Обработка дверей автомобиля от коррозии своими руками пошаговая инструкция

Увидел ржавчину на нижней части передних дверей. Герметик уже отслаивается и снялся практически без усилий. Думал просто сниму герметик, зачищу все с помощью круглой металлической щетки и шуруповерта, но не тут то было. Ржа прошла уже в сам кант между внутренней и наружной частями дверей. Пришлось разогнуть нижний кант, для того чтоб можно было разъединить внутреннюю и наружную часть двери, все зачистить, залить преобразователем ржавчины, после того как преобразователь справился с оставшейся коррозией залить между панелями двери антикор. Затем снова сдвинул панели двери, убрал растворителем излишки антикора и залил защищённый от краски и ржи метал цинковой краской. Минут через 15 загнул обратно кант с помощью молотка, плоскогубцев и дюжины матерных слов. Сверху покрасил все черной грунтовкой. Результатом более чем доволен, даже не думал, что смогу такое сотворить. Потратил на всё часов 12. Далее будет куча беспорядочных фото о проделанной работе.

Конечный результат. Не знаю положить шов герметика как было изначально или оставить как есть…

Цена вопроса: 2 000 ₽
Пробег: 84 000 км

Источник

Антикор своими руками: как самому защитить машину от коррозии

Коррозия — главный враг вашего автомобиля. Она разрушает металл, снижает прочность машины, ухудшает ее внешний вид. Справиться со ржавчиной поможет антикор, который можно сделать своими руками.

Роман Тимашов

Директор по послепродажному обслуживанию

Иван Булыгин

Автор Авто Mail

Почему обработка важна

Откуда появляется коррозия

Какой антикор выбрать

Какие материалы понадобятся

Как подготовить автомобиль

Как сделать антикор своими руками

Советы по уходу

Рекомендации эксперта

Чек-лист

Почему обработка важна

Откуда появляется коррозия

Какой антикор выбрать

Какие материалы понадобятся

Как подготовить автомобиль

Как сделать антикор своими руками

Советы по уходу

Рекомендации эксперта

Чек-лист

Мужчина в рабочем костюме наносит антикор

Антикор, сделанный своими руками, нужно наносить в респиратореИсточник: Авто Mail

В статье рассказываем, как сделать антикор своими руками. Вы узнаете, откуда появляется ржавчина, почему важно с ней бороться, как подготовить машину к обработке, какие материалы купить и как их наносить.

Почему антикоррозийная обработка важна для автомобиля

Антикоррозийная обработка — это нанесение специальных защитных покрытий на металлические части автомобиля. Она предотвращает появление и распространение ржавчины.

Антикор нужен даже новой машине. На это есть несколько причин:

замена проржавевшей детали обходится в десятки раз дороже, чем профилактика;
коррозия ослабляет металл — если пострадают силовые элементы кузова, то в аварии это опасно;
машина без ржавчины прослужит намного дольше;
авто с целым кузовом продается быстрее и дороже.

Ржавчина приводит к разрушению металла авто. Если допустить появление коррозии и вовремя не ее устранить, она съест кузов, пороги, днище машины.

Откуда появляется коррозия на кузове

Ржавчина — это реакция металла с водой и кислородом из окружающей среды. Чтобы хоть как-то защитить кузов и его металлические элементы, на него наносят лакокрасочное покрытие. Но это не дает стопроцентной защиты.

Если не ухаживать за автомобилем, со временем он покроется коррозиейИсточник: Unsplash

Вот основные причины, почему машина ржавеет:

Зимой дороги посыпают солью и реагентами. Они агрессивные, поэтому разъедают краску и даже металл.
Дождь, снег и влажный воздух тоже приводят к окислению металла. С этими факторами автомобиль сталкивается постоянно.
Камешек от колеса другой машины, мелкое ДТП, ветки от деревьев разрушают ЛКП кузова. Через трещины и сколы влага попадает на металл — он начинает ржаветь.
Конденсат скапливается внутри скрытых полостей: порогов, дверей, рам. Это самое опасное, поскольку наружу ржавчина выходит, когда металл уже прогнил.
Еще есть электрохимическая коррозия, когда контактируют разные металлы (например, алюминий и сталь). На этапе проектирования машины производители это предусматривает, а вот любители устанавливать нестандартные обвесы или дополнительное оборудование — не всегда.

Какой антикор выбрать для обработки

Средств для антикоррозийной обработки кузова много. Их главное отличие — в основе, за счет которой создается антикоррозийный эффект. Составы, которые чаще остальных применяют:

Мовиль (жидкий антикор). Масляная жидкость, которая вытесняет воду. Подходит для скрытых полостей.
Резинобитумная мастика. Густая как смола. Защищает днище с колесными арками от камней и воды.
Восковые составы. Образуют эластичную пленку. Как полноценный антикор не используются, так как недолговечны, но подходят для временной заделки сколов или царапин.
Эпоксидные и цинковые грунтовки. Применяются для предварительной обработки поверхностей, создают катодную защиту от коррозии.
Полиуретановые покрытия. Создают эластичную и долговечную защиту, устойчивую к агрессивным средам.

Парень держит в руках баллончик антикора

Чаще всего это средство продается в баллончикахИсточник: Freepik

«Так как основная задача — исключить контакт металла с воздухом, то и антикоры нужно подбирать по месту применения. Битумный антикор состоит из резиновой полимерной или эпоксидной смолы. Каждая смола подбирается исходя от условий эксплуатации и задач. По сути, это дополнительный слой на кузове автомобиля. Используется в основном для обработки днища и скрытых областей автомобиля.

Восковый антикор используется для кузова автомобиля, так как его основная функция — это заполнять микротрещины на лакокрасочном покрытии и создавать дополнительный защитный слой.

Масляные антикоры в основном используются для внутренних полостей, так как обладают высокой текучестью и не стойки к внешнему воздействию.

Полиуретановые антикоры — более современное антикоррозионное покрытие, которое не всегда подходит для внешних поверхностей автомобиля. Он виден после нанесения, но вместе с тем обладает хорошей стойкостью к механическому и химическому воздействию», — уточняет Роман Тимашов.

Какие материалы понадобятся

Перед началом обработки авто нужно подготовить все материалы. Вот что нужно купить перед работой:

антикоррозийный состав (мастику, мовиль или любой другой);
щетка по металлу или специальная насадка на дрель или УШМ — корщетка;
наждачная бумага разной зернистости: P100, P300, P1000;
обезжириватель или уайт-спирит, антисиликон;
грунтовка с антикоррозийными свойствами;
резиновые перчатки, респиратор;
кисти, валики или распылитель (зависит от типа антикора);
защитная пленка и малярная лента;
автомобильный домкрат.

Не экономьте на материалах. Дешевые составы часто исчезают за один сезон и приходится наносить их по новой.

Как подготовить автомобиль к обработке

Антикор своими руками начинается с подготовки авто. Нужно тщательно очистить кузов. Алгоритм действий ниже.

Мужчина моет машину перед нанесением антикора

Правильная подготовка машины — залог успешного нанесения антикоррозийного покрытияИсточник: Freepik

Помойте машину. Удалите грязь, особенно в колесных арках и под днищем.
Высушите кузов. Продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и оставьте авто в гараже на сутки. Влага под покрытием — будущий очаг коррозии.
Зачистите ржавые участки. Используйте щетку, насадку на дрель, наждачную бумагу или преобразователи ржавчины.
Обезжирьте поверхность, для этого протрите металл обезжиривателем.
Нанесите грунтовку на подготовленный металл. Дайте грунту высохнуть.

Работайте только в проветриваемом помещении. Пары химикатов вредны, так что респиратор обязателен.

Как сделать антикор автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Антикор своими руками — вполне доступная задача. Главное — соблюдать последовательность. Все дальнейшие операции подразумевают, что машина уже подготовлена к антикору: вымыта, высушена, обезжирена, а очаги коррозии удалены.

Шаг 1. Обработка днища

Поднимите машину на домкратах, установите на подпорках или загоните на яму. Нанесите мастику кистью или распылителем. Толщина слоя должна быть 2–3 мм. Особое внимание уделяйте стыкам и сварным швам.

Шаг 2. Защита арок

Поднимите автомобиль, установите на подпорках и снимите колеса. Если установлены локеры (пластиковая защита арок), то снимите их. Нанесите резинобитумный состав. Дайте составу высохнуть в течение суток. Потом установите локеры на место.

Шаг 3. Обработка скрытых полостей

Для порогов, рамы и других пустот есть специальные составы. Они продаются в баллонах под давлением. Через технологические отверстия в порогах и дверях задуйте антикор: он заполнит пустоты и вытеснит влагу.

Шаг 4. Сушка антикора

Дайте нанесенному слою высохнуть в соответствии с инструкцией производителя. Некоторые составы требуют нескольких часов, другие — суток. Обеспечьте хорошую вентиляцию и избегайте попадания влаги на обработанные поверхности во время сушки.

Шаг 5. Финишная проверка

После высыхания осмотрите покрытие — пропусков или пузырей быть не должно. При обнаружении недостатков нанесите дополнительный слой.

Советы по уходу за антикоррозийным покрытием

После нанесения антикора нужно ухаживать за покрытием, чтобы оно служило дольше. Это помогает избежать трещин, отслоений и других повреждений, которые могут привести к появлению ржавчины. Вот подробные рекомендации:

мойте днище зимой раз в две недели — соль разъедает даже мастику;
обновляйте покрытие каждые 2—3 года или по рекомендации производителя;
следите за царапинами и сколами — обязательно обрабатывайте их хотя бы воском или оригинальным составом для закрашивания царапин;
используйте специальные автошампуни и мягкие губки, потому что жесткие щетки и абразивные средства повреждают защитный слой.

Если нет времени, инструментов или машина уже сильно повреждена — доверьте работу профессионалам. Они используют пескоструйную очистку и заводские составы, которые сложно купить в магазине.

Механик в автосервисе ухаживает за антикоррозийным покрытием автомобиля

Регулярно посещайте специалиста, он сможет оперативно принять меры по ликвидации проблемыИсточник: legion-media.ru

Чек-лист: как самому сделать антикоррозийную обработку

Сделать антикор машины своими руками можно. Вот что для этого нужно помнить:

Со временем любой автомобиль ржавеет — законы химии не обмануть
Сколы и царапины ускоряют коррозию кузова.
Перед обработкой вымойте и высушите авто, чтобы оценить характер повреждений и найти все очаги коррозии.
Удалите всю ржавчину и грязь. Даже маленькое пятно, оставшееся под антикором, быстро разрастется.
На чистый металл обязательно нанесите грунтовку, лучше проникающую с оцинковкой.
Обязательно обработайте все скрытые полости. Используйте гибкую насадку для распыления антикоррозийного состава.
После нанесения дайте покрытию высохнуть. Оставьте автомобиль в покое на время, указанное в инструкции к используемому средству.
Периодически проверяйте состояние антикоррозийного слоя и обновляйте его.

Источник

После покупки авто на вторичном рынке или нового недорогого авто водителям следует позаботиться об обработке дверей. Если не обработать скрытые полости авто, в скором времени на них появится ржавчина, каркас начнет гнить. В зоне риска находятся арки колес, нижние части дверей, пороги.

Причины коррозии

Обработка дверей с внешней стороны окажется бесполезной, если металл начал разрушаться изнутри. Место под обшивкой – это карман для блоков датчиков, кабелей, стекла, поэтому защищать ее не менее важно.

Среди причин образования ржавчины:

антиледовые реагенты;
некачественная обработка металла от коррозии;
постоянный контакт с водой;
электрохимический процесс.

Прежде чем обработать дверь жидким парафином, битумной мастикой, следует внимательно осмотреть поверхность. Если на металле уже есть «рыжики», то средства, купирующего их распространение, будет мало. Для начала следует зачистить поврежденный коррозией участок, нанести грунтовку, антикор. Если ржавчина поразила более 40 % металла, надежнее, дешевле и быстрее будет заменить дверь.

Для образования коррозии есть и другие причины:

зимой городские улицы посыпают средствами с большим количеством соли, иначе лед замерзнет глыбой и его будет сложно убрать. Но соль – это агрессивный химикат, если он попадет на лакокрасочное покрытие авто и останется в щелях кузова, детали разрушатся быстрее. В зоне риска – авто с вмятинами, сколами, царапинами;
в дренажных отверстиях много влаги, а она окисляет металл. Вода проникает между уплотнителями накладок, и попадая в короб, разрушает двери, кузов и пороги;
после сварки нарушается цельность металла на участках соприкосновения стали, заплат из алюминия, поэтому риск электрохимической коррозии выше.

Разновидности коррозии дверей авто

Ржавчина подразделяется на категории условно, в зависимости от степени повреждения металла и нанесенного урона. Классификация позволяет понять, какой ремонт нужен, каким образом защищать поверхность в дальнейшем:

на нижней части двери большие коррозийные очаги. Это серьезная проблема, чтобы она возникла и не была ранее замечена, водитель должен не эксплуатировать автомобиль несколько месяцев;
на нижней кромке двери видимые ржавые полосы. Это происходит из-за трещины ЛКП или царапины – гниль проникает на порог и во внутренний карман;
на наружной поверхности вздутие ЛКП. Лакокрасочное покрытие не повреждено, но под ним уже образовалась ржавчина. Очистив поверхность, водители обнаружат сквозную дыру и большие участки, поврежденные коррозией.

Справиться с ржавчиной поможет локальный ремонт, но только если металл не успел разрушиться. Если ситуация более серьезная, нужно заменить дверь или наложить металлическую заплатку.

Профилактика

Даже если сейчас кажется, что автомобиль новый и ржавчины на нем не будет, это не так. Профилактика никогда не помешает и избавит водителя от возможных серьезных проблем:

преобразующая активная профилактика. Простого антикора будет недостаточно: потребуется вытесняющий влагу состав с консервантами, которые борются с первыми признаками ржавчины. После обработки жидким составом на кузове появляется защитная пленка. Главное, чтобы в дверях не было синтетических уплотнителей, а иначе агрессивный состав средства разрушит пластиковые накладки, резинки;
пассивная защита. Детали кузова следует очистить, высушить и намазать мастикой. Для обработки внешней поверхности подойдет антикор с парафином, а в закрытую полость заливается масляной состав;
оцинковка. Это самый дорогой способ защиты автомобильного кузова. Производители дорогих автомобилей еще на стадии сборки цинкуют двери, днище и пороги авто горячим методом. Такой защиты хватает на 15 лет эксплуатации машины, затем проводится повторная обработка. Дома можно применить грунтовку с большим количеством цинка;
установка накладок и ламинирование. Пленка предотвращает появление на ЛКП сколов, которые возникают из-за попадания гравия. Пленочный антикор прослужит до 1,5 года, его можно наклеить самостоятельно;
конструктивная защита. Это самый современный способ: на авто устанавливают систему, управляющую потоком электронов на поверхности. Анодная, катодная, электронная защита применяется на премиальных автомобилях;
комплексная профилактика – зачистка кузова, обработка грунтовкой, использование антикора.

Не столь важно, к какому ценовому сегменту относится ваше авто: профилактика ржавчины сэкономит время и деньги на ремонт. А ламинирование и накладки еще и подчеркнут стиль автовладельца.

Как часто делать обработку?

Автомобиль можно не обрабатывать только в одном случае: если покупаете его всего на пару лет. Большинство заводов обрабатывают кузовы пластполимером, этого состава хватает как раз на 2 года.

Автомобилям, которым больше 5 лет, следует обрабатывать ежегодно колесные арки, днище. Раз в пару лет водитель должен проводить внутреннюю обработку, не забывая о скрытых полостях, выхлопной системе: последняя покрывается термолаком.

Виды, особенности антикора

Обработать скрытые полости автомобильного кузова можно и самостоятельно. Главное, подобрать подходящий антикор. Лучше всего выбирать средства, при застывании образующие парафиновую, маслянистую пленку.

К антикорам для внутренней обработки предъявляются следующие требования:

сохранение лакокрасочного покрытия;
сохранение текучести и надежная пропитка микротрещин;
консервирование ржавчины.

К антикорам для внешней обработки предъявляются такие требования:

устойчивость к агрессивному действию антиледовых реагентов;
оптимальная адгезия и повышенные противоударные свойства;
сохранение прочности при низких и высоких температурах.

Антикоры для внешней обработки делают на основе синтетических смол, битумных мастик. Вязкие составы с цинком запаковывают в банки, а затем наносят толстым слоем на поверхность ТС.

Выбор антикора

Для внутренней обработки подходят жидкие составы от производителей:

Tectyl ML за счет хорошей вязкости не скатывается и проникает даже в микротрещины. Средство консервирует первые признаки коррозии и препятствует попаданию влаги;
LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung – универсальное средство с содержанием битума и воска. Из преимуществ – устойчивость к интенсивным механическим повреждениям и хорошая шумоизоляция. Для нанесения средства потребуется пистолет. У антикора отличные проникающие свойства, поэтому для полноценной защиты материала будет достаточно всего одного распыления. Состав не особенно эффективен при обработке арок колес, но отлично подходит для лонжеронов, карманов порога. После застывания средство превращается в тонкую пленку, а для арок колес потребуется более прочная защита. Препарат стойкий, защищает поверхность на 2 года;
Dinitrol ML – высокоадгезированный материал, не растекается и после нанесения превращается в масляную пленку. Состав защищает металл от окислителей и воды на 1,5 года, консервируя очаги коррозии. Средство не стекает при высоких температурах, нет компонентов, способных разрушить резиновые детали, лакокрасочное покрытие. Состав наносится в один слой;
«ВЭЛФ Мовиль» – масляное средство, выталкивает из микропор влагу и за счет мазутообразного состояния консервирует признаки ржавчины. Антикор течет, поэтому его следует аккуратно наносить на подготовленную поверхность. Это самое востребованное средство для обработки авто, эксплуатируемых не менее 7-10 лет. Устойчивое к перепадам температур средство не только быстро проникает в трещины, но и не повреждает резиновые детали и автомобильную эмаль. Единственный недостаток заключается в том, что состав не особенно подходит для устранения имеющейся проблемы: скорее, для профилактики. Средство остановит распространение ржавчины, но не устранит уже имеющиеся очаги поражения.

Для внешней обработки подходят антикоррозийные мастики от следующих производителей:

Tectyl Bodysafe – средство со средней вязкостью, устойчиво к перепадам температур, растрескиванию, имеет повышенные ингибирующие свойства. Состав удобен в нанесении, не нужны регулировки, насадки, только пистолет. Из достоинств – устойчивость к химическим реагентам, соли, влаге. Примерный срок защиты – 3 года;
Hi Gear. Состав эффективен при обработке арок, порогов. Чаще всего из-за герметичных свойств его используют для обработки сварных швов. Средство представлено в аэрозольных баллонах, для защиты днища не подходит. Единственный минус – на высокой скорости пленку может пробить гравий;
Dinitrol 479. Вязкий и вспененный состав содержит ингибиторы коррозии, синтетическую резину. Средство наносится при помощи пистолета высокого давления слоем в 2 мм. В результате на поверхности образуется прочное покрытие, устойчивое к влаге, механическим повреждениям. Антикор немецкого производителя защищает металлическую поверхность на 3 года. Особенно эффективен при нанесении на пороги, колесные арки. Из недостатков – высокая цена, тем более что для полной обработки автомобиля потребуется не меньше 8 баллонов. При распылении образуются пузырьки, после застывания они обеспечивают шумоизоляцию арок колес. Состав рекомендован для обработки новых авто, поскольку он совместим только с идеально подготовленной поверхностью. Самостоятельно так тщательно подготовить б/у авто не сможет ни один водитель;
Body. Мастика подходит для обработки дверей, днища, порогов под покраску. За счет плотной структуры антикор надежно защищает покрытие. Плюсом станет доступная цена, недостатком – не самый большой срок службы (около полутора лет).
LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Состав средней вязкости защищает металл от солевых реагентов, воды, проникая в микротрещины.

Антикоррозийка своими руками

Самостоятельно можно не только обработать кузов, но и изготовить подходящий состав. В основе должны быть синтетические материалы, которые защищают авто от коррозии и шума. Самодельные средства подойдут для внешней, внутренней обработки порогов, колесных арок, днища.

Подготовка авто

От шлифовки, чистки и сушки поверхности зависит и плотность прилегания антикора. Поэтому важно уделить время подготовительным работам:

промыть и просушить поверхность автомобиля;
зачистить ржавчину и удалить краску. Если ржавчина сильная, потребуется болгарка. Для устранения сквозных отверстий потребуется более серьезный ремонт;
зачистить поверхность наждачной бумагой и обезжирить;
нанести грунтовку и шпатлевку, краску, защитное покрытие.

Изготовление и нанесение

Для самостоятельного изготовления антикора потребуется:

Антикор «Мовиль НН» – 2,7 л;
Мастика кордон для увеличения антивибрационных свойств кузова – 2 л;
уайт спирит или обезжириватель «Сольвент»;
пластилин – 2 пачки;
Body-950 для повышения шумоизоляции – 400 мл;
пушечное масло – банка.

Изготовление и нанесение средства не отнимет много времени. Главное, придерживаться инструкции:

смешать в металлической посуде кордон, пластилин, сало и погреть на водяной бане;
перемешивать средство, пока оно не почернеет;
нанести состав кисточкой – пистолет не нужен.

Обработка автомобильной двери проходит в несколько этапов:

обработать покрытие обезжиривателем;
нанести Body-950 в 2 слоя – второй слой наносят после высыхания предыдущего;
нанести изготовленный антикоррозийный состав;
покрасить поверхность и обработать внутренние элементы авто.

Для обработки внутренних поверхностей потребуется парафиновый или масляный антикор. Важно предварительно снять деталь с кузова и демонтировать обшивку. Скрытые полости обрабатываются через отверстия: подойдет Tectyl ML. Для этого на флакон надевают трубку-распылитель, вставляют ее в отверстие и распыляют средство.

Антикор: эффективность и безрезультативность

Обработка антикором особенно актуальна:

при эксплуатации автомобиля зимой;
если производитель во время сборки не оцинковал элементы кузова;
если авто стоит ночью на улице, а не в гараже, особенно в сырую погоду;
при повреждении ЛКП.

Защита антикором будет эффективна, если вы выберете качественный состав и тщательно подготовите поверхность. В противном случае кузов начнет гнить под антикором, а ржавчина распространится еще быстрее.

Детейлинг-центр “Тонирование.Ру” позаботится о вашем автомобиле. Среди наших достоинств:
⦁ соблюдение дедлайна – никогда не нарушаем сроков договоренности, к назначенному времени ваше авто будет готово к новым приключениям;

использование качественных материалов – выбираем только лучшие составы проверенных производителей;
опытные мастера – ручаемся за результат;
профессиональная консультация – если не выбрали способ защиты машины от ржавчины, задайте вопрос нашим консультантам;
разные способы оплаты услуг – для юридических и физических лиц.

Познакомьтесь с ассортиментом услуг на сайте tonirovanie.ru, а если будут вопросы, обращайтесь к нашим консультантам по номеру +7 (495) 221-21-57.

Источник

Защитить самые уязвимые для коррозии места кузова можно (и даже нужно!) самостоятельно.

Откуда ржавчина?

Автолюбитель обычно видит коррозию на внешних поверхностях кузова, начавшуюся со скола лакокрасочного покрытия. Если камень пробил до металла, сталь начинает корродировать. При взаимодействии кислорода с железом образуется ржавчина – Fe₂O₃. Но, обратите внимание, это происходит там, где металл остался голым.

А почему же автомобиль ржавеет изнутри?

Все видели ржавые пороги, лонжероны, двери. Дело в том, что в таких местах надолго задерживается влага. Особенно опасна она там, где два листа металла соединены зафланцовкой (двери) или точечной сваркой. Под воздействием вибраций две поверхности начинают перемещаться и покрытие трескается. К голому металлу попадает влага, несущая кислород, и – здравствуй, коррозия.

Поэтому нужно прежде всего защищать такие стыки – в основном, в нижней части. Ведь вода стекает вниз и там накапливается. Например, у капота передняя кромка ржавеет изнутри – особенно у тех моделей, где она в виде клюва загнута вниз. Места для накопления влаги – навалом.

То же происходит и в дверях, включая дверь багажника у хэтчбеков и универсалов. Такие же ванночки для накопления влаги образуются в нижней части порогов, где в одном месте контактная сварка соединяет три элемента.

Во всех полостях выполнены дренажные отверстия для слива воды, но проблема в том, что они со временем засоряются. Поэтому первым и самым простым способом отсрочить коррозию является регулярная прочистка дренажа.

В нижней части двери всегда есть водосливные отверстия. А здесь еще и отверстия крепления уплотнителя.

Что делать?

Защитить самые уязвимые для коррозии места можно самостоятельно. Достаточно с помощью покупных аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Альтернатива – не очень сложный самодельный распылитель.

Обрабатывать полости лучше всего в теплую погоду. Желательно, чтобы и до этого несколько дней было сухо. В полости дверей, капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия. Только надо лить достаточно щедро и не забыть сразу после процедуры закрыть капот, чтобы препараты стекали в сторону передней кромки.

Сложнее с порогами. Доступ к наружной полости можно обеспечить или с торцов (из колесных арок), или сквозь дренажи, которые не у всех машин достаточно широкие для прохода трубочки. При отсутствии доступа следует просверлить отверстие небольшого диаметра снизу, заранее приготовив резиновые заглушки. Но у порога есть и вторая, внутренняя полость. У большинства машин туда можно пробраться, сняв в салоне накладки порогов.

Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самостоятельно раз в один-два года, летом.

Полезно обработать антикором и короб воздухопритока.

На некоторых автомобилях, удалив накладку порога, получаем прекрасный доступ и к внутренней, и к наружной части части порога. Важен творческий подход – ищите варианты на вашем автомобиле.

Можно намазать

Работы с мастиками на днище более муторные. Их нужно качественно провести один раз, а затем обновлять покрытие по мере необходимости.

Самостоятельно можно защитить от пескоструя и коррозии поверхности колесных арок, просто подняв автомобиль на домкрате и сняв колесо. Только вначале придется удалить всю грязь. Надо мыть, сушить и только потом наносить слой мастики.

Зато улучшится шумоизоляция колесных арок, да и камешки перестанут сбивать покрытие с металла. Без подъемника и смотровой канавы автолюбитель сможет таким же образом обработать нижнюю часть порогов, что также защитит их от пескоструя. При наличии смотровой канавы можно обработать антикоррозионными мастиками всё днище автомобиля, но помните, что для этого нужны предварительная мойка и сушка. Поэтому полную обработку днища лучше провести на сервисе.

Поверхность колесной арки можно самостоятельно покрыть слоем антикоррозионной и противошумной мастики.

Что еще защитить

У многих современных автомобилей передние и задние подрамники имеют коробчатое сечение и сварены из тонкой штампованной стали. Лакокрасочное покрытие – совсем слабенькое. Есть множество примеров, когда кузов автомобиля еще вполне сопротивляется коррозии, а подрамники «прогнивают» насквозь так, что рычагам подвески «держаться» не за что. Есть смысл их заранее обработать.

Вообще, если вы сами взялись за дело, то изучите в интернет-форумах по вашей модели, что у машины ржавеет в наибольшей степени. И подойдите к задаче творчески, оценивая, в какой полости может накапливаться влага, где листы сварены точечной сваркой и между ними могут быть зазоры.

Какие бывают антикоры? Какие машины самые ржавеющие? Где делать аникор? Какими препаратами? Ответы на самые распространенные вопросы о коррозии (и мнение автопроизводителей) мы собрали тут.
«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Подпишитесь на «За рулем» в

Источник