Столбчатый фундамент для пристройки к дому своими руками пошаговая инструкция

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции
Разновидности основания
Технология строительства
— Разметка
— Подготовка к заливке столбиков-опор
— Заливка столбов
— Монтаж ростверка

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

1. Около подготовленных столбов-опор монтируем опалубку. Она должна быть цельной и охватывать весь периметр будущей постройки. 
2. Дно опалубочной формы засыпаем песком, хорошо его утрамбовываем. Настилаем поверх слоя песка полосы пластиковой пленки. 
3. Собираем арматурный каркас для ростверка. Для его изготовления используем прутки сечением 11-14 мм. Сборку проводим прямо в опалубке или около нее. В последнем случае готовые фрагменты каркаса переносим в опалубочный короб и там скрепляем между собой. 
4. Обильно смачиваем опалубку. Заполняем ее бетонным раствором. Делаем это одномоментно, без длительных перерывов. Обязательно выравниваем массу вибратором, убираем пузыри воздуха. Оставляем железобетон для отвердения.
5. Через три-пять дней убираем опалубочный короб, очищаем нижнюю часть залитого ростверка от песка. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются. 

Столбчатый фундамент: пошаговый процесс работ

Определённые типы основ предназначаются только для строительства лёгких конструкций, подходят для террас, дачных домиков, гаражей и др. Пример – столбчатый фундамент. Тяжёлые сооружения, даже строения малой этажности не рекомендуется возводить на нём. Чтобы избежать негативных последствий (возможных обрушений из-за несоответствия уровней нагрузки), нужно учитывать особенности монтажа.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатое основание – сооружение из отдельно установленных опор, которые часто объединяются ростверком в верхней части. Это позволяет создать единую конструкцию, тогда будет возможно возведение несущих стен. Для строительства используют:

• бетон;
• бутовый камень;
• кирпич;
• металл;
• блоки;
• дерево;
• комбинированный вариант – из материалов нескольких видов.

Дополнительно учитывают характеристики почвы. В большинстве случаев столбчатое основание используется для строительства конструкции на устойчивых грунтах. Его виды следующие.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

1. Из кирпича. Прочный, служит более 100 лет. Для повышения надёжности внутрь могут быть заложены другие материалы: профильные трубы, каркас арматуры, осуществляется также заливка бетоном. Проверяют, чтобы выполнялось условие – приобретается кирпич определённого вида. Для строительства столбчатого основания подготавливают материал наилучшего качества. Выбирают обожжённый кирпич.
2. Из бетона. По прочности соответствует первому варианту, а иногда и превосходит его. Изготавливают монолитные столбы. Такой фундамент применяют для строительства лёгких жилых домов. В отличие от большинства других видов, основание такого типа хорошо себя проявляет на подвижных грунтах. Используют вариант фундамента, содержащего арматурный каркас.
3. Блоки на основе бетона. Применяют готовые изделия, к примеру, из пенобетона. Принцип строительства напоминает схему возведения кирпичного основания. Разница заключается в особенностях эксплуатации сооружения: блоки могут вести себя по-разному при одних и тех же условиях, определяющим называют состав материала, влияет и технологию производства. Бетонные изделия с армировкой выигрывают по характеристикам. Используется пористая, пустотелая разновидность блока.
4. Из бутового камня. Основное направление применения – строительство объектов на ровной поверхности. Если пытаться возводить фундамент на склоне, нагрузка будет оказываться на столбы неравномерно. При этом наименее устойчивые участки – стыки битого камня, швы.
5. Комбинированный вариант. Рассматривают бетонные столбы, содержащие наполнитель – бутовый камень, а также усиленный армирующим каркасом. Альтернативная технология – послойная заливка отверстий в грунте. Поочерёдно формируют слои: бутового камня, бетона. Одновременно предусматривается армирующий каркас. Он выполняет связующую функцию разных материалов, что дополнительно повышает прочность фундамента.
6. Асбестовые столбы. Не представляют ценности, т. к. появились более надёжные материалы. Но асбестовые опоры облегчают изготовление опалубки. Эти столбы заливают бетоном.
7. Из дерева. Фундамент из натурального материала создаётся под наиболее лёгкие постройки: беседки, террасу и др. Важно сначала защитить древесину. Её обрабатывают антисептиком, грунтовочными составами. Конструкция может прослужить десятки лет. Но актуальность применения дерева в качестве основания под строение снижается, т. к. появляются новые технологии, материалы. Обычно деревянные столбы устанавливают на крестовину из такого же материала, а также на бетонную подложку. Рекомендованный диаметр для фундамента под террасу, веранду: 150-200 мм.

К группе столбчатых относят свайную конструкцию, но это отдельная разновидность. Она используется на любых грунтах. Это прочный фундамент, строится для лёгких и массивных построек.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Один из важных критериев – глубина, на которую будут заводиться столбы. На это влияют факторы:

• уровень промерзания грунта;
• структура почв;
• уровень залегания грунтовых вод.

В первом случае нужно учесть интенсивность сил пучения, которые зимой воздействуют на предметы, находящиеся в грунте. Если выбрать способ монтажа, не соответствующий условиям эксплуатации объекта, постройка не будет долго служить. Что происходит зимой в структуре грунта:

• почва содержит влагу;
• при температуре ниже 0°С вода замерзает, что приводит к увеличению объёма почвы;
• земля оказывает воздействие на фундамент: его подошву и стенки;
• происходит выталкивание конструкции, которая находится выше уровня промерзания грунта и неправильно построена.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Степень заглубления фундамента говорит и о том, насколько надёжно зафиксирована основа дома. Поверхностные слои грунта могут быть недостаточно устойчивыми. Если используются винтовые сваи, это не играет ключевую роль, т. к. опоры заводятся на существенную глубину, фиксируются посредством лопастей в нижней части. В остальных случаях необходимо учесть, какими свойствами обладает грунт на участке, где планируется строительство.

Когда рассматривают разные технологии, нельзя забывать о содержании влаги, близости пролегания подземных вод к поверхности. Это делает грунт подвижным. К тому же нежелателен постоянный контакт основания с водой.

С учётом приведённых особенностей фундамент делится на 2 вида:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Первый рассматривают, если дом планируется строить на участке, где земля плотная, устойчивая. Также мелкозаглубленный фундамент подойдёт для скального, песчаного, глинистого грунта. Ещё такой вариант выбирают в местности, где можно строить основу под здание на почве с высоким уровнем промерзания. Глубина мелкозаглубленного фундамента – 500 мм (средний показатель), но допустимо увеличение этого значения до 600-700 мм.

Заглубленное основание рекомендуется обустраивать там, где уровень промерзания намного ниже относительно поверхностного слоя почвы – составляет 1500-2000 мм. Если земля нестабильная, подвижная, этот вариант тоже подходит. В результате фундамент меньше подвергается воздействию сил пучения, ростверк в таком случае выполняет дополнительную сдерживающую функцию.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Базовая конструкция столбчатого фундамента

Конструкция опор и всего основания может отличаться. Их делят на виды:

• прямые столбы;
• трапециевидные – с уширением в основании.

Обычно столбы устанавливают на расстоянии 100-200 см. Ещё одно отличие – выбор способа обустройства: с обратной засыпкой глиной или грунтом.

Устройство столбчатого фундамента.

1. В основе – «подушка»: песчаный или песчано-гравийный (щебневый) слой. Толщина составляет 10-20 см. «Подушка» играет роль дренажа – отводит влагу от фундамента.
2. Сверху создаётся бетонная плита. Она обеспечивает надёжный упор для столбов. Если строится фундамент из бетона, то на этом этапе изготавливают непосредственно столбы – осуществляют заливку раствора в подготовленную опалубку.
3. Монтаж опор: из металла, дерева, асбестоцемента, бутового камня сверху бетонной плиты. Если есть возможность, выполняется обвязка каркаса из арматуры. Это позволит повысить прочность, надёжность конструкции.
4. Если опоры возвышаются над поверхностью грунта, часто обустраивается ростверк – пояс, объединяющий все столбы. Для этого используют дерево или бетон – зависит от основного материала опор.

Главным недостатком такого сооружения называют отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Решением будет установка межсвайной стены, которая не связана со столбами. Основной материал – бетон или кирпич, реже – дерево.

Особенности ростверка

Ростверк служит венцом будущих стен. Его размеры превосходят габариты опор – отмечают более существенную ширину. Такая часть сооружения объединяет столбы. Это пояс, который создаётся сверху вертикальных опорных конструкций. Способствует повышению надёжности фундамента. Виды используемых материалов:

• дерево – используется, если дом будет из такого же материала;
• железобетон – применяется, когда для строительства фундамента планируется использовать любой из материалов, кроме дерева (рассматривают металлические, каменные, кирпичные сооружения) для усиления используют швеллеры, двутавр.

За основу берётся стандартная технология работы с цементно-песчаным раствором – заливка опалубки, для изготовления которой применяют доски или трубы. Варианты устройства ростверка:

• «пояс» располагается на возвышении, это позволяет поднять основание стен на высоту до 300-900 мм над землёй;
• ростверк находится над поверхностью грунта (просвет не предусматривается), в этом случае он напоминает ленточный фундамент.

Забирка и вентиляция

При монтаже забирки предусматривается вентиляция. Это важная задача, т. к. необходимо обеспечить движение воздуха, что может быть затруднено под массивной конструкцией. В результате стены постройки не отсыревают, снижается риск развития грибка, плесени. Чтобы обеспечить вентиляцию, предусматривают отверстия. Их следует защитить дефлекторами. Это избавит от проникновения внутрь мелких животных, птиц.

Как выполняется расчёт столбчатого фундамента

Чтобы построить основание, нужно определить размеры всех элементов. Это делается на этапе составления проекта. Если нет инструментов и опыта, обращаются к мастерам, они смогут профессионально выполнить поставленные задачи. Преимуществом этого способа расчёта является более быстрое оформление и согласование других документов, т. к. уже учтены все стандарты, обеспечивается высокая точность полученных данных.

Что определяется:

• глубина расположения подошвы фундамента;
• ширина или диаметр (если столбчатые конструкции круглого сечения);
• соотношение длин частей опорных конструкций: наземной и подземной;
• размеры ростверка;
• габариты основания – эта часть обычно толще;
• масса всего строения.

Обязательно должна быть проведена геодезическая съёмка, привязка объекта к местности.

Когда возникает необходимость рассчитать столбчатый фундамент, определяют его глубину, конфигурацию:

• свойства грунта: он может быть пучинистым, слабопучинистым, среднепучинистым, чрезмерно пучинистым и непучинистым;
• уровень залегания грунтовых вод;
• структура грунта: песчаный, скальная порода, суглинки и др.;
• высота возводимого объекта;
• вид материалов для строительства;
• нагрузки, которым подвергается конструкция.

Благодаря изучению перечисленных факторов появляется возможность определить не только ширину столбов и глубину их заложения, но и количество. Выбирается подходящий материал с учётом нагрузок, оказываемых на выбранную конструкцию фундамента.

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Расчёт длины столбов

Ключевой критерий – уровень промерзания грунта. Выше рассматривались варианты: 500 мм, 2000 мм при разных типах фундамента (заглубленный, незаглубленный). Этот параметр определяет подземную часть столбов. Придётся добавить 300-900 мм, если необходимо защитить основание дома, а также ростверк от брызг. Соответственно, складываются длины подземных, надземных участков одной опорной конструкции.

При определении параметров части опоры, которая расположена ниже поверхности почвы, учитывают ещё и уровень залегания грунтовых вод. Подошва опоры должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от слоя почвенной воды.

Расчёт количества столбов

При определении нужного числа опор внимание уделяют факторам:

• общепринятое расстояние между столбами – 1,5-2 м, поддержка основания дома нужна на пересечениях и в углах будущих стен;
• предусматривают дополнительные опоры на участках, где будет оказываться наивысшая нагрузка: камин, печь, тяжёлое оборудование.

Дополнительно столбы предусматриваются под лестничным маршем (в точке опоры), балками, на участках, где сходятся несущие и внутренние стены, под дверными проёмами.

Если приходится устанавливать опоры с шагом 1 м, следует выбрать другой тип фундамента, т. к. в этом случае существенно возрастают затраты.

Определение сечения опор

От того, какой будет площадь сечения столбов, зависит степень надёжности сарая, гаража или другого объекта, возводимого на таком фундаменте. Важно учесть нагрузки: от постройки, ветровую и снеговую и вес содержимого.

Основные этапы:

• определяется минимальное суммарное сечение столбов;
• значение делится на количество опорных конструкций;
• получают минимальное сечение одной опоры.

Расчётное значение площади сечения столба не может быть больше проектной величины. Если так случается, пересматриваются размеры предполагаемого сечения опоры.

Возможные формы сечения: квадрат, круг, прямоугольник. Выбор делают с учётом свойств материала: квадратные и круглые столбы изготавливаются по технологии литья. Сборный фундамент чаще устраивается в прямоугольных или квадратных шурфах. Рекомендованные размеры столбов в зависимости от материала (определяющим является наибольшая ширина стороны или диаметр – зависит от формы):

• кирпич – 0,38 м;
• бетон – 0,4 м;
• бутовый камень, бутобетон – 0,6 м;
• железобетон – 0,3 м.

При расчёте ширины столба также действует правило – можно узнать требуемые значения параметров опорной конструкции, если добавить 100-120 мм к толщине стен, которые планируется строить. Эта величина определяется по проектной документации.

Если нужно, часть опоры делают более массивной. Обычно такая необходимость возникает, когда грунт пучинистый. Уширение в основании столба создаёт противодействие при выталкивании конструкции.

Подготовка материала, инструмента

Если остро стоит вопрос, как сделать столбчатый фундамент, выбирают способ изготовления опорных конструкций. Среди прочих распространённым является тип основания из железобетона в каркасной, асбестоцементной или пластиковой трубе. Необходимо составить перечень материалов, инструмента:

• цемент;
• песок;
• вода;
• трубы, используемые в качестве гильзы для формирования столба;
• ёмкость для приготовления раствора;
• гидроизоляция (обмазочная, рулонная);
• металлические прутья для армирования;
• щебень;
• лопата;
• отвес;
• рулетка;
• строительный уровень;
• садовый бур;
• нити, колья для разметки;
• проволока для армирующего каркаса.

Если будут изготавливаться столбы квадратного сечения, труба/гильза должна быть заменена опалубкой из досок. При покупке материалов учитывают запас 10-20%, что покроет дефицит, если были допущены неточности в расчётах или материалы преждевременно утрачивают свойства.

Подготовительные земляные работы

Когда нужно увеличить сопротивление опорных конструкций действующим нагрузкам, предусматривают более широкое бетонное основание. Подготовительные работы, позволяющие это реализовать, следующие.

1. Выполняется разметка с помощью верёвки и кольев. Важно протянуть нити параллельно друг другу. Проверка геометрии производится строительным уровнем и путём измерения диагоналей прямоугольника.
2. Снимается поверхностный слой грунта – до 20 см.
3. Определяются точки установки столбов, делают ямы – отверстия в земле с помощью бура на глубину, заданную по документации. Диаметр опоры также рассчитывается с учётом параметров здания. Значение может составить 15-40 см.
4. Чем шире и глубже отверстие, тем выше потребность в распорках, препятствующих обрушению грунта.
5. Квадратные ямы формируются лопатой на базе скважин, сделанных буром.
6. Создаётся песчаная подушка – до 20 см слой.
7. Увлажнив и утрамбовав песок, заливают бетон – слой до 17 см.

Разница в технологиях монтажа столбов разных видов

При использовании кирпича, бетонных блоков, металлических труб инструкции монтажа разные. Чтобы понять, как сделать столбчатый фундамент для возведения здания или жилого дома в каждом из случаев, нужно учесть нюансы.

Столбы-опоры

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Дно ямы и стенки защищаются рубероидом – он будет выполнять функцию гидроизоляционной прослойки. Этапы монтажных работ.

1. Устанавливают металлический каркас – он не должен быть выше поверхности грунта.
2. В отверстия заливают бетоном с наполнителем – щебнем, гравием.
3. Через 1-2 недели столб покрывается рубероидом, начинается достраивание кирпичом или блоками.

Заметка: Верхняя часть столба может быть цельной или полой, в первом случае выполняется кладка кирпича по периметру опоры и в центре, а во втором – внутреннее пространство остаётся пустым, его потом заполняют бетоном.

Монолитные железобетонные столбы

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Если планируется делать столбы по всей высоте из бетона, значит, каркас арматуры должен возвышаться над землёй. Рубероид укладывается так, чтобы образовавшаяся труба служила опалубкой. После заливки бетоном нужно выждать, когда раствор наберёт прочность. Затем приступают к монтажу ростверка. Его объединяет со столбами арматурный каркас, он должен возвышаться над ними. Сооружается деревянная опалубка по всей длине фундамента.

Асбестоцементные столбы

Асбестовая опора опускается в яму, которая больше диаметра будущего столба. Свободное пространство снаружи заполняется щебнем. Внутрь заливается бетон (до половины). Пока он не застыл, устанавливается арматурный каркас. Заполняется оставшееся пространство.

Заметка: Нижнюю часть столба можно укрепить, для чего перед заглублением в почву делают отверстия в асбесте, протягивают металлический прут.

Металлические сваи

Картинка с сайта: top-fundament.ru

Столбчатый фундамент для каркасного дома возводится по другой схеме, нежели свайный. Во втором из случаев не требуется подготавливать яму, бетонировать её. Отверстие делают с помощью бура, заводят сваю, которая будет крепиться в земле с помощью лопастей в нижней части. Опоры из металла рекомендуется залить бетоном, т. к. они обычно полые. Когда раствор наберёт прочность, начнётся монтаж ростверка. В этом качестве используют дерево или металлические профильные трубы.

Подробная инструкция монтажа

Столбчатый фундамент для каркасного дома – самый распространённый. Он строится сравнительно быстро. После подготовки, когда была выполнена разметка и проведены земляные работы (удалён поверхностный слой грунта), сразу переходят к этапам монтажа.

1. Копка ям или подготовка отверстий. Зависит от формы сечения опор. Легче применять ямобуры или мотобуры. Но такой вариант подходит для изготовления столбов малого диаметра. Под крупные опоры ямы роют вручную. Причём ширина/диаметр всегда больше размеров опор – как минимум на 200 мм, а лучше на 400 мм.
2. Устройство подушки. Слой песка покрывается щебнем, каждый трамбуется. Толщина – до 20-30 см общий размер.
3. Монтаж арматуры. Используют проволоку и прутья диаметром 12-14 мм. Часть устанавливают вертикально, остальные крепят в горизонтальной плоскости с шагом 20-30 см. Делают кольцевой каркас из проволоки для созданной ранее конструкции. Проверяют положение арматуры с помощью строительного уровня, отвеса.
4. Устанавливают рубероидную гильзу. Она располагается между металлическим каркасом и земляными стенками ям.
5. Готовится раствор. Для этого используется марка В15-В25. Заливку выполняют послойно – каждые 300-400 мм. Воздушные пузырьки устраняются вибрационной техникой. Выступающие части закрываются полиэтиленом. В тёплый период бетон увлажняют.

Когда раствор достигнет первой степени прочности, производят обратную засыпку ямы грунтом. Землю периодически трамбуют.

Значит, столбчатый тип фундамента может быть выбран для строительства лёгких конструкций. В качестве основного материала используют бетон, кирпич, асбестоцементные трубы и др. Главное – определить уровень заглубления фундамента. Отдельно рассматривают свайную основу. Такой вариант считается универсальным, подходит и для тяжёлых строений.

Нужна консультация? Оставьте заявку!

мы перезвоним в ближайшее время

Одно из преимуществ частного дома — возможность увеличить его площадь при необходимости. Возведение пристроек к дому практикуется нередко. Это может быть веранда или терраса, гараж, хозяйственное и даже жилое помещение.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Независимо от назначения пристройки, для ее возведения требуется фундамент.

Зачем нужен фундамент под пристройку

Толща грунтов, на которые опирается строительная конструкция, называется основанием. Она состоит из горизонтально расположенных слоев.

Верхние слои грунтов оснований имеют обычно невысокую прочность, многократно меньшую, чем любой строительный материал. В зависимости от состава и физико-механических свойств, грунты оснований могут под воздействием различных внешних факторов разбухать, ссыхаться, вспучиваться, ползти, разуплотняться, то есть, обладают определенной подвижностью.

Эта подвижность плохо сказывается на строительной конструкции, вызывая появление трещин и более серьезных дефектов, например, крена и даже опрокидывания. Чтобы избежать таких последствий и обеспечить надежность конструкции, предусматривают наличие фундамента — частично заглубленной конструкции, которая опирается на более глубокие слои грунтов основания, имеющие более высокую несущую способность.

Согласно определению СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», фундамент — это часть сооружения, служащая для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.

Типы фундаментов: какой выбрать для пристройки

Существует четыре основных типа конструкции фундаментов:

1. Плитные — в виде плиты. Их достоинства — надежность для любых сооружений на любых типах грунтов оснований. Не подходят они только для участков с выраженным рельефом. К недостаткам плитных фундаментов относятся высокая стоимость, большой объем земляных работ и отсутствие возможности устроить подвальное помещение.
2. Ленточные фундаменты — это фундаменты в виде стенок, лентой проходящих под всеми несущими стенами, а иногда и под некоторыми перегородками. Внутри образуется пустое пространство, которое может использоваться как подвал. Это достаточно надежный фундамент даже на ненадежных основаниях, при этом затраты материалов и труда для его изготовления ниже, чем для плитного.
3. Столбчатые фундаменты — это комплекс отдельно стоящих опор, расположенных под всеми колоннами и иногда под стенами здания на определенном расстоянии друг от друга. Надежность такого фундамента ниже, чем у ленточного, но и затраты на изготовление тоже значительно меньшие.
4. Свайные фундаменты — это фундаменты из сильно заглубленных отдельных опор. Это очень надежные фундаменты, которые подходят для ненадежных грунтов, в том числе, для строительства на вечной мерзлоте и на участках с выраженным рельефом.

Фундамент должен обеспечивать надежность и долговечность на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружения. Но при этом выбранное решение должно быть экономически эффективным, ведь на изготовление фундамента приходится от 25 до 40 % общих затрат на строительство сооружения.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Чтобы сделать правильный выбор, изучают условия на строительном участке, получая сведения о рельефе, гидрогеологических, климатических, сейсмических условиях, наличии неблагоприятных геологических процессов (подтоплений, температурных аномалий), типе и свойствах грунтов оснований и вероятности изменения условий в процессе строительства и эксплуатации сооружения.

Затем на основании этих данных производятся расчеты по предельным состояниям (первого и второго типа), и выбираются варианты, которые гарантируют, что эти состояния во время строительства и эксплуатации сооружения не наступят. При разработке проекта также анализируется опыт аналогичного строительства в подобных условиях.

Если строительство пристройки осуществляется силами непрофессиональных строителей, например, этим занимается хозяин дома, возникает вопрос, стоит ли обращаться в проектное бюро для разработки проекта.

Ответ на этот вопрос зависит, в основном, от функционального назначения сооружения.

В соответствии с ГОСТ 27751, все здания и сооружения подразделяются на следующие классы по ответственности:

1. КС-1 — пониженной ответственности. Это теплицы, парники, здания сборно-разборного и контейнерного типа, склады, сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей.
2. КС-2 — нормальной ответственности. К ним относятся все сооружения, которые не входят в классы КС-1 и КС-3.
3. КС-3 — повышенной ответственности. Это здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов, объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые технологии, тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м, строительные объекты высотой более 100 метров, строительные объекты с заглублением подземной части более чем на 15 метров и пр.

Таким образом, пристройка относится к классу КС-1 или КС-2.

Если планируется пристройка, в которой будет располагаться гараж, веранда, летняя кухня, оранжерея или другое хозяйственное помещение, допустимо обойтись без проекта. Фундамент под пристройку, в которой будут располагаться жилые помещения, лучше изготавливать в соответствии с проектом, разработанным в специализирующейся на этом виде деятельности организации. Как правило, выбирается такой же тип фундамента, который был выбран для основной постройки либо ленточный.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Ленточный фундамент под пристройку возводят чаще всего. Столбчатый фундамент, как менее надежный, допустим под веранду или гараж. Плитный фундамент, по причине высокой стоимости, под пристройку ставить чаще всего нецелесообразно. Свайные фундаменты выполняются только силами специализированных организаций, поэтому рассматриваться здесь не будут.

Как правильно сделать фундамент для пристройки

Как было сказано выше, основные варианты фундамента для пристройки — ленточный или столбчатый. Выбор того или другого варианта зависит от условий на площадке и от назначения пристройки.

Перед началом строительных работ необходимо определить такой важный параметр, как глубина заложения фундамента.

Согласно СП 22.13330.2011, малоэтажные (до трех этажей) жилые, общественные, производственные и сельскохозяйственные здания допустимо возводить на малозаглубленных и не заглубленных ленточных, столбчатых и плитных фундаментах, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта.

К мелкозаглубленным относятся фундаменты с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта, которая зависит от региона.

Однако нужно учитывать некоторые нюансы, связанные с типом грунта основания и глубиной залегания грунтовых вод.

Глинистые, пылевато-глинистые грунты, суглинки, пылеватые пески, супеси, а также грунты, которые содержат свыше 35 % объема вышеперечисленных грунтов, способны насыщаться водой. Если на участке грунтовые воды могут подниматься на уровень, менее чем на 2 м ниже уровня промерзания грунта, грунт считается пучиноопасным. В этом случае, чтобы обеспечить надежность постройки, устраивают дренаж, заменяют грунт местным песком либо выбирают более надежный тип фундамента.

Согласно рекомендациям СП 22.13330.2011, на пучинистых грунтах, в том числе, локально уплотненных, могут устанавливаться мелкозаглубленные ленточные фундаменты при условии расчета их оснований по деформациям пучения.

ГОСТ 25100-82 предписывает устраивать мелкозаглубленные ленточные фундаменты:

1. на слабопучинистых и практически не пучинистых грунтах — из сборных бетонных блоков, уложенных без соединения друг с другом;
2. на средне- и сильнопучинистых грунтах — из сборных железобетонных блоков с выпусками арматуры, соединяемыми у соседних блоков между собой, с последующим замоноличиванием стыков бетоном;
3. на чрезмерно пучинистых грунтах — только из монолитного железобетона.

Малозаглубленные столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах связывают фундаментными балками, объединенными в единую систему.

Монолитный или сборный?

Фундамент может быть изготовлен из монолитного железобетона либо из отдельных элементов — блоков, кирпича и т.д.

Выбор того или иного материала зависит от многих факторов, прежде всего, доступности материалов и наличия техники.

Основные плюсы монолитного фундамента — долговечность и надежность. Он не имеет швов, значит, отсутствует риск протечек. Не нужна специальная техника для перемещения и установки тяжелых бетонных блоков, не требуются навыки кладочных работ. Поэтому часто в индивидуальном строительстве, изготавливая фундамент под пристройку своими руками, выбирают именно монолитную технологию, и именно о монолитном ленточном фундаменте пойдет речь далее.

Нужно ли привязывать фундамент пристройки к фундаменту основного здания

Пристройка — это отдельное здание, которое расположено вплотную к основной постройке. Оно возводится обычно значительно позже, чем основное здание, то есть, бетон его фундамента будет отличаться по возрасту.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Бетон — материал непростой и даже на сегодняшний день полностью не изученный. Однако известно, что на протяжении многих лет в нем продолжаются химические реакции, скорость которых постоянно уменьшается. Это объясняет различия свойств бетонов, имеющих различный возраст.

Значение также имеют и свойства грунтов основания. На слабых грунтах, склонных к просадке, осадка новой части здания может вызвать появление трещин в основном здании, если новая и старая часть жестко связаны друг с другом.

Поэтому жесткое связывание пристройки с основным зданием возможно только на плотных скальных грунтах оснований (у которых прочность связей между частицами превышает прочность самих частиц). В этом случае в фундаменте основного здания закрепляются арматурные стержни, выпуски которых заводятся в фундамент пристройки.

На других типах грунтов осуществляется подвижная стыковка через деформационный шов, заполненный теплоизоляционным материалом.

Как сделать стыковку фундамента для пристройки с основным фундаментом

Ленточный фундамент под пристройку может быть замкнутого или разомкнутого контура. Таким образом, получаем четыре варианта стыковки:

1. Фундамент замкнутого контура, подвижная стыковка. В этом случае в месте примыкания стен устанавливают лист пеноплекса, который также является одной из стенок опалубки нового фундамента. Заливают фундамент, щель заполняют герметиком, приклеивают рулонную гидроизоляцию, выполняют облицовку.
2. Фундамент замкнутого контура, жесткая стыковка. В фундаменте основного здания в шахматном порядке высверливают отверстия для стержней арматуры глубиной не менее 35 диаметров стержня. Длина стержней в два раза превышает глубину отверстий. Стержни закрепляют в отверстиях, к выступам приваривают новый арматурный каркас.
3. Фундамент разомкнутого контура, подвижная стыковка. Лента фундамента под пристройку в плане имеет П-образную форму. Соответственно, узлов примыкания два. Они выполняются так же, как примыкание замкнутой конструкции.
4. Фундамент разомкнутого контура, жесткая стыковка. Выполняется так же, как жесткая стыковка фундамента замкнутого контура, с тем различием, что узлов примыкания два.

Как сделать фундамент под пристройку своими руками

Основными этапами работ по обустройству фундамента являются:

1. разметка;
2. земляные работы;
3. опалубочные работы;
4. арматурные работы;
5. заливка бетона;
6. уход за уложенным бетоном.

Разметка

Разметку производят при помощи колышков и крепкого неэластичного шнура. Колышки вбивают по углам, шнур натягивают между ними, размечая внешний контур. Если имеются криволинейные участки, их вписывают в основной контур, размечая краской по грунту.

Для внутреннего контура нужно вбить второй ряд колышков. Для этого необходимо знать толщину стенок ленточного фундамента. Обычно она на 100 мм превышает толщину стен будущей постройки (по 50 мм с каждой стороны).

Согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», минимальная ширина траншей под ленточные фундаменты должна включать ширину конструкции с учетом толщины опалубки и изоляции плюс 0,2 м с каждой стороны.

Для разметки высотного уровня, который должен быть строго горизонтальным, устанавливают обноску на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента.

Земляные работы

Глубина траншеи для ленточного фундамента складывается из выбранной величины заглубления и толщины подсыпки. Для незаглубленного фундамента только снимают плодородный слой и вынимают грунт на толщину подсыпки.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Толщина подсыпки составляет 10–20 см; если основание песчаное, можно подсыпку не делать.

Дно траншеи проливают водой и трамбуют. Затем расстилают геотекстиль, слоями подсыпают материалы подушки и утрамбовывают их. На непучинистых грунтах подушку можно сделать из песка. Если грунты пучинистые, используют гравелистые пески средней и крупной крупности, мелкий щебень, котельный шлак и другие непучинистые материалы.

СП 45.13330.2017 также рекомендует под монолитные фундаменты выполнять подготовку из тощего бетона толщиной до 10 см, чтобы предотвратить утечку раствора при бетонировании фундамента.

На выровненный слой подсыпки или бетонной подготовки наносят гидроизоляцию.

Установка опалубки

Опалубку изготавливают из досок, толстой фанеры или используют готовую инвентарную опалубку.

Картинка с сайта: cemmix.ru

По достижении распалубочной прочности, которая определяется проектом, опалубку демонтируют.

Арматурные работы

Монолитный бетонный фундамент обязательно должен быть армирован, чтобы распределить нагрузку и повысить сопротивление к растягивающим и изгибающим нагрузкам.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Горизонтальные элементы каркаса выполняют из стержней периодического профиля диаметром 12 мм, для хомутов применяют гладкую арматуру диаметром 8 мм. Для соединения стержней используют проволоку диаметром 0,8–1 мм или пластиковые хомуты.

Расположение каркаса внутри опалубки должно учитывать толщину защитного слоя бетона, то есть, от поверхности арматуры до наружной поверхности бетона должно оставаться расстояние не менее 40 мм.

Советуем изучить: Армированный бетон

Бетонирование фундамента

После того как все предварительные работы выполнены, можно заливать фундамент под пристройку.

Монолитный фундамент под пристройку нужно заливать в один прием, без швов, поэтому до того, как заказывать бетон, нужно проверить, все ли предварительные работы выполнены правильно и в полном объеме.

Если все же объем работ не позволяет справиться за одну рабочую смену, согласно СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», необходимо выдержать бетон до приобретения прочности не менее 1,5 МПа (при отсутствии лаборатории выжидают около трех суток). Поверхность схватившегося бетона зачищают металлическими щетками, затем заливают новый слой бетона.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Смесь укладывают равномерными горизонтальными слоями без разрывов, все слои в одном направлении. Разравнивают вручную, лопатами.

Чтобы обеспечить плотность бетона, бетонную смесь после укладки обрабатывают вибрацией до появления характерного глянца поверхности и прекращения выделения пузырьков воздуха. Поверхность бетона разглаживают и приступают к выполнению мероприятий по уходу за бетоном.

Советуем изучить: Заливка бетона

В индивидуальном строительстве можно обойтись без обработки вибрацией, для которой нужно специальное оборудование, если применять суперпластификатор для бетона.

Уход за бетоном

Свежеуложенный бетон необходимо укрыть пленкой от пересыхания и для защиты от осадков. Оптимальные условия твердения — температура окружающего воздуха + 18–22 °С и влажность воздуха выше 90 %.

При жаркой погоде, то есть, при температуре воздуха в 13 часов в тени выше + 25 °С и влажности воздуха менее 50 % (при наличии ветра, каждые 2 м/с эквивалентны повышению температуры воздуха на 1 °С), применяют дополнительные меры:

1. бетон укрывают влагонепроницаемым материалом не позднее, чем через 10 минут после окончания отделки поверхности;
2. впоследствии укрывают бетон влагоемким покрытием, которое поддерживают во влажном состоянии в течение, как минимум, 7 дней.

В зимнее время бетонирования фундамента избегают, но если бетонные работы проводятся при среднесуточных температурах ниже + 5 °С или минимальных суточных температурах ниже 0 °С, необходимо применять противоморозные добавки (например, CemFrio и HotIce), а также обогревающие мероприятия до достижения бетоном критической прочности (определяется проектом, но если указаний в нем нет, то принимается как 70 % от расчетной).

Какой бетон нужен для фундамента под пристройку

Для фундаментов применяется тяжелый бетон, то есть, в соответствии с ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», бетон на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющий плотность 2000–2500 кг/м³ включительно.

Основной нормируемый показатель бетона, важный в данном случае — его прочность на сжатие. Выбор прочности бетона зависит от того, какую нагрузку будет воспринимать конструкция из него.

Например, если планируется легкая деревянная пристройка, достаточно бетона класса по прочности В15 (М200).

Подробнее о нем читайте: Бетон М200

Если пристройка кирпичная, для фундамента используют бетон класса В20 или выше.

Бетонную смесь можно заказать на растворном узле или смешать самостоятельно, используя бетономешалку либо строительный миксер.

Потребуются следующие материалы:

1. Цемент класса по прочности ЦЕМ I/II 32,5–ЦЕМ I/II 42,5 (М400–М500).
2. Крупный заполнитель — щебень или гравий из плотных горных пород либо подобные материалы. Максимальный размер зерен крупного заполнителя для бетонирования армированных конструкций не превышает ¾ расстояния между арматурными стержнями. Для повышения прочности бетона рекомендуется применять крупный заполнитель разных фракций.
3. Мелкий заполнитель — песок с содержанием глинистых и пылевидных частиц не более 3 % по массе. Применяется смесь различных фракций.

Пропорции компонентов для цемента ЦЕМ I/II 42,5 можно увидеть в таблице ниже.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Однако нужно учитывать, что они носят приблизительный характер, поскольку прочность готового бетона зависит от многих факторов, и пропорции компонентов — лишь один из них.

Нужны ли добавки для бетона

Помимо основных компонентов бетонных смесей, в современном строительстве широко применяются добавки для бетонов и растворов — органические или неорганические вещества, которые добавляют в бетонные смеси в очень небольших количествах (как правило, до 5 %) для придания тех или иных свойств.

В таблице ниже указаны основные классы, группы и подгруппы добавок для бетонов и растворов в соответствии с классификацией ГОСТ 24211-2008 Межгосударственный стандарт «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».

Картинка с сайта: cemmix.ru

Суперпластификатор для бетона

При бетонировании армированных конструкций большое значение имеет подвижность и удобоукладываемость бетона. Проще говоря, его консистенция. Раствор подвижной консистенции, но при этом не расслаивающийся, однородный, эффективно уплотняется и позволяет получать качественные бетонные изделия даже без виброобработки.

Так, СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 рекомендует для фундаментов применять бетонные смеси марки по удобоукладываемости П5 (см. рисунок ниже).

Картинка с сайта: cemmix.ru

Такую консистенцию можно получить, добавляя больше воды в смесь, однако не рекомендуется использовать водоцементное соотношение выше 0,5–0,7, поскольку излишек воды в смеси негативно влияет на прочность бетона.

Применение суперпластификтора позволяет повысить удобоукладываемость бетона до класса П5, не добавляя лишнюю воду.

Оптимальным суперпластификтором для фундаментных работ является добавка CemBase.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Она поставляется в жидкой форме в канистрах объемом 1 л и 5 л. Добавляется в половину воды затворения в количестве 0,5–2 л на 100 кг цемента. Обеспечивает:

1. повышение подвижности бетонной смеси до класса П5;
2. увеличение живучести смеси;
3. устранение расслаивания;
4. снижение усадочных явлений;
5. исключение образования трещин на бетоне;
6. повышение ранней и расчетной прочности бетона;
7. возможность снизить количество цемента в растворе на 10–15 % без снижения прочности бетона.

Гидрофобизатор для бетона

Фундамент эксплуатируется в условиях постоянного влияния влажности от осадков и содержащейся в грунте влаги. Это не просто чистая вода, а слабый раствор солей, кислот или щелочей, которые вызывают коррозию бетона.

Бетонное изделие можно изолировать от влаги, нанеся на его поверхность слои водонепроницаемых материалов или сделать его водонепроницаемым во всем объеме.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Добавка CemAqua — это гидрофобизатор со свойствами пластификатора. При ее добавлении в бетонную смесь с половиной воды затворения, исключается намокание и водопоглощение, предотвращается биологическое поражение бетона и появление высолов, повышается морозостойкость и снижается теплопроводность бетона (что особенно важно для фундаментов). Бетон получает водо- и грязеотталкивающие свойства. Кроме того, добавление CemAqua повышает подвижность бетонной смеси и позволяет экономить до 10 % цемента без снижения прочности бетона.

Фиброволокно для бетона

Фибра — это материал будущего, который можно применять уже сегодня.

Она представляет собой отрезки волокна, которые при добавлении в бетонную смесь образуют трехмерный каркас, повышающий прочность и ударную вязкость бетона.

Применяются различные виды фибры, но наиболее эффективные — базальтовая и полипропиленовая. Для них характерны легкость, химическая инертность, отсутствие коррозии.

Фибра базальтовая CemFibra R в пакетах по 200 г и 1 кг и полипропиленовая фибра CemFibra в пакетах по 150 г и 600 г — это современные армирующие материалы, добавление которых в бетонные смеси позволяет получить бетон с новыми характеристиками:

1. снизить усадку и предотвратить растрескивание;
2. повысить стойкость к ударным и раскалывающим нагрузкам;
3. увеличить прочность и долговечность;
4. уменьшить истираемость.

Фибру рекомендуется в ответственных изделиях применять как дополнение к традиционному армированию. При добавлении фибры, время перемешивания бетонной смеси увеличивают на 15 %.

Советуем изучить: Расход фибры для бетона

Как совмещать добавки и фибру в бетонных смесях

Добавки CEMMIX совместимы с любыми цементами отечественного производства и друг с другом. Однако при добавлении их в растворы следует общую дозировку распределять на все используемые добавки, а также обязательно проводить тестирование свойств полученной бетонной смеси.

Современные добавки для бетонов и растворов производства компании CEMMIX — это надежные помощники строителя, с которыми строительные и ремонтные работы становятся проще, а качество их результата — выше. Купить продукцию CEMMIX можно во всех крупных строительных сетях, на маркетплейсах, оптом по выгодным ценам. Мы приглашаем региональных дистрибьюторов зарабатывать на продаже высокотехнологичных качественных материалах для строительства вместе с нами!