- Практика монтажа окон в домах каркасного типа
- Установка ПВХ-окон в каркасных зданиях — теория
- Крепежные элементы для монтажа окна в каркасном доме
- Расстекление оконной системы
- Монтаж оконной конструкции в каркасном доме — пленки
Монтаж оконных пластиковых конструкций в домах каркасного строительства является довольно сложной задачей. Сегодня можно встретить описания, по меньшей мере, двадцати способов выполнения подобной работы. Однако не все они эффективны и применимы на практике. Поэтому чтобы быть уверенным в качестве выполняемого монтажа, советуем обратиться за помощью к специалистам, а перед этим предлагаем вам ознакомиться с нюансами выполнения работы, которые позволят быть уверенным в том, что ваши окна сохранят свои свойства в течение долгих лет.
Практика монтажа окон в домах каркасного типа
Вначале предлагаем разобраться в том, как происходит инсталляция ПВХ-окон на практике.
К примеру, вы заказали окно размером 1,4х1,3 метра. Специалисты производят расстекление окна, то есть, удаляют подвижные створки с петель, у глухих частей удаляют штапики и переворачивают конструкцию. После этого монтажники снимают подставочный профиль и клеят в месте его контакта с оконной рамой ленту ПСУЛ, а затем профиль инсталлируют на место.
Затем на внутреннюю часть оконной рамы наклеивается слой пленки пароизоляционного типа. Причем ее можно наносить единым контуром либо полосками внахлест.
Затем посредством сверла специалист высверливает отверстия с внутренней стороны профиля, количество которых зависит от размера конструкции. После этого окно инсталлируют в проем и оставляют сверху и снизу промежутки размером по 2,5 см. Затем регулируют положение рамы по уровню в двух плоскостях с помощью специальных монтажных клиньев.
На верхнюю и боковые поверхности оконной рамы непосредственно перед ее установкой в проем наклеивается специальная паропроницаемая гидроизоляционная защита – лента ПСУЛ. В отдельных случаях эту ленту можно приклеивать к поверхности стенового проема в то место, где ожидается его контакт с наружной поверхностью оконной рамы.
После окончательного закрепления оконной рамы в проеме, специалисты проверяют плавность и простоту распахивания и закрывания створок, после чего производится заполнение швов монтажной пеной.
Установка ПВХ-окон в каркасных зданиях — теория
Теперь же предлагаем поговорить о теории и опыте специалистов в сфере установки окон в каркасных домах.
Одним из ключевых моментов при обустройстве оконного проема является конструкция установочного шва, который представляет собой пространство между каркасными стойками и оконным профилем.
Как правило, монтажный шов состоит из трех слоев — центрального, наружного и внутреннего. Первый из них нужен для обеспечения звуко- и теплоизоляции. В качестве центрального слоя используется строительная пена. Наружный слой защищает пену от негативного воздействия влаги и солнца. Внутренний слой предупреждает отрицательное влияние на центральный слой пара изнутри.
Согласно мнению специалистов установку окон в доме каркасного типа необходимо осуществлять в месте расположения утеплителя. Если объект утеплен снаружи или присутствует вентиляционный зазор, окно, как правило, устанавливают заподлицо с обшивкой. Если же внешнее утепление отсутствует, конструкцию монтируют на 1/3 от ширины утепления. Главное, что следует помнить — нельзя инсталлировать конструкцию при отсутствии утеплителя сбоку, в таком случае окна могут запотевать.
Кроме того, при монтаже окна необходимо позаботиться о подставочном профиле, который упрощает дальнейшую установку подоконника и отлива. Однако прежде чем произвести его монтаж, следует расположить внутри него утеплитель.
Крепежные элементы для монтажа окна в каркасном доме
На объектах каркасного типа мастера применяют крепежи двух типов — саморезы по бетону и анкерные пластины. Саморезы прочнее, но дольше в установке, а пластины позволяют быстрее осуществить монтаж, но не подходят для окон нестандартных размеров.
При установке конструкции важно соблюдать расстояние от внутреннего угла коробки до крепежа, и оно должно составлять от 150 до 180 мм, а также от крепежа до узла соединения — 120-180 мм.
Расстекление оконной системы
При монтаже конструкции требуется произвести расстекление профиля. Для того чтобы выполнить эту операцию на глухом окне, его укладывают горизонтально и вставляют стамеску в щель, расположенную между оконной рамой и штапиками. Аккуратно используя киянку, поворачивают стамеску в сторону, после чего вынимают штапик. Как правило, изготовители окон не защелкивают их до конца, чтобы окно можно было быстрее расстеклить.
Для того чтобы правильно выставить стеклопакет в раме применяются два набора рихтовочных пластинок, после чего штапики фиксируются на прежних местах. Примечательно, что вначале ставятся короткие штапики, а затем длинные.
При установке окон большее значение имеет качество монтажной пены. Она должна и наноситься профессиональным пистолетом. Пенный шов заполняют раствором на 70%, поскольку он будет еще расширяться.
В некоторых случаях при монтаже оконной системы используется четверть. Она позволяет предупредить влияние негативных факторов на монтажный шов, а также является базой для наружных откосов.
В домах каркасного типа для организации четверти используют обшивку или деревянный брус, а также пеноплекс и изоплаат. Ее размер должен составлять 4-5 см, поскольку несколько сантиметров потребуется для перекрытия шва и упора.
Монтаж оконной конструкции в каркасном доме — пленки
В процессе монтажа окна специалисты используют два вида пленок:
- наружную гидроизоляционную;
- пароизоляционную.
Существует два способа фиксации наружной пленки. В первом случае ее наклеивают непосредственно на оконный профиль до установки конструкции в проем, во втором – непосредственно на стену.
Пароизоляционную пленку размещают внутри конструкции и оставляют припуски для монтажной пены.
На завершающих этапах монтажа окна производят установку подоконника и отлива, а также москитной сетки.
Установка окон в каркасном доме – задача сложная и запутанная. Хочу сразу заметить, что я рассматриваю только вариант с пластиковыми окнами, так как деревянные ставят лишь 1% людей и я в этом даже не пытался разбираться. Так вот, если говорить о окнах-ПВХ, я нашел по крайней мере 20 отчетов по установке окон на форуме и в каждом было каждый раз что-то новое, причем каждый уверял, что его-то метод установки окон – самый правильный.
Пришлось мне перечитывать эти отчеты, ГОСТ по установке, а также много думать и собирать информацию. После чего я все же заказал установку окон монтажниками (потому что окна у меня все толстые и очень тяжелые и одному их ставить очень долго и неэффективно). Но к тому моменту я уже обладал нужной информацией и мог спорить с монтажниками и «протаскивать» нужные решения в процессе монтажа.
Скоро сам буду ставить окна, поэтому в первую очередь делаю это для себя, но думаю, и вам это сэкономит месяц-другой исследования, если соберетесь ставить окна в каркасный дом своими руками, да и если вам монтажники будут ставить. А то ведь большинство монтажников не знают ГОСТА, особенно по каркасному дому.
Установка окон в каркасном доме: Практика
Сначала расскажу, как это происходит на практике, а потом уже буду разводить большую и нудную теорию.
Итак. У нас есть окно, например, стандартное 1,4 на 1,3 метра. Монтажники расстекляют его: открывающиеся створки легко снимаются с петель, у глухих створок снимаются штапики, а затем вынимаются стеклопакеты (при этом не нужно терять рихтовочные пластины из глухого стеклопакета, их потом нужно будет поставить назад и это самое сложное, как мне показалось, я так и понял закономерность их установки).
Теперь окно переворачивается, снимается подставочный профиль и посередине профиля окна приклеивается Псул, после чего шустренько подставочный профиль надевается назад (пока псул не расширился). Причем псул ставится так, чтобы он был не просто внутри подставочника, но был защемлен между его камерами и не давал воздуху там проходить. Подставочный профиль защелкивается (уже с некоторым трудом и часто молотком), а затем приворачивается двумя короткими саморезами к профилю окна.
Кстати, сейчас начал отделывать окна и все проклял. Подоконники в подставочный профиль встают очень плохо, приходится их нагревать феном.
Теперь внутри на внутреннюю часть окна клеится пароизоляционная пленка (она двухслойная, вторая часть не отклеивается, она потом приклеится к пароизоляции дома). Лучше клеить пароизоляцию единым контуром, но мои монтажники делали по Госту – полосами с нахлестом друг на друга, а снизу вообще клеить не стали (подоконник порвет – сказали они – и действительно, у меня подставочный с дыркой для защелкивания подоконника, неясно, как туда приклеить пленку).
Теперь в профиле изнутри с помощью сверла на 6,5 мм (а саморезы у мя Torx диаметром 7 мм и длиной 92 и 132мм) сверлят дырки в положенных местах (150-180 мм от краев и от импостов). На стандартное окно 1,4 на 1,3 метра получалось 3 дырки с боков и сверху.
Затем окно ставится в проем (в заранее выбранное место – в моем случае окно ставили максимально внутри – по краю проема, в зоне утеплителя, но перед внутренним бруском с утеплением).
Монтажники смотрят на зазоры снизу и сверху и половину зазора убирают подкладочными пластмассовыми клиньями (снизу был зазор около 2,5 см и сверху тоже 2,5 см). Кстати, я настоял, чтобы клинья ставились не поперек проема, а вдоль, чтобы потом можно было их запенить (так как гост требует не разрывать пенный шов).
После чего с одного бока тоже ставят клинья и начинают закручивать в боковые отверстия саморезы, постоянно проверяют уровень в двух плоскостях. Саморезы входили в дерево не за один раз, они то их заглубляли, то выкручивали назад, как когда машину выталкивают из ямы – качками.
Снизу окна монтажники не крепили и я не стал спорить, так как где-то видел (кажется в Рехау), что крепить снизу нежелательно. Хотя в Госте написано, что крепить нужно.
После установки окна на окно снаружи наклеивается гидроизоляционная лента, но она клеится уже к профилю снаружи, а не внутри ( по крайней мере, мой Робибанд можно было закрепить только так). А вторая часть ленты клеится к гидроизоляционной ленте Тайвек, которая уже была смонтирована у меня снаружи стен.
Что мне в этом не понравилось, так это то, что придется закрывать внешним откосом лишние 1,5 сантиметра окна, чтобы закрыть серую пленку, а значит возможно окно будет выглядеть не очень эстетично (посмотрим).
После этого мы открываем окна и проверяем, как они работают, а затем, если все ок (а в паре случаем еще понадобилась настройка шестигранником) – монтажники запенивают швы. Также в некоторых местах мне не понравилось, что пена выдавила наружную пленку и теперь там будет сложно поставить внешний откос (финишная планка сайдинга не встанет), буду думать, как с этим справляться.
Спойлер – справляюсь плохо. Скоро будет отдельный пост по отделке окон.
С остальным все ок, окна работают и я рад. За монтаж и пропенивание с пленками по Госту я отдал 800 рублей за кв.м. То есть это имхо нормальная цена за установку пластикового окна в каркаснике. Хочу заметить, что пленки, псул, крепеж и прочие расходные материалы (кроме пены) – мои. За них я отдал еще 5000 рублей. Откосы, подоконники и т.п. отделку буду делать уже сам, это вообще пока не входит в расходы.
ВАЖНО (апдейт из 2018 года): даже когда у вас будет готова пароизоляция стен – не соединяйте ее с пленками окна заранее – делайте это прям перед монтажом откосов – сэкономите много времени. Я сейчас сильно мучаюсь и местами вырезаю пленку, чтобы установить откосы
Вот фотография после установки этого стандартного окна:
Теория
Теперь давайте перейдем к теории и посмотрим на Гост и опыт монтажников.
Монтажный шов
Один из самых важных моментов – конструкция монтажного шва. Это место между профилем окна и нашими каркасными стойками.
Обычно монтажный шов включает в себя три слоя:
Центральный слой — обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Обычно это монтажная пена.
Наружный слой— защищает центральный монтажный шов от влаги снаружи, а также пену от воздействия солнца. Объединяется с внешним контуром гидроветрозащиты (обычно это паропроницаемая мембрана)
Внутренний слой— защищает центральный монтажный шов от пара изнутри, а также объединяется с внутренним контуром пароизоляции дома для защиты деревянных конструкций и утеплителя от пара.
Общая схема организации монтажного шва на картинке:
1 — центральный слой (пена); 2 — наружный слой (Псул и/илит гидрозащитная пленка); 3 — внутренний слой (пароизоляционная пленка); 4 — дополнительный слой герметизации (гидрозащитная пленка); 5 — отлив; 6 — подоконник. На картинке также показана установка на пластины.
После установки окна центральный слой нужно заполнить пеной для теплоизоляции и закрыть пленками от солнца и влаги снаружи и от пара внутри, потом закрыть отливом и подоконником.
А это картинка из Госта верхнего и бокового узла монтажа одновременно:
Размеры монтажного зазора для пены для разных видов окон:
Тут нужно не забывать также тот факт, что снизу к окну добавляется подставочный профиль, так что если ваш проем например 1400×1300, то размер окна в него будет: 1315-1320 (30 подставочник, 25-30 мм зазор снизу, так как отливу нужно задать уклон для слива воды и 25 мм зазор сверху) по высоте на 1240 мм по ширине (30мм с 2 сторон).
Низ проёма
Отдельно надо сказать про низ проема. Если установка окон идет на пластины, то они крепятся через подставочный профиль к раме на саморез с прессшайбой и сверлом размером около 50 мм.
А вот из ГОСТА:
Помимо этого стандарта по феншую там по сути надо ставить эластичную EPDM-ленту, загнутая на вертикали проёма под гидропленку на 150 мм.
Место установки окна проеме
Устанавливать окна в каркасном доме нужно в районе утеплителя. Если будет вентзазор или внешнее утепление, то часто ставят заподлицо с обшивкой. Если внешнего утепления нет – то обычно утапливают окно на 1/3 от ширины утепления. А вот в какую сторону – дело ваше, но чем глубже тем лучше (так как там теплее).
Я «утопил» окно в утеплитель на 2/3 (если смотреть снаружи) и поставил по внутреннему краю стойки, т.е. после него останется еще 5 сантиметров бруска и внутреннего утепления (перекрестный брусок с утеплителем). А снаружи будет откос из сайдинга (околооконная планка) в 15 см (стойка 8 (15-7) +2,5 обшивка +2,5 вентзазор+2 сама планка).
Главное не ставить окна в месте, где не сбоку от него не будет утепления (вентзазор), тогда окно может запотевать, плакать, в общем, вам не понравится.
Подставочный профиль.
Почти у всех производителей оконных профилей на данный момент принято ставить под оконный профиль подставочный профиль. Он нужен для того, чтобы предотвратить повреждение окон во время перевозке, а также для штатной установки отлива и подоконника.
Перед установкой окна с подставочником рекомендуется снять его и заснуть ему внутрь утеплитель (ПСУЛ или колбаску изолона) и быстренько прикрутить его назад. Иногда его просто пропенивают (я так понял, в зависимости от конструкции).
Если честно, во время отделки понял, что штука не очень удобная. Или просто у меня пока опыта маловато.
Инструменты и расходники
Молоток с силиконовым бойком
Тупая стамеска (для расстекления)
Дрель и сверло на 6 (для нагеля засверливание в профиль) и 12 мм (раззенковование профиля для установки мебельной крышечки поверх нагеля)
Шуруповерт и бита Torx
Пистолет для пены
Уровень
Нивелир лазерный (опционально)
Угольник (опционально)
Рихтовочные пластины (внутрь профиля)
Пленки (гидро, паро и ПСУЛ)
Пластины или Шурупы по бетону Torx
Специальные опорные пластиковые подкладки (под подставочник, а также слева и справа от профиля)
Монтажная пена
Процесс
Очень удобный способ ровно выставить окно в проем от одного из форумщиков:
Куда-то делись фотки по еще одной стадии подготовки проема, придется на словах объяснить.
Замеряем ширину монтажного шва со всех 4-х сторон. С нижней и какой-нибудь боковой (например, с левой) прибиваем пластиковые клинья. Такие с зубчиками. Затем выставляем туда же прибиваем пары для этих клиньев. Выставлять необходимую дистанцию, равную ширине монтажного зазора, удобно при помощи уровня (одну пару клиньев по угольнику, остальные – приложив уровень). Затем, когда низ и бок готовы и имеют ровные вертикальную и горизонтальную плоскости, вставляем окно и придвигаем к установленным клиньям. Таким образом, у нас готовы две из четырех сторон. Остается подрасклинить противоположный бок и верх
Крепеж
В каркасном доме используется два вида крепежа – либо саморезы/нагели по бетону, либо анкерные пластины.
Первый метод правильнее и крепче. Но дольше и опаснее, если делать это своими руками (можно разбить стеклопакет или перекосить его, не так положив под него рихтовочные пластины).
Установка окон на пластины – более быстрый и технологичный метод, но большие окна на пластинах могут стоять некрепко и немного болтаться при открывании (по сути, это про окна больше, чем 1400на1300).
Шуруп по бетону MRS (или другие саморезы)
Диаметр шурупа по бетону 7,2 мм, головка обычно Torx (надо иметь соответствующую биту). Для него предварительно в профиле нужно сделать засверливание 6-6,5мм сверлом. Длина шурупа для боковых креплений обычно 92 мм, для крепления снизу – 132 мм (но сверяйте со своими монтажными зазорами). Нагели нельзя перетягивать, иначе вывернете раму.
Чем лучше шурупы:
Держат крепко
Рама не сможет перемещаться вдоль окна
Монтаж сложнее и дольше
Рекомендуется для окон больше, чем 1,4 на 1,3 метра.
Пластины.
Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм методом штамповки (но это по ГОСТУ, а на самом деле 1,2 мм надо еще поискать, а 1,5 мм – вообще нереально). Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.
Пластина защелкивается в торец рамы и притягивается для надежности к ней одним саморезом 25 мм с буром с прессшайбой. Сама пластина к проему прикручивается на черные саморезы 4,8х90 или 4,8х110.
Плюсы и минусы пластин:
Монтаж немного проще
Не так крепко держит, как шурупы
Требователен к отделке внутренних откосов (сами понимаете, пластины нужно закрывать)
Не рекомендуется для больших окон (больше стандартных 1,4 на 1,3)
Интервалы размещения крепежа
Независимо от типа крепежа расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150—180 мм (но и ближе 150 мм крепить к углу коробки нельзя), а расстояние от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120—180 мм.
Расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанны в таблице Г.1:
Немного отличается количество крепежа на глухих окнах
Расстекление окна
В любом случае во время установки вам нужно будет расстеклить профиль. С открывающимися створками проблема нет – там все снимается с петель, а вот глухие окна расстеклять сложнее.
Для начала нужно положить окно на пол горизонтально. Теперь нужна тупая стамеска или что то подобное, нужно аккуратно вставить стамеску по центру в щель между штапиками и стеклопакетом. Подбиваем киянкой и поворачиваем стамеску вбок, после чего штапик вылезает. На заводе специально не до конца защелкивают штапик, чтобы установщикам было его легче снимать.
Стеклопакет в раме выставляется двумя наборами рихтовочных пластинок-прокладок – одна между нижней частью рамы и пакетом ближе к опорному углу – тому, возле которого петля (когда окно встанет пластинка окажется лежа в горизонте), другая по диагонали но вертикально между пакетом и внешней частью рамы ближе к верхнему углу без петли. Стеклопакет очень острый на краях, режет руки незаметно, работайте в перчатках!
Теперь нужно установить окно, а затем снова застеклять. Перед тем как закрывать штапики назад, снова отцентрируете стеклопакет рихтовочными подкладками. Сначала забиваете короткие штапики, затем длинные. Начинать с концов. Запаситесь еще каким-нибудь твердым тонким материалом, может тех, что есть не хватить.
Примечание: данный пункт со слов профи, но лучше сами сразу это делать не спешите, проконсультируйтесь у других профи
Монтаж окон: монтажная пена
Если монтируете окна в свой каркасный дом сами – используйте профессиональную пену с выходом 60 и наносите ее пистолетом. Заполняйте пенный шов на 70%, так как она потом будет расширяться. Мы использовали пену Kudo.
Опорные подкладки
Для опоры подставочного профиля на подоконник нужно использовать опорные подкладки. Они могут быть как из пластики (рекомендуется использовать специальные) либо из пропитанного антисектиком дерева твердых пород.
В трехстворчатом окне точек опоры должно быть четыре. Две по краям и две под вертикальными импостами рамы, а в двухстворчатом – три.
Клинья должны везде не прерывать пенный контур и стоять вдоль окна, либо подрезаться после установки окна, чтобы не вылезали за пенный контур. То есть вы не должны их видеть после запенивания через несколько часов (иначе это будет мостик холода).
Нижние должны остаться, а боковые можно вынуть после установки и запенить дырки после них.
Четверть
Для чего нужна четверть? В каменных домах она обычно есть изначально, она помогает защитить монтажный шов и служит основой для внешних откосов или шпаклевки.
В каркасном доме можно делать четверть с помощью обшивки каркаса либо делать фальшчетверть из разных материалов: ЭППС (пеноплекс и т.п.), деревянный брусок/куски доски/доска, изоплаата. Размер четверти в ширину должен быть 4-5 см, так как 2,5 см нужно на закрытие шва и еще пару сантиметров для упора в четверть окна.
Главное помните – всё, что может намокнуть, должно иметь возможность беспрепятственно высохнуть. Особенно гигроскопичные материалы в четверти, такие как изоплаат. В случае с деревом или МДВП псул необязателен. Но если ваша четверть из ЭППС или другого панонепроницаемого материала, то обязательно между окном и четвертью нужен псул, который выпустит через себя пар. Я вообще решил не ставить себе четверть, это необязательно, хоть и рекомендуется.
А вот как выглядит четверть из МВДП
Пленки
Это отдельный разговор
Наружная гидрозащитная пленка.
Если стена закрывается мембраной (как на картинке), то мы загибаем мембрану внутрь проема. Таким образом, у нас остаются не закрыты мембраной только углы. Режем на кусочки мембрану и крепим по углам скотчем и скобами.
Если на стене мембраны нет, то мы просто крепим полосы ветрозащитной пленки по руководству Tyvek.
При этом они должны заходить друг на друга и закрывать углы друг друга, то есть боковые заходят на низ, верх заходит на боковые.
Следующий слой гидроизоляционной пленки крепится уже на сам оконный профиль одной стороной и на общий контур гидроизоляционной пленки дома второй.
Есть как минимум два способа монтажа этого узла.
1. Покупаем гидроизоляционную самоклеящуюся двухстороннюю дифузионную пленку (например, Робибанд НЛ). В таком случае мы просто клеим ее к профилю окна и к нашей пленке на стене, заведенной в проем.
2. Покупаем специальный двухсторонний скотч (например, СП1 Juta или Tacoflex). Клеим его одной стороной на профиль, ко второй клеим просто кусок обычной ветрозащитной пленки (отрезанный самостоятельно). А к проему этот кусок крепим опять же скотчем.
Пароизоляционная лента
Пароизоляционная лента монтируется аналогично, но внутри и с припуском на дальнейшее укрывание пены.
Отлив и подоконник
Если есть подставочный профиль, то с одной стороны устанавливаем на него отлив, с другой стороны подоконник.
Отлив.
Загляните вниз рамы с улицы, там должно быть 2-3 отверстия. При такой схеме дренажей аккуратнее ставьте отлив, смотрите, чтобы отлив не перекрыл дренажи и конденсат стекал именно на отлив, а не под него.
Отлив нужно ставить не вплотную к подставочнику, проще всего приклеить на подставочник вилатерм или ПСУЛ, к нему уже отлив.
Итак, образцовая установка отлива одним из форумщиков:
Подгибаем по разметке
Круглогубцами формируем конвертик
Выставляем доску по уровню
Ставим отлив
Пропениваем
Не забываем подрезать уголок отлива:
Подоконник.
Я буду подоконник просто засовывать в подставочный профиль, а под него делать проставки и пропенивать. Если под нижним профилем рамы места недостаточно (толщина подоконника 2 см), в таких случаях нужно выставить по уровню опорные колодки, запенить (не всю плоскость, а полосками) и затем положить на все это дело подоконник, а на него груз. Вставлять эти заготовки надо примерно посередине профиля, не меньше 5мм от края внутренней стороны для захода подоконника. После высыхания пены стык с окном можно пройти жидким пластиком.
Москитная сетка
Держатели москитной сетки устанавливаем на короткие саморезы–«клопы» длиной 8—10мм. Легко ставятся уже после установки окна. Лучше ставить держатилм не сверху и снизу, а снизу и с боков – так москитная сетка меньше выгибается по середине.
Видео на тему установки окон в каркасный дом
Установка окна в каркасный дом от Silent
Окно и рольставни в каркаснике от Макса Бровина
Наличники окон от шведского коллеги
Внешние откосы от него же
Как работать с ветрозащитной пленкой в проемах
Если остались какие-то вопросы или вы хотите поделиться своими советами и опытом – велком в комментарии!
Удачи в установке окон и строительстве вашего дома в целом.
Установка пластиковых окон в каркасные дома
Одна из ответственных задач, выполняемых в каркасном доме — это установка окон. Выбирая конструкции из пластика, крайне важно учесть все тонкости монтажа. Пластиковые окна стали самыми популярными в остеклении. Сегодняшний рынок предлагает безграничный ассортимент ПВХ-изделий, а услуги по установке набирают повышенный спрос. В этой статье мы расскажем о грамотном подходе, исключающем грубые ошибки при самостоятельном монтаже.
Дом по технологии каркасного строительства признан самым бюджетным вариантом. Из несущих материалов здесь только деревянные брусья. Построить и поселиться в нем можно всего за полтора месяца. Проводятся работы независимо от сезона. Затягивать с окончанием не стоит, потому что дерево — природный материал, склонный портиться при длительном нахождении под открытым небом. Составляя проектную смету согласно нормативам, можно возвести здание своими руками. По доступной схеме закладывается бетонный фундамент из нескольких опор, возвышается короб из досок, переходя в крышу. Напольное покрытие остается напоследок. Сперва решается проблема проемов и выбора окон под установку.
Плюсы пластиковых окон
Вот список главных преимуществ, которыми обладают общеизвестные ПВХ окна:
- многолетний срок эксплуатации — окна, установленные 15-20 лет назад не потеряют эксплуатационные качества;
- сбережение тепла — стеклопакеты состоят из нескольких камер остекления, что позволяет удерживать комнатную температуру внутри и не пускать холод снаружи;
- несложный уход — гладкая поверхность не впитывает грязь и легко отмывается;
- устойчивость к неблагоприятным погодным условиям — материал устойчив к проникновению воды, не рассыхается от жаркого солнца;
- непревзойденная шумоизоляция — благодаря герметичности звуки остаются за пределами помещения;
- прочность и надежность — крепкий материал невозможно погнуть или сломать;
- быстрый монтаж — от 1 часа на одну позицию;
- выгодная цена по сравнению с деревом — пластик часто используется в продукции и не требует больших затрат при изготовлении.
Минусы пластиковых окон
Объективно рассуждая, можно найти отрицательные характеристики:
- низкая проветриваемость — плотность закрытия не пропускает лишний воздух;
- возможное образование конденсата, приводящее к скоплению воды — так как материал не впитывает влагу, то при неправильной эксплуатации, вода скапливается в щелочках, образуя плесень;
- затруднительный ремонт — при малейшем повреждении нужно делать полный демонтаж;
- не лучшее сочетание с винтажным стилем — эстетически не всем нравится, как смотрится белый современный пластик в деревянном доме, а выполнить подходящую оттенок и фактуру стоит гораздо дороже.
При самостоятельной постройке по своему опыту многие привыкли считать, что нужно подождать усадки, когда возведение здания уже закончено. Но это относится к постройке кирпичных домов, где цементное покрытие естественным образом проседает и высыхает, прочно соединившись с кирпичом и грунтовкой. В деревянной каркасной системе используется совсем другая технология. Сооружение не просаживается. Поэтому уже на стадии проекта нужно определиться с выбором будущих окон, понять, как рассчитать точный размер и начать изготовление.
В обширном производстве оконной продукции существуют общеиспользуемые габариты, а изготовление нестандартных форм осуществляется под заказ. Окно в каркасный дом может иметь привычную геометрическую прямоугольную форму или максимальную площадь остекления, например, от потолка до пола, с целью создания роскошного панорамного вида в жилом пространстве. Стандартные варианты размеров существуют такие:
- Одностворчатое — с высотой 400-1470 мм и шириной 400-870 мм.
- Двустворчатое, высота которого составляет 570-1470 мм и ширина 870-1470 мм.
- Трёхстворчатое имеет высоту 1170-1470 мм и ширину 1770-2070 мм.
Для каркасного жилья, которое держится на деревянных стойках, специалисты не очень рекомендуют создавать большие панорамные виды. Крупногабаритные полотна имеют неподъемный вес. Тяжелая нагрузка может распределиться неравномерно относительно остальной более хрупкой части дома. Если вы всё же выбрали этот тип окон, заранее позаботьтесь о том, как ставить железные балки для укрепления корпуса.
Покупка окна
Прежде чем поставить окна в каркасном доме, заблаговременно осмотрите товар у производителя по всем параметрам и проверьте составные части на герметичность. Узнайте у продавца, из чего состоит уплотнительная резина. Именно она отвечает за проникновение в камеры лишнего воздуха и, в дальнейшем, образование сквозняков. Резина для уплотнения бывает разных типов — каучуковой, силиконовой или полимерной. Самой качественной по своим характеристикам считается уплотнитель из силикона или каучука. Далее, целиком осмотрите фурнитуру. Она должна быть гладкая, без сколов, без трещин. Все створки должны открываться легко, без приложения лишних усилий. Если дверцы с ручками идут в натяг, значит присутствует брак.
Внешний вид у пластиковых рам, в основном, один, но современные производители предлагают облагородить глянцевый белый евро-блок, применяя разные оттенки и декоративные фактуры, например, “под дерево”. Цена сравнительно дороже, но если ваша цель воплотить необычную дизайнерскую идею, то покрасить раму на заводе можно в любую гамму. Красные, желтые, синие стекла различной формы отлично смотрятся при создании витражной композиции. Прозрачным стеклам можно предпочесть затемненные, покрытые тонкой защитной пленкой от ультрафиолетовых излучений.
Проектирование остекления — первый шаг после завершения начальных ступеней постройки — закладки фундамента, ровной устойчивая сетки и кровли.
Независимо от того, какие габариты окна вы выбрали, проем должен быть шире на 1 см. При отсутствии напольного покрытия, расставьте стремянки и леса, чтоб доставать до потолка было удобно.
При настиле напольного покрытия в готовом здании промежуток до подоконника должен составлять не больше одного метра. Если этот момент учесть, то оптический обзор будет хорошо обеспечен со всех положений внутреннего пространства.
Все зазоры и впадины тщательно запениваются для герметичности. Это основа правильного монтажа окон в загородном каркасном доме. Если сэкономить на монтажной пене, то сквозняки и промозглый воздух будут пробираться в ваше жилище, доставляя много проблем, которые будет не так легко решить.
Каркасники не обходятся без утепления стен. На стадии проектирования нужно обозначить местонахождение утепляющего наполнителя, от него зависит глубина вхождения блока. Если утеплитель покрывает наружную часть дома под внешней отделкой, то устройство окна осуществляется на одном уровне с обшивкой. При внутреннем утеплении каркасной клетки между перемычками профиль выравнивают по внутренней части корпуса. Во избежание потеющих стекол, нельзя допускать установку в области вентиляционного отверстия.
Готовая каркасная сетка может быть одинарной или двойной. По правилам стена имеет примерно одинаковую толщину, не выходящую за пределы полметра. Ширина оконного блока от края до края не меньше семи сантиметров, иногда бывает больше. Врезка окон осуществляется на одну третью часть от глубины стены. Внешняя завершающая отделка прибавит к общей картине снаружи дома еще 5 см ширины.
Когда постройка каркасного дома завершена, проверьте размер и ровность проема под окно по горизонтали и вертикали, вооружаясь строительным уровнем и угольником. Исключите неровности, прорехи и мелкие щелки. Малейшие отклонения доделывают с помощью цемента или дополнительных фанерных досок. После этого можно приступать к выполнению монтажного шва.
Шов проходит на стыке в проеме между каркасными балками и окном. Это многослойный элемент, состоящий из нескольких незаменимых частей. От внутренних воздействий, возможного давления или образования лишней влаги защищает внутренний слой. По центру прокладывается второй слой для обеспечения шумоизоляции и сохранения тепла. Наружный, самый главный слой, защищает внутреннее пространство дома от таких явлений природы, как дождь, снег и УФ-лучи.
Существуют строительные нормы и правила, сокращенно — СНиП, в которых можно узнать о законодательстве постройки каркасного дома. Вы можете самостоятельно ознакомиться с документом, регламентирующим градостроительную, инженерную деятельность и технические условия проведения работ согласно ГОСТу. Здесь подробно указывается, как правильно составить смету. А также, как установить несущие балки и перемычки, узнать габариты оконных проемов, состав резинового уплотнителя, монтажного шва. Пропорции прописаны в точных цифрах. Проведение работ по техническим нормам существенно облегчит установку пластиковых окон и обеспечит дополнительную безопасность при эксплуатации.
Установка оконного профиля
ПВХ профиль — это основная рама, в которую вставлен стеклопакет. После того как, из профиля вытащили стеклопакет, его осторожно откладывают в сторону.
Монтажники используют два способа крепления оконного профиля к оконному проему. Дрелью со сверлом в 5 см просверливаются отверстия в раме, ее прибивают к проему на анкерные болты, нагели или дюбеля. Затем устанавливаются опорные клинья, а зазоры заделываются пеной. Также будет не лишним использовать эластичную ленту, которая заходит на 15 см под гидропленку по вертикали. Первый способ, с отверстиями в раме, грозит образованию лишних зазоров, поэтому профессиональные монтажники рекомендуют второй способ.
Более верный способ — насаживание рамы на металлические анкерные пластины и прикручивание их к проему. Анкерные пластины вставляются крылышками во внешние пазы оконной рамы по направлению внутрь, сначала можно вогнать планку под крылышко, чтоб ее немного оттопырить. Это делается для того, чтоб пластина заходила полностью в паз, не деформируя створки окна. Вставляя пластину в паз, поднимаете ее вверх по часовой стрелке. Затем пластины крепятся саморезами 25 мм-30 мм в длину с буром на конце, чтобы не рвать пластик. Когда начинаете бурить, нужно как можно ровнее держать шуруповерт, чтобы саморез не ушел в бок.
Когда всё закручено, профиль можно вставлять в оконный проем. Он должен держатся сам от распирания анкерных пластин. Верхние пластины нужно сперва подогнуть и крепить их в последнюю очередь, боковые пластины подгибать не нужно.
Опорные подкладочные клинья не должны выходить за линию, образуемую монтажной пеной. Их не должно быть видно по итогу работы, иначе через щели будет проходить холодный воздух снаружи. Нижние клинья остаются на том же месте, а боковые можно убрать, зазоры удалить, заполнив пеной.
Работа с монтажной пеной
Полки с монтажной пеной в строительном магазине пестрят многообразием выбора. Существуют баллоны для бытового применения и профессиональных работ. Здесь ключевую роль играет выбор именно профессионального продукта. Наносить пену необходимо специальным рабочим пистолетом. Качественная продукция имеет более плотную структуру без излишнего давления. Выпускают монтажную пену, ориентируясь на сезон, летний, зимний или универсальный, всесезонный.
Значение для выхода пены должно быть 60-65, такое число указывается на самом баллоне и должно соответствовать реальному выходу. В шов задувается не больше, чем 70%, так как пена имеет свойство расширятся. Расширение и затвердение происходит за несколько часов. Чтобы защитить поверхность пластикового окна, нужно закрыть ее скотчем или изолентой. Защищайте кожу от попадания пены.
Четверть — это небольшой выступ на фасаде, определяющий откосы окна каркасного или кирпичного дома. В установке он несет немного функций и не является важной частью при креплении. Если следовать инструкции, то четверть относится больше к наружной отделке всего дома на стадии завершения. В кирпичных домах она удерживает окно от выпадения. Также она защищает от лишних неблагоприятных условий погоды. Четверть делается из пеноплекса, изопласта или деревянного бруска. Для лучшего стыка клеится двусторонняя лента.
Оконный отлив
Чтобы обеспечить водоотводную систему, нужно уставить отлив, соблюдая физику и определенный угол наклона, по которому будет стекать дождевая вода. Также, благодаря этому приспособлению создается отвод воды из нижней части проема, когда влага забивается в сооружение.
Водоотлив можно приобрести отдельно, подобрав в тон общему стилю, сделать разные масштабы. Под него обязательно нужно проложить дополнительную гидроизоляцию, устраняя наличие нежелательных прорех. Убрав лишний герметик, нужно наклеить гидроизоляционную ленту на пену, закрывая пространство между подставочным профилем и основанием. Отлив прикручивается к подставочному профилю саморезами. Чтоб капли дождя сильно и громко не ударяли по поверхности отлива, под внутреннюю его часть крепится смягчающая прокладка.
Подоконник вставляется горизонтально в конструкцию относительно середины профиля, а от края нужно сделать отступ 5 мм. Отверстия под подоконником загерметизировать. Если под профилем мало места для сооружения подоконника, нужно выровнять опорные клинья не по всей ширине, а по частям полосами. После укладки подоконника, его положение нужно укрепить, нагрузив сверху любые тяжелые предметы, так подоконник естественным образом встанет на свое место и не будет проседать произвольно.
После высыхания по контуру и углам проходятся слоем пены. Очень важно использовать достаточный объем пены. Экономия герметика будет доставлять сильный дискомфорт в виде сквозящего холодного воздуха. Нельзя переборщить, иначе под своим давлением герметик может выгнуть подоконник.
Вставка стеклопакета
При установке вынутого стеклопакета нет особенностей, как его крепить. Он просто возвращается на место в профиль и сверху прикладываются снятые штапики. В каркасном доме или кирпичном будет актуальна москитная сетка. Не забудьте про нее при заказе нестандартных пластиковых окон. Противомоскитную сетку приклеивают на липучки или крепят к оконной раме.
Если вы занимаетесь строительством дома, наверняка большая часть инструментов у вас уже есть. Вот список того, что нужно для установки окон в каркасном доме:
- Мягкий молот с силиконовым покрытием.
- Стамеска с тупым острием или подойдет любой стеклоочиститель — эти инструменты нужны для снятия стеклопакетов.
- Дрель и сверла — 6 мм и 12 мм для закрепления поставочного профиля и водоотлива.
- Шуруповерт для бурения и шурупы для бетона.
- Самоклеящаяся пленка (ПСУЛ) для дополнительной гидроизоляции и удаления зазоров.
- Профессиональная монтажная пена и пистолет — инструмент для задувания.
- Уровень и нивелир — инструменты для определения неровностей и обозначения правильного угла наклона, угольник — измерительный прибор, считывающий градус угла.
- Анкерные пластины оцинкованные — подойдут размером 1,5 на 150 мм.
- Подкладки опорные.
- Степлер строительный.
- Шнуровой отвес.
- Уплотнитель.
- Саморезы для металлических пластин на 25-32 мм.
- Пленки для монтажа, которые нужны для правильного обеспечения пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции окон в каркасном доме.
Первая процедура — это аккуратное расстекление. Нужно достать стеклопакет из профиля. Открывающиеся створки снимаем с петель. Со статичных створок нужно очень аккуратно удалить белые полоски на стыке соединения — “штапики”. Делается это легко, если “штапики” изначально не будут загнаны посередине. Обезопасьтесь, положив или прислонив блок на устойчивую опору. Тупая стамеска или заточенный стеклоочиститель вставляется краешком в брешь между стеклопакетом и деталью, и слегка разворачивается. Вы услышите характерный щелчок, отходящие штапики вытягиваются наверх, вынимается стеклопакет. В некоторых случаях края обработаны мастикой, но об оголенные части стекол можно порезаться, в целях безопасности наденьте краги или сварочные рукавицы. Поставить вынутый стеклопакет нужно очень аккуратно, прислонив одновременно всей плоскостью к широкой опоре. Затем с рабочей поверхности рамы нужно отклеить защитную пленку и очистить внутреннюю часть от грязи и пыли.
Придерживайтесь шагов, один за другим:
- Демонтаж (если есть старая рама) и проверка готовности каркасных стен.
- Проверка наличия искривления с помощью уровня.
- Подготовка проема — очистка, изоляция и монтажный шов.
- Делаются отверстия дрелью по периметру блока и крепление пластин.
- Установка опорной подкладки.
- Крепление водоотлива с наружной стороны окна.
- Заделывание щелей герметической пеной.
- Вставка стеклопакетов
После завершенных монтажных моментов проводится финальная отделка внутри. При недочетах замена окна в каркасном доме крайне затруднительна.
Если вам нужно установить окна в каркасном доме и требуется помощь специалистов, опытные инженеры “Окна Германии” могут выполнить всю работу под ключ. Здесь можно приобрести готовые изделия, а также заказать панорамные полотна по вашим размерам. Вы можете смело обратиться к нам, и мы ответим на все ваши вопросы. Гарантируем качественное выполнение, соблюдение сроков и дальнейшие рекомендации по эксплуатации.
Отправьте заявку и узнайте
стоимость Вашего окна!
Помните, от качества и правильности установки окон, напрямую зависит комфорт проживания в доме. Соблюдение технологии монтажа обеспечит оптимальный микроклимат, столь важный для здоровья жильцов. Основные теплопотери в большинстве случаев связаны с плохим утеплением оконных или дверных проемов. Чтобы не допустить ошибок при проведении монтажных работ, следует качественно подготовиться к этому процессу, как теоретически, так и практически.
Установка окон в каркасном доме специалистами нашей компании при строгом соблюдении пошагового руководства — лучший способ решить поставленную задачу в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне.
Выбор материала
Современные ПВХ-окна прочно вошли в наш быт и заслуженно считаются самыми прочными, надежными и долговечными. Все больше пользователей принимает решение на использование именно таких конструкций со стеклопакетами при обустройстве любых типов домов, в том числе и каркасных.
Преимущества ПВХ-окон очевидны:
- Длительный период эксплуатации при относительной простоте ухода и минимальном обслуживании.
- Устойчивость к неблагоприятным погодным факторам.
- Отличные параметры звукоизоляции.
- Простота установки и регулировки.
Металлокаркас профилей ПВХ сохраняет жесткость конструкции на протяжении многих лет, поддерживая прочность и высокие эксплуатационные показатели не только самого окна, но и всего дома.
Если рассматривать недостатки, которые есть у всех материалов, даже самых совершенных или безупречных, то при выборе окон ПВХ повышенное внимание следует уделить следующим моментам:
- слабой вентиляции;
- предрасположенности к образованию конденсата;
- невозможности частичного ремонта, при поломке рекомендуется окно менять целиком.
Подготовка инструментов, приспособлений и расходных материалов
Для качественного выполнения работ необходимо приготовить довольно много различных инструментов и приспособлений. У профессиональных монтажников все необходимое всегда при себе, так как процесс установки четко отрегулирован. Но небольшие изменения в стандартном оснащении все-таки придется сделать. Причина в том, что установка пластиковых окон осуществляется в каркасном доме. Еще более ответственно к подготовке рабочего места следует отнестись тем собственникам загородной недвижимости, которые решили выполнить монтаж ПВХ окон самостоятельно.
Итак, потребуется заблаговременно приготовить следующие виды инструментов, крепежа и принадлежностей:
- Дрель с набором сверл по металлу и дереву. Как минимум, потребуется 2 сверла диаметром 6 и 12 мм.
- Шуруповерт с комплектом бит.
- Специальный молоток с силиконовой поверхностью бойка.
- Стамески разные, можно использовать тупые — они потребуются при проведении расстекления.
- Пена монтажная и специальный пистолет для заполнения проемов.
- Строительный уровень, можно также использовать и отвес.
- Комплект паро- и гидроизоляционных пленок.
- Рихтовочные пластины, подкладки специальные, шурупы и другие приспособления.
Непосредственная установка
Не допускается проведение монтажных работ по установке ПВХ-окон до тех пор, пока не будет полностью собран и зафиксирован каркас дома. А также когда в полном объеме не выполнены кровельные работы или даже, если не установлены межэтажные перекрытия. Причины этого требования очевидны:
- В процессе окончательной сборки каркаса возможны определенные геометрические изменения. Они могут повлиять отрицательным образом на качество работы ПВХ-окна. Минимум — это потеря герметичности, а максимум — поломка дорогостоящего профиля.
- Если поставить окна и продолжать какие-либо строительные работы, есть вероятность обыкновенного механического повреждения стеклопакета или самой рамы.
Этапы установки
Монтаж ПВХ-окон в каркасный дом выполняется в такой последовательности:
- Стены и откосы тщательно закрываются защитной пленкой.
- С внешней стороны оконной рамы прикручивают специальные анкерные пластины. Среди многочисленных способов крепления наиболее эффективным и надежным считается использование закладных. Именно этот вариант из десятков возможных методов выполнения монтажа применяют профессионалы. Тем более, что эта технология производства работ по всем параметрам соответствует нормам СНиП и ГОСТ.
- Из рамы предварительно нужно извлечь стеклопакеты, убрать створки и уложить их в безопасном месте на кратковременное хранение.
- Рама, освобожденная от створок, весит значительно меньше. Поднимать, опускать, перемещать в разных направлениях, удерживать и крепить ее намного удобнее. Легкую конструкцию проще выставить в проеме, чтобы с помощью закладных и подручных материалов хорошо зафиксировать. Далее, необходимо выровнять профиль по горизонтали и вертикали, используя уровень или лазерный нивелир.
- После прочной фиксации рамы в заданном положении следует прикрутить анкерные пластины шурупами. Крепеж осуществляется к брусу, окаймляющему оконный проем. Это соединение будет являться основой для надежной фиксации пластикового окна к деревянному каркасу щитового дома.
- В проемы внутри оконной рамы необходимо установить временные распорки. Они потребуются для фиксации профиля в заданном положении и предотвращении изменения геометрии вследствие избыточного давления при затвердевании монтажной пены.
- Многие неопытные застройщики при монтаже окон выдавливают слишком много пены, рассчитывая таким образом повысить надежность монтажа. В результате, обильная масса может выдавить раму внутрь, после чего эксплуатация окон станет не просто затруднительной, но и малоэффективной. Такое отклонение может быть визуально незаметным, но вреда принесет много.
- Тем не менее, пространство между брусом и оконной ПВХ рамой должно быть тщательно запенено. Рекомендуем изучить руководство по эксплуатации конкретной пены. В зависимости от марки и производителя возможны разные варианты увеличения в объеме в процессе застывания вспененной массы. Нанесение пены следует осуществлять с помощью монтажного пистолета, выполняя последовательные, непрерывные движения по периметру. При достаточно большой толщине проема, пена наносится в несколько заходов (слоев). Не допускается оставление свободных, не запененных участков. Все должно быть максимально плотно и аккуратно герметизировано.
- Как только пена затвердеет, но не наберет еще своей максимальной жесткости, излишки вещества (а они будут обязательно) необходимо срезать строительным ножом с острым сменным лезвием.
- Нанесение пены считается одним из наиболее ответственных этапов. После того, как состав затвердел и зафиксировал раму в заданном положении, необходимо удалить подпорки, закладные, клинья и другие подручные приспособления. В освободившиеся пустоты следует также добавить немного пены, обеспечив полную герметичность проема.
В завершение остается только установить на штатные места стеклопакеты, навесить створки. При необходимости — выполнить регулировку механизмов и фурнитуры.
Характерные особенности выполнения установки ПВХ окон
Пластиковые окна в каркасном доме можно встретить достаточно часто. Такие конструкции выгодно отличаются на фоне других вариантов, обеспечивая высокий комфорт при минимальных расходах. Чтобы установленная конструкция в таком типе зданий служила долго и надежно, следует обратить внимание на ряд нюансов.
Монтажный шов
Одним из важнейших моментов при выполнении установки окна из ПВХ пластика, является монтажный шов, правильность формирования его конструкции. Находится этот элемент между оконным профилем и стойками, обозначающими каркас проема. Как правило, он состоит из нескольких слоев:
- Центральный. Именно он обеспечивает такие важные параметры эксплуатации, как тепло- и шумоизоляция. Слой формируется с помощью монтажной пены. Очевидно, что использовать необходимо специальную, стойкую к влаге, механическим нагрузкам смесь. Желательно, от ведущих производителей. Экономить на малоизвестном материале с непроверенными параметрами не стоит.
- Наружный. Прежде всего, он защищает центральный слой от влаги. Второе, не менее важное предназначение, защита пены от попадания солнечных лучей. Специфика вспененного материала такова, что в затвердевшем состоянии он теряет определенные свойства и достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета. Задача мастера-установщика заключается в точном объединении наружного слоя с ранее установленным внешним гидроизоляционным контуром. Контакт должен быть максимально плотным!
- Внутренний. Он защищает пену (центральный слой) от испарений изнутри.
В каком месте проема каркасного дома должно устанавливаться окно
Действительно, в одном случае, пользователь может захотеть сдвинуть плоскость наружу, увеличивая размеры подоконника, а в другом – наоборот. Правило здесь действует простое: монтаж окна необходимо выполнять так, чтобы рама находилась напротив слоя утеплителя самого дома. В противном случае, стекла будут запотевать.
Какие типы крепежа требуется использовать
Альтернативой анкерным пластинам, в определенной степени, могут стать обычные саморезы, которые используются по аналогии с монтажом окон в стандартных, бетонных или кирпичных домах. С анкерами придется повозиться, но конечный результат будет более надежным и эффективным.
Изготовление отливов и монтаж подоконника
Наши мастера используют подставочный профиль, который предусмотрен комплектностью оконной системы. При этом отлив и подоконник устанавливаются по разные стороны окна. Прежде чем их крепить, выполняется внешний осмотр рамы. Это позволяет обнаружить подготовленные дренажные отверстия для слива конденсата (дренажа) Установка отлива на пластиковые окна должна быть выполнена так, чтобы не перекрыть дренажные каналы.
Монтаж подоконника осуществляется достаточно легко и просто. Эту работу можно выполнить самостоятельно. Главное — аккуратность и последовательность.
Если рама уже стоит и зафиксирована, то подоконник можно просто подсунуть под имеющийся во внутренней части специальный выступ — подстановочный профиль.
Далее плоскость подоконника выравнивается, проверяется с помощью уровня и фиксируется в заданном положении. Затем запенивается аналогичным способом пустота между каркасом и подоконником пеной с помощью специального пистолета. После затвердевания излишки смеси удаляются.
Сколько необходимо использовать опорных подкладок
Подставочный профиль всю нагрузку передает основанию проема через опорные подкладки. Они же служат основой для точного монтажа, выравнивания плоскостей по горизонтали, вертикали. Изготавливают такие подпорки из пластика. Могут также использоваться и деревянные бруски, но только после дополнительной обработки антисептиком. Количество подпорок определить несложно:
- Для одностворчатого окна достаточно 2 штук, размещенных на равных расстояниях от краев проема.
- Если двустворчатая рама, необходимо использовать три подпорки.
- Когда окно трехстворчатое, рекомендуется подготовить четыре точки опоры: две по краям окна (отступ 5–10 см) и две — на равных расстояниях между крайними подпорками.
Подведем итог
Популярность пластиковых окон доказана временем. Установка таких конструкций в каркасные дома возможна и вполне обоснована. Главное – соблюдать технологию и последовательность выполнения всех операций. При необходимости наши мастера оперативно выполнят монтаж профилей популярных производителей с полным списком сопутствующих услуг. В их числе замеры, изготовление конструкции, установка стеклопакетов, подоконников, откосов и отливов, а также регулировка, обслуживание и ремонт.