Строительство дома из бруса нередко осуществляется с привлечением владельцев с целью экономии собственных средств. Начало строительства – это заложение фундамента. При этом столбчатый – наиболее экономичный вариант. Актуальность столбчатого фундамента высока и по другим факторам, в том числе основание восприимчиво к капризам грунта и не задерживает процесс возведения жилого объекта. Рассмотрим все особенности.
Содержание
- 1 Когда лучше выбирать столбчатый фундамент для строительства бани?
- 2 Что такое столбчатый фундамент – преимущества, недостатки, особенности
- 2.1 Плюсы основания:
- 2.2 Минусы:
- 3 Особенности фундамента
- 4 Специфика строительства, эксплуатации бани
- 4.1 Преимущества каркасной технологии
- 4.2 Как изготовить уклон пола в моечной?
- 4.3 Где монтировать септик?
- 5 Характерные особенности столбчатого фундамента
- 6 Строительство бани на столбчатом фундаменте
- 6.1 Типы опор для фундамента
- 6.2 Расчет фундамента
- 6.3 Этапы проведения строительных работ
- 6.4 С ж/б ростверком или без?
- 6.5 Заключение
- 7 Устройство столбчатого фундамента
- 7.1 Деревянные столбы для фундамента
- 7.2 Столбчатый фундамент из кирпича
- 7.3 Бетонные армированные столбы
- 7.4 Трубные столбы
- 7.5 Глубина заложения столбчатого фундамента
- 7.6 Ростверк
- 7.7 Обустройство подвальных помещений
- 8 Разметка столбчатого фундамента
- 9 Инструменты и материалы для возведения фундамента
- 10 Подготовка места
- 11 Земляные работы
- 12 Расчет материалов на заливку фундамента
- 12.1 Первый вариант планировки
- 12.2 Второй вариант планировки
- 13 Земляные работы
- 14 Определение типа фундамента
- 14.1 Глубина заложения
- 14.2 Нагрузки
- 15 Где лучше использовать фундамент на столбах
- 15.1 про другие виды оснований:
- 15.2 Смотрите также видео мнение о столбчатом виде фундамента
- 15.3 Читайте про другие наши материалы:
Когда лучше выбирать столбчатый фундамент для строительства бани?
В зависимости от типа грунтов на площадке и материала самой бани, фундамент может быть предназначен на восприятие значительных нагрузок, передаваемых кирпичным сооружением на грунты основания или же на не столь значительные нагрузки от деревянного сруба.
Во втором случае предпочтительно выбрать столбчатый фундамент.
Глубина его зависит от типов грунта. Если на участке хорошие песчаные грунты, а грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то лучшим выбором будет мелкозаглубленный столбчатый столбчатые фундаменты выбирают в случае, когда не планируется устройство подвала или техподполья. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного, поэтому вы сможете сэкономить значительную сумму на его строительстве.
Если грунты глинистые, предрасположенные к морозному пучению, то подошву столбчатого фундамента следует заглублять ниже глубины промерзания грунта, которую можно определить по справочнику для данной местности.
Что такое столбчатый фундамент – преимущества, недостатки, особенности
Основания, где в качестве опор используют железобетонные или бутовые столбы, асбестовые трубы, точечную монолитную или кирпичную конструкцию, а также бревна называются столбчатыми, есть и комбинированные формы. Преимущественно, современные столбчатые фундаменты используются под легкие конструкции – дома из бруса, каркасные постройки, бани, беседки и прочие объекты.
Плюсы основания:
- Низкая себестоимость. В сравнении с бетонной заливкой, столбы обходятся до 30% от общей стоимости бюджета, отведенного на строительство. Монолит же «заберет» до 60% в зависимости от особенностей проекта.
- Высокая скорость устройства фундамента. В отличие от заливных конструкций, столбчатые фундаменты возводятся в несколько раз быстрее, следовательно, основное строительство начнется раньше.
- Бюджетное строительство опорно столбчатого фундамента может обойтись без привлечения специализированной техники, если речь идет об одноэтажном жилом доме или подсобном объекте – бане, беседке, террасе и других.
- Быстрота усадки — одна из особенностей конструкции. Как работает столбчатый фундамент: под точеными опорами давление на грунт выше и, следовательно, ждать более года (как в случае монолитного основания) не придется. Срок усадки сокращается до нескольких недель.
- Столбчатый фундамент – это возможность строительства на капризных грунтах, пучинистых, плавающих, с сезонными подтоплениями или на местности с сильным уклоном.
Минусы:
- Столбчатая платформа не предназначена для возведения многоэтажных зданий из тяжелых материалов – кирпича или бетона. В промышленном строительстве для этого предусмотрены каркасные арматурные обвязки и совсем другие габариты объектов, неприемлемые для частного использования.
- Любые столбчатые фундаменты для деревянных домов не предусматривают наличия цокольного этажа или подвала. Требования к дополнительным полезным метрам планируются на стадии проектирования дома.
- Требуется капитальное утепление полов и устройство «забирки» – специальных щитов или кладки стенки между столбами, предохраняющей пространство под домом из бруса от наносов снега, наледи и других сезонных проявлений.
В зависимости от вида столбчатого основания срок эксплуатации фундамента варьируется. Степень долговечности пропорциональна материалу изготовления опор.
Особенности фундамента
Начнем с хорошего – самым явным преимуществом столбчатого фундамента является его дешевизна по сравнению с другими типами. В ход идет меньшее количество материалов, можно обойтись без крупной строительной техники и найма помощников. Цена столбчатого фундамента для бани, несомненно, порадует экономных хозяев и позволит потратить средства на качественную мебель или внутреннюю отделку.
С возведением столбов фундамента справится даже начинающий мастер без опыта подобной работы. Для этого надо лишь уметь замешивать бетон, копать ямы и пользоваться уровнем. Эксплуатационные качества постройки при этом ничуть не страдают. Более того, в некоторых случаях здания предпочтительно строить только на столбах, например, если участок находится на пучинистом подвижном грунте.
Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов, расположенных рядами. Каждый столб приходится на одну из узловых точек будущего строения – в местах пересечения стен и особых нагрузок. Оптимальная дистанция между столбами составляет от 1,5 до 2,3 м и напрямую зависит от нагрузок на основание (материал, из которого будет построена баня). Чтобы сделать фундамент более устойчивым, используют ростверки – прочные опорные балки, которые связывают столбы между собой, принимают и распределяют нагрузку. Если расстояние между столбами составляет больше 2,5 м, ростверки заменяют рандбалками – более мощными связующими элементами.
Что нужно учитывать перед началом строительства:
- вес будущей постройки должен быть небольшим (трехэтажный кирпичный дом не лучший вариант для столбчатого фундамента);
- затраты на строительство столбчатого фундамента будут в 1,5-2 раза меньше, чем у ленточного и уж тем более монолитного;
- этот тип основания меньше всего подвержен воздействию пучения из-за небольшой площади столбов, контактирующих с гунтом;
- от столбчатого фундамента лучше отказаться, если перепад высоты под него составляет больше 2 м;
- также его не рекомендуется строить на слабых почвах, иначе столбы могут попросту накрениться и опрокинуться. Это же правило касается почв с малой несущей способностью (глинистые, водянистые, торфяные).
Специфика строительства, эксплуатации бани
В отличие от основного жилища, баня не имеет постоянного отопления, прогревается до экстремальных температур периодически. Обычные схемы теплового контура здесь не работают, утеплять стены нужно по специальной технологии. В моечном помещении необходима организация водоотведения, что очень сложно выполнить технически в здании с полом по лагам на столбах. Если решить две этих задачи, баня получит максимальный ресурс, комфортность приема парных процедур.
Преимущества каркасной технологии
Благодаря некоторому опыту строительства, 70% индивидуальных застройщиков знают, что эффективнее всего для коттеджа наружная теплоизоляция. В бане нет постоянного обогрева, поэтому данная технология не используется. При выборе метода строительства, стеновых материалов необходимо учесть:
- кирпичная, блочная кладка, бревенчатые, брусовые венцы зимой по сути являются глыбами льда, на прогрев которых для выхода в режим пара требуется огромное количество дров, времени
- для снижения теплопотерь внутри стены из указанных материалов ошиваются каркасом, в который заложен теплоизолятор, не выпускающий теплый воздух из парной
- каркасная постройка по умолчанию обладает необходимой конструкцией стен, утеплитель уже заложен внутри нее
- несущая способность «каркасника» достаточна для выдерживания веса перекрытий, стропильной системы, кровельного пирога
Поэтому, несмотря на популярность срубов, долговечность кирпичных бань, минимальным бюджетом строительства, эксплуатации обладает все же каркасная постройка.
Как изготовить уклон пола в моечной?
В коттеджах отсутствуют комнаты для помывки с максимально высоким уровнем влажности, периодически выливаемыми на пол большими объемами воды. В бане это основное помещение, наряду с парной, поэтому необходим сбор стоков (щелевой либо наклонный пол с трапом), отвод их в отдельный септик, не связанный с системой канализации дома.
При выборе столбчатого фундамента пол моечной комнаты придется выполнить по грунту либо изготовить лоток для сбора воды другим способом на этапе возведения основания.
Где монтировать септик?
Специалисты рекомендуют никогда не размещать септик под баней, а выносить его на участок в соответствии с требованиями СанПиН, СП, поскольку:
- повышается вероятность проникновения через регулярно пересыхающий гидрозатвор сифона канализационных запахов
- осложняется обслуживание, откачка стоков из подземного резервуара
- снижается ресурс силового каркаса бани
Коммуникации в бане на свайном фундаменте так же необходимо монтировать перед укладкой чернового пола, на этапе нулевого цикла.
Характерные особенности столбчатого фундамента
Конструктивно основание этого типа состоит из заглубленных в грунт опор. Устройство столбчатого фундамента выполняется на глубину не более 1,5 м, но средний показатель редко превышает 0,5-0,7 м. Над уровнем земли опорные столбы обычно выступают на 0,2-0,5 м.
Опоры монтируются под всеми углами строения, а также в местах примыкания внутренних несущих стен и перегородок. Под участками длиной более 3-3,5 м устанавливаются дополнительные столбы. Стандартное расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 м и определяется в зависимости от типа грунта, общим весом строения и предполагаемыми нагрузками.
Однако опорный фундамент состоит не только из столбов. Другим его конструктивным элементом является ростверк, который обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунтовое основание.
Так, столбчатый фундамент для каркасного дома может сооружаться с обвязкой из бруса или бревна. Для более тяжелых строений ростверк, как правило, делается из стальных двутавровых балок или швеллеров. Но чаще застройщики отдают предпочтение монолитной железобетонной ленте, сооружаемой поверх опорных столбов. Это обусловлено более высокой несущей способностью и капитальностью подобной конструкции.
Рисунок 2. Конструкция каркасного строения на столбчатом основании
Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.
Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.
Дополнительные столбы устраиваются под участками, длина которых превышает 3-3,5 м, а также под особо нагруженными конструкциями.
Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.
Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.
По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:
- мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
- незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.
Строительство бани на столбчатом фундаменте
Нагрузка от бани обычно небольшая, поэтому и величина требуемой площади подошвы фундамента может быть составлена из площадей подошвы отдельных опор-столбов. Даже если сравнивать такую технологию со строительством мелкозаглубленного ленточного фундамента, все равно получается, что она дешевле и проще в освоении: необходим меньший объем стройматериалов, все работы проводятся быстрее. Но при этом нужно помнить о том, что подошва фундамента должна опираться на прочное грунтовое основание, которое не будет продавливаться, а касательные силы, действующие со стороны остального грунта, не вытолкнут и не повалят опору, сохранив ее первоначальное положение.
Типы опор для фундамента
В качестве опорных элементов подземной конструкции могут быть использованы столбы из бутового камня, можно строить фундамент для бани из блоков. Но самым популярным решением остаются буронабивные железобетонные опоры, несъемной опалубкой для которых обычно служат асбестоцементные трубы. Подошва столбов заглубляется ниже глубины промерзания грунта для нивелирования сил пучения как минимум на 20 см. Площадь подошвы опорных элементов определяется исходя из расчетов требуемой площади подошвы фундамента в соответствии с основными параметрами грунта.
Расчет фундамента
Расчет столбчатого фундамента включает в себя:
- определение нагрузки от бани на основание;
- проведение анализа грунта на участке путем копки шурфов или бурения скважин;
- определение расчетного сопротивления грунта;
- расчет минимальной площади подошвы фундамента;
- расчет количества опор
Уже на данном этапе можно нарисовать схему размещения будущих столбов, которые должны располагаться по углам постройки, на пересечении несущих стен и в местах наибольшей нагрузки. Расстояние между столбиками, как правило, принимают не больше 2 м. На этой же схеме выделяем место для фундамента под печь, определяя будущее расположение «сердца» бани.
Этапы проведения строительных работ
Прежде чем приступить к основным работам, стройплощадку очищают от растительного мусора, при необходимости снимают верхний слой плодородной почвы. Следующий шаг – перенос разметки со схемы на участок. Важно сразу точно определиться с будущим расположением опор, так как в дальнейшем внести какие-либо изменения будет гораздо сложнее.
Если ГПГ невелика, то можно выкопать ямы под опоры из блоков или бутового камня. Если же она превышает 1 м, то лучше воспользоваться преимуществом буронабивных свай, опалубкой для которых послужит асбестоцементная труба. Все, что нам нужно будет сделать в этом случае – пробурить садовым буром скважины, засыпать их дно 10-20 см песка, который плотно утрамбовать. Далее вставляем в скважину нашу трубу, заливаем в нее немного бетона, приподнимаем трубу, давая раствору растечься по дну скважины. Спустя 10-15 минут можно приступать к армированию опоры и окончательной ее заливке бетоном. Количество прутов арматуры зависит от диаметра трубы. Чаще всего достаточно 3 стальных стержней периодического профиля: если последующая обвязка будет проводиться железобетонным ростверком, то выпуски арматуры делают не короче 30 см. В ином случае армирование делают без выпусков.
С ж/б ростверком или без?
Чаще всего обвязку опор железобетонным ростверком делают для каменных бань, которые особенно чувствительны к изменению состояния фундамента. Что касается деревянных построек, то обвязкой для столбчатого фундамента вполне может послужить нижний венец бани. Предварительно места соединения фундамента и надземной постройки гидроизолируют слоем рубероида или битумной мастикой.
Заключение
Столбчатый фундамент для бани хорош тем, что его можно построить за считанные дни своими руками и с минимальными вложениями. Вместе с тем, нужно очень внимательно оценить состав грунта на строительной площадке и провести все расчеты! В противном случае нужно быть готовым, что вследствие неравномерной осадки сооружения минимум через год придется ремонтировать фундамент.
(Пока оценок нет)
Устройство столбчатого фундамента
Для начала необходимо разобраться, что же собой представляет столбчатый фундамент. Сам по себе он является опорами, которые значительно углублены в поверхность грунта, и несколько выступают над землей. Следует отметить и то, что в обязательном порядке верхний уровень должен быть идеально одинаковым у всех опор. Кроме того обязательным условием становиться оборудование ростверка, который способствует равномерному распределению нагрузки.
Следует отметить достаточно обширную вариацию используемых материалов при выполнении столбов, такими могут стать:
- Дерево
- Бетон
- Асбестоцемент
- Бутовый камень
- Кирпич
- Металл
Рассмотрим более подробно каждый из видов.
Деревянные столбы для фундамента
Сегодня такой материал как дерево, довольно редко можно встретить в использовании для изготовления столбчатого фундамент, что обусловлено его низкой долговечностью.
В частности, применение он находит при обустройстве небольших деревянных построек или при возведении террас. При этом диаметр каждого столба должен быть 15-20 сантиметров. Дополнительно каждая опора перед погружением в грунт обрабатывается защитными составами, которые способствуют усилению сопротивления влаге, коррозии и горению. Также предусматривается и дополнительная гидроизоляция материала, для нее довольно часто применяются мастики на битумной основе.
Столбчатый фундамент из кирпича
Следующим типом становится обустройство опорных столбов из кирпича. В частности, широкое применение находит кирпич-железняк.
Из такого материала обустраиваются незаглубленные и мелкозагрлубленные фундаменты, которые эксплуатируются при возведении легких зданий на грунтах твердых пород. Обязательным условием становится выполнение столбов шириной не менее 38 сантиметров (сам столбик выполняется квадратной формы).
Бетонные армированные столбы
Такой вариант становится наиболее распространенным при обустройстве столбчатого фундамента, что обуславливается его надежностью. При рассмотрении типа таких столбов, следует отметить, что они могут представлять собой как монолитные конструкции, так и выполнятся из уже подготовленных бетонных блоков. Ширина такого столба обустраивается не менее 40 сантиметров.
Трубные столбы
Глубина заложения столбчатого фундамента
Сам расчет глубины заложения зависит непосредственно от типа почвы, кроме то и уровня ее промерзания. Таким образом можно разделить ее на два вида:
- Мелкозаглубленный, глубина заложения которого составляет 40 сантиметров.
- Заглубленный, который погружается в почву на 20-25 сантиметров ниже уровня промерзания.
Следует заметить тот факт, что заглубленный фундамент довольно часто используется в местности, где уровень промерзания грунта достигает двух метров, поскольку предусмотрение других типов фундаментов в данной ситуации не представляется возможной. В таком случае стандартным образом обустраивается столбчатый фундамент с заложением на 15-25 сантиметров ниже уровня промерзания.
При этом следует учитывать и оптимальное расстояние между опорами, которое также зависит от особенностей грунта, и составляет от одного до двух с половиной метров.
Ростверк
Рассматривая обустройства ростверка, которое проводится после полноценного устройства опор, в случае с использованием бетона, то строга через месяц, после завершения работ по заливанию. Следует отметить что используется для него или деревянные брусы, или же металлические, которые в последующем будут выступать как закладной винец.
Довольно часто в последнее время встречается и монолитный бетонный ростверк, который заливается поверх столбов в деревянную опалубку.
Сам по себе ростверк столбчатого фундамента можетбыть двух типов:
- Низкий, т.е. располагаться непосредственно на грунте.
- Высокий, который выступает над уровнем земли минимум на 35 сантиметров.
Обустройство подвальных помещений
Также довольно важным фактором становится, в свою очередь недостатком становится отсутствие возможности обустройства подвальных помещений. В некоторых отдельных случаях предусматриваются забирки между столбами для организации ограждения пространства. Выполняются они из кирпича, при это довольно важным условием становится отсутствие соединения с несущими конструкциями, во избежание повреждения их целостности.
Также необходимо обустраивать качественную изоляцию и вентиляцию, для проветривания подвального помещения. Но такое выполнение возможно только в индивидуальных случаях, поскольку довольно часто возведения строений на такого типа фундаменте проводится с поднятием постройки на высоту 1-2 метра.
Разметка столбчатого фундамента
Разметка для столбчатых фундаментов требует меньше сил и времени, чем для ленточных, так как горизонтальный уровень устанавливается только по осевым линиям опор без предварительной планировки пятна застройки.
Шаблон можно изготовить из любого плотного листового материала: картона, ДВП, ДСП — либо сколотить из реек в виде рамки. Его размеры должны соответствовать размерам ям под столбы. Центр шаблона определяют нанесением линий или протягиванием ниток по диагонали. В результате очерчивания шаблона определяется точное местоположение опоры и границы раскопки под нее.
Инструменты и материалы для возведения фундамента
Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.
Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:
- Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
- Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
- Молоток.
- Ножовка или пила.
- Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
- Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
- Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
- Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
- Строительный уровень.
- Рулетка и карандаш.
- Степлер.
- Бетономешалка.
Из материалов понадобится:
- Доски (для изготовления опалубки).
- Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
- Песок.
- Цемент.
- Гравий.
- Арматурная сетка или прутки.
Подготовка места
После того как выбрана конструкция фундамента, необходимо тщательно продумать методы ее укрепления (если грунт неустойчивый или грунтовые воды расположены очень высоко). Кроме того, специалисты не советуют возводить здания на торфе, мелком песке или почве из ила. Если выбор места ограничен, то приходится сооружать подушку из песка и гравия толщиной 20 см.
Следующий шаг — определение глубины и ширины конструкции. Фундамент должен быть шире стен на 10 см. Оптимальная глубина фундамента под баню — ниже уровня промерзания. Перед началом строительства необходимо произвести разметку при помощи колышков, шнура, прямоугольного треугольника и уровня.
Процесс следует начать от одного из углов будущей бани. Нужно вбить колышек и надеть на него треугольник. На двух его сторонах отмеряется длина двух стен, которые будут располагаться перпендикулярно друг к другу. В тех местах, где они будут кончаться, вбиваются еще два колышка. Потом треугольник переносится на один из новых колышком, чтобы определить местоположение следующего пересечения стен. Должен получиться прямоугольник. Чтобы убедиться, что углы ровные, необходимо проверить длину диагоналей — они должны быть одинаковыми.
Далее на расстоянии 1–2 м от колышков необходимо устроить обноску из досок и столбиков. Доски располагаются на расстоянии примерно 1 м от грунта. Доски обноски обязательно набиваются параллельно будущим стенам. Потом на обноску наносятся осевые параметры будущего строения при помощи небольших насечек, в которые потом следует вбить гвоздики. Гвоздики соединяются шнуром (это осевые линии), проверяется уровень.
Следующий шаг — взять отвес и скопировать осевые линии на грунте и отложить на них все необходимые размеры. В соответствии с размерами на грунте нужно начертить линии, которые обозначают внутренний и внешний контур фундамента.
Земляные работы
Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.
Глубина промерзания грунтов
Глубина промерзания
Глубина промерзания грунта
Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.
Грунтовая вода накапливается на дне скважины
Пример почвы с высоким уровнем грунтовых вод
В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.
Деформировавшийся фундамент
Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.
Два способа копки ям
Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:
- для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
- для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
- для асбоцементных труб O200 мм;
- для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
- для промежуточных – это 25-30 сантиметров.
На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.
Ручная трамбовка из бревна. Варианты
Расчет материалов на заливку фундамента
От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.
В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.
Расчетные данные
Первый вариант планировки
Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.
Опора для бани, состоящей из одного помещения
Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).
Расчет
Рекомендованные характеристики и требуемое количество элементов армирующего каркаса отражено на следующем изображении.
Рассчитываем арматурный каркас
Расчет опалубки
Второй вариант планировки
Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комнаты отдыха.
[adrotate group=»5″]
В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.
Чертеж фундамента выглядит так.
Фундамент под баню с двумя помещениями
Расчет ленты
Рассчитываем арматурный каркас
Аналогично для опалубки
Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.
Земляные работы
Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:
- Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
- Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм2 и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
- Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.
Определение типа фундамента
Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.
- На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
- Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
- На песчаных грунтах – винтовые сваи.
- На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.
Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.
Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.
Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.
Глубина заложения
Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.
| Глубина сезонного промерзания грунта, в см | |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кусентай | 200 |
| Свердловск, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Тверь, Москва | 140 |
| Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев | 120 |
| Псков, Смоленск, Курск | 110 |
| Таллин, Харьков, Астрахань | 100 |
| Минск, Киев, Ростов на Дону | 90 |
| Фрунза, Алма-Ата | 80 |
| Калининград, Симферополь, Севастополь | 70 |
Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении
Нагрузки
Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.
- Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
- Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
- Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.
Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.
Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.
Где лучше использовать фундамент на столбах
Самостоятельно построить столбчатый с ростверком поверх опор фундамент своими руками несложно. Приведенная пошаговая инструкция и описанные выше нюансы изготовления подобной опоры помогут справиться с задачей даже начинающему строителю. Все выполняется буквально за несколько дней. Правда придется подождать до месяца, пока застынет бетон в ростверке, но иначе никак.
Пример дома
Если строение в планах возводить легкое, то подобный фундамент для него по стоимости и срокам работ сделать будет выгодней всего. Проект можно подготовить даже самому. А вот расчеты для основания под массивным коттеджем лучше заказать у профессионала.
про другие виды оснований:
Смотрите также видео мнение о столбчатом виде фундамента
Читайте про другие наши материалы:
Содержание
- Столбчатый фундамент
- Из чего лучше сделать
- Для чего предназначен
- Расчёт столбчатого фундамента
- Инструкция по монтажу
- Вывод
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент — основание дома, смонтированное на столбах, принимающих на себя основную нагрузку. В силу своего строения столбчатый фундамент подходит только для строительства лёгких, одноэтажных зданий. Дело в том, что вес, который способен выдержать один столб, ограничен, а значит, и вес всего дома тоже не должен превышать определённый уровень.
Из чего лучше сделать
Столбчатый фундамент состоит из следующих элементов:
- Столбы. Их устанавливают в местах пересечении несущих стен, внутренних стен с несущими, и перегородок. Обычно они расположены на 0,45-2 м под землёй, и 0,2-0,5 м над землёй.
- Дерево. Для столбчатого фундамента используют исключительно твёрдые породы дерева: дуб, бук, ясень. Помните, что при использовании дерева в качестве фундамента, его необходимо защитить от воздействия влаги при взаимодействии с почвой. Как защитить древесину от гниения читайте в статье.
- Кирпич. Используйте полнотелый керамический или силикатный.
- Монолит. Готовые бетонные и железобетонные столбы станут прочной опорой для дома.
- Бетон. Можно залить столбы самостоятельно, используя бетон В 15-25.
- Бутобетон. Бетон, усиленный камнем, станет подходящим фундаментом для бани или сауны.
- Кирпич, бетонные блоки и бутокамень — всё это вы можете использовать одновременно.
- Трубы.Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы способны стать прочным фундаментом для малогабаритного дома.
- Металл. Металлические столбы вкупе с металлической обшивкой фундамента (ростверк) — надёжная опора будущего дома.
- Незаглублённый (0,45-0,55 м),
- Мелкозаглублённый (04,-0,7 м),
- Заглублённый (до 2 м).
- Ростверк — это верхняя часть фундамента, которая помогает распределить нагрузку и увеличить его несущую способность. Иногда его ещё называют обвязкой фундамента.
- деревом,
- железобетоном,
- бетоном,
- металлом.
- Столбчатый фундамент не подходит для рыхлых почв и нестабильного грунта, при перепаде уровня грунта при таких почвах в 1,5-2 метра используйте монолитный или ленточный фундаменты. Многие пренебрегают геодезией земельного участка — тут она необходима.
- При высоком залегании грунтовых вод такой фундамент тоже не годится.
- Нет возможности оборудовать погреб, подвал или цокольный этаж.
- Многих подкупает низкая стоимость. В сравнении с монолитным или ленточным, столбчатый выйдет на пару десятков тысяч дешевле.
- Если почвы устойчивы, то столбчатый фундамент поможет возвести здание при неровностях рельефа.
- Возможность установить столбчатый фундамент своими руками. Какой бы материал вы не использовали, вам не потребуется тяжёлая техника и дополнительная рабочая сила.
- Не требует объёмных земляных работ. Подробно про земляные работы можно узнать тут.
- Длительный период эксплуатации. При верном монтаже столбчатый фундамент способен простоять до 100 лет.
- Главный плюс: столбчатый фундамент — фундамент, который рекомендуют использовать на пучинистых грунтах. Пучение грунта происходит при низких температурах, когда вода, превратившаяся в лёд, расширяется.
- Не требует утепления.
- Уровень залегания грунтовых вод.
- Тип почвы и особенности рельефа местности.
- Количество осадков зимой, потому что они тоже создают нагрузку на фундамент.
- Если чертёж будущей постройки готов, то сделайте на земле разметку, где будут стоять столбы. Советуем обозначить внешние углы будущего дома колышками и протянуть по периметру внешних стен верёвку.
- В местах, где будут установлены столбы, снимите грунт на 30 см.
- С помощью бура сделайте отверстие в земле. Чтобы решить, какой глубины бурить, сложите высоту песочно-щебневой подушки и уровень углубления столба.
- Уложите подушку из песка и щебня под подошву столба.
- Укройте уложенные слои гидроизоляционным материалом, так называемой отсечной гидроизоляцией. Она не допускает почвенную влагу к столбам и ростверку. И при наличии арматуры защищает её от коррозии.
- Уложите кирпич колодцем в 1,5 кирпича. Внутри образуется пустотный квадрат 130*130 мм.
- Установите внутрь пустоты арматуру 12 мм — сваренные между собой с помощью хомутов рифлёные железные пруты. Арматура должна на 0,2-0,3 м превышать длину столба — это поможет зафиксировать ростверк. Зафиксируйте её, чтобы она не сместилась.
- Залейте бетон в образовавшийся колодец. Заливайте постепенно, небольшими частями, заполняя по 12-15 см, чтобы избежать образования воздушных пузырьков — пористый бетон начнёт быстро разрушаться.
- Дайте бетону высохнуть, на это может уйти до двух недель.
- Уложите поверх получившегося столба ещё слой гидроизоляции, который защитит от осадков.
- На готовые столбы соорудите деревянную опалубку. Обратите внимание, что на сами столбы укладываются только боковые стенки опалубки. Чтобы добиться сцепления бетонного ростверка с армированными столбами, дно деревянной опалубки фиксируется только между столбами.
- В готовый деревянный короб опалубки заливаем раствор бетона небольшими порциями, равномерно укрывая дно. Не допускайте образования воздушных пузырьков, иначе ростверк будет пористым, быстро раскрошится, что приведёт к его разрушению.
- Дайте высохнуть раствору. Этот процесс может занять недели, от 2 и более.
- После высыхания аккуратно разберите деревянную опалубку. Ростверк готов!
- Столбчатый фундамент — лучшее решение для легковесных построек: бань, дач, садовых домиков.
- Столбчатый фундамент экономит средства. Он выходит значительно дешевле ленточного или монолитного.
- Монтаж сравнительно прост и логичен: роем ямы, укладываем песчаную подушку, устанавливаем или заливаем столбы, на установленные столбы укладываем ростверк.
- Такого рода фундамент не подходит для рыхлых почв и нестабильного грунта. Не полагайтесь только на слова соседа — сделайте геодезию земельного участка.
- С возведением столбчатого фундамента вполне можно справиться самостоятельно. Для него не требуется тяжёлая техника.
- Если вы используете дерево, не забудьте обработать его от влаги и огня.
- При расчёте не забывайте про снеговые нагрузки на фундамент, обидно будет, если дом обвалится, когда на дворе холодная зима.
- Да, с идеей о подвале или погребе придётся распрощаться, но вы можете построить его отдельно. Как это сделать, читайте в статье.
Для изготовления столбов используют:
Как защитить дерево от гниения: советы для строителей и любителей
В статье
По степени заглубления столбчатый фундамент делится на:
Внимание:
Выбор глубины, на которую закапывают столбы, зависит от качества почвы и уровня залегания грунтовых вод: при неустойчивых почвах усаживайте столб на 1,5-2 м.
Фундамент можно обвязать:
Рекомендуют в качестве ростверка использовать двутавр или металлический швеллер.
Для чего предназначен
Столбчатый фундамент не способен выдерживать большой вес. Выбирайте такой вид фундамента при строительстве небольших, лёгких одноэтажных зданий: бань, каркасных домов, навесов, садовых домиков или хозяйственных помещений.
Но у такого вида фундамента есть несколько ограничений:
Фундамент из монолитной плиты ― образец надёжности и долговечности
В статье
Ленточный фундамент: про разновидности, плюсы и минусы
В статье
При постройке садового домика или бани строители отдают своё предпочтение столбчатому фундаменту из-за его преимуществ:
Земляные работы в строительстве: виды и инструменты, стоимость и документы
В статье
Расчёт столбчатого фундамента
Столбы такого фундамента должны находиться не только по углам, но и на пересечении наружных стен с внутренними, а также в точках пересечения перегородок.
Для примера возьмём небольшой каркасный дом 3м×5м с перегородкой вдоль длинной стены. Если в таком доме правильно организована система вентиляции, то можно использовать его в качестве бани. Обычно столбы устанавливают друг от друга на расстоянии 1,5-2 м. Если стена больше 2 метров, ставят дополнительные промежуточные столбы.
То есть ставим 4 столба по углам, по несущим стенам в 5 метров ставим дополнительно по 2 промежуточных столба, и вдоль внутренней стены ставим ещё 4 столба: 2 на пересечении с несущими стенами и 2 промежуточных.
Пример расчёта:
4+2*2+4=12
Получается, что для каркасного дома 3м×5м потребуется 12 столбов.
Чтобы рассчитать, какого размера нужны столбы, шаг между ними, какого диаметра использовать арматуру и сколько поперечных хомутов понадобится, воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
Важная информация:
Общий вес дома — тоже важная величина, если планируете грандиозное строение, желательно знать примерное её значение.
Для грамотного расчёта столбчатого фундамента надо знать несколько сопутствующих аспектов:
Исходя из этой информации, определите глубину заложения столбов.
Обычно столбы углубляют на 0,5-1,5 м. Если под подошвой столба твёрдая устойчивая почва, а то и вообще камень или скала, то глубокого погружения не требуется.
Над поверхностью грунта обычно оставляют 0,2-0,5 м. Устанавливайте столбы на одном уровне — на них вы уложите ростверк, а затем и всё здание. Если будут погрешности, дом будет стоять криво — используйте уровень.
Строительный уровень врёт: почему так бывает?
В статье
Инструкция по монтажу
Выше мы уже писали, что столбы могут быть из разного материала, поэтому мы рассмотрим самый распространённый вариант — из кирпича и бетона.
Подготовительные работы:
Установка столбов:
Щебень (фракция 5-15) —10 см
Щебень (фракция 20-40) — 10 см
Щебень (фракция 50-70) — 15 см
Песок — 10 см
Всё это необходимо, чтобы укрепить почву под подошвой столба и гарантировать устойчивость будущего фундамента.
Строитесь или планируете ремонт? Заборы, фасады и кровля по приятным ценам! Расчет материалов — бесплатно!
Строитесь или планируете ремонт? Заборы, фасады и кровля по приятным ценам! Расчет материалов — бесплатно!
Монтаж ростверка:
Для примера возьмем бетонный ростверк. Минимальная высота ростверка — 0,2 м.
Вывод
Строим погреб своими руками: советы для новичков
В статье
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Первая мысль после того, как построен дом – а не сделать ли нам на участке настоящую русскую баньку?
Правильная баня оздоровляет, снимает физическую усталость, помогает «разгрузить» мозг от ежедневных суеты и хлопот, дарит удовольствие от неспешных парных процедур!
Многие решаются построить баню самостоятельно, своими руками, что логично – опыт при строительстве дома получен бесценный, само помещение небольшое и на первый взгляд несложное.
Как бы то ни было, первый этап, с чем сталкиваются при строительстве бани – фундамент. От того, насколько он прочный и правильно сделанный, напрямую зависит дальнейшая судьба бани.
Ниже полезная информация по выбору фундамента для бани и ключевым моментам возведения.
Особенности фундамента для бани
Фундамент для бани отличается от фундамента жилого дома из-за особенностей эксплуатации помещения, поэтому нужно учитывать кое-какие моменты:
-
неравномерный и нерегулярный обогрев – вряд ли хозяин всегда будет поддерживать в бане такую же температуру, как и в жилом доме, поэтому промерзание поземного уровня гарантировано;
-
повышенная влажность – собственно, баня – это мокрые процедуры, много пара, душевая, нередко бассейн или купель.
Излишняя влажность при нерегулярном обогреве может вызвать появление плесени и грибка. Проблема образования конденсата решается хорошей вентиляцией, утеплением подземного уровня и обязательной качественной гидроизоляцией.
Если вопросы по вентиляции возникнут намного позже, то с утеплением и гидроизоляцией нужно решать на стадии возведения фундамента. Об этом расскажем чуть подробнее далее.
Типы фундамента
В строительстве в основном используют четыре типа фундамента, не считая их вариаций:
-
ленточный – самый распространенный и быстрый в монтаже;
-
плитный – выкладывается из плит или заливается по всей площади бани;
-
столбчатый – самой экономичный и легкий вариант, бетонная основа только под углы;
-
свайный – дорогостоящий, но единственно возможный на участках со сложным рельефом или с плохим для фундамента грунтом.
В целях экономии под баню часто комбинируют два или три типа фундамента. К примеру, под бассейн можно заложить плотный фундамент, под основное строение ленточный, а под легкие конструкции типа веранды или хозблока столбчатый.
Выбираем оптимальный фундамент под баню
Последнее слово, конечно, за владельцем будущей бани, но здесь вернее говорить о том, что особого выбора нет – обстоятельства диктуют, каким будет фундамент.
Итак, смотрим на следующие условия:
-
климатическая зона и глубина промерзания – в некоторых регионах постройка только на сваях, а где-то промерзание минимальное;
-
геология участка — тип почвы (скальные породы, глина, песок и т.д.), чем подвижнее и легче грунт, тем серьезнее нужен фундамент;
-
наличие грунтовых вод поблизости – для этого проводятся геодезические изыскания и определяется, как глубоко залегает ближайшая линза воды;
-
рельеф участка – иногда склон не оставляет выбора в типе фундамента.
Это основополагающие общие моменты, от которых идем «плясать» в дальнейшем. Их невозможно в корне изменить (пожалуй, только кроме рельефа).
Далее смотрим частности для каждого конкретного случая:
-
финансовый аспект – владелец хочет супердешевую баню, вообще не экономит или хочет «как положено»;
-
примерный вес строения – из какого материала будет возведена баня, этажность, габариты, наличие бассейна и так далее;
-
планируются ли пристройки и какого тип;
-
будет ли цоколь и его использования (техническая комната, погреб для урожая и т.д.).
Собрав воедино всю информацию, можно делать конкретные предложения. К примеру, для бани с бассейном целесообразно использовать заглубленный ленточный или плитный фундамент, чтобы основание выдержало вес строения.
Если грунт подвижный, возможно оползни или рядом грунтовые воды, которые подмоют почву, лучше остановиться на буронабивном свайном фундаменте.
Для крепкого грунта подойдет ленточный мелкозаглубленный (20-30 см) или столбчатый.
Предполагается цоколь – только заглубленный ленточный с очень хорошей гидроизоляцией.
Строим фундамент правильно!
Помимо общестроительных знаний, как-то – подготовка участка, копка котлована или траншеи, опалубка, работы по заливке фундамента, стоит учитывать некоторые важные моменты.
Глубина заложения и копка траншеи
Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и климатической зоны, но в случае с баней можно брать средние 30-50 см.
Траншею копают чуть шире (примерно на 30%) для удобства монтажа опалубки, дальнейшей гидроизоляции и утепления. Дно выстилают песчаной подушкой (15 см).
Утепление
Вне зависимости от отопления бани подземная часть строения все равно будет промерзать, поэтому целесообразно сразу заложить утепление при возведении фундамента. Плиты экструдированного полистирола (выбор толщины листа согласно по климатическим условиям местности) закладывают прямо в опалубку с наружной стороны фундаменты и заливают бетонной смесью, либо крепят к блокам.
Гидроизоляция
Чтобы фундамент не мок от грунтовых вод, осадков и разницы температур, необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции – обмазочной или наклеенных гидроизоляционных материалов.
Гидроизоляция должна быть вертикальная (с двух сторон фундамента) и горизонтальная выше уровня земли, чтобы в стены не шла влага.
Выводы под воду и канализацию
Если в бане планируются мокрые точки, стоит на стадии фундамента предусмотреть выводы коммуникаций (вода и канализация), есть ли возможность подключения к централизованной системе или придется делать автономные варианты.
Когда определились с типом фундамента, выводом коммуникаций и прочим, можно ставить опалубку и заливать бетонной смесью. Если на любом микро этапе возникли сомнения в собственных знаниях – а правильно ли я делаю?, советуем обратиться за консультацией к специалистам. Их рекомендации точно удешевят стройку и позволят предусмотреть много нюансов!
Обустройство столбчатого фундамента для бани начинается с подготовки рабочей площадки. Рассмотрим порядок проведения работ.
Подготовительный этап
Предусматривает выполнение следующих операций:
- Территория очищается и планируется (горизонтируется) для последующих строительных работ. Верхний слой, на глубину не менее 300 мм, удаляют вместе с имеющейся растительностью
- Все имеющиеся неровности срываются (прикапываются). Если грунт глинистый, поверх выполняется подсыпка слоя гравия и песка;
- План бани привязывается к участку.
В рамках данного этапа выполняется вся необходимая разметка. При планировании строительства на участках со сложными рельефами, потребуется выполнить нивелировочные работы. Только это гарантирует правильное выведение верхней плоскости фундамента. Рекомендуется доверить эти работы профессиональным строителям.
Основной этап
Независимо от того, какие материалы планируется использовать для создания столбчатых опор, принципы, заложенные в их монтаж, во многом перекликаются. Отдельно следует рассматривать только ростверковые решения.
Все они начинаются с земляных работ. Чтобы выполнить их с требуемым качеством, заблаговременно требуется получить объективную информацию о типе грунта на стройплощадке, отметках залегания подпочвенных вод, глубины промерзания.
Все вышеназванные параметры прямо влияют на потребную глубину, устанавливаемую для монтируемых опор.
Если отсутствуют результаты, полученные в рамках инженерных изысканий, определить их примерно можно самостоятельно. Для этого:
- Отрывается яма на глубину не менее 1000 – 1200 мм. Если спустя 30-60 минут, после отрывки последней, на дне не появляется влага, грунт можно охарактеризовать, как не подвергающийся пучению. Для него заглубление столбчатого фундамента, на подобную глубину, является достаточным.
- Если грунтовые воды появились, необходимо продолжать отрывку. Требуемая глубина, в этом случае, рассматривается как сумма двух величин: глубины промерзания + 400 мм.
- Обращается внимание на процентное содержание глины. Чем её больше, тем выше вероятность пучения, приводящего к деформированию, либо разрушению строения.
В обязательном порядке столбы фундамента должны возводиться во всех внешних углах будущего строения, на пересечении стен, являющихся несущими, по периметру будущей бани с шагом 1500-2000 мм. Их общее число выбирается с учётом веса конструкции бани.
Ямы для установки столбчатых опор отрываются лопатой, либо с использованием конусообразных буров требуемого диаметра, который выбирается на 70-100 мм больше базовых размеров (длина*ширина):
- 500*500 – для кирпичных;
- 600*600 – при их изготовлении из бутового камня;
- 200 мм – для труб асбоцементных;
- 300-350 мм – для ж/б.
В каждой подготовленной яме на дне формируется подушка из песка толщиной в 200 мм.
Классификация столбчатых фундаментов
С учётом материалов для возведения опор столбчатого типа, данные конструкции подразделяются на следующие версии.
Столбчатый из труб
В качестве данных версий используют трубы из металла или асбоцемента. Оптимальным диаметром является 200 мм. Они предварительно режутся в размер с использованием УШМ. При этом длина заготовки должна выступать над поверхностью почвы минимум на 400 мм.
Требуется выполнять защиту от воздействия внешних неблагоприятных факторов (пример. избыточная влажность). Для этого внешняя поверхность труб покрывается слоем гидроизоляции (спецмастики, рубероид на битумной основе, гидроизоляция оклеечных типов). после подобной обработки труба ставится в обустроенное отверстие.
Пространство между поверхностью трубы и стенками ямы отсыпается вынутой землёй, или ПГС (последняя составляет верхний слой 400-500 мм), плотно трамбуется.
Внутрь трубы вставляют арматурные прутки d= (12-14), формирующие каркас. Длина последних должна, минимум, на 200 мм выступать над верхним срезом.
На следующем этапе внутренние пустоты столбов заливаются бетонным раствором, заводского или самостоятельного изготовления.
Оптимальный состав компонентов смеси: цемент М400; песок; гравий средней, мелкой фракций, вода.
Из кирпича
На начальном этапе осуществляются земляные работы, аналогично алгоритму, рассмотренному выше. Особенность: отверстия не бурятся, а откапываются (экскаватор, вручную). Далее:
- обустраивается придонная песчаная подушка;
- ставится армирующий контур (стержни 12мм — 14 мм), обрезанные по нужным размерам;
- заливается раствор бетона (высота залитого основания до 200 мм).
- химическое отверждение раствора;
- ведение кирпичной кладки с использованием полнотелого керамического кирпича М100, имеющего требуемые эксплуатационных характеристики;
- колонна при кладке проверяется (вертикаль, горизонталь);
- каждые 3-4 ряда усиливают арматурной сеткой;
- высота столбчатого фун6дамента над поверхностью земли 150-200 мм, выполняется гидроизоляционная обработка его поверхностей;
- проводится обратная засыпка пространства между столбом и грунтом.
Минусы – требуют качественного выполнения и защиты кладочных швов. В противном случае, кладка быстро рассыплется.
Из блоков
Речь идёт о бетонных блоках заводской готовности. Оптимальный размер: 200*200*400.
Монтаж ведётся аналогично кирпичной кладке. Отличия:
- больший вес требует увеличения слоя бетонного основания до значений 500 мм – 700 мм;
- разрешено менять песчаную подушку щебневой (средние, крупные фракции), что способствует лучшему удалению влаги;
- первый ряд блоков кладётся на бетонную подушку;
- каждый ряд блоков состоит минимум из двух. Ряды кладутся перпендикулярно на цементную кладку.
Высота поверхности крайнего ряда над уровнем земли – 200-300 мм. Конструкция со всех сторон гидроизолируется, что защищает швы и сами блоки от влаги и температурных перепадов.
Свободное пространство между стенками ямы и поверхностью блоков засыпается и трамбуется.
Кладка блоков на наклонных участков требует специфических решений, исключающих перекос готовой конструкции.
Из бетона
Монолитный бетонный столбчатый фундамент является наиболее надёжным и прочным решением.
Работы аналогичны тем, что рассмотрены выше: отрывка ямы нужных размеров, формирование подушки, армирование, обустройство опалубки, заливка порядная (каждые 350 мм слой бетона трамбуется, с удалением воздуха).
Бетон твердеет, после чего поверхность гидроизолируется, а пазухи засыпают, трамбуют.
Вариант, вместо съёмной применяется опалубка несъёмная (рубероид, усиленный стеклосеткой). Из него сворачивается труба нужного диаметра, вставляется в пробуренное отверстие (опирается на подготовленную подушку). Вставляется армокаркас, заливается бетон.
Из дерева
Бревенчатые столбы предварительно обрабатываются антисептическими пропитками и битумом. Для лёгкой каркасной (брусовой, бревенчатой) бани, это бюджетное решение, главный минус – малые сроки эксплуатации.
Заглубляются на 1500 мм для внешних стен, на 750 мм – для внутренних. Фиксируется по месту мелким камнем, гравием. Щебнем. Слой трамбуется.
С ростверком
Если внешние стены бани возводятся из каменных материалов (кирпич, блоки), либо при необходимости выполнить баню с цокольным этажом, принимается решение об обустройстве ростверка. Последний представляет монолитную ж/б ленту (бетон марки 200 и выше), фиксирующую верхние оголовки столбов (вариант, швеллер).
Оптимальная высота формируемого ростверка от 300 мм, ширина должна на 100 мм превышать аналогичное значение для опор.
Плюсы и минусы столбчатых фундаментов
Преимущества использования столбчатых фундаментов зависят от выбранного материала для изготовления опорных столбов.
Среди недостатков общего характера можно отметить:
- фундамент столбчатого типа рассчитан на возведение лёгких строений (каркасник, брус, бревно);
- его нельзя использовать на грунтах, относящихся к группе неустойчивых;
- столбы обладают незначительным противодействием горизонтальным нагрузкам, обусловленным смещением грунта, воздействию паводковых вод, резкому снижению температур;
- столбчатые фундаменты не позволяют поставить баню с утеплённым подпольем и наличием подвала
- в баню, поставленную на столбчатом фундаменте, сложно подключать инженерные коммуникации.
Заключение
Возведение бани на фундаменте столбчатого типа – надёжное и бюджетное решение, позволяющее получить требуемую долговечность строения.
Изготовить столбчатый фундамент в состоянии практически любой владелец приусадебного (дачного) участка. Это потребует предварительного выполнения проекта, основанного на выполненных расчётах. Последние должны учитывать особенности грунта в месте строительства, специфику технологии монтажа столбов разных конструкций.
Столбчатый фундамент подходит для незначительных нагрузок и строений без цокольного этажа или подвала. Поэтому такую конструкцию выбирают для дачных деревянных или каркасных домов, а также для бани. Столбчатый фундамент под баню требует меньшее количество сырья и затрат, чем другие виды оснований. Кроме того, монтаж конструкции можно выполнить самостоятельно. В этой статье, мы рассмотрим как правильно установить столбчатый фундамент для бани своими руками.
Особенности столбчатого фундамента
Фундамент на столбах — опорные столбы, которые устанавливают по периметру будущего строения и вкручивают в землю. Опоры делают из камня, кирпича, бетона и даже дерева. Большинство владельцев выбирает на свой участок каменные или бетонные изделия, так как они эффективно сочетают прочность и доступную цену.
Среди преимуществ столбчатой конструкции выделяют:
- Маленькие затраты на строительство и отделку;
- Не требуют серьезной гидроизоляции (защиты от влаги);
- Легкий монтаж пройдет без применения спецтехники и привлечения большого числа работников;
- Не требователен к почве. Прекрасно подходит для глины, песка и промерзающего грунта;
- Установка занимает в два раза меньше времени, чем монтаж ленточного фундамента. Что из себя представляет ленточное основание, и когда оно нужно, смотрите здесь;
- Надежная и долговечная конструкция;
- Легкое подведение коммуникационных сетей после установки основания.
Но столбчатая конструкция не подходит для строительства тяжеловесных кирпичных и каменных коттеджей. Она не используется на подвижной и пучинистой почве. Не позволит обустроить подвальное помещение, погреб или цокольный этаж.
Одна из разновидностей основания — столбчатый фундамент с ростверком. Это более устойчивая и прочная конструкция, которая подходит для возведения загородного дома на глинистой почве. Она распределяет вес здания на столбы равномерно и снижает нагрузку стен. Такое основание представляет настил в виде балок или плиты, который обвязывает и связывает опорные столбы.
Как установить столбчатый фундамент
Перед установкой фундамента проводят анализ почвы и грунта на земельном участке, выбрав проект бани. Это поможет правильно рассчитать конструкцию, составить план и подобрать материалы. Затем участок очищают от мусора и грязи, поверхность выравнивают. После подготовительных работ делают разметку основания с использованием колышков и ниток.
Глубина фундамента зависит от типа почвы. На песчаном или скальном типе и при низком уровне грунтовых вод применяют мелкозаглубленную конструкцию, которую закладывают на 50-70 сантиметров. Заглубленный фундамент выбирают для жидкой почвы и земли, перенасыщенной влагой, и устанавливают на 0,5 метра ниже отметки промерзания почвы.
Классический монтаж столбчатого фундамента включает следующие работы:
- Исследование земельного участка;
- Расчет нагрузки массы будущего строения;
- Проектирование и расчет конструкции;
- Подбор и расчет строительных материалов;
- Подготовка и разметка земельного участка;
- Оборудование общего котлована и ям под столбы;
- Изготовление песчаной подушки и монтаж опор;
- Установка гидроизоляционного слоя;
- При необходимости делают опалубку и ростверк;
- Утепление конструкции.
На территории делают котлован необходимой глубины, внизу укладывают слой гравия и песка высотой 15-20 сантиметров. По углам, линиям пересечения стен и периметру располагают отверстия под опоры на расстоянии 1,5-2,5 метра друг от друга. Если баня небольшой площади, достаточно установить столбы только под углами строения.
На дно также засыпают гравий и песок. В траншею устанавливают сваи диаметром 20-30 сантиметров. Столбы нужно обязательно обработать антикоррозийными средствами или антисептиками в зависимости от вида материалов. Промежутки между столбами заполняют песок и гравий или щебень.
Сверху песчаный слой покрывают гидроизоляционной пленкой и заливают бетоном. Для монолитного основания или конструкции с ростверком изготавливают опалубку, в которой проводят армирование и гидроизоляцию. Затем производится заливка столбчатого фундамента бетонной смесью. После того, как бетон высохнет, проводят гидро- и теплоизоляцию.
Если вы делаете гидроизоляцию после монтажа, используйте специальные гидрозащитные растворы или битумную мастику, штукатурку или жидкую резину. Таким средством обрабатывают наружные стены основания. Для утепления применяют пенополистирол или распыляемый пенополиуретан. Кроме того, вы можете засыпать наружные боковые стены керамзитом слоем 0,5-1 метра. Параллельно с обустройством фундамента проводят инженерные сети.
Рекомендации по установке фундамента
- Чтобы выровнять поверхность под фундамент нужно досыпать недостающий слой гравия и песка или разровнять бугры;
- Для строительства легкого домика или бани можно не делать опалубку. В этом случае достаточно использовать слой гидроизоляции (например, рубероид);
- Для деревянного основания используют качественные прочные доски, которые предварительно обрабатывают битумом и антисептиками;
- Бетонные столбы обрабатывают средствами против коррозии;
- Для заливки фундамента под баню оптимально подходит бетон марки М400;
- После заливки важно выждать, пока бетон полностью высохнет. На это уходит 3-5 недель. Во время сушки накройте бетонную поверхность пленкой, в жару периодически поливайте стяжку водой.
Установка бани своими руками и самостоятельный расчет могут привести к серьезным ошибкам. В результате конструкция будет проседать, а дом или баня — затопляться. Кроме того, в основании возникнут трещины, а стены перекосятся. Чтобы избежать подобных проблем, обращайтесь к профессионалам!
Мастера “МариСруб” надежно и оперативно установят фундамент. Проведут исследование грунта и почвы, подберут подходящий тип основания и грамотно рассчитают конструкцию. Мы предлагаем полный комплекс услуг, который включает монтаж, утепление и гидроизоляцию фундамента. Качественная конструкция простоит долгое время без трещин, плесени и грибка. Кроме того, мы выполняем строительство бани на столбчатом фундаменте “под ключ” и под усадку по индивидуальному или типовому проекту.