Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.
Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.
В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.
Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.
Содержание
- Введение
- Направление волокон древесины
- Крепление опорных столбов к полу
- Монтаж косоура
- Пристенные косоуры
- Внешние косоуры
- Крепление косоура к перекрытию
- Соединение косоуров между собой
- Крепление ступеней к косоуру
- Монтаж лестниц на тетиве
- Крепление ступеней к тетиве – способы
- Установка балясин и перил своими руками
- Способы крепления балясин
- Установка перил на лестницу
- Крепление поручня к столбу
Введение
Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.
Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.
Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.
Направление волокон древесины
При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.
Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.
Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.
Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.
Крепление опорных столбов к полу
Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).
Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.
Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.
Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.
Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.
Монтаж косоура
Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.
Пристенные косоуры
Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.
Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.
Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.
Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.
Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.
На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.
Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.
Внешние косоуры
Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.
Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.
После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.
Крепление косоура к перекрытию
Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.
Соединение косоуров между собой
Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?
Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.
Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.
Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.
На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.
Крепление ступеней к косоуру
Следующий этап работ возведения лестницы на второй этаж своими руками – это крепление ступеней к косоуру.
В случаях, когда конструкция лестницы также предполагает наличие подступенков, в первую очередь, рекомендуют устанавливают именно их.
Напомним, чтобы высота подступенков должна быть приблизительно на 1-2 мм меньше высоты ступеней. Это делается для того, чтобы в случаях повышения влажности, при набухании древесины не произошло деформации всей конструкции.
После этого можно приступать к непосредственной установке ступеней. Прямые элементы вдоль косоура устанавливаются элементарно просто и нет смысла углубляться в детали, а на монтаж забежных ступеней следует рассмотреть более подробно.
Существует два основных способа монтажа забежных ступеней:
- соединение шип-паз (классический);
- соединение с разрезом опорного столба.
Первый способ предполагает, что для монтажа поворотных элементов потребуется сделать несквозные пазы в главном опорном столбе. Подавляющее большинство специалистов, рекомендует делать пазы чуть меньше чем толщина ступеньки, так как это позволит соединить элементы наиболее плотно и недопустить их движение. В свою очередь, это предотвратит деформацию конструкции и исключит появление скрипов.
Второй способ подразумевает сквозной распил опорного столба на толщину, равную толщине ступени. Фиксация всей конструкции осуществляется с помощью столярного клея или шпильки накрученной внутри опорной колонны. Для усиления выбранного соединения также практикуется создание небольших пазов (замков) в поворотной ступени для надежной фиксации всего узла.
Внешняя сторона ступени, в обоих случаях, должна крепиться к каркасу из забежных косоуров или опорных балок жесткости с помощью клея ПВА или саморезов. При необходимости все соединения усиливают металлическими уголками.
На нашем сайте есть программа расчета забежных ступеней – вам будут доступны чертежи с реальными размерами, технические характеристики и количество материалов для изготовления.
Монтаж лестниц на тетиве
Тетива – это основной несущий элемент лестничной конструкции, который расположен в наклонной плоскости относительно поверхности пола/потолка.
Главным отличием тетивы от косоура является способ монтажа ступеней. На тетиве ступени устанавливаются с внутренней стороны в предварительно выпиленные пазы, а на косоуре укладываются сверху в специальные выемки.
При сборке всего строения подразумевается, что сначала проступи и подступенки устанавливаются на одну тетиву и только потом прижимаются второй с другой стороны с помощью специального молоточка.
Такая конструктивная особенность предопределяет некоторые сложности при монтаже лестницы, так как приходится сначала собирать целый марш (тетиву вместе со ступенями) в одном месте, а лишь потом закреплять это громоздкое сооружение в другом.
Остальные этапы монтажа в точности совпадают с лестницей на косоурах.
Также необходимо отметить, что лестницы на тетиве обладают большей прочностью на изгиб, но из-за усыхания дерева и отсутствия равномерного поперечного сцепления, боковины способны немного раздвигаться со временем. Поэтому данный тип конструкции зачастую усиливается тяжами, которые могут изготавливаться из дерева или металла. Их рекомендуется устанавливать в начале, середине и конце пролета или на каждые пять ступеней.
Крепление ступеней к тетиве – способы
Классический вариант сборки деревянной лестницы своими руками подразумевает, что ступени должны быть смонтированы до того, как конструкция марша будет установлена в заданное место. В этом случае, на первоначальном этапе сборки все стыки элементов смазываются специальным клеящим составом, подступенки и проступи вставляются в пазы, и при необходимости усиливаются саморезами.
Однако, в последнее время все большую популярность обретают конструкции с накладными брусками и уголками. В этом случае, специально размещенные упоры крепятся с помощью гвоздей или саморезов непосредственно к телу тетивы, а проступь в свою очередь, устанавливается уже на них.
В этом случае сборка лестницы осуществляется по аналогии с конструкцией на косоурах, то есть отсутствует необходимость предварительно собирать целый марш и лишь потом устанавливать его на заданную позицию.
Лестница на тетиве – это отличное решение для просторного дома, попробуйте наш инструмент для получения готового проекта конструкции.
Установка балясин и перил своими руками
Сборка ограждения лестницы это последний и один из самых важных этапов монтажа. Прочные перила обеспечивают безопасную эксплуатацию конструкции, они должны защищать человека от случайного падения и обязаны выдерживать вес людей при опирании.
Для достижения такого эффекта существуют определенные рекомендации, которые определяют наиболее оптимальное расположения балясин. Например, просвет между колоннами должен быть в интервале 15-20 см, это не сильно утяжеляет конструкцию, но исключает падение ребенка со второго этажа. Также рекомендуется выдерживать высоту поручня на уровне 90-110 см, так как это наиболее оптимальная величина, которая будет удобна для опирания среднестатистического человека.
Способы крепления балясин
Для того чтобы перила были безопасны, стояли прочно и не шатались при использовании, применяют несколько проверенных способов крепления балясин:
- металлические шпильки;
- металлические площадки;
- шканты;
- саморезы.
Стальные шпильки
Стальные шпильки – это один из самых популярных способов крепления, так как обеспечивает наибольшую прочность соединения. Опытные специалисты рекомендуют в обязательно порядке использовать шпильки при установке опорных балясин.
По типу стержня они подразделяются на гладкие и резьбовые.
В первом случае для создания прочного соединения, требуется просверлить отверстие в балясине глубиной не менее 4 см, добавить немного жидких гвоздей, аккуратно забить имеющуюся шпильку и подождать до полного высыхания клея. После этого необходимо сделать аналогичную полость в напольной поверхности, также смазать клеем и соединить детали.
Во втором случае, также нужно будет сделать отверстие, но диаметром на 0,5-1 мм меньше, чем диаметр шпильки для того чтобы древесина не треснула при закручивании. Закрутить стержень в опорный столб можно с помощью контргайки.
Также стоит отметить, что монтаж конструкции на шпильки возможен только при перпендикулярном размещении элементов, поэтому использовать этот способ для тетивы невозможно.
Металлические площадки
Металлические площадки (скрытый редукторный крепеж) – достаточно современный тип соединения, который также позволяет полностью скрыть все элементы крепления.
Принцип действия механизма крайне прост – имеется стальная площадка, в форме личины замка, с четырьмя креплениями для саморезов по периметру. В середине расположено расширенное отверстие, в которое вставляется головка болта, а более узкое вытянутое отверстие имеет скошенную сторону с внутренней стороны. Таким образом, загоняя головку крепежа внутрь и забивая его в дальнюю сторону, мы получаем прочное замковое соединение.
Ограждение, полностью установленное таким способом – невозможно сдвинуть после того, как будут установлены все опорные колонны, но отдельные элементы можно легко заменить при поломке, если постучать киянкой в сторону расширения замка.
Главным недостатком этого соединения является применимость, только в горизонтальной плоскости – для скошенного марша, необходимо использовать другие типы крепления.
Деревянные шканты
Шканты – это крепежные цилиндрические изделия в форме короткого стержня, чаще всего изготовленные из дерева.
Их используют для крепления промежуточных элементов ограждения или в случаях, когда резьбовое соединение применить невозможно, например, на скошенных поверхностях.
Методика монтажа аналогична установке гладких шпилек – сначала в торце балясины высверливается отверстие равное половине длины шканта, затем оно заполняется столярным клеем и только потом туда устанавливается деревянный стержень. После того, как одно соединение приобретет необходимую прочность, столб крепят к лестнице.
Недостатком данного типа крепежа является неразборность полученного узла и как следствие, возможное повреждение прилегающие элементов конструкции при демонтаже.
Саморезы
Саморезы являются наиболее простым, но и наименее надежным способом крепления балясин. Главная проблема заключается в наклонном вкручивании и недостаточной глубине соединения.
Из-за неравномерного расположения самореза относительно объема столба, при кратковременном увеличении нагрузки, шанс, что стержень выломает деталь намного выше, чем у других типов крепления.
Также для многих существенным минусом являются видимые дефекты на поверхности дерева, которые необходимо будет прикрывать с помощью штукатурки, пластилина или декоративных пластиковых заглушек.
На нашем сайте вы можете получить расчет количества материалов для изготовления балясины своими руками. Проверьте свою смету – это абсолютно бесплатно.
Установка перил на лестницу
Заключительным этапом сборки лестницы своими руками из дерева является – установка поручня на балясины. Но перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо срезать верхние края опорных столбов под угол наклона марша.
Способы крепления балки к балясинам точно такие же, как и крепление балясин к лестнице. Единственной трудностью, с которой может столкнуться мастер – это недостаточная толщина поручня и, как следствие, требуется проявлять повышенную осторожность, чтобы крепление не повредило поверхность.
Особенно аккуратно следует обращаться с саморезами. Острый край метиза практически незаметен, если выступает на небольшое расстояние. Однако, если на этапе сборки не уследить и не исправить возникший дефект, то получившееся крохотное лезвие способно сильно повредить руку.
Для того чтобы исправить недостаточную толщину, усилить имеющуюся конструкцию и исключить эстетические недостатки от шляпок крепежа, используют вспомогательные планки.
Вспомогательные планки изготавливаются из того же дерева, что и остальное ограждение. По форме почти всегда плоские толщиной 2-3 см, но иногда для создания надежного замка, выпиливают паз, в точности повторяющим нижнюю часть поручня.
Брус крепят к балясине любым удобным способом, а затем поручень промазывают клеем и соединяют детали. Таким способом мы исключаем любые следы крепежа и получаем дополнительный запас прочности.
Единственное, что нужно учесть это неразборность полученного соединения и увеличение высоты ограждения.
Крепление поручня к столбу
Последний пункт, на который следует обратить внимание – это крепление поручня к столбу.
Перед непосредственным соединением элементов, следует выровнять вертикальную плоскость поручня относительно плоскости опорной колонны, чтобы поверхности равномерно соприкасались на всем протяжении.
Самым простым вариантом крепления деталей является соединение с помощью саморезов или гвоздей. Полученный узел будет обладать достаточной прочностью, а элементы неподвижностью. Однако главным минусом является наличие шляпок крепежа в видимой зоне.
Наиболее эффективным вариантом является использование зип-болтов (Zipbolt). Это такой вид метиза, который состоит из двух половинок, соединенных между собой шарниром, который можно согнуть под любой угол.
Для того чтобы его установить, требуется вытянутое технологическое отверстие в нижней части поручня глубиной до середины балки. В дальнейшем этот разрез можно будет заделать шпаклевкой, деревянной заглушкой или любым другим материалом, после выровнять наждачной бумагой и покрыть лаком.
Для того, чтобы закрутить резьбу было достаточно просто, рекомендуется также просверлить отверстие в опорном столбе, но диаметром на 0.5-1 мм меньше, чем диаметр болта.
Как только механизм будет установлен в исходное положение, необходимо с помощью шестигранного ключа начать затягивать резьбу, тем самым прикручивая поручень к столбу. На последних этапах, крутить болт нужно осторожно, чтобы не вызвать растрескивание древесины.
После того, как вы соедините элементы, можно считать, что перила установлены и сборка лестницы окончена. Надеемся, что вам была полезна наша пошаговая инструкция по возведению лестницы своими руками.
На нашем сайте представлены качественные и эффективные калькуляторы лестниц с чертежами. Сделайте расчет у нас, сравните со своими результатами или с результатами других сервисов – поверьте, вы будете приятно удивлены.
Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно.
В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал.
Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.
Именно чертеж, а не наброски на куске картона или пачке сигарет. Такой подход позволит избежать появления распространенных ошибок при изготовлении и сборке деталей.
Элементы лестниц (терминологический словарь)
Прежде чем начинать повествование про монтаж лестницы своими руками, давайте немного окунемся в мир терминов и понятий.
Наша задача – изучить основные детали, из которых состоит деревянная лестница:
- Тетива – опорная балка, которая стоит под уклоном и удерживает ступени. Особенностью тетив является то, что ступени вставляются в пропиленные в теле доски пазы.
- Косоур – назначение аналогично тетиве, но имеется отличие в строении детали. Если в первом случае ступени устанавливались в пазы, то здесь опора выпиливается прямо на верхней грани доски, а ступени укладываются сверху.
- Ступень – это часть конструкции, на которую наступает движущийся человек.
- Подступенок (мебельный щит) – это боковая декоративная часть ступени, установленная вертикально. Несущим элементом она не является, поэтому отдельные конструкции не предусматривают ее наличия вовсе.
- Опорные столбы – существуют стартовые, финишные и поворотные столбы. Они являются основным несущим элементом для ограждения лестницы. Поворотные устанавливаются, если конструкция имеет более одного марша.
- Поручни – это держатель, на которые человек опирается при подъеме или спуске.
- Балясины – вертикальные элементы, которые формируют собой наполнение перил. В отличие от столбов не являются опорами, однако, прочно закрепленные, они значительно усиливают прочность всей конструкции ограждения.
- Забежная ступень – первая и последняя ступень пролета. Могут отличаться от рядовых размером и формой, компенсируя остаток расстояния, при делении высоты пролета на количество ступеней. Забежные ступени изготавливаются самостоятельно непосредственно у лестницы из полотна толщиной 40 мм.
Поворотная площадка – представляет собой горизонтальную плоскость. Располагается она обычно посредине пролета, разбивая подъем на два равных участка.
Конструкции, которые мы рассмотрим сегодня, называются маршевыми. Для них характерно наличие прямых ровных участков подъема. В зависимости от высоты пролета, места под лестницу и количества этажей устраивают одномаршевые и многомаршевые конструкции.
У многомаршевых лестниц обязательно наличие поворота: на 90, 180 или 270 градусов. Градус поворота, опять-таки, зависит от пространства, в котором лестница расположена. В первых двух вариантах количество маршей равно двум, а в последнем – трем.
Чем больше поворотов, тем компактнее лестницу можно сделать. Для соединения маршей используют промежуточные площадки и забежные ступени.
Поворотная двухмаршевая лестница с поворотной площадкой
Поворотная площадка представляет собой горизонтальную плоскость. Располагается она обычно посредине пролета, разбивая подъем на два равных участка.
Деревянная лестница с забежными ступенями
Забежные ступени, словно часть винтовой лестницы, обеспечивают плавный подъем во время разворота. Располагаться они могут как посредине пролета, так и ближе к уровню первого этажа, уменьшая первый марш, вплоть до нескольких ступеней. В этом случае чаще всего разворот располагают в углу помещения.
Сама ступень представляет собой трапецию неправильной формы и монтируется вокруг поворотного опорного столба с соблюдением общей высоты подступенков и определенного градуса смещения.
Составление чертежа
Итак, нам стали известны основные элементы, из которых состоит деревянная лестница. Как вы уже поняли, собирать в данной статье мы будем именно ее. Теперь можно смело переходить к созданию чертежа.
Первым делом посоветуем обратиться вам за помощью к профессиональному проектировщику, который грамотно рассчитает количество материала, габариты конструкции, оптимальную форму и прочие конструктивные особенности. Естественно, придется тратить деньги, но иногда экономия может встать еще дороже.
Если дополнительно тратиться у вас нет возможности, то можете воспользоваться бесплатными онлайн конструкторами лестниц.
Для работы с этими инструментами от вас не потребуется специфических знаний общения с компьютером. Все предельно просто и интуитивно понятно. От вас требуется лишь точно выполнить все замеры по месту и указать их на странице расчета.
Пример онлайн калькулятора
Если общение с компьютером у вас не ладится, или его просто не оказалось в нужный момент под рукой, то вам остается сделать чертеж самостоятельно
Для этого вам потребуются:
- 1)Разлинеенная бумага – идеальны листы из школьных тетрадей по математике;
- 2)Карандаш;
- 3)Линейка;
- 4)Транспортир;
- 5)Уголок;
- 6)Ластик.
При создании чертежа всегда строго соблюдайте масштаб. Возьмите за основу, что одна клетка равна 5-ти сантиметрам, то есть ваш масштаб будет равен 1:10.
- Измерьте с точностью до полсантиметра высоту пролета и отложите его сразу на бумаге. Обязательно учитывайте толщину межэтажного перекрытия.
- Затем промерьте длину предполагаемой лестницы. Для этого опускаем вертикаль от верхнего перекрытия на пол первого этажа и рулеткой от этой метки выполняем замеры.
- Сразу определитесь с шириной марша. Для комфортного перемещения одного человека достаточно 80-ти сантиметров, для двух – 1м 20 см.
- Теперь нужно подобрать высоту подступенка. Это значение должно уместиться в промежуток от 15 до 20 сантиметров. Условие обязательное к соблюдению, если вы хотите, чтобы по вашей лестнице ходить было безопасно и удобно.
Внимание! Возможно, придется несколько раз менять значения, в поисках оптимального соотношения размеров элементов, поэтому не торопитесь делать финишный чертеж.
- Далее нужно разделить высоту пролета на выбранное значение. Допустим, у нас высота пролета равна 280 сантиметрам, а высоту ступени мы хотим 16 сантиметров. Считаем: 280\16 = 17,5. Как видите цельного числа не вышло. Можете подкорректировать высоту ступени или просто округлить полученное значение в большую сторону. По результатам мы видим, что в марше будет 18 ступеней, одна из которых (а конкретно – нижняя фризовая) будет вполовину ниже остальных.
- Теперь нам нужно подобрать глубину подступенка – значение в промежутке от 25 до 33 см. К примеру, нам захотелось 28 сантиметров. Умножаем это число на получившееся количество ступеней, чтобы узнать фактическую длину марша: 28*18 = 504 см. Как видите, один марш занимает очень большую площадь, и это единственный недостаток таких конструкций.
- Если вас все устраивает, и лестница помещается в отведенное ей место, то переносим все значения на чертеж. Если нет, то пробуем подставить другие параметры, или заменить одномаршевую конструкцию на поворотную, нужной конфигурации.
Соотношение некоторых размеров проступей и подступенков с образующимися при этом углами наклона лестничного марша
- Все полученные параметры напрямую влияют на угол наклона лестничного марша. Мы представили небольшую схему, в которой показаны соотношения некоторых величин и оптимальный угол для подъема. Измерить угол на своем чертеже вы можете при помощи транспортира.
Не забывайте про то, что если вам не удается точно подобрать значения, то вы можете сыграть за счет длины верхней фризовой ступени, сделав ее меньшей или большей, а также высоты нижней. На этом чертеж можно считать готовым.
Практическая работа
Расчеты завершены и можно плавно переходить к монтажу лестницы. Начнем с подготовки
Инструменты для работы
Для того чтобы собрать отличную лестницу, мало сделать только лишь один чертеж – вам понадобятся «прямые руки» и хороший инструмент, который позволит точно подгонять детали друг под друга.
Одни из основных видов инструмента для монтажа:
Торцевая пила
Инструмент для распила деталей, который незаменим для точного перпендикулярного распила ступеней. К сожалению, на нем невозможно сделать продольный рез, но он не всегда и требуется.
Циркулярная пила
Данный инструмент можно использовать для продольного грубого реза, но если дополнительно применять направляющие, то можно добиться большой точности при распиле
Шуруповерт
Шуруповерт – это незаменимый инструмент при любой работе с каркасными конструкциями из дерева. С его помощью мы будем стягивать всю лестницу на саморезы.
Электрический рубанок
Если вы закупаете необработанный пиломатериал, то без рубанка вам не обойтись. Такой инструмент позволит выполнить работу быстро и качественно.
Перфоратор
Перфоратор нужен для фиксации частей лестницы к перекрытиям и стенам из бетона и кирпича.
Ручной фрезер
Фрезеровочный аппарат может пригодиться при изготовлении лестниц на тетивах, или если вы хотите заморочиться и сделать пазогребневые соединения для проступей и подступенков.
Шлифмашинка
С ее помощью мы будем шлифовать крупные детали лестниц, такие как: косоуры, подступенки, проступи, доски покрытия площадки.
Сейчас мы перечислили электрический инструмент, но так же никакая работа не обойдется без обычного ручного инструмента:
- Молоток;
- Киянка из дерева;
- Ножовка по дереву с мелким зубом;
- Отвес;
- Строительный уровень;
- Набор стамесок;
- Рулетка, угольник, линейка и карандаш – для точной разметки заготовок;
- Кисточка и краскопульт для нанесения лакокрасочных материалов.
Материалы для работы
Вот мы и добрались до одного из самых ответственных моментов – подбору древесины для вашей конструкции.
- Самыми лучшими кандидатами для лестниц из отечественных пород являются дуб, клен, лиственница и ясень. Дело в том, что они намного меньше подвержены усушке, и, соответственно, короблению древесины.
- Помимо этого данные породы имеют отличные показатели по плотности, благодаря чему, они прекрасно справляются с механическими нагрузками и истиранием поверхности.
- Несмотря на дороговизну перечисленных пород, вы все равно экономите на работе, при этом не забывайте, что больший срок службы – это тоже своеобразная экономия на будущее.
- Так же для лестницы подойдут материалы из хвойных пород древесины по типу сосна, ель они не столь крепки как вышеперечисленные, но со своей задачей справляются на все 100% и являются самым популярным материалом для монтажа лестницы
- Очень важно выбрать материал с влажностью подходящей под монтаж внутренних конструкций, которая должна быть не более 15%, влажность определяют специальным прибором – кондутомером.
Основные комплектующие для летсниц: тетива(косоур), ступень, брус клееный, подступенок, столбы, балясины, поручни(перила), заглушки, шканты(нагель). О них мы рассказывали в начале статьи.
Все вышеперечисленные материалы можно приобрести в нашем магазине.
Подробнее о породах древесины можно узнать тут.
Изготовление и установка тетивы(косоур)
Данная часть работы является самой важной, так как точность в изготовлении косоуров и их монтаже скажется на геометрии всей конструкции, ровности установки балясин и будущем комфорте использования. Для начала нужно определиться, как косоуры будут соединяться с перекрытиями второго этажа и полом первого.
Существует два основных метода связки с деревянной балкой перекрытия (кстати, аналогичным образом соединяются косоуры с промежуточными площадками):
- Первый выполняется с запилом в косоуре. Наглядно это можно увидеть на представленной схеме. В балке пропиливается прямоугольный паз, в который укладывается и закрепляется вырезанный в косоуре горизонтальный шип.
- При втором, косоур не трогается, но меняется форма запила в площадочной балке – ее нижний край становится наклонным, повторяя угол самого косоура.
В обоих случаях фризовая ступень устанавливается вровень с уровнем пола второго этажа. Однако, при необходимости, можно задвинуть ступень, подняв уровень площадки.
Что делать, если нет возможности разобрать пол второго этажа, чтобы выполнить пропил, если вы забыли про этот нюанс и неправильно рассчитали форму косоура, если толщины балки не хватает для нормального пропила или если вы хотите выполнить монтаж деревянной лестницы на металлический каркас или бетонное перекрытие?
Монтаж деревянной лестницы к бетону выполняется так же, как на фото.
На помощь придут стальные уголки и болтовые соединения. Прочности такого крепежа будет вполне достаточно, но периодически не забывайте делать ревизию соединения.
Опирание косоура на основание
- Нижняя часть косоура должна упираться в опорный брусок, который хорошо закрепляется на основании. Как видно из схемы, устройство очень просто: в косоуре выпилен паз, под форму опорного бруска, на который он устанавливается. Детали скрепляются стальными уголками и прикручиваются к полу.
- Отдельно хочется сказать несколько слов про основание. Пол является основным несущим элементом, на который опирается вся лестница. Ни в коем случае нельзя выполнять монтаж на прогибающиеся доски, так как вслед за полом станет деформироваться и лестница, что неизбежно приведет к появлению скрипов.
- Если вы все-таки вынуждены опирать косоуры на доски, то предварительно укрепите их брусками снизу. Иногда даже приходится частично разбирать полы, чтобы выполнить данную процедуру.
Теперь можно приступать к разметке. Делать это проще всего при помощи строительного угольника. На угольнике можно так же установить импровизированные ограничители,чтобы постоянно не перемерять нужные основания.
Отмечаем все ступени и приступаем к распилу. Используем для этой цели ручную ножовку или электролобзик. Не забывайте про направляющие, чтобы рез был максимально ровным и точным. Использовать циркулярную пилу не рекомендуется, так как есть высокая вероятность прорезать дальше, чем нужно.
После хорошенько обрабатываем места спилов напильником и наждачной бумагой, доводя их до идеального состояния. Монтируем косоуры выбранным методом, строго следя за параллельностью расположения и уровнем.
Сборка лестницы
Сборка, ровно, как и демонтаж деревянных лестниц осуществляется поэтапно. Первым делом накручиваем подступенки: сделать это можно снаружи, прокручивая детали насквозь, или изнутри, применяя стальные мебельные уголки или треугольные рейки.
Затем устанавливаются проступи – способ их крепления аналогичен. А вот теперь назовем самую главную хитрость, как собрать «тихую» лестницу, которая никогда не будет скрипеть. Все примыкающие части конструкции обильно натираем парафином. Такая сухая смазка будет препятствовать образованию диффузных связей, и не высохнет и 20 лет спустя. Натираем все детали, в том числе и упомянутые треугольные рейки.
Некоторые советуют использовать герметики. Такая обработка также избавит от появления скрипов, но учтите, что такую лестницу очень сложно разбирать. Ведь всегда может пойти что-то не так, и потребуется вернуться на несколько шагов назад.
Наглядно просмотреть процесс сборки вы можете в видео: «Монтаж деревянной лестницы своими руками».
Установка перил
Финишным этапом монтажа любой лестницы является установка ограждений подъема и верхней площадки, если таковая имеется.
Действуем в следующей последовательности:
- Сперва монтируем все опорные столбы. Они должны быть прочно закреплены на стальные шпильки и стоять строго по горизонтали в двух плоскостях. Поэтому проверяемся уровнем, и при необходимости подгоняем стык. Стоит ли напоминать, что они должны быть уже окрашены, а торцевые срезы натерты парафином.
- После монтируются балясины. Для фиксации используем шканты: просверливаем в проступи отверстие на половину длины шканта; заливаем в него клей ПВА и забиваем киянкой шканты; высверливаем по центру нижнего торца балясины такое же отверстие; обмазываем клеем выступающую часть шканта и насаживаем балясину.
- Если при изготовлении косоуров вы допустили неточности, то на данном этапе их сразу станет видно по криво встающим балясинам. В этом случае начинайте подгонять стык, пока не добьетесь идеально ровного соединения.
Способ крепления, который монтажники используют повсеместно
Теперь нужно установить поручень, но прежде необходимо подрезать верхние края балясин под угол наклона лестницы, при этом соблюдая одну плоскость. Сделать это не сложно. Вам понадобятся две одинаковые, длинные, ровные рейки. Зажимаем рейки струбцинами с двух сторон возле каждой из балясин, формируя направляющие. Затем каждая деталь отдельно подрезается ножовкой.
Легкий способподрезания балясин
- Осталось закрепить поручень. Сделать это можно двумя способами: первый – соединить напрямую с балясинами за счет саморезов, вкрученных снизу; а второй – установить сначала промежуточную рейку, а затем приклеить к ней поручень
- Второй метод наиболее популярен среди профессионалов, так как на поверхности дерева не остается никаких повреждений.
Кстати, использование на соединениях столярного и ПВА клеев, также препятствуют образованию скрипов в будущем, и усиливают прочность конструкции.
Как видите, процесс сборки не так сложен, как может показаться. Основные сложности возникают тогда, когда конструкция возводится без точного чертежа, и у мастера отсутствуют нормальные инструменты.
Самостоятельно монтируемые деревянные лестницы могут ничем не уступать по качеству и красоте, вариантам, собранным опытным плотником, просто стоит во всем придерживаться технологии. Не забудьте дополнительно ознакомиться с видео в этой статье, где, возможно, вы откроете для себя еще что-то новое. Успехов в ваших начинаниях!
Информация взята с сайта https://olestnicah.ru/ , на котором вы можете узнать более подробную информацию о разновидностях лестниц, монтажу и демонтажу других конструкций и другую полезную информацию касательно лестниц.
Как сделать лестницу в своем доме, на даче или в коттедже? Конструкции могут быть деревянными, бетонными, стеклянными, металлическими, изготовленными из декоративного камня. По конструкции выделяют винтовые (спиральные), маршевые (с площадками или без), на больцах и другие.
Цена зависит от особенностей проекта: индивидуальный или типовой, материал изготовления, сложность готовой конструкции и нюансы монтажных работ на объекте. Хозяева часто задаются вопросом о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками и тем самым сэкономить. Но для начала нужно выполнить замеры, определиться с проектом и материалами.
Типы лестниц на второй этаж: что выбрать для установки в гостиной или на кухне
Перед тем, как сделать лестницу на 2 этаж в частном доме или на даче, нужно определиться с разновидностью конструкции:
- Винтовые (спиральные). Устанавливаются в небольших по площади помещениях, красиво смотрятся (особенно в стилистике готики). Но практика показывает, что винтовые лестницы доставляют определенный дискомфорт при эксплуатации: сложно переносить вещи, поднимать тяжести, убирать. Как правило, идеально подходят в качестве дополнительных.
- На больцах. Ступени крепят на прочных болтах из металла, поэтому конструкция выглядит воздушной. Это отличный вариант для объектов стиле хайтека (можно комбинировать с подсветкой, стеклянными декоративными элементами). Часто подобные лестницы устанавливаются на коммерческих площадях: офисы, рестораны, ТЦ и магазины.
- Маршевые. Состоят из 1, 2 или больше маршей (элементов). Перед тем, как сделать лестницу своими руками, нужно рассчитать количество площадок. Последние могут быть поворотными, но конструкция зависит от габаритов помещения (гостиная, коридор, кухня).
Из каких элементов состоит лестница для дома, коттеджа или же дачи
Перед тем, как сделать деревянную лестницу в загородном доме, стоит изучить основные элементы.
- Опорные столбики. Нужны для монтажа перил.
- Ступень. Крепится на основную балку.
- Балясина. Часть бокового ограждения, которая одновременно используется и в качестве опоры для поручней, и как декоративный элемент (оговаривается индивидуально с заказчиком).
- Косоур. Опорная балка, куда будут крепить ступени и подступенки.
- Перила (поручни). Крепятся на опоры и / или балясины. Нужны, чтобы человек мог опереться на них, поднимаясь на второй этаж или спускаясь с него.
- Тетива. Наклонная балка, выполняющая иногда и опорную функцию.
- Подступенок. Используется для того, чтобы поддерживать центр ступеней (но не во всех лестницах).
- Дистанционная втулка. Нужна, если в доме 2 или больше пролетов.
Как правило, еще на этапе строительства архитекторы продумывают детали (в том числе и связанные с тем, как будут устанавливать лестницу, какую конструкцию лучше подобрать для гостиной или коридора).
Как сделать деревянную лестницу своими руками: нормативы и условия проектирования
Разработаны стандарты, обеспечивающие безопасную и комфортную эксплуатацию (как для детей, так и для пожилых людей):
- Количество ступеней должно быть нечетным. Ширина – от 22 до 30 м (удобным считается вариант в 25 см, т.к. на него помещается вся стоп). Если экономить на ширине ступеней, то подниматься будет неудобно из-за высокой нагрузки на пальцы ног. Высота – от 15 до 20 см (если слишком большая, то приходится задирать ноги, а если низкая, то приходится часто «мельтешить»).
- Угол наклона – от 30 до 50 градусов. Оптимальное значение – 45 градусов. Если значение меньше, то подниматься и спускаться неудобно. Если же угол больше, то подъем будет слишком крутым. Существуют нормативы размеров проступи и подступенка (определяются в зависимости от выбранного при проектировании угла наклона).
- Ширина лестницы – от 0,80 м. В противном случае перемещаться по ней (особенно с вещами или детьми) будет неудобно.
- Высота перил должна находиться в диапазоне от 90 до 120 см. Почему столь большая «разбежка» в высоте? Она дает возможность подобрать оптимальную конструкцию в зависимости от роста членов семьи.
Сколько ступеней будет на лестнице: 10, 12, 15, 16 или больше? Формула проста:
высота конструкции / высота подступенка.
Как просчитывают спиральные лестницы: нормы, схемы, чертежи
- Конструкция подразумевает, что над головой будут другие ступени. Это влияет на размеры подступеней (они не могут быть маленькими).
- Еще одна особенность спиральных лестниц – разная ширина ступенек.
- Ширина пролета — от 0,5 м до 1,00 м.
Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, стоит изучить нюансы. На этапе проектирования заказчику важно уделить внимание направлению волокон. Натуральный материал отличается свойством «анизотропность». Если говорить простыми словами, механические характеристики древесины (способность разбухать, устойчивость к истиранию и внешним воздействиям, а также другие) будут отличаться в зависимости от направления внутри среды. К примеру, возьмем прочность на сжатие. Поперек она будет в 3-4 раза меньше по сравнению с показателями вдоль. Опытные столяры учитывают особенности материала, чтобы создать максимально долговечные и надежные конструкции, устойчивые к истиранию, излому и другим повреждениям.
Часто задают вопрос о том, сколько стоит сделать лестницу на второй этаж самому (своими руками). В цену необходимо закладывать стоимость материала (стекло, камень, металл), составление чертежей и схем, время на замеры и проектирование, стоимость дополнительных аксессуаров и устройств (шканты, винты, клей, мебельный щит, винты, дрель, лак или краска, а также многое другое). В результате часто оказывается, что купить готовую лестницу на второй этаж проще, чем пытаться сделать ее самостоятельно. Вы можете сравнить цены проектов на рынке и составить собственную смету расходов, чтобы убедиться в этом. Кроме того, на замеры, разработку схем и чертежей, выпил и монтаж вы потратите самый главный ресурс – время. Если не связаны со столярным делом, сделать лестницу самому второго этажа достаточно сложно.
Пошаговая инструкция, как установить лестницу
Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать лестницу на 2 этаж дома или дачи, необходимо изучить особенности монтажа.
Шаг №1. Собираем тетиву и косоур
Доски необходимо разметить по длине и подрезать по нужным параметрам. При расчете учитывают высоту подступенка и размеры проступи.
Чтобы обустроить выемки под ступеньки, необходим специальный инструмент. Для работы на объекте обычно используют или электрический лобзик, или пилу. Все запилы должны располагаться горизонтально.
Чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции, необходимо использовать косоуры (от 2 до 4 в зависимости от особенностей лестницы). Количество косоуров может быть разным, т.к. на этот параметр влияет конструкция и ее ширина. Часто для экономии времени и сил проще купить готовый комплект с монтажными элементами.
Шаг №2. Устанавливаем ступени и подступенки
Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать лестницу на второй этаж, необходимо знать особенности монтажа на частном объекте ступеней и подступенков. Их ставят в предварительно запиленные ниши косоура, фиксируют на саморезы. Крепеж шпаклюют или покрывают лаком / краской.
При монтаже ступеней необходимо учитывать технические нюансы:
- крепление ступеней делают на саморезы, которые нужно будет утопить в материале, а затем зашлифовать или закрасить;
- длина ступеней для монтажа на частном (жилом) объекте должна быть на 10-20 мм больше расстояния между 2-мя косоурами;
- ширина ступеней превышает гребеночный выступ на 2-3 см.
Шаг №3. Монтируем ограждения и декоративные элементы
Перед тем, как построить лестницу для дачи и коттеджа, необходимо обязательно рассчитать и продумать все особенности вспомогательных элементов (для декора и для защиты от падений). Ограждения могут изготавливаться из разных материалов (по согласованию с заказчиком). Классический вариант – ровные конструкции. Но можно заказать фигурные и резные элементы.
- Установка опор лестницы с балясинами требует внимательности. На этом этапе работы будет важно выполнить точную разметку и обеспечить качественный подгон деталей.
- Под шкант делают отверстия в ступенях (половина ширины балясины). После этого необходимо обустроить отверстия и вклеить внутрь шканты.
- На шканты нужно будет насадить элементы лестницы. Чтобы они были зафиксированы ровно, по вертикальной плоскости нужна подгонка. Обязательно обратите внимание на подготовку поручней, чтобы они были безопасными при эксплуатации (как для взрослых, так и для детей). Перила устанавливают на шкант, который вставили в опорную стойку.
- Прямые или фигурные балясины необходимо промазать клеевыми составами. В паз помещают перила. Чтобы обеспечить максимальную надежность конструкции, место стыка дополнительно укрепляют саморезами (место их установки шлифуется и шпаклюется).
- После монтажных работ нужно проверить симметрию конструкции и устойчивость соединений. Элементы лестницы шлифуются, пропитываются антибактериальными и противопожарными составами, тонируются.
Деревянную лестницу после установки в загородном доме рекомендуют покрыть грунтовкой с антисептическими свойствами (если составы не были использованы при производстве конструкции в заводских условиях).
После грунтования древесину покрывают лаком или краской (зависит от предпочтений заказчика). Если необходимо обеспечить максимальный блеск материала, наносят составы на основе воска.
Со стороны может показаться, что решение «Сделай сам лестницу на второй этаж» сэкономит семейный бюджет. Но на практике есть риск столкнуться с непредвиденными затратами (в том числе и возникшими из-за брака и нехватки профессиональных знаний или навыков). Вариант сэкономить – заказать складные модели. Но нужно учитывать, что подобные конструкции больше подходят для кратковременного использования – подъема на чердак или на мансарду. Если нужна полноценная лестница для второго этажа жилого дома или коттеджа, все же лучше отдать предпочтение стационарным конструкциям.
Но и здесь есть способ сэкономить – купить готовую лестницу на второй этаж. Вариант значительно дешевле лестниц под заказ (по индивидуальному проекту!), поскольку заказчик экономит на замерах, проектировании, перенастройке оборудования, изготовлении изделия.
Лестница — одна из наиболее ответственных и сложных в изготовлении внутридомовых конструкций, требующих уверенного знания принципов создания и монтажа. Однако, правильно подготовившись, можно сделать ее и своими руками. Подойдет способ для конструкций из дерева — металлокаркас производят и сваривают в специальных условиях. Обработать же доски и брус можно и дома, если есть специальный столярный инструмент. Рассмотрим, как изготовить и выполнить монтаж деревянных лестниц самостоятельно, и что при этом нужно знать.
Если вы решили делать все своими руками, лучше остановиться на традиционной конструкции с маршами (пролеты с определенным числом ступеней), межэтажными площадками и несущей основой. Для установки винтовых моделей понадобится металлическая ось, которую, в принципе, можно приобрести у компании-изготовителя лестниц. Консольные, больцевые и другие сложные конструкции рекомендуется заказывать у профессионалов, иначе достаточного уровня безопасности не добиться. Маршевую же лестницу можно самостоятельно собрать из деревянных элементов — как конструктор. Она будет красивой и, если все сделать правильно — прочной и долговечной.
Для монтажа деревянной лестницы понадобятся детали:
- несущая основа, на которую укладываются ступени и монтируется ограждение — это может быть деревянный косоур, куда все детали кладутся поверх, или тетива с креплением к бокам балки;
- планки, на которые ступает нога при подъеме и спуске — их называют проступями;
- детали, закрывающие вертикальный проем между ступенями — подступенки;
- перильное ограждение с вертикальными стойками-балясинами и поручнями.
Расчёт лестницы
Перед изготовлением и установкой деревянной лестницы необходимо внимательно отнестись к ответственному этапу — проектированию. При правильности расчетов сам монтаж не отнимет много времени, готовая конструкция будет надежной и ровной. Удобнее всего пользоваться специальным ПО для проектирования и разработки чертежей — «Автокадом» или другой программой. Обязательно нужно учитывать действующие нормативно-технические документы — ГОСТ №23120-78 и №25772-83, СП 64.13330.2011 и так далее. Расчет выполняют поэтапно, начиная с общей высоты лестницы.
Высота
Общую высоту деревянной конструкции определяют, замеряя общее расстояние от готового напольного покрытия на нижнем этаже дома до чистового пола на верхнем этаже. Если здание не достроено или в нем нет чистовой отделки, которая подчас отнимает немало сантиметров, пользуются предположительными отметками. Для точного замера горизонтали и вертикали пользуются строительным уровнем. При расчетах обязательно делают поправку на высоту межэтажного перекрытия и «пирога» чистовой отделки.
Высота подступенка
Этот параметр рассчитывают, чтобы узнать, сколько понадобится ступеней. Для «среднего» по росту и физическим характеристикам человека анатомически удобная высота подступенков — от 15 до 19 см. Если взять меньшую величину, будет сбиваться шаг, большую — лестница станет опасна для передвижения. Стандартно берут 17 см — это оптимальное значение.
Количество и ширина ступеней
По действующим нормам число ступеней не должно превышать 17 штук в одном марше. Чтобы рассчитать их достаточное количество, делят измеренную высоту лестницы на высоту подступенка. Если число получилось дробным, можно:
- оставить «как есть», при условии, что при изготовлении будет соблюдаться высочайшая точность;
- округлить параметр до целого в большую сторону — в этом случае необходимо будет сделать поправку на высоту нижней ступени, уменьшив ее.
Оптимальная высота ступеней — от 15 до 20 см. Ширина проступи, по стандартам, должна в сумме с высотой подступенка составлять не менее 50 см, чтобы стопа удобно и безопасно опиралась на нее. Средняя величина — от 22 до 40 см, оптимально 30 см. Глубина проступей должна быть не меньше 25 см.
Ширина лестницы
Минимально допустимая нормами и достаточная для удобного прохода ширина площадок, проемов и маршей — 80 см. Точное число подбирают, ориентируясь на имеющееся свободное место. Чтобы проходить и поворачивать было удобно, желательно оставлять не менее метра — до 110 см. Для гармоничного и соразмерного вида лестницы стоит сделать параметры ее ширины и ширины проступи кратными друг другу.
Размер проёма в потолке, угол наклона лестницы и прочие параметры
Проем в межэтажном перекрытии рассчитывают по внутренней ширине лестницы. Учитывают и рост самого высокого из хозяев дома — чтобы ему не пришлось наклоняться при подъеме из-за нехватки свободного места. Высота просвета должен быть на уровне от 2 метров, ширина проема — от 1 метра.
По действующим нормам, максимальный угол наклона для внутридомовых систем составляет 45 градусов. Если он превышен, лестница будет относиться к категории приставных. При угле менее 30 градусов ходить будет неудобно из-за чрезмерной пологости. Оптимальная «вилка» — 35-40 градусов. Угол наклона марша определяется, в том числе, количеством ступеней — на таблице ниже указано ориентировочное соотношение:
Для ограждений тоже существует ограничение по безопасности — не менее 90 см в высоту. Просвет между балясинами должен быть больше 20 см, а если в семье есть маленькие дети, животные — 15 см.
Выбор материала
Для изготовления деревянных элементов своими руками используют высушенный массив или, для экономии, клееную доску с равномерной структурой, без сучковатости и инородных включений. Вот несколько общих правил:
- для каркаса лестницы, подвергающемуся постоянным нагрузкам, стоит отдать предпочтение твердым породам — дубу (он хоть и недешевый, но прочный, износостойкий и красивый), буку, грабу, при условии, что он грамотно высушен;
- несущие деревянные тетивы, косоуры конструкций под умеренной нагрузкой можно делать из доступной сосны (чтобы лестница не скрипела, древесину специально обрабатывают), хвойной лиственницы, ясеня — он подойдет, если в помещениях не слишком сухо, иначе велик риск растрескивания;
- проступи и поручни делают из массива с маркировкой Е, износостойких пород — бука, тика, который при намокании не становится скользким, дуба и граба;
- для подступенков подойдут и доступные материалы — сосна, пихта;
- деревянную облицовку, как правило, делают из благородных, декоративных пород — вишни, ореха, ясеня, экзотических венге, мербау и так далее.
При подборе дерева учитывают средние температурно-влажностные параметры микроклимата в помещениях, нагрузку на все элементы, частоту использования лестницы и прочие параметры, важные для владельцев.
Изготовление и сборка деталей
Чтобы изготовить детали своими руками, понадобятся инструменты — электродрели, пилы, ножовки, рубанки. шуруповерты, электролобзики. Обязательно нужны измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень) и чертежные принадлежности, желательно строительные. Для монтажа понадобятся и комплектующие — металлические шпильки, саморезы, уголки, зип-болты, деревянные шканты, столярный клей, лаки, краски и так далее.
Изготовление и установка тетивы или косоуров
Первый этап установки — изготовление несущей основы и ее монтаж. Тетиву делают из сплошных балок, прорезая в них углубления для вставки ступеней. Чтобы система не разошлась, нужны фиксаторы — металлические, деревянные тяжи или другие крепления. На косоуры детали накладываются сверху. Крепление выполняют на специальную фурнитуру, уголки.
Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.
При установке несущие балки приставляют к месту размещения лестницы, упирая верхний конец в межэтажное перекрытие, а нижний — в пол первого этажа. Перед креплением деталей на анкеры, саморезы, металлические уголки проверяют совпадение горизонтов с помощью уровня. Если используются косоуры, их скрепляют дополнительными поперечными балками для надежности, а к стене фиксируют «глухарями» или дюбелями по проектным меткам.
Изготовление и крепление ступеней и подступенков
Монтаж проступей и, желательно, подступенков на тетиву выполняют поэтапно:
- по лекалам с рассчитанными размерами вырезают все детали ступеней и обрабатывают шкуркой;
- пазы в тетивах лестницы смазывают столярным клеем и устанавливают в них проступи, начиная снизу;
- в тетивах проделывают отверстия, устанавливают тяжи и фиксируют гайками;
- после высыхания клея подступенки, а затем проступи фиксируют на саморезы, гвозди или другой крепеж.
Установка на косоуры проще. Ступени закрепляют на них болтами, саморезами с фронтальной стороны, закрывая шляпки накладками или затирая грунтовкой, мастикой.
Изготовление и монтаж ограждений
После монтажа несущей основы и ступеней ставят ограждение. Без него лестница будет опасной, а ее вид — незавершенным. Балясины устанавливают на подступенки, закрепляя шпильками, шкантами или анкерами, или фиксируют непосредственно сбоку к тетиве (но это менее эстетичный вариант).
После возведения марша лестницы ставят опорные тумбы. Затем в основе и балясинах просверливают отверстия под крепеж, заполняют их клеем и фиксируют вертикальные элементы. После установки высоту подгоняют, обрезая излишки по уклону лестницы. Затем на балясины укладывают поручни, привинчивают их и обрезают сверху и снизу. Завершает сборку финишная обработка лестницы. Красить или лакировать ее нужно после установки всех элементов и высыхания клея и грунтовки.
«Лестница в дом» — профессиональное изготовление лестниц всех типов
При «уверенных» столярных навыках и вдумчивом подходе к работе можно выполнить ее и своими руками, но нужно помнить: лестницы — ответственные конструкции, которые должны быть на 100% безопасными. Обеспечить полную надежность может только точный расчет размеров, грамотное изготовление и установка с учетом специфических нюансов.
Компания «Лестница в дом» предлагает профессиональные услуги проектирования и производства деревянных, металлических и комбинированных лестниц всех типов. Мы учтем площадь, высоту помещения, обеспечим гарантированное удобство и безопасность основы, ограждений, подберем дизайн с учетом интерьера дома или офиса. Заказчикам из Москвы и МО мы также предлагаем услуги установки деревянных лестниц — наружных, внутренних, с металлокаркасом и всех прочих.
Мы работаем по готовым проектам и выполняем индивидуальные заказы. Готовые лестницы доставляются покупателям (в регионы РФ — транспортными компаниями). На продукцию действует гарантия 12 месяцев.
При самостоятельной постройке дома с двумя и более этажами встает необходимость сделать лестницу своими руками. При наличии навыков работы с материалом, выбранным для возведения такой конструкции, это возможно. Чтобы лестница получилась не только привлекательной внешне, но и надежной, безопасной, важно правильно выполнить расчеты, учесть основные требования, нюансы. В этом помогут мастер-классы с пошаговой инструкцией.
Содержание статьи:
- Основные части конструкции
- Части лестниц
- Выбор материала
- Как рассчитать размеры
- Ширина лестничного марша
- Высота
- Высота пролетов
- Крутизна
- Ступеньки
- Длина
- Как сделать лестницу – пошаговая инструкция
- Сборка косоура
- Монтаж тетивы
- Установка ступеней и подступенков
- Установка ограждений
- Безопасность лестниц и полезные советы
Основные части конструкции
По форме и конструкции межэтажные лестницы делятся на маршевые, больцевые и винтовые. Первый вариант представляет собой конструкцию из одной или нескольких групп ступеней, разделенных площадками или поворотными ступеням.
В частных домах своими руками чаще всего делают маршевые лестницы. Они отличаются надежностью, удобством использования, простотой изготовления.
Маршевые конструкции различаются по форме:
- Прямые. Одномаршевые сделать проще всего. Они включают до 18 ступеней и не имеют поворотной площадки. Использование такой формы возможно, если потолки в доме невысокие.
- Г-образные. Самый удобный и компактный вариант для частного дома. Марши (группы ступеней) обычно располагают вдоль двух смежных стен. Между ними находится небольшая площадка или поворотные ступени.
- П-образные. Такие лестницы состоят из двух маршей и большой площадки (форму используют в подъездах многоэтажных зданий). Подъем занимает больше места. Подходит для частных домов с высокими потоками. На площадке зачастую достаточно места, чтобы поставить большие кашпо с комнатными растениями или удобное кресло.
- Т-образные. Состоят из 3 маршей. Первая группа ступеней начинается на первом этаже, а 2 следующих марша расходятся от площадки между ними в левую и правую сторону. Подъем выглядит величественно, но занимает много места.
Винтовые лестницы представляю собой конструкции с основанием в виде опорного столба и поворотных ступеней вокруг него. Такой подъем выглядит эффектно, но отличается сложностью монтажа. К тому же он менее удобен в эксплуатации.
Лестницы на больцах бескаркасные, состоят из ступеней, которые крепятся непосредственно на стену. За счет этого выглядят воздушными и невесомыми. Это удобный в использовании и эксплуатации вариант. Сделать его несложно.
Это интересно для вас! Металлическая лестница на второй этаж. Поворотная лестница своими руками.
Части лестниц
Чтобы сделать лестницу в частном доме своими руками, нужно знать основные части конструкции. От типа изделия зависит его основание.
| Вид лестницы | Основание |
| Маршевые лестницы | Тетива. Наклонные балки, поддерживающие ступени по бокам. На внутренней части тетивы есть пазы, в которые вставляются торцы ступеней. Чем прочнее тетива, тем надежнее конструкция.
Косоур. Это боковые части подъемной конструкции со ступенчатым краем. При использовании такой основы ступени укладываю сверху. Иногда дополняют опорной балкой. Такая основа считается более надежной. |
| Винтовая лестница | Стойка. Штанга, к которой крепятся по-спирали клинообразные ступени. |
| Больцевая лестница | Больцы. Металлические крепежи, которые монтируют непосредственно в стену. К ним прикрепляю ступени. |
Важная часть лестницы – ступенька. Горизонтальная часть называется проступью. На нее оказывается основная нагрузка.
Необязательным элементом является подступенок. Это вертикальная планка, соединяющая между собой проступи. Она добавляет надежности и привлекательности конструкции.
По форме ступени бывают:
- Прямые. Имеют форму правильного прямоугольника. Используются в маршевых и больцевых лестницах.
- Забежные. Имеют полукруглую форму, зауженные с одной стороны. Применяются чтобы сделать поворотные части и винтовые лестницы.
- Дугообразные. Полукруглые большие ступени с закругленным передним краем. Используются у основания сооружения в декоративных целях.
Маршевые лестницы состоят из маршей и площадок. Марши обычно включают 9-11 ступеней. Между ними находятся площадки, или поворотные ступени.
Чтобы подниматься на второй этаж было удобно и безопасно, лестницы дополняют ограждениями. Они состоят из:
- Поручней. Верхняя часть ограждения, представляющая собой горизонтальную перекладину. Ее нужно сделать гладкой, чтобы на нее было удобно опираться рукой.
- Опорных столбов. Вертикальные опоры, на которых держится поручень.
- Балясин. Перекладины, расположенные между ступенями и поручнем. Обеспечивают дополнительную защиту от падения.
Расстояние между балясинами стоит сделать таким, чтобы в него не помещалась голова ребенка.
Выбор материала
Строительство межэтажных лестниц возможно из разных материалов. Распространены следующие варианты:
- Деревянные. Самый популярный материал для возведения межэтажных сооружений своими руками. Отличается простотой монтажа, привлекательным внешним видом, доступностью материалов, долговечностью. Недостатком считается необходимость периодического обновления лакового покрытия. Если этого не сделать, ступени будут выглядеть потертыми. Без защитного слоя они начинают гнить.
- Бетонные. Это лестницы из недорого материала, отличающиеся надежностью и длительным сроком эксплуатации. Минус – малопривлекательный внешний вид. Сделать их самостоятельно сложно.
- Из натурального камня. Сооружения из гранита или мрамора выглядят величественно, долговечны, надежды. Недостаток – высокая стоимость, а также невозможность самостоятельного монтажа без опыта подобных работ.
- Металлические. Лестницы из металла долговечны. При наличии навыков сварочный работ просты в изготовлении. Такие сооружения органично смотрятся не во всех интерьерах. При повышенной влажности со временем покрываются ржавчиной. Если сделать лестницу из нержавеющей металла или покрыть все элементы антикоррозийным составом, то такой проблемы можно избежать.
- Стеклянные и керамические. Выглядят стильно, необычно. Сделать самостоятельно лестницу из таких материалов сложно. Ступеньки могут быть достаточно сколькими.
Из всех представленных материалов чаще всего для частных домов выбирают дерево. Применяют хвойные, лиственные и твердолиственные породы.
От качества древесины зависит износостойкость изделия. Для межэтажных лестниц выбирают следующие породы.
| Порода | Характеристики |
| Лиственница | Прочный, долговечный материал. Отличается насыщенным цветом, пожароустойчивостью, легкостью обработки, устойчивостью к гниению. |
| Дуб | Долговечная порода с высокой прочностью и высокой влагостойкостью. Имеет благородный внешний вид, насыщенный цвет. Недостатком считается высокая стоимость. |
| Ель, сосна | Самые бюджетные породы. Недостатком является мягкость, низкая устойчивость к износу. При обработке и от времени древесина меняет оттенок и внешний вид. Чтобы облагородить строение можно сделать прописку цветной морилкой. |
| Береза | Обладает средней плотностью, которая превосходит показатели сосны, но уступает дубу. Порода выдерживает нагрузки, локальное давление. |
| Клен | Сложен в обработке, так как впитывание любых средств древесиной происходит медленно. Привлекает потребителя светлый красивый оттенок, высокая прочность. |
| Ясень | Прочность породы даже выше, чем у дуба. Красивый цвет, необычный рисунок древесины делают ее роскошным материалом для частного дома. Преимуществом является износостойкость и ударостойкость. Недостаток – низкая устойчивость к повышенной влажности и микроорганизмам. Для нивелирования этого недостатка делают прописку влагозащитными средствами. |
| Бук | Прочная и долговечная порода с равномерным оттенком сердцевины. Отличается простотой обработки. Нуждается в пропитке влагозащитными средствами. |
Как рассчитать размеры
Чтобы сделать лестницу своими руками необходимо правильно сделать расчеты. Это обеспечит надежность и привлекательный внешний вид изделия.
Если лестница проектируется вместе с домом, то пользуются проверенными временем параметрами для высоты подъема и ширины проступи: 150,160,170 мм для высоты и 290-300 мм для ширины.
При проектировании конструкции в уже готовом здании придется рассчитывать каждый параметр в отдельности. В противном случае готовая конструкция может оказаться больше подготовленного под нее пространства или не достать до второго этажа.
Чтобы сделать расчеты быстрее, используют онлайн калькулятор или таблицы с готовыми значениями.
Ширина лестничного марша
Ширина лестницы в частном доме должна быть такой, чтобы по ней могли с удобством перемещаться одновременно 2 человека. Но если в помещении недостаточно места, конструкцию адаптируют под одного человека, только это уменьшает ее удобство. Также по узким подъемом не получится поднимать собранную мебель и другие крупногабаритные предметы.
Большинство проектов предполагает ширину ступенек от 110 до 150 см. Эти параметры считаются самыми подходящим для частных домов.
Распространенные параметры ширины лестничных маршей:
- 80-100 см. Вариант для тех, кто не хочет занимать пространство подъемной конструкцией. По такой лестнице не смогут поднялся 2 человека сразу, зато она не занимает много места и требует меньше материала.
- 100-125 см. Удобное сооружение, по которому можно подняться вдвоем. Это самые популярные параметры для межэтажных подъемов. Они выходят дороже предыдущего варианта, но удобнее в эксплуатации.
- 125-150. Для возведения такого подъема требуется больше материала. Зато конструкция выглядит впечатляюще, по ней могут подняться сразу 2 человека, не стесняя друг друга.
По ступеням с меньшими размерами будет неудобно подниматься даже одному человеку. Более широкие марши требуют больше финансовых вложений, занимают много места, утяжеляют интерьер.
Высота
Чтобы лестница получилась нужной высоты, следует правильно сделать замеры. Для этого измеряют расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа вместе с толщиной перемычек и финишного перекрытия.
Если изменить расстояние от пола до потолка, то лестница получится короткой. Достроить недостающую ступеньку так, чтобы подъем был удобным и выглядел гармонично будет проблематично.
Высота пролетов
Высота полетов должна быть такой, чтобы расстояние от нижней ступеньки до потолка было не ниже 2 м. Причем такие параметры должны сохраняться на любой части лестницы. В противном случае высоким людям придется подниматься согнувшись, что не только неудобно, но и небезопасно.
Крутизна
Крутизна или угол наклона лестницы измеряется в градусах. Параметры от 35 до 45 градусов считаются оптимальными. По таким лестницам удобно подниматься, но при этом они не занимают много места.
Встречаются подъемы с меньшим углом наклона – 25-30 градусов. Такие лестницы более безопасны, удобны для маленьких детей и пожилых людей. Однако они занимают много места и не у всех помещение позволяет сделать подобную постройку.
Угол наклона лестницы рассчитать просто. Для этого нужно сделать схему на листе бумаги. Чертеж делают в масштабе 1:10. Чертят вертикальную линию, соответствующую расстоянию от пола до потолка. От нижней точки вертикального отрезка, проводят горизонтальную линию, длина которой равна длине места, выделенного под установку подъемного строения. Концы отрезка соединяют, чтобы получился треугольник.
Измеряют угол между концом горизонтального отрезка и гипотенузой (наклонной линией). Это и будет уклон лестницы.
Если получиться угол больше 45 градусов, то лестница слишком крутая и неудобная. В этом случае делают несколько полетов.
Ступеньки
Чтобы подъем был безопасным, ступеньки должны быть удобным. Если лестница закладывается на этапе проектирования здания, то лестницу можно сделать по общепринятыми стандартами. В этом случае ширина проступи будет равна 29-30 см, а высота подступенка 15-18 см.
Если лестницу делают после постройки дома, то используют одну из формул:
- Первая называется формулой безопасности. По ней разница между шириной проступи и высотой подъема равна 12 см, а сумма 45 см. Конечно, точно выдержать такие пропорции практически невозможно, поэтому нужно постараться, чтобы отклонения были минимальны.
- Еще один вариант расчета называется формулой Блонделя. По ней сумма ширины проступи и квадрата высоты подъема варьируется в пределах 60-64 см.
Длина
Чтобы рассчитать количество ступеней, высоту потолка делят на высоту подъема. Если значение получается дробное, то остаток распределяются между всеми ступенями или нужно сделать уже нижнюю ступень.
Количество ступеней в одном марше не должно превышать 18 шт. В противном случае надо сделать несколько пролетов или добавляют забежные ступени. Это усложняет монтаж конструкции, но увеличивает ее безопасность.
Как сделать лестницу – пошаговая инструкция
Чтобы сделать деревянную лестницу своими руками, нужно выполнять последовательность работ, следовать пошаговой инструкции. Начинают работу с несущих элементов.
Важно после сборки каждого элемента проверять его уровнем. Это поможет избежать перекоса.
Мастер-класс посвящен деревянной лестнице. С этим материалом проще всего работать, он не требует дорогостоящего оборудования и специфических навыков.
На первом этапе сборки лестницы нужно сделать опорные столбы. Они могут иметь цилиндрическое или квадратное сечение. Эти элементы должны быть сделаны из прочной, гладкой древесины без сучков и других повреждений. На несущий элемент оказывается значительная нагрузка.
Опорный столбы крепятся на пол первого этажа у основания лестницы. Высота зависит от формы строения. Для прямых одномаршевых построек опорные столбы иногда делают от пола до потолка. Упирающаяся в нижнее и верхнее перекрытие несущая конструкция получается надежной. Однако чаще этот элемент заканчивается на уровне поручня перил.
Если подъем предполагает два марша, то верхние концы опорных столбов должны находиться на уровне между маршевой площадкой и выступать в роли опоры для этой части.
Крепятся опорные столбы с помощью металлических уголков, зип-болтов, шпилек и т. д. Часто основной способ крепления сочетают со столярным клеем для большей надежности конструкции.
В опорных столбах делают пары под косоуры. Если используют высокие конструкции, которые достают до потолка, то делают паз под поручень перил.
Сборка косоура
Для одномаршевой лестницы используют два косоура. Этот несущий элемент удобнее для самостоятельного монтажа по сравнению с тетивой.
Косоуры делают из толстых досок. В верхней части элемента делают ступенчатый край. На выступы будут укладывать проступи.
Чтобы самостоятельно вырезать выемки, на доске откладывается высота подступенка и величина проступи. От расчетных показателей обнимается 2-4 см. Горизонтальные части выемок должны быть параллельны друг другу, а вертикальные располагаться по отношению к ним под прямым углом.
По разметке доску вырезают с помощью электролобзика. Для облегчения монтажных работ можно заказать готовые косоуры.
Монтаж начинают с последнего косоура. Сначала делают и проверяют уровнем разметку на стене. Монтаж состоит из 3 этапов:
- Установку начинают с нижнего края косоура. Для этого его вставляют в паз в опорном столбе, фиксирует столярным клеем.
- Затем устанавливают верхнюю часть косоура. Её крепятся в заранее подготовленный паз в верхнем перекрытии с помощью уголков, болтов, шпилек или анкеров.
- После установки верхнего и нижнего края элемента крепят основную часть детали к стене по заранее подготовленной разметке с помощью дюбелей или анкеров.
В процессе монтажа важно постоянно проверять крепления строительным уровнем.
Для повышения надежности крепления паз в опорном столбе и «ключ» косоура обильно промазывают столярным клеем, затем ключ окунают в мелкие древесный опилки и только после этого вставляют в паз.
Установку внешнего косоура также начинают с его крепления в паз оперного столба. Верхнюю часть монтирую к верхнему перекрытия также, как и в случае с пристенным косоуром. Если верхняя ступень расположена ниже потолочного перекрытия недостающее расстояние компенсируют опорными стальными пластинами, металлическими уголками или даже усиленный мебельный щитом.
При монтаже важно следить за тем, чтобы косоуры были строго параллельны друг-другу.
Монтаж тетивы
Некоторые проекты подразумевают установку в качестве несущей конструкции не косоуров, а тетивы. Эти элементы отличаются по способу крепления ступеней.
Если косоур имеет ступенчатые выступы, на которые сверху укладываю ступени, то тетива представляет собой ровную доску с пазами, в которые вставляются ступени. Этот способ монтажа сложнее.
Чтобы самостоятельно сделать тетиву, в досках делают прорези, длина которых равна ширине ступеней, а ширина толщине проступей. Расстояние между парами рассчитывается в соответствии с высотой ступеней.
При использовании тетивы опорные столбы не понадобятся. Монтаж ступеней в несущие элементы осуществляется до крепления конструкции к верхнему и нижнему перекрытию.
Сначала все ступени вставляют в пазы на на первой тетиве. Перед этим части соединения промазывают столярным клеем. Затем на свободный край ступеней насаживается вторая тетива. Все соединения промазывают столярным клеем и простукивают деревянным или резиновые молотком.
Готовый марш ставят на нужное место. Нижнюю часть крепят к полу клеем, болтами, металлическими уголками и т. д.
Верхнюю часть тетивы устанавливают в пазы верхнего перекрытия или поворотной площадки.
Преимущество конструкций на тетиве – большая прочность. Однако из-за того, что дерево со временем ссыхается, боковины раздвигаются, пропадает равномерное сцепление с боковым частями проступей. Для нивелирования этого недостатка через каждые пять ступеней марш усиливают металлическими или деревянными тяжами.
В остальном процесс монтажа лестницы на косоурах и тетиве не отличается.
Установка ступеней и подступенков
Монтаж начинают с установки подступенков. Они должны быть на 2-3 мм меньше высоты ступеней. Это делается потому, что в зависимости от влажности помещения дерево может разбухать или усыхать. Зазор не позволит перекоситься всей конструкции.
Перед установкой проступи и подступенки шлифуют.
Если в качестве несущих элементов использовались косоуры, то сделать монтаж подступенков будет просто. Их крепят с помощью саморезов к вертикальным частям зазубрин с помощью саморезов, шляпки которых утапливают максимально глубоко.
При монтаже подступенков к маршу на тетиве, каждую деревянную планку крепят краями к верхней и нижней части проступи. Установку можно сделать при помощи саморезов.
Прямые проступи сделать несложно. Для этого деревянные доски прикрепляют к горизонтальным выступам косоуров, утапливая шляпки саморезов максимально глубоко. Ширина проступи должна быть на 2-3 см больше выступ на косоуре. Такой бортик обеспечит привлекательный вид конструкции и сделает ее более безопасной.
Сделать забежные ступени сложнее, для этого используют 2 способа:
- Под проступи делают несквозные пазы в опорном столбе. При этом ширину пазов нужно сделать на пару миллиметров меньше толщины доски. Это позволит сделать крепление максимально прочным. Пазы должны быть прорезаны в соответствии с расположением поворотных элементов.
- Под ступеньки делают сквозные отверстия в оперном столбе. Распил должен быть равен толщине доски. Соединение элементов осуществляют с помощью столярного клея и металлической шпильки внутри опорного столба.
В обоих случаях внешнюю часть ступени крепят на каркас из забежных косоуров или опорный столбов с помощью саморезов и столярного клея. После проведения работ нужно сделать проверку с помощью строительного уровня.
Установка ограждений
На последнем этапе сборки межэтажной лестницы устанавливают ограждения, которые состоят из балясин и поручней. Эта часть постройки обеспечивает удобный подъем, защищает от падения.
Сначала нужно сделать монтаж балясин. Они должны выдержать опирающегося на перила человека любой комплекции. Для этого важно придерживаться рекомендаций.
Балясины выполняют из прочной гладкой древесины без сучкой и повреждений. Их высота варьируется в пределах 90-110 см, что соответствует потребностям человека среднего роста. При этом держаться за поручень смогут также дети и высокие люди.
Чтобы конструкция не утяжеляла пространство, но при этом оставалась безопасной, нужно сделать зазор между балясинами в пределах 15-20 см. Такой промежуток не позволит упасть с лестницы даже ребенку.
Нижний край балясин крепят к ступенькам. Для этого используют разные крепежи. В списке представленных преимущества и недостатки каждого из вариантов:
- Стальные шпильки. Самый надежный способ крепления, который подходит только для лестницы на косоурах. Это металлические стержни, которые бывают гладкими и резьбовыми. Для установки на первую разновидность в балясине делают отверстие, диаметр которого равен диаметру шпильки и глубиной не менее 4 см. В отверстие заливают жидкие гвозди, выбивают шпильки. Затем балясина с шпилькой таким же образом крепится к ступеньке. При использовании резьбовой шпильки отверстие делают на 1 мм меньше диаметра стержня, затем накручиваю на балясину и ступеньку с помощью контргайки.
- Скрытый редуктивный крепеж. Такой способ крепления позволяет сделать соединение прочным и незаметным. Крепеж представляет собой металлическую пластину с отверстиями для по углам и для болта по центру. Пластина крепится в выемки на ступеньках саморезами. В нижний край балясины вкручивают болт. Затем головку болта опускают в выемку по центру пластины и загоняют молотком в узкую часть.
- Деревянные шканты. Такое крепление также называют чопиком. Крепление на стержни из дерева получается надежным, но не разборным. Чтобы сделать монтаж, отверстие сверлят и в ступеньке и в балясине. Чепик опускают в столярный клей и мелкие опилки, затем вбивают в подготовленные выемки.
Крепить балясины саморезами не рекомендуется. Если это сделать, конструкция получится ненадежной, так как места крепления расшатываются со временем.
После установки балясин крепят поручень. Для этого верхняя часть опорных вертикальных элементов должна быть сделана под углом, равным наклону лестницы.
Поручень крепят к балясинам с помощью стальных шпилек или деревянных шкантов. Для этого стержень вставляют в отверстия в нижней части поручня и верхнем конце балясины. Можно приклеивать на свободный клей и монтировать на стальной или деревянный стержень через одну балясину.
Использовать саморезы для крепления поручня не рекомендуется. В противном случае сделать перила абсолютно гладкими не получится.
После того, как установка лестницы будет завершена, выемки от шляпок саморезов шпаклюют или закрывают декоративными заглушками.
Лестницу очищают от пыли и опилок. Затем покрывают несколькими слоями лака или пропитывают защитными средствами и наносят специальное масло для деревянных изделий.
Безопасность лестниц и полезные советы
Очень важно сделать лестницу надежной и безопасной. Поэтому необходимо соблюдать рекомендуемые параметры конструкции. Особенно это относится к ширине и высоте ступеней, шагу между балясинами.
Следует сделать подъем пожаробезопасным. Для этого используют специальные пропитки, располагают лестницу вдали от электрических и газовых приборов.
Сделать лестницу своими руками несложно, если подготовить правильный чертеж, ознакомиться с пошаговой инструкцией. Чтобы облегчить себе работу можно заказать готовые составляющие элементы конструкции. В этом случае останется лишь сделать сборку и установку.