
- минимальное нарушение структуры почвы;
- отсутствие вибрации (возможность строить здания рядом с памятниками архитектуры, монументами, вековыми деревьями);
- рекомендован для установки на болотистом грунте, берегах водоемов (идеальный выбор для строительства причала);
- полная независимость от погодных условий;
- многократность использования конструкции;
- монтажные работы проводятся при минимальных затратах (физических, технических).
Недостатки свайно-винтового фундамента:
- опоры сильно подвержены коррозии (для изготовления используется железные сплавы);
- недолговечность;
- непрочность конструкции;
- невозможность использования пространства под домом (категорически запрещается строить цокольный этаж или подвал).
Свайно-ленточный фундамент: плюсы и минусы
Довольно распространенный вид фундамента, который также имеет свои специфические особенности. Преимущества свайно-ленточного фундамента:
- можно возводить на участках со сложным земельным рельефом;
- экономичность (минимальное количество задействованной техники и людских ресурсов при возведении конструкции);
- способность выдерживать слабые толчки и подвижки грунта;
- сваи можно сделать самостоятельно, используя лишь подручный материал;
- быстрота возведения.
Недостатки свайно-ленточного фундамента:
- необходимость проведения подробных геодезических измерений;
- индивидуальный расчет длины, толщины и глубины каждой сваи;
- невозможность создания подвала;
- обязательное проведение работы по утеплению подполья;
- применяется исключительно для строительства невысоких зданий (максимум три этажа).
В настоящее время стоимость любых строительных работ возросла в разы. Поэтому многие хозяева решают проблему возведения фундамента собственными силами и всевозможными подручными средствами. Рассмотрим детально главные моменты возведения трех видов свайного фундамента.
Основные правила возведения свайно-ростверкового фундамента своими руками: пошаговая инструкция
Данная разновидность фундамента имеет характерную конструкцию бетонного основания. В нем закрепляется балка, которая выливается из бетона и укрепляется армированными элементами. Это единая система, состоящая из опор (свай) и ростверка.
Опорную функцию выполняют столбы округлой или прямоугольной формы. Столбы погружают на специально рассчитанную глубину. Именно на них удерживается вся весовая составляющая здания. Ростверк – это монолит, объединяющий все установленные сваи.
Свайно-ростверковый фундамент вполне можно возвести самостоятельно, ведь нет необходимости вынимать грунт. Для того чтобы вогнать опоры в землю используются специальные вдавливающие устройства. После окончательной установки свай, их обрезают на одном уровне. Затем проводят общее соединение ростверком, который обеспечивает равномерную нагрузку на каждую отдельную опору.
Фото свайно-ростверкового фундамента покажет его гораздо лучше, чем любое подробное описание. Зачастую, основой опор являются металлические трубы полые изнутри. Это делает их более легкими по сравнению с другими видами свай. Их проще забить на значительную глубину. Чтобы усилить устойчивость – внутрь заливается бетон.
Важно! Ростверк в данном случае служит надежным и жестким основанием для следующего этапа строительства — кладки стен.
Ростверк можно выполнить двумя способами:
- Собрать из железобетонных элементов.
- Залить монолитную ленту.
Для возведения фундамента своими руками лучше выбрать второй способ – монолитный ростверк. Это намного облегчит задачу по заливке бетона. Установка увесистых железобетонных блоков потребует дополнительной рабочей силы и техники. Последовательность действия такова:
- предусмотрите небольшое пространство между поверхностью земли и нижней границей ростверка. Это поможет предохранить всю конструкцию от вспучивания;
- нанесите разметку будущего местонахождения свай;
- пробурите скважины и установите сваи;
- сверху следует уложить опалубку;
- внутри опалубки монтируют арматурный каркас. Необходимо, чтобы он был полностью погружен в бетонный раствор. Для этого под самые нижние прутки следует подложить небольшие бруски;
- выступающие из опоры прутья нужно соединить с ростверочным арматурным каркасом. Это обеспечит основанию большую надежность и прочность;
- после этого ростверк можно заливать бетоном. Бетонирование производят послойно, чтобы избежать появления воздушных карманов.
Чтобы правильно выбрать вид фундамента , нужно исходить из примерного веса будущего дома. Свайно-ростверковый фундамент обладает достаточно высокими ограничениями по нагрузке, поэтому подходит как основание для строений из газобетона , щитовых и каркасных домов . Не рекомендовано использовать этот вид фундамента для высотных зданий из-за низкой сопротивляемости опрокидывающим нагрузкам, возникающих на подвижных грунтах. Оптимальным вариантом считается использование свайно-ростверкового фундамента под газобетон.
Полезный совет! Ширина ростверка должна немного превышать ширину стен будущего строения. Это добавит зданию устойчивости.
Пример расчета свайного фундамента с ростверком
Общее количество свай и их шаг рассчитан для строительства одноэтажного здания, имеющего размер 7х7 м.
Приблизительный вес расходных материалов (крыша, брус, облицовка и т.д.) составляет 25000 кг.
Полезная нагрузка: 7х7х150 (принятое значение для жилых помещений) = 7350 кг.
Снеговая нагрузка: 7х7х180 (константа) = 8820 кг.
Расчет общей массы нагрузки на фундамент: 25000+7350+8820 = 41170 кг.
Данную величину необходимо умножить на коэффициент надежности 1,1. Получаем 45287 кг.
Теперь осталось разделить полученную величину на размер нагрузки, приходящийся на одну сваю (например, винтовую): 45287/2000 = 22,6435. После округления, получаем 23. Такое количество опор вам понадобится. Шаг установки – 1,2 м.
Основные правила возведения свайно-ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция
Если участок, на котором вы решили строить дом, имеет сложный рельеф, то вам целесообразнее использовать свайно-ленточный фундамент. Состоит он из ленты (ростверка) и свай. Технология возведения данного вида фундамента не отличается особой сложностью, поэтому может быть выполнена и своими руками. Чтобы выполнить данную работу, соблюдайте следующие правила:
- сделайте разметку. Для этого вбейте прутья по углам будущего строения и натяните между ними шнур;
- определите месторасположение свай;
- выройте котлован под ленту;
- пробурите на его дне отверстия для свай;
- установите в вырытые ямы асбоцементные трубы, засыпав в них примерно 30 см песка;
- обустройте тщательную гидроизоляцию свай с помощью рубероида;
- установите в каждую трубу несколько металлических прутов. Пруты должны возвышаться над поверхностью грунта на 20 см;
- каждую трубу залейте бетоном, избегая появления воздушных карманов;
- после того как бетон застыл, устанавливают ленту. Для этого дно конструкции выкладывают брусками толщиной в 5 см. Затем производят монтаж специальной сетки. Элементы сетки надежно связываются с элементами арматуры опор;
- устанавливается опалубка (деревянные щиты, которые укрепляются подкосами и распорками). Опалубка должна немного превышать высоту будущего цоколя ;
Полезный совет! Чтобы придать дополнительную надежность стенкам опалубки, закрепите их вбитыми в грунт кольями (с внешней и внутренней стороны). Верхушки кольев следует прочно связать проволокой.
- бетонирование. Заливать бетон нужно с периодической трамбовкой, не оставляя пустых мест.
Калькулятор свайно-винтового фундамента
Согласно отзывам, свайно-винтовой фундамент лучше использовать для строительства жилых и нежилых помещений на влажных почвах.
Рассчитаем количество необходимых свай на примере. Исходные данные:
- диаметр сваи – 40 см;
- расчётная масса дома – 80 т;
- несущая способность грунта – 5 кг/см2.
Формула расчета:
Fсв = (πd2/4)×R .
Нагрузка на одну сваю: 3,14 (неизменное значение) х 1600 (диаметр в квадрате) = 5024.
Полученную величину разделим на 4 (постоянное число) и умножим на величину несущей способности грунта: 5025/4 х 5 = 6280.
Необходимое количество свай: 80т/6280 = 12,738. Округляем полученное значение.
Вам необходимо 13 свай.
Помните, что для правильного возведения свайного фундамента, расчет количества свай является необходимостью. Ошибочные расчеты приведут к появлению трещин в доме и постепенному разрушению его стен.
Основные правила возведения винтового фундамента своими руками: пошаговая инструкция
- определяем количество необходимых опор и величину нагрузки на них. Расчет нагрузки винтовых свай для фундамента делается по формуле: площадь дома х (40+15хВ), где В – высота фасадной части здания;
- делаем разметку на земельном участке с помощью кольев и шнура;
- пробуриваем ямы для свай. Их диаметр должен быть немного меньше, чем диаметр лопастей сваи;
- устанавливаем опоры;
Полезный совет! Обязательно пользуйтесь уровнем, чтобы соблюдать строгую вертикальность установки. Если опора будет не ровной – фундамент не выдержит нагрузки.
- излишнюю длину свай убирают с помощью болгарки;
- к обрезанному краю опоры приваривают площадку из стали. На нее крепится металлический швеллер.
Как сделать свайно-винтовой фундамент с ростверком
Ростверк – это та часть фундамента, которая возвышается над поверхностью грунта. Он предназначен для распределения нагрузки на свайную конструкцию. Для изготовления ростверка используют железобетонные или металлические балки, которые объединяют сваи в единую конструкцию. Чтобы правильно соорудить ростверк, необходимо соблюдать следующую последовательность:
- возводится опалубка;
- укладывается арматура. Ее тщательно укрепляют, чтобы избежать возможного смещения;
- заливается бетон. Следите, чтобы не было утечки за пределы опалубки;
- из бетона выпускается воздух. Делать это нужно при помощи обычного штыря;
- готовому ростверку дают время застыть. Для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой. На протяжении недели необходимо периодически снимать полиэтилен и поливать конструкцию;
- затем убирают опалубку. Ростверк проверяется на соответствие размерам и форме.
Чтобы построить прочный и надежный дом, нужно качественно обустроить его основание. Перед началом строительства внимательно ознакомьтесь с первоосновами закладки здания и основными правилами монтажа. Соблюдая все необходимые технологии, вы прекрасно справитесь с самостоятельным возведением фундамента.
Свайный фундамент для каркасного дома своими руками
Строительство каркасников очень популярно в частном секторе — такая технология позволяет возвести жилой дом в рекордно короткие сроки с минимальными затратами. Наиболее целесообразным решением считается использование винтовых свай для фундамента каркасного дома. Одним из главных преимуществ таких конструкций является простота монтажа, доступного и для самостоятельного исполнения. Тем не менее, создание надежного и долговечного основания гарантировано только при соблюдении важных особенностей технологии — о них вы узнаете из нашей статьи.
Какие винтовые сваи выбрать для каркасного дома?
Для создания прочного свайно-винтового фундамента необходимо подбирать стальные опоры с учетом общей нагрузки (предполагаемой массы будущей постройки и дополнительных нагрузок, в том числе ветровых и снеговых) и характеристик грунта на участке. Основные размеры, которые стоит учитывать при выборе:
- Главным параметром металлических столбов является внешний диаметр ствола (типоразмер). Его выбирают исходя из их несущей способности: диаметр винтовых свай 108 мм (несущая способность до 6 т) — для двухэтажных домов или строений с мансардой, для одноэтажного каркасного дома — СВСН 89 (несущая способность до 4 т).
- Еще один важный параметр — длина ствола. Согласно технологии, при закручивании наконечник с лопастью должен погрузиться ниже уровня промерзания и обязательно в плотный пласт грунта. Длину винтовых свай определяют, суммируя глубину закручивания, высоту стволов над землей (высота цоколя, обычно 40-50 см) и длину отрезка для монтажного отверстия (10-15 см). Есть несколько вариантов узнать на какую глубину нужно закручивать столбы: спросить у соседей (возможно они уже крутили), самому сделать скважину или выкопать глубокую яму, заказать геологическое исследование в специализированной компании (самое надежное решение).
- Толщина металла напрямую связана со сроком службы той или иной модели — чем толще стенка ствола, тем дольше будет служить стальная опора даже при влиянии влаги и кислотных грунтов. Вдобавок более толстая стенка — это высокая прочность, гарантирующая сопротивление повышенным нагрузкам при установке и на протяжении всего срока эксплуатации. Какая толщина сваи для каркасного дома предпочтительна? Для СВС 89 — 3,5 мм, а для СВСН 108 — 3,5-4 мм.
- Размер лопасти. Главные характеристики лопасти — ее ширина и толщина. Для стандартных широколопастных изделий выбор прост — параметры лопасти растут с увеличением типоразмера модели. Для столбов с Ø 89 мм ширина лопасти составляет 250 при толщине металла 4 мм, для СВС 108 — соответственно 300 и 4 мм.
Какое расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома?
Интервал между стальными опорами выбирают в зависимости от размеров и массы объекта, несущей способности грунта. При использовании СВС 108 и нормальном грунте расстояние может быть следующим:
- Минимальное (менее 2 м) — вариант для любителей строить «с запасом».
- Оптимальное (2 м) — считается золотым стандартом, рекомендуется для двухэтажных домов.
- Среднее (2,5 м) — дает небольшую экономию строительных затрат, используется для объектов с низкой весовой нагрузкой.
- Максимальное (3 м) — эконом-вариант для легких одноэтажных строений. Однако при таком шаге не исключено появление вибраций, провисаний и прогибов.
Шаг винтовых свай для каркасного дома может быть разным, в зависимости от расположения несущих стен и печи/камина.
Важно! Согласно СНиП, на расстоянии свыше 3 м устанавливать металлические столбы под фундамент не допускается. Однако на практике (модульные дома, нетиповые проекты) такие решения возможны, если их надежность подтверждена расчетами специалистов.
Сколько нужно свай для каркасного дома?
Рассчитать нужное количество металлических столбов можно, опираясь на следующие критерии:
- Общая нагрузка на основание. Сколько веса выдержит конструкция, определяют, суммируя вес стройматериалов (стены, перекрытия, пол и кровля, отделка), полезные нагрузки (вещи, мебель, жильцы или посетители — усредненный показатель по СНиП 150 кг/м²), снеговые нагрузки (зависит от региона, среднее значение — 180 кг/м²) и учитывая коэффициент надежности (добавляется от 20 до 30%).
- Несущая способность грунта. Определяется на основании полученных путем геологического исследования данных о структуре и составе почвы. Для каждого типа грунта информация берется из справочников.
- Несущая способность стальной опоры. Этот показатель определяется опытным путем, проверяется полевыми испытаниями на производстве и подтвержден практическим применением. Для каждой модели он указан в числе характеристик на сайте производителя.
- Размеры дома. Это самый понятный критерий — чем больше габариты строения, тем больше потребуется опор для фундамента.
При расчете количества винтовых свай для каркасного дома все нагрузки суммируют с учетом коэффициента надежности и делят на несущую способность одной опоры в зависимости от ее типоразмера. Полученную цифру округляют в сторону увеличения — это и есть нужное число столбов. На основе этих данных несложно составить свайное поле для будущего строения.
Процесс монтажа
Установку стальных опор можно выполнить даже вручную силами всего 2 человек в несколько этапов:
- Подготавливают участок. Зимой расчищают снег (в морозы — строго в день монтажа, чтобы земля не промерзала больше), летом убирают растительность, мусор, камни. Отмечают точки прохождения коммуникаций.
- Проводят разметку в соответствии с проектом. Колышки устанавливают, начиная с углов, дальше по периметру, в местах расположения несущих стен и больших нагрузок. Проверяют правильность разметки по диагоналям.
- В местах, отмеченных колышками, выкапывают приямки глубиной до 30 см и начинают крутить опору: устанавливают в приямок наконечник столба, продевают в монтажные отверстия лом или отрезок профтрубы и с двух сторон вращают ствол, одновременно нажимая вниз.
- На ствол закрепляют строительный уровень и следят за вертикальностью положения с самого начала, поскольку после даже небольшого заглубления исправить положение уже проблематично.
- Придерживаются глубины погружения в соответствии с проектными значениями. Определить уровень заглубления можно по длине уже закрученного ствола. Когда закручивание становится предельно трудным, в том числе могут начать рваться технологические отверстия, это означает достижение нужного по плотности пласта
- После закручивания всех столбов проводят горизонтальное выравнивание: в самой высокой точке фундамента на стволе отмечают высоту цоколя (обычно 40-50 см) и по этой отметке с помощью нивелира делают отметки на других стволах, после чего лишнее срезают болгаркой.
- Засыпают в трубы фундамента ЦПС, слегка трамбуют, сверху прикрывают оголовками, приваривают их по окружности.
- Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости можно выполнить обвязку швеллером или уголком в укосину (более дешевый вариант).
- Все места среза металлических элементов и сварочных швов покрывают эпоксидной грунтовкой.
После этого можно сразу приступать к нижней обвязке брусом или доской.
Внимание! Дополнительную защиту основанию обеспечат правильно сооруженный цоколь и отмостка вокруг дома.
Преимущества свайного фундамента
Установка винтовых свай под каркасный дом является оптимальным по нескольким причинам:
- Не требуется специальная планировка поверхности участка, нужно только точное соблюдение технологии монтажа и выравнивание верхушек после закручивания.
- Возможно ведение строительства на заболоченных или илистых местах, на слабонесущих грунтах, на территориях вечной мерзлоты, непосредственно установка в воду.
- Цены на винтовые сваи с монтажом ниже, чем строительство монолитных оснований на 50-70%, а буронабивных опор — на 20-30%.
- Универсальность — это широкие возможности выбора размеров под различные строения.
- Скорость возведения варьируется от 1 до 3 дней (в зависимости от размеров объекта).
- Установка доступна в любое время года, в том числе при минусовых температурах (для строительства на воде это — преимущество).
- Сроки эксплуатации таких оснований больше более 80 лет.
Монтаж стеновых конструкций и дальнейшие строительные работы доступны сразу после окончания установки свайного фундамента — выдержка для подсыхания и усадки не нужна.
Видео описание
Заключение
Теперь вы знаете, как выполнить монтаж свайно-ростверкового фундамента для каркасного дома своими руками. Для этого вам потребуется правильно выбрать винтовые сваи, подготовить свайное поле и позвать всего одного помощника. С применением простейших приспособлений работы можно выполнить за несколько дней. Однако не забывайте, что все преимущества технологии основаны на точных расчетах и строгом выполнении требований установки. Если у вас есть сомнения в собственных силах, можно привлечь профессионалов — это гарантирует качество и быстроту возведения конструкции.