Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.
Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.
Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции
К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:
- Экономия средств на покупке стройматериалов.
- Простота конструкции, а значит, и монтажа.
- Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
- Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
- Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
- Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
- Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.
Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:
- Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
- Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
- Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.
Цены на греющий кабель и комплектующие
Греющий кабель и комплектующие
Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей
Расчет конструкции односкатной крыши
Мнение эксперта:
Масальский А.В.
Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.
Задать вопрос эксперту
Если принято решение устроить односкатную крышу, то для начала нужно произвести расчеты и убедиться в их правильности, воочию увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов.
Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:
- Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
- Предполагаемый угол наклона ската.
- Общая длина крыши.
- Желаемый материал для кровли.
- Высота и ширина несущих стен.
Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.
— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.
— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.
— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.
— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.
— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.
— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.
— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.
— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.
— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.
Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.
— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.
— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.
— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.
— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.
На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.
Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.
Расчет угла ската крыши
- Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.
На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:
— Lc — длина стропильной ноги;
— Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;
— Lсд – ширина дома;
— А – выбранный или рассчитываемый угол наклона ската.
Если вспомнить базовый школьный курс тригонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.
Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:
TgA = Lbc : Lсд
Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:
Lbc = TgA× Lсд
Теперь несложно рассчитать и длину стропильной ноги:
Lc = Lсд : СosА
При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.
- Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенное значение или параметр, максимально близкий к нему, например:
— Профнастил требует уклона не менее 8º.
— При применении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.
— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 20—30°.
— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 5—7°, но не меньше.
Мнение эксперта:
Масальский А.В.
Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.
Задать вопрос эксперту
Если крыша не имеет системы подогрева, а строение расположено в регионе, где в зимнее время выпадает большое количество осадков, то лучшим вариантом будет односкатная крыша, устроенная под углом в 40—45°, каким бы кровельным материалом она ни была покрыта.
Кроме вышеперечисленных данных, нужно разбираться, какие виды стропильных систем бывают.
Виды стропильных систем на односкатной крыше
Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:
- Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной, параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.
Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.
Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.
- Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.
В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко, так и на скользящие крепления. Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.
Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.
- Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями, которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.
Монтаж односкатной крыши
Уточнив все необходимые нюансы, произведя расчеты, составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.
- Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила — оно обычно составляет от 500 до 800 мм.
Цены на брус
Брус
- На задней нижней стенке строения, по всей ее длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
- Далее, на балки следует уложить настил из досок — по нему можно будет безопасно ходить и удобнее продолжать возведение конструкции.
- Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого. Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
- Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
- На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
- Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
- На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться на мауэрлат на верхней стене и на нижней, если это предусмотрено.
- Затем их закрепляют с помощью специальных уголков и креплений. На фронтоне стропила прикручивают жестко, в то время, как на нижнем мауэрлате они могут быть установлены в скользящие крепления, в зависимости от выбранного типа конструкции.
- Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
- Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.
- Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, балкона или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».
Видео: процесс строительства наслонной односкатной крыши
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.
Для этого подойдут технологии утепления крыши и мансарды, описания которых можно найти на нашем сайте, пройдя по ссылке.
Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.
Видео: сплошная обшивка односкатной крыши гаража досками
Устройство любой крыши — это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте — еще и достаточно опасный. Поэтому, не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.
| Фото | Название | Рейтинг | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|
| #1 |
|
Двускатная стропильная система | ⭐ 5 / 5 | Подробнее |
| #2 |
|
Шатровая стропильная система | ⭐ 5 / 5 | Подробнее |
| #3 |
|
Ломаные стропильные системы | ⭐ 5 / 5 | Подробнее |
| #4 |
|
Многоскатная стропильная система | ⭐ 4.95 / 5 | Подробнее |
| #5 |
|
Вальмовая и полувальмовая система стропил | ⭐ 4.95 / 5 | Подробнее |
| #6 |
|
Односкатная крыша | ⭐ 4.9 / 5 | Подробнее |
Двускатная стропильная система
Двускатные стропильные системы — самые популярные для одноэтажных частных домов. Они аккуратно смотрятся, хорошо вписываются в любой стиль постройки, надежны и могут быть использованы, в зависимости от угла их уклона, для обустройства чердака под жилые комнаты, подсобные помещения или же просто для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло в здании.
Плюсы
- высокая надёжность;
- простота конструкции;
- двухскатная крыша с углом наклона более 50 градусов практически не боится снежных заносов, большой снежной шапки на ней образовываться не будет.
Минусы
- слабая огнестойкость;
- подверженность гниению;
- подверженность воздействию вредных микроорганизмов.
Шатровая стропильная система
Шатровая система крыши состоит из четырех скатов, имеющих форму равнобедренных треугольников, верхними углами сходящихся в одной точке, по типу пирамиды. Справедливости ради заметим, что в шатровой конструкции может быть и большее количество скатов, но в любом случае, стропила этой системы опираются на равные по высоте стены строения.
Плюсы
- для строений с шатровой крышей не предусмотрены фронтоны, что сильно снижает расход материалов и работ на возведение фронтонов и подшивку свесов;
- крыша такого типа обладает прекрасными аэродинамическими свойствами, ей не страшны сильные ветра, а особенности конструкции не дадут попасть осадкам в чердачное помещение;
- поверхность такой крыши прогревается солнечными лучами сразу с нескольких сторон, в солнечные дни помещение под неутеплённой крышей будет более тёплым;
- скаты такой крыши расположены под определенным углом, что способствует отведению с кровли дождевой воды и тающего снега.
Минусы
- шатровая крыша достаточно сложна в проектировке и возведении;
- конструкция этой крыши изобилует большим количеством соединений, балок и стропил, необходимо строго следить за надёжностью всех узлов и соединений, во избежание потери жёсткости и формы плоскости при возведении крыши;
- большой отход при применении большинства кровельных покрытий (особенно металлочерепицы).
Ломаные стропильные системы
Ломаными называют мансардные стропильные системы, которые используются в тех случаях, когда планируется в чердачном пространстве обустроить жилое помещение, так как эта конструкция формирует максимально просторную площадь будущих комнат. Каждый из двух скатов ломаной стропильной системы состоит из двух плоскостей — верхней и боковой.
Плюсы
- дополнительное жилое помещение;
- мансарда обходится дешевле, чем возведение полноценного второго этажа или расширение периметра жилья;
- облик частного дома с ломаной крышей выигрывает по сравнению с классической двускатной кровлей.
Минусы
- невозможность создать просторную комнату на мансарде, потому что высота стен ограничивается крышей;
- тепло и гидроизоляция будут проводиться по более сложным техникам и с применением особых материалов;
- мансардные окна повышают требования к укладке кровли, и скапливают на себе больше снега.
Многоскатная стропильная система
Многоскатную стропильную систему можно назвать самой сложной из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Подобный вариант выбирается для домов со сложной внутренней планировкой, и их в последние годы становится все больше.
Плюсы
- надежная, долговечная и прочная конструкция;
- за счет большого наклона крыши, риск образования застоя талой воды и осадков сводится к нулю;
- идеально сочетается с любой архитектурной формой;
- наличие сбалансированной стропильной системы.
Минусы
- сложность выполнения монтажных работ;
- устройство большого количества ендов;
- большой расход строительных и кровельных материалов;
- сложный уход и обслуживание конструкции.
Вальмовая и полувальмовая система стропил
Вальмовые крыши имеют четыре ската, причем фронтонные стороны имеют треугольную пологую форму, а боковые скаты конструкции – трапециевидную. Именно треугольный скат и называется вальмой – он стыкуется с трапециевидной плоскостью под определенным углом.
Плюсы
- не подвергается деформации;
- снег не задерживается;
- будет прекрасно противостоять сильным ветрам, для регионов, где ураганы и торнадо не редкость — большой плюс;
- места карнизных свесов меньше подвергаются разрушениям.
Минусы
- отличается более высокой стоимостью, чем двускатный;
- конструкция получается сложной, обычно возведение вальмовой крыши доверяют специалистам, а это вновь дополнительные расходы;
- обустроить мансарду под вальмовой кровлей — задача сложная, зачастую просто неразрешимая.
Односкатная крыша
Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.
Плюсы
- экономичность (практически двойная экономия пило- и кровельных материалов по сравнению с двускатной крышей);
- незначительный вес крыши (дает возможность ее возведения на строениях с облегченным фундаментом без применения подъемной техники);
- возможность обустройства односкатной крыши на домах больших размеров;
- ремонтопригодность (простота передвижения по крыше, особенно при небольших углах наклона);
Минусы
- высокая зависимость от снеговых нагрузок (требует правильных расчетов сечений элементов конструкции при проектировании);
- усиленная тепло- и гидроизоляция крыши (важно при небольших углах наклона);
- неприглядный внешний вид, что требует повышенного внимания к качеству фасадных работ и применения современных кровельных материалов.
Конструкция односкатной крыши отличается простотой и легкостью в установке, минимальным расходом стройматериалов. Такая кровля подходит для небольших сооружений на загородном участке, среди которых гаражи и летние домики, бани и хозяйственные постройки. Иногда односкатную крышу используют и для живого дома, если он расположен в регионе с сухим климатом. Дело в том, что конструкция такой кровли не сможет обеспечить нужный сход снега или сток воды.
Специфика односкатной крыши
Кровля с одним скатом — рациональная и экономичная конструкция. Мало кто выбирает односкатную кровлю для строительства загородного дома, так как он будет смотреться не очень эстетично. Но при умелом проектировании и дизайне такой коттедж станет изысканным и оригинальным. Какие еще виды и формы кровли существуют, смотрите здесь.
Мастера рекомендуют использовать крышу с одним скатом для дополнительных строений. Она оптимально подходит для гаража бани и летнего домика. Такая кровля будет гармонично смотреться с данными постройками. Но прежде чем выбрать такой вид конструкции, внимательно изучите плюсы и минусы.
Преимущества:
- Малый вес конструкции, который не создает тяжелую нагрузку на строение и фундамент;
- Легкий расчет и простой монтаж;
- Не требует большого количества расходных материалов;
- Можно сделать различный уклон в пределах 3-45 градусов и предполагает использование любых материалов. Это предоставляет возможность воплотить различные дизайнерские идеи;
- Высокая устойчивость к сильным ветрам;
- Увеличивает полезную площадь, ведь на крыше можно устроить площадку для отдыха или небольшой садик.
Недостатки:
- Не подходит для установки в регионах с большим количеством осадков;
- При повышенной снеговой нагрузке с кровли при маленьком уклоне придется постоянно счищать снег;
- Требует более надежной водосточной системы;
- В регионах с холодным климатом для обустройства жилого дома потребуется дополнительная тепло- и гидроизоляция;
- Небольшая высота чердачного помещения, которая не позволит обустроить полноценную мансарду.
Большое преимущество односкатной кровли в простоте конструкции. Поэтому вы легко выполните устройство односкатной крыши своими руками. В этой статье вы узнаете, какой уклон кровли сделать, и какие отделочные материалы выбрать. И мы подробно рассмотрим, как построить односкатную крышу.
Угол наклона кровли
Чем больше угол наклона, тем эффективнее будет сход снега и сток дождевых вод. Расчет угла определяют исходят из материала покрытия, давления ветра и величины снеговой нагрузки. Пределы возможного уклона составляют 3-45 градусов.
Кровля с уклоном свыше 30 градусов справится со снеговой нагрузкой, но будет подвержена негативному влиянию ветра. Кроме того, для уклона в 40-45 градусов потребуется в 1,5 раза больше кровельных материалов, чем для плоской площадки.
Уклон в 3-5 градусов выглядит не очень эстетично, однако на горизонтальной поверхности кровли можно организовать комфортное место для отдыха. Но будьте готовы, что с такой площадки придется часто счищать снег и мусор. А чтобы не скапливалась вода, обустраивают внутренние водостоки.
Рациональным наклоном для покрытия бани, гаража или хозяйственной постройки рубероидом или профнастилом считается 10-15 градусов. А вот для черепицы или шифера угол должен составлять не менее 25 градусов. Эксперты рекомендуют выбирать устройство односкатной крыши из профнастила или ондулина. Такая кровля смотрится эстетично и привлекательно.
Материалы для монтажа
После того, как выбран угол наклона, спроектирован и сделан расчет кровли, подбирают материалы и инструменты, крепежи и элементы. Односкатная крыша своими руками устанавливается с использованием следующих материалов:
- Стропила для установки несущей конструкции. Как правило, это деревянные брусья с сечением не менее 10х10 см.
- Оптимальным считается сечение 15х15 см;
- Деревянные брусья 5Х5 см для обрешетки;
- Доски для черновой кровли;
- Кровельное покрытие (черепица, шифер, ондулин, профнастил);
- Утеплитель (минвата, керамзит или пенополиуретан);
- Гидроизоляционные материалы (подойдет стандартная полиэтиленовая пленка);
- Инструменты для монтажа и крепежные элементы (саморезы, гвозди, болты и пр.).
После подготовительных этапов приступают к монтажу кровли. Давайте подробнее рассмотрим, как устанавливается односкатная крыша своими руками.
Технология монтажа односкатной кровли
В первую очередь устанавливают стропильную систему. Самым простым способом является возведение стропил на стены разного уровня. Однако в этом случае нужно поднимать несущую стену, что усложняет монтаж. При самостоятельной установке эксперты рекомендуют второй вариант, а именно изготовление треугольных форм со стойкой, балками и стропилами. Такой метод хоть и увеличивает объемы расходных материалов, но зато он легче и быстрее.
Для изготовления треугольника балки устанавливают на мауэрлат или специальный сейсмопояс. Сейсмопояс увеличит прочность конструкции и защитит кровлю от ветра и осадков. Но более традиционным вариантом считается мауэрлат. Это брус или бревно, которые укладывают по периметру наружной стены.
К установленным балкам крепят стропила, причем количество балок и стропил должно совпадать. Таким образом, вы получите прямоугольный треугольник из балок и стропильной доски. Затем прикрепляют стропильную ногу одним краем к краю вертикальных стропил, вторым — к краю балки в нижней части крыши. Действия повторяют для каждой балки.
При монтаже внимательно следите за равномерностью угла и высоты несущей конструкции!
После установки стропильной системы следует монтаж обрешетки. Бруски прибивают поперек стропил. Расстояние между брусками рассчитывают в зависимости от кровельного покрытия. Важно, чтобы в промежуток помещался лист материала с запасом с каждой стороны по 15 сантиметров.
Если вы планируете обустройство чердачного помещения, обязательно продумайте установку мансардного окна заранее! В этом месте не обустраивают обрешетку, а делают две горизонтальные перемычки из тех же брусков, что и стопильная система.
Гидроизоляция и утепление крыши
Первым слоем укладывают гидроизоляционную пленку внахлест и закрепляют при помощи строительного степлера. Затем укладывают утеплитель. Если уровень уклона кровли маленький, можно использовать керамзит. Это экологичный и долговечный насыпной материал, который не промокнет даже при протекании кровли. Кроме того, керамзит не испортят грызуны.
Однако укладка керамзита отличается сложностью и длительностью, так как при монтаже нужно очень плотно укладывать материал, чтобы не оставалось дыр и зазоров для прохождения воздуха. Потребуется достаточно большой и плотный слой, чтобы обеспечить должную теплоизоляцию. Такой слой увеличит нагрузку на фундамент и на строительные конструкции.
Для среднего и большого уклона используйте минвату в рулонах или пластах. Мягкий утеплитель характеризуется легким и оперативным монтажом, маленьким весом и высокой плотностью, хорошей пароизоляцией и доступной стоимостью. Кроме того, вата отлично заполняет пустоты и не подвергается негативному воздействию грызунов. Но для качественной гидроизоляции при укладке материала нужно оставлять специальные вентиляционные зазоры.
При монтаже не делайте большое количество швов и стыков, так как они усиливают отток тепла и приток холода. Обязательно оставляйте зазоры между слоями изоляции для обеспечения нужной вентиляции и циркуляции воздуха. Сверху утеплитель можно покрыть рубероидом.
Финишное покрытие и отделка
Кровельное покрытие укладывают по технологии, которую предлагают изготовители того или иного вида материала. Крепят покрытие при помощи гвоздей. Листы накладывают друг на друга слоями. Верхние ряды покрытия укладывают внахлест в 15 сантиметров на нижние ряды. Важно тщательно закрепить материал по краям, чтобы исключить риск поднятия кровли сильным ветром.
Эксперты рекомендуют обрабатывать деревянные элементы внутри кровли защитными средствами. Составы защитят балки и стропила от негативного воздействия влаги, грызунов и древесных жучков. Если вы планируете использовать чердачное помещение, как подсобную комнату, можно обустроить пол при помощи деревянных досок.
Монтаж кровли своими руками — трудоемкий и сложный процесс, даже при установке простой конструкции односкатной крыши. Неверный расчет, неправильная технология монтажа и некачественные материалы приведут к необходимости постоянного ремонта и замены отдельных элементов. Серьезные ошибки и вовсе спровоцируют разрушение крыши. Чтобы получить прочную и долговечную кровлю, обратитесь к профессионалам!
Мастера компании “МариСруб” выполнят расчет и проектирование кровли, подберут нужные материалы, быстро и надежно установят крышу для деревянного дома и коттеджа, бани и гаража, любой хозяйственной постройки! Предоставляем услуги по строительству и утеплению крыши, оборудования мансардных окон и отделки мансардного этажа.
Наиболее доступным вариантом для самостоятельного строительства считается односкатная крыша. Легковозводимая конструкция применяется для покрытия хозяйственных построек и небольших домов. Однако сложно ожидать хорошего результата, если не вникнуть во все нюансы ее проектирования и устройства.
Тем, кто отказывается перекладывать строительные заботы на плечи профессионалов, стоит ознакомиться с основными правилами монтажа и критериями выбора материалов.
Качественная, безопасная и визуально привлекательная односкатная крыша своими руками — достойный выбор настоящего мужчины.
Сложность выбора — односкатная или плоская
Вряд ли кто-то остановит свой выбор на плоской крыше при строительстве жилого дома, но вот для бани или гаража считают этот вариант приемлемым. Между тем, отсутствие уклона ведет к скоплению снега и излишней влаги. Как неизбежный результат — быстрое разрушение конструкции и протечка.
Для постройки подсобных помещений оптимальным выбором является односкатная крыша. Наклонная поверхность обеспечивает стек дождевой воды и тем самым увеличивает срок службы кровли.
Односкатные крыши с различными видами покрытий используются для сараев и пристроек, гаражей и бань, беседок и помещений для домашних животных. Однако слишком маленький угол наклона не способен избавить владельца помещения от регулярной чистки снега. Тем не менее, простое устройство односкатной крыши и минимальный расход материалов для нее часто побуждает остановить свой выбор именно на этом варианте.
Плюсы и минусы
Выбирая вид конструкции, следует просчитать достоинства и недостатки каждого. Несомненными преимуществами односкатных крыш выступают:
- отсутствие сложных расчетов и простота монтажа;
- быстрота возведения и эксплуатационного ремонта;
- износостойкость элементов сооружения;
- небольшой вес;
- невысокая стоимость.
Имеются и некоторые недостатки, степень важности которых каждый должен оценить самостоятельно: отсутствие полноценной теплоизоляции и невозможность обустройства чердака, необходимость ручной уборки снега и снижение надежности при сильном ветре в случае неправильного выбора стороны наклона.
Особенности конструкции
Среди разнообразия возможного выбора, конструкция односкатной крыши считается самой простой. В некоторых случаях уклон достигается опорой крыши на несущие стены различной высоты. Простейший каркас состоит из стропильной системы с обрешеткой, утеплителем и кровельным покрытием.
Стропильная система может быть трех типов, в зависимости от материала здания:
- наслонные стропила — для блочных и кирпичных строений;
- висячие — для деревянных и каменных домов. Конструкция отличается особой сложностью;
- скользящие — для бревенчатых зданий с возможной усадкой.
Если планируемый угол наклона односкатной крыши меньше 30°, а длина пролета не превышает 4,5 метра, используется самая простая схема — наслонные стропила опираются лишь на мауэрлат несущих стен.
Популярный способ, применяется при строительстве хозяйственных построек. При увеличении пролета должны добавляться промежуточные опоры. Стропила изготавливаются из бруса или досок, последние подходят лишь для легких конструкций.
Угол наклона — как не ошибиться
Самой большой неприятностью, которая может случиться при эксплуатации новенькой крыши — ее обрушение. Основными причинами выступают: использование досок с неподходящим сечением, слишком большое расстояние между стропильными ногами и недопустимо малый угол наклона односкатной крыши. Величина последнего зависит от множества факторов — вида кровли, условий эксплуатации, особенностей конструкции здания.
Главным условием того, как построить односкатную крышу по всем правилам, является точный расчет ее наклона с учетом климатических условий.
Сухой степной климат, с небольшим количеством осадков и ветреной погодой, допускает почти плоскую поверхность. В этом случае уклон односкатной крыши может быть минимальным, до 5%. То есть, если длина ската составляет 10 м, высота верхней части крыши будет всего полметра. Именно показатель угла наклона определяет тип крыши — при значении 10° и ниже она становится плоской.
Совсем иначе обстоят дела в холодных регионах. Длительная снежная зима заставляет искать методы борьбы с тяжелым настом на крыше.
Специалисты настоятельно рекомендуют жителям средней полосы России использовать уклон не менее 20°.
Следует уделить внимание упрочнению стропильной системы в полосе с холодным климатом, также рекомендуется использовать угол наклона 45°и даже больше. Только в этом случае снег сможет покидать односкатную кровлю самостоятельно. Если наклон крыши составляет 30° и менее, тяжелый наст не способен сдвинуться с места и будет всей массой давить на конструкцию.
Выбор материала
Угол наклона важнейшего элемента здания зависит также от кровельных материалов и может составлять от 10° до 60°. Профессиональные проектировщики предпочитают сузить этот диапазон до 20-45 градусов. Рассмотрим зависимость угла наклона крыши от вида наиболее востребованных покрытий и минимально допустимые значения:
- черепица и шифер — 22°;
- рубероид — 15° для двухслойного и 5° для трех слоев;
- профнастил — 12°;
- ондулин — 6°;
- металлочерепица — 20°;
- мембранные покрытия — 3-5 градусов.
Ориентировочные данные следует корректировать с учетом климата определенного региона.
При выборе кровельного материала желательно ориентироваться на тип строения и его предназначение. Наиболее популярна и востребована односкатная крыша из профнастила. Инновационные технологии изготовления материала обеспечивают его безупречные качества — прочность, долговечность, доступную стоимость.
Профилированный металлический лист с оцинкованным покрытием не подвержен коррозии и агрессии окружающей среды. Полимерные покрытия значительно повысили его эстетическую привлекательность, и материал можно приобрести любого желанного оттенка.
Разобравшись с выбором кровли и углом наклона крыши, легче определиться с предстоящими расходами.
Последние приготовления
Осталось подумать, какой вид односкатной крыши лучше выбрать — вентилируемый или нет. Чаще применяется первый вариант — по бокам кровли делают отверстия и пространство между гидро- и теплоизоляционным слоями проветривается. Это значительно увеличивает долговечность конструкции. В некоторых случаях, например, на террасах, можно обойтись без вентиляции, однако такая крыша требует особого ухода, особенно в зимнее время. Обратите внимание — нижняя стена должна быть расположена с подветренной стороны.
Высота стен зависит от личных предпочтений, но зависимость между нижней и верхней должна соответствовать допустимым значениям. Определившись с параметрами первой, высоту второй можно рассчитать по простой формуле:
Нв = Нн + В × tg α.
Применяемые обозначения:
Нв – высота высокой стены;
Нн – высота низкой стены;
В – ширина строения;
α – угол наклона ската.
Теперь вы знаете, как сделать односкатную крышу по всем правилам и сможете применить полученные рекомендации на практике. Выполняя нехитрые требования, справиться с возведением односкатной крыши не так и сложно.
Если вам нужна помочь в расчете кровельной системы – воспользуйтесь нашим эффективным онлайн-калькулятором расчета односкатной крыши.
Я всегда говорю, и меня поддержат, уверен, многие опытные строители, что строительство каркасного дома начинается именно с крыши. А уже потом, в зависимости от типа кровли выбирается каркас и рассчитывается фундамент строения. От вида крыши зависят нагрузки, которые передаются всей конструкции. Снеговая и ветровая нагрузки наряду с весом конструкции формируют основной пул напряжений, которые будут возникать в фундаменте строения.
Односкатная крыша каркасного дома позволяет решить некоторые проблемы и уменьшить нагрузку на сооружение именно за счет своего конструктива и своей особенности.
Давайте знакомиться.
Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.
Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.
По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.
Плюсы и минусы односкатных крыш
Выбирая каркасный дом с односкатной крышей, необходимо сложить все «за» и «против», чтобы выбор был осознанным. Кроме стильного дизайна можно получить следующие преимущества:
- простота конструкции;
- низкая парусность;
- экономия стройматериалов (односкатная крыша – односторонний водосток);
- высокая скорость монтажа кровли;
- высокая надёжность ввиду отсутствия коньков, ендов и примыканий.
За плюсами также следуют отрицательные моменты такого домостроения, а именно:
- ограниченный размер строения – односкатные кровли предполагают пролет без дополнительных опор не более 6-ти метров;
- высокая снеговая нагрузка при малых углах кровли;
- за счет одностороннего водостока происходит увеличение замокаемости фундамента с одной стороны дома;
- невозможность устройства чердачного помещения.
Оценивая плюсы и минусы, важным фактором выбора является регион строительства со своими характерными погодными условиями: количество осадков, сила и роза ветров.
Формирование односкатной кровли
Возводя каркасные дома с односкатной крышей, я руководствуюсь всеми правилами создания кровельного пирога. Формирование всей конструкции начинается с обрешетки, которую я монтирую под стропильные балки, уложенные на переднюю и заднюю стены строения.
Вторым шагом является укладка пароизолирующего барьера, который я монтирую поверх обрешетки, обходя паробарьером стропильные балки.
Утеплителем заполняю всё пространство между балками до самого верха. Лучше использовать утеплители на основе каменной ваты.
Поверх утеплителя закрепляю гидробарьерную пленку, сверху которой по стропилам пробиваю бруски контробрешетки. Это необходимо для формирования вентзазора между верхней обрешеткой и гидробарьером.
Верхнюю обрешетку, в зависимости от материала финишного покрытия, креплю с прозорами или без них.
Монтажом финишного покрытия заканчиваю формирование пирога односкатной кровли каркасного дома.
Итак, кровельный пирог односкатной кровли выглядит следующим образом:
- нижняя обрешетка;
- паробарьер;
- утеплитель;
- гидробарьер;
- контробрешетка;
- верхняя обрешетка;
- финишное покрытие.
Стропильная система
Формирование односкатной кровли в каркасном доме возможно двумя способами: за счет разницы в высоте противоположных стен дома (балочная система) или с помощью треугольной фермы.
Балочная система ограничена в своем применении расстоянием между стенами, которая не может быть больше 6 м без дополнительных опор. Это обусловлено несущей способностью балок перекрытия и длиной пиломатериала, мерная длина которого как раз 6 метров. Такая конструкция может использоваться при возведении малых зданий: гаражей, хозяйственных построек.
Применяя такую конструкцию на зданиях с пролетами больше, чем 6 метров, нужно быть готовым к устройству дополнительных опор (стены, колоны), а верхние балки придется укреплять укосинами, подпорами. При больших пролетах также приходится устанавливать прямоугольные фермы по всей длине здания для обеспечения несущей способности верхнего бруса.
Более приемлемый вариант и применяемый мной в строительстве каркасных домов с односкатной крышей – треугольная односкатная ферма. При этом ферма может быть изготовлена на заводе или же собрана непосредственно на площадке во время строительства дома.
Преимущества такой системы в том, что, изменяя угол наклона конструкции, можно регулировать воздействие снеговой нагрузки на узлы дома.
Элементы фермы, которая может собираться на предприятиях по сборке деревянных конструкций соединяются между собой зубчатыми пластинами.
Такие конструкции характерны для американских каркасов. А технология таких креплений запатентована в Америке в 50-х годах прошлого столетия. Хочу отметить, что фермы соединенные таким образом могут обеспечивать прочность на домах с длиной пролета без опор до 12 метров.
Уклон кровли – как сформировать и для чего нужно
Первая задача кровли – изолировать внутреннее пространство дома от внешних факторов (дождь, снег). Чтобы избежать замоканий и протечек, необходимо обеспечить гарантированный сток воды с поверхности крыши во время дождя и таянья снега. Именно с этой целью выполняют наклон поверхности кровли
От уклона кровли зависит парусность всей конструкции. Слишком крутой угол обеспечит полный сток воды и снега, но сделает уязвимой крышу перед порывами ветра. К тому же не все кровельные материалы можно применить на крутых крышах.
Малый угол расширит ассортимент кровельного ковра, но повысит риск того, что вода будет стоять на крыше после дождя или при таянье снега.
Угол наклона односкатной кровли должен быть оптимальным. Но всё же формирование того или иного угла зависит от выбора кровельного материала и региона строительства с характерными погодными условиями и уровнем осадков.
Формирование угла наклона при балочной системе выполняется за счет разновысоких стен дома.
Используя фермы, угол наклона кровли формируется углом установки верхнего пояса. При этом, учитывая, что ферма с её элементами рассчитывается специальными компьютерными программами, можно быть уверенным, что угол наклона в этом случае будет оптимальным. Будут учтены и погода, и нагрузки от снега и ветра.
Монтаж односкатной кровли (пошаговый сценарий)
Односкатная крыша в каркасном доме, монтаж которой планируется выполнить, должна быть рассчитана специалистами. Во-первых, это избавляет от лишней траты строительного материала. Во-вторых, позволяет быть уверенным в том, что кровля выдержит все испытания природы (ветра, дожди и снегопады).
Итак, монтаж начинаю с детального просчета. Это даст мне точное сечение верхнего бруса, которое может быть 100*50 мм, 150*50 мм, 200*50 мм, 220*50 мм. Укажет на точки, которые нуждаются в установке подпор или укосов (при балочной системе). Покажет слабые места в брусе, куда возможно придется установить прямоугольную ферму.
1 вариант — балочная система.
Монтаж балочной системы начинаю после установки стен и формирования перекрытия верхнего этажа. По верхней и нижней стене делаю разбивку с указанием мест установки наслонных стропил (верхняя балка кровли). Разбивку делаю с шагом 600 мм.
Возле мест установки стропил провожу монтаж перфорированного уголка, через отверстия которого буду закреплять стропила. Предварительно в нижней части балок делаю гнезда в тех местах, где будет соприкосновение с верхней обвязкой стены. Наборку стропил делаю по всей площади кровли.
После установки стропил начинаю монтаж нижней обрешетки, которую выполняю из доски толщиной 25-30 мм. Доска может быть обрезной или необрезной, но обязательно зачищаю её от остатков коры. Обрешетку допускается крепить с небольшими прозорами, учитывая то, что пространство под крышей будет неэксплуатируемое.
Поверх обрешетки (с наружной стороны кровли) закрепляю паробарьерную пленку. Монтаж веду снизу вверх с обязательным перехлестом и герметизацией стыков скотчем. Паробарьер закрепляю, оборачивая стропила сверху.
В полость между стропилами укладываю плиты изоляции из минеральной ваты или пенополистерола. Пенопласт категорически применять нельзя, так как это горючий материал.
Утеплитель закрываю гидробарьером. Его крепление проводим степлероп к стропилам, а затем по верху балок фиксирую рейкой толщиной 2-3 см. Эти рейки выполняют роль контробрешетки, образовывая вентиляционный зазор.
По верху контробрешетки монтирую верхнюю обрешетку. В зависимости от финишного материала её устанавливаю с равным прозором (под металлочерепицу или штучную черепицу) или со свободным расстоянием, чтобы потом закрепить листы ОСП под монтаж гибкой черепицы или еврорубероида.
На сформированную поверхность креплю финишное покрытие, выбор которого зависит от угла наклона кровли.
2 вариант – система треугольных ферм.
В этом варианте монтаж выполняется быстрее и технологичнее. Использование ферм в случае, когда возводится каркасный одноэтажный дом с односкатной крышей, позволяет уменьшить сечение верхнего пояса до размеров 50*40 мм.
Фермы изготавливаются централизованно на заводе в одном размере и доставляются на участок в готовом виде.
Монтаж такой системы проводится сразу после монтажа стен. Отличительной особенностью такого варианта является то, что нижний пояс ферм может служить балками для формирования чернового потолка дома.
Установку конструкций начинаю также после проведения разбивки по противоположным стенам с таким же шагом – 600 мм. Первой ставиться фронтонная ферма, которую закрепляю прямо на стене с помощью перфорированных уголков, установленных на опорных (для ферм) стенах.
Вторую ферму устанавливаю согласно разметки и скрепляю с первой, временной балкой по верхнему поясу.
Установку и крепление остальных конструкций провожу аналогично.
После установки каркаса кровли провожу зашивку фасадного (высокого) фронтона, что позволяет скрепить между собой все конструкции.
Изнутри здания по нижнему поясу ферм монтирую паробарьер с перехлестом полос и герметизацией стыков.
По всей плоскости потолка пробиваю обрешетку обрезной доской без прозоров (в сплошную).
В этом варианте я выполняю утепление потолка, а все пространство от кровли до утеплителя остается холодным, но отлично вентилируемым.
Между фермами укладываю утеплитель так, чтобы был скрыт нижний пояс, который обычно составляет высотой 100 мм.
Обрешетку на верхний пояс ферм начинаю набивать снизу вверх после монтажа первой полосы гидробарьера. То есть в этом варианте гидробарьерная пленка и доска обрешетки монтируются практически одновременно.
Окончив монтаж обрешетки, креплю финишное кровельное покрытие.
Монтаж обрешетки и контробрешетки
В случае с односкатной кровлей обрешетка бьется два раза. И в обоих случаях она несет особые функции. Для формирования полноценного кровельного пирога применяется нижняя и верхняя обрешетка.
Нижняя обрешетка монтируется на нижней части наслонных стропил или на нижнем поясе ферм. Её главная задача – удержание утеплителя.
При наслонных стропилах установку нижней обрешетки начинаю с нижней части здания. Крепление провожу анодированными саморезами. Обрешеткой закрывается вся площадь сразу. Крепление провожу всплошную или с прозорами. Можно использовать необрезную доску, бока которой полностью зачищены от обзёла.
Если кровля формируется с помощью ферм, то нижняя обрешетка устанавливается изнутри здания. В этом случае я использую обрезную доску, чтобы прилегание было максимально плотным.
Бывают случаи, когда монтаж ферм провожу на готовое перекрытие. Тогда нижняя обрешетка не устанавливается вовсе.
Контробрешетка – брусок с размером 20*40 мм (30*40 мм), который устанавливается на верхнее ребро стропил или верхний пояс ферм. Её цель – формирование вентиляционного зазора между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой. Крепление бруска провожу гвоздями длиной 40 мм.
Верхняя обрешетка – основа кровельного покрытия. Её монтаж проводится снизу вверх с заданным шагом. Для металлочерепицы применяется доска шириной 100 и толщиной 30 мм. Такой размер позволяет надежно ложится волне листа на обрешетку. И если шаг будет «гулять» в пределах 15 – 20 мм, ширина доски не позволит того, чтобы крепёж прошел мимо. Для штучной черепицы использую брус 40*40 мм.
Если верхним покрытие будут рулонные битумные материалы или гибкая черепица, то поверх обрешетки из досок монтируется выравнивающий слой из ОСП-плит.
Выбор кровельного материала
В зависимости от угла наклона кровли и происходит выбор материала. При малых уклонах (от 5 до 10 градусов) применяются материалы, которые имеют наименьшее количество открытых стыков. Это относится к рулонным битумным материалам. Основной из них – наплавляемый еврорубероид, который монтируется в два слоя горячим методом с перекрытием стыков.
При углах, близких к крутоуклонным крышам (а это порядка 30 градусов), используется обыкновенный шифер, керамическая штучная черепица, металлочерепица.
Если значения угла наклона лежит в диапазоне 10 – 30 градусов, может быть применен кровельный профлист, битумная черепица, металлочерепица, фальцевая металлическая кровля.
Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляции
Перед окончанием монтажа кровли провожу её утепление. Теплоизоляционный пирог кровли состоит из трёх основных элементов:
- паробарьер;
- утепляющий материал;
- гидрозащита.
Паробарьерная пленка, в качестве коотрой может быть плотный полиэтилен, устанавливается со стороны помещения, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор. Крепится непосредственно на смонтированную нижнюю обрешетку.
В качестве утеплителя применяется каменная вата, но может использоваться и рулонный материал. Это оправдывает тот момент, что утеплитель с обеих сторон закрыт обрешеткой и по нему ходить никто не будет. Так как при односкатной кровле чердачное помещение не устраивается, можно использовать в качестве утеплителя листы пенополистирола.
Закрывает утепляющую конструкцию – гидробарьер, который предотвращает попаданию влаги из вне, но выводит внутреннюю влагу утеплителя наружу.
После формирования утепляющего пирога выполняется монтаж кровельного покрытия. В зависимости от его типа устанавливается соответствующая обрешетка. Листовой материал крепится на дощатую обрешетку с прозором. Рулонный и битумный на сплошной настил из ОСП, фанеры или цементно-стружечных плит.
Окончив монтаж кровельного покрытия, устанавливаю планки примыкания, ветровые планки, монтирую систему водостока.
Планируете построить каркасный дом с односкатной крышей? Звоните: +7(495)241-00-59
Выбирая при строительстве каркасного дома односкатную крышу, можно выиграть в некоторых моментах, а именно: сэкономить на материалах, уменьшить срок строительства, получить необычный дизайн. Но есть и подводные камни в этом виде каркасного строительства.
Обратившись к специалистам, знатокам своего дела, можно многократно увеличить перечисленные плюсы.
Я всегда смогу помочь и объяснить, как выполнить ту или иную операцию. Готов подключиться на любом этапе строительства, но лучше, если это будет начало, тогда и финал будет ожидаемым.
Сейчас набирает популярность строительство частных жилых домов в стиле сканди, хай-тек, или минимализм. Согласитесь, когда дизайн построек стремится к простоте и лаконичности, многоуровневые крыши перестают вписываться в общую концепцию. Им на смену приходят односкатные, привычные для европейской застройки. Изучив, как возводится односкатная крыша своими руками пошагово, можно существенно сэкономить бюджет при постройке дома.
Для сооружения такой крыши потребуется меньше материалов. Следовательно, затраты на ее устройство будут ниже. Односкатная конструкция гораздо проще в проектировании и возведении. Ознакомившись с расчетами и перечнем необходимых материалов, вы сможете самостоятельно создать надежную и долговечную крышу.
Наша статья поможет разобраться в технологии строительства крыши с одним скатом на готовых примерах. Соблюдая требования и следуя пошаговой инструкции, в результате вы получите не только прочную, но и стильную конструкцию, гармонично дополняющую стиль дома и ландшафтного дизайна.
Содержание статьи:
- Особенности конструкции односкатной крыши
- Преимущества и недостатки крыши односкатного типа
- Как просчитать уровень наклона?
- Подбор материалов и расчет их количества
- Типы кровельных опор
- Инструктаж по возведению односкатной крыши
- Шаг #1 — монтаж кровельного мауэрлата
- Шаг #2 — сборка стропильной системы
- Шаг #3 — монтаж кровельной термоизоляции
- Шаг #4 — создание обрешетки кровли
- Выбор материала для кровли
- Выводы и полезное видео по теме
Особенности конструкции односкатной крыши
Односкатная технология предполагает наличие одной скатной площади, возведенной с использованием стропильной системы. Несущая часть изготавливается из досок и бруса.
Края стропильных ног относятся к разряду наслонных, так как имеют опору под собой. Для покрытия может использоваться профнастил, листовой материал, мягкая кровля в рулонах, ондулин, пластик, керамическая плитка, металлочерепица и т.д.
Такой вид крыши может устанавливаться не только над пристройками к основному зданию: террасами, входными группами или техническими зданиями. Все чаще лаконичные односкатные конструкции сооружаются над частными жилыми домами
Особенность односкатной конструкции с сильным наклоном сводит к минимуму возможность накопления снежных масс и воды. Отвод осадков происходит автоматически за счет разницы в высоте опорных стен. Если же система кровли имеет пологую форму, ее необходимо оснащать желобом для стока воды.
В зависимости от функционального назначения, односкатные крыши делятся на:
- Невентилируемые. Чаще устанавливаются при строительстве подсобных и рабочих помещений или террас.
- Вентилируемые. Предполагают наличие воздушной прослойки между утепляющим и гидроизоляционным материалом.
Каждый элемент несущей конструкции укладывается поочередно и фиксируется на двух стенах постройки, разных по высоте. Все элементы соединяются посредством мауэрлата.
Мауэрлат – бревно или брус, уложенный поверх фронтальной и задней стен. Его функция — нижняя опора для крепления стропил
Крыша с одним скатом может иметь разные опорные элементы, в зависимости от предполагаемой высоты и конструкции.
В качестве опоры используются:
- опорные столбы, на которые в дальнейшем может крепится обшивка;
- несущие конструкции, изготовленные из пенобетона, кирпича или древесины.
Односкатная крыша включает несколько разновидностей: она может быть с чердаком или без него, холодная или оснащенная теплоизоляцией. Между потолочным перекрытием дома и кровлей можно обустроить жилую полу-мансарду или хозяйственную зону.
Интересно: Двускатная крыша для беседки своими руками
Преимущества и недостатки крыши односкатного типа
Подбирая вид крыши, необходимо учитывать все положительные и отрицательные характеристики каждого варианта. Ниже будут представлены особенности крыш односкатного типа.
Главные преимущества односкатной крыши: быстрый процесс ее сооружения, простота монтажа и низкий вес. Минимально допустимый угол наклона для такой крыши – 5 градусов.
Направив скат к южной стороне, можно снизить теплопотери. Невысокая парусность крыши с одним скатом обеспечивает надежность и долговечность конструкции, а также возможность ее установки в регионах с повышенной ветреностью.
Из-за плоской поверхности, односкатная крыша считается наиболее устойчивой к природным воздействиям. В случае скопления снега, он образует ровный слой, оказывающий равномерную нагрузку на всю конструкцию
Система вентиляции наклонной односкатной крыши гораздо проще двухскатной: для нее не требуются вентилируемые коньки и аэраторы. Но несмотря на простоту и универсальность для малоэтажных зданий, такая крыши имеет ограничения и недостатки.
К ним относятся:
- строго регламентированные противопожарные нормы затрудняют процесс создания чердака или мансарды;
- низкий уровень наклона не подходит для Северных регионов, где превалируют снежные осадки;
- необходимость механической очистки от снега в зимний период в случае его скопления из-за маленького угла наклона.
В зависимости от площади и конфигурации постройки, потребуется определенный вид кровли. Крыша с одним скатом может устанавливаться на жилых домах в несколько этажей, но не подходит для многоэтажных зданий.
Пригодится: Односкатный сарай из дерева для дачи своими руками
Как просчитать уровень наклона?
Ключевой фактор, определяющий необходимый уровень наклона односкатной крыши – климат региона. Что бы предотвратить скопление снежных масс во время снегопадов, в северных районах рекомендуется проектировать крышу с углом не менее 30 градусов. Это позволит снизить нагрузку на кровлю за счет самопроизвольного схода снега.
Для географических зон с чрезмерной ветреностью требования кардинально противоположные. Резкий угол наклона усиливает парусность конструкции, снижая ее надежность. К примеру, воздействие ветра и нагрузка на крышу с углом 45 градусов будет в пять раз сильнее, по сравнению с аналогичной кровлей, имеющей наклон 10-11 градусов. Снеговую и ветровую нагрузки региона можно выяснить по специальным картам местности.
Эта карта помогает достаточно точно рассчитать среднегодовую снеговую нагрузку. Этот показатель важен при разработке проекта односкатной крыши и подборе материалов
Еще один параметр, влияющий на угол наклона — тип кровельного материала и его вес. Этот показатель регламентируется производителем. Сооружать конструкцию необходимо с учетом указанных рекомендаций. Несоблюдение этого требования может повлечь протекание конструкции.
Сложив все значения нагрузок, вы получаете финальную цифру расчета. Далее нужно сравнить его с показателями таблицы и подобрать параметры стропильной системы.
В этой таблице приведен ориентировочный расчет нагрузки, оказываемой на стропила. Изменив указанные данные на свои, вы получите расчетную нагрузку на 1 м2 кровли
Чем более пологая крыша устанавливается, тем качественнее должна быть гидроизоляция. Все стыки должны быть обработаны жидким влагоотталкивающим составом. Чаще используется битумная мастика или специальный герметик.
Подбор материалов и расчет их количества
Длина стропил для крыши с одним скатом влияет на размер сечения бруса и его количество. Тонкий брус не предназначен для больших нагрузок, следовательно в таком варианте стропила должны быть установлены более плотно.
При выборе кровельного материала нужно учитывать не только уровень наклона кровельной конструкции, но и ее площадь. Гладкая поверхность повышает соскальзывание осадков, а ребристая – понижает. Это тоже необходимо учитывать при просчетах.
В таблице указаны параметры для выбора брусьев нужного сечения. Для создания стропильного каркаса рекомендуется использовать древесину не ниже первого сорта. На ней не должно быть видимых повреждений, деформаций и плесени
Для каждого вида кровельного материала существуют определенные требования к шагу обрешетки и монтажу. Для черепицы шаг составляет 30 см, для шифера – 44 см. Для гибкой кровли нет жестких требований к шагу и углу наклона. Вес кровельного материала указывается в технических требованиях к эксплуатации.
Типы кровельных опор
Конструкция односкатной крыши основывается на стропильных ногах, упирающихся с одной стороны в фасадную стену, с другой – в заднюю. Фасадная стена должна быть выше задней для обеспечения необходимого угла наклона кровельной системы.
Если расстояние между стенами не превышает 4,5 м, конструкция крыши будет простой: два бруса мауэрлата, зафиксированных на стенах и стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат.
Когда зазор между потолком и крышей не превышает 4,5 м, конструкция может монтироваться без установки дополнительных опор. Если же зазор более 4,5 м, потребуется установить опорные стойки под стропила. В качестве опор могут использоваться доски или брусья.
Существует два способа установки опор:
- Установка опор в центре длины стропил.
- Установка горизонтального прогона из одного бруса под стропилами, проходящего посередине их длины. Такой вариант позволит минимизировать количество опорных стоек в два раза.
Если ширина здания более 6 м, конструирование стропильной системы будет более сложным. Оптимальное решение в таком случае – проект дома с несущей стеной, которая будет выступать опорой для стоек.
На схеме представлены принципы установки подстропильных ног, стоек и прогонов в зависимости от ширины здания. Если ширина помещения достигает 16 м, между двумя опорными стойками необходимо устанавливать схватку
В случае ширины дома более 12 м, нужно использовать дополнительные подстропильные ноги. Изготовление балок нестандартного размера повлечет повышение финансовых расходов. Избежать этого в некоторых случаях можно при помощи кобылок.
При помощи установки кобылок сращивается длина балок. Такой вариант доступен, если доращивается только недостающая ширина свесов крыши
Кобылки представляют собой отрезы балок аналогичного сечения, соединенные с основными балками и фиксирующиеся двумя накладками по 60 см. Скрепляется такая конструкция болтами или монтажными пластинами.
Инструктаж по возведению односкатной крыши
После произведения расчетов, потребуется составить план постройки с учетом ее типа и конфигурации. Далее можно приступать к закупке материалов и начинать процесс монтажа.
Шаг #1 — монтаж кровельного мауэрлата
На первом этапе возведения кровли укладывается мауэрлат. Он представляет собой два бруса, уложенных поверх фасадной и задней стены.
Его назначение — равномерное распределение нагрузки от стропильных ног по стенам. Таким образом каждая стропила будет создавать не локальную нагрузку, а общую по всему периметру.
Технология возведения односкатной крыши допускает отсутствие армопояса. Специалисты рекомендуют не пренебрегать этим шагом, так как он в разы повышает надежность конструкции
Рекомендуется создавать мауэрлат из бруса, ширина которого равна толщине стены. Его высота может варьироваться в пределах 5-20 см. Важно надежно зафиксировать его на стенах.
Распространенный вариант крепления мауэрлата:
- Установить опалубку из досок шириной 10-15 см по периметру стен.
- Залить ее бетоном, установив армирующий каркас.
- В бетонный раствор, залитый на участках передней и задней стены, устанавливаются шпильки с резьбой. Они крепятся к армирующей конструкции с помощью сварки или проволоки. Предпочтительный шаг установки шпилек – 1 м.
- После полного высыхания бетонного раствора, на шпильки насаживается брус мауэрлата. Он фиксируется гайками и широкими шайбами.
Можно обойтись и без бетонно-армирующего пояса. В таком случае на этапе кладки блоков или кирпича, необходимо закладывать скрученную в несколько слоев обожженную проволоку. Ее диаметр должен составлять 4-6 мм.
Для блочной конструкции проволока закладывается на 2-3 ряда ниже, для кирпичной – на 5-6. Длина проволоки должна быть достаточной для последующей обмотки и закрутки ею мауэрлата. Рекомендуемый шаг для скруток – 1 м с обязательной укладкой проволоки в углах здания.
Шаг #2 — сборка стропильной системы
Крепление стропил не вызывает сложностей. Пошаговая инструкция сборки поможет ускорить процесс возведения крыши.
На первом этапе внизу и вверху одной стропилины делаются врубки в форме треугольника. По этому образцу аналогичные действия производятся для каждой стропилины. После этого, на равном расстоянии друг от друга устанавливаются стропила. Рекомендуемый шаг установки: для дощатых стропил – 60-70 см, для бруса – 1,5-2 м.
Система монтажа с врубками обеспечивает более прочное и надежное крепление с мауэрлатом. Такая конструкция безопасна и может выдерживать значительные нагрузки, не перемещаясь и не деформируясь при этом
Можно выполнить альтернативный вариант монтажа. По фронтону крыши устанавливаются две крайние стропильные ноги. Они не крепятся к мауэрлату. Между концами ног натягиваются нити и привязываются к вкрученным саморезам. Нити должны фиксироваться в натяг.
Поочередно приподнимая стропильные ноги, под них вставляются вкладыши из дерева, выставляются края с помощью строительного уровня (в первую очередь по фасаду, затем по задней стене).
После этого, при помощи перфорированных уголков и саморезов, стропила крепятся к мауэрлату. Натягивая еще несколько нитей, создается плоскость кровли. По предварительно натянутым нитям монтируются остальные элементы стропильной системы. В завершении осуществляется крепление с мауэрлатом.
Каждый элемент должен быть тщательно обработан вначале антисептиком, затем антипиреном. Это минимизирует риски возгорания и помогает защитить кровлю от биологического разрушения.
Стропильная система с одинаковой высотой стен
В таком проекте дома наклон ската будет обеспечиваться путем создания фермы из стоек, балок перекрытия и стропильных ног. Такая конструкция имеет треугольную форму.
Сборка фермы должна осуществляться на земле. Готовая система при помощи крана поднимается на здание. Если был создан большой проем между основой и верхней точкой, ферма должна оснащаться укрепляющими элементами.
Преимущество треугольной стропильной системы в том, что она не требует наращивания стен. Ее недостаток – дополнительные затраты на древесину
Для строений с небольшой площадью допускается использование коротких стоек. Шаг их установки должен совпадать с расчетным зазором между стропилами. Крепления выполняются с использованием уголков.
Чем длиннее стойка, тем выше будет приподнята кровельная конструкция. Соответственно, будет более резкий наклон. Такой способ может заменить создание фермы. Этот способ используется при формировании кровли для подсобных и технических построек.
Шаг #3 — монтаж кровельной термоизоляции
Подсобные малогабаритные помещения можно оставлять без утепления. Для жилых зданий – этот элемент обязателен. Процесс термоизоляции кровли может разниться в зависимости от степени наклона. Это обусловлено тем, что более высокий зазор обеспечивает удобство проводимых внутри работ. Рекомендуется утеплять крышу до монтажа обрешетки.
Процесс проведения работ для крыши с большим просветом:
- Мембрана гидроизоляции укладывается по стропильным ногам внутри чердака. Начинать нужно с нижней части, накладывая каждую следующую часть на 10-15 см предыдущей. Крепить материал можно при помощи степлера и стальных скоб.
- Используя самоклеящуюся ленту, перекрываются образовавшиеся стыки.
- Изнутри на стропила крепятся рейки или доски. Шаг должен составлять 1 м. Такой способ крепления обезопасит от возможных повреждений гидроизоляции.
- Теплоизоляционный материал укладывается между ногами поверх стропильной системы. Ширина плит должна превышать зазоры между ногами стропил. Толщина слоя гидроизоляции должна равняться ширине стропил.
- Пароизоляция укладывается поверх утеплительного слоя.
- После этого можно приступать к сборке обрешетки.
Утепление пологой крыши существенно отличается из-за невозможности выполнять работы внутри чердака. Процесс необходимо начинать с фиксации черепичных брусков вдоль нижней части по торцам стропильных ног. Рекомендуется брать сечение 3 см. Затем поверх брусков и поперек стропильной системы крепятся куски досок. Их толщина должна быть 2,5 см. Для этих целей может использоваться фанера или плиты ДСП, ДВП и т.д.
Сверху крыша будет иметь вид ниш, которые формируются из стропильных ног и черепичных брусьев. Далее на эту конструкцию монтируется слой гидроизоляции. В этом случае пленка должна повторять форму образовавшихся ниш. В них укладывается утеплитель и полученную конструкцию покрывают слоем пароизоляции.
Для утеплительного пирога используют полистирол, минеральную вату или целлюлозу. Если крыша имеет сильный наклон, рекомендуется приобретать мягкие утеплители. Они не уступают в функционале, но значительно упрощают монтаж.
Для утеплительного пирога используют полистирол, минеральную вату или целлюлозу. Если крыша имеет сильный наклон, рекомендуется приобретать мягкие утеплители. Они не уступают в функционале, но значительно упрощают монтаж.
Минимальная толщина теплоизоляционного слоя составляет 10 см. Для построек в холодных регионах этот показатель рекомендуется увеличивать в несколько раз
Плоские крыши утепляют древесными опилками или керамзитом. Этот бюджетный способ отличается хорошими показателями гидроизоляции.
Шаг #4 — создание обрешетки кровли
Вид обрешетки подбирается исходя из предполагаемого материла для кровли. Монтаж производится после завершения установки стропильной системы. Часто между обрешеткой и утеплением устанавливается контробрешетка.
Контробрешетка собирается из реек толщиной, идентичной ширине стропил. Полученный в ходе установки зазор выполняет функцию дополнительной вентиляции
Сплошная обрешетка устанавливается под битумные рулонные материалы, гибкую черепицу, фальц. Такая обрешетка изготавливается из влагостойкой фанеры, досок толщиной 2,5 см, влагостойких плит ОСБ-3.
Между элементами обрешетки рекомендуется оставить зазор 1-1,5 см. Это предотвратит их деформацию в случае расширения из-за воздействия погодных условий. Выбранный материал крепится только к стропильным ногам.
Разреженная обрешетка устанавливается под остальные виды материалов для кровли. Такая система предполагает использование досок толщиной 2-2,5 см, или реек сечением 5 см.
На схеме представлены виды обрешетки. В зависимости от выбранного материала для кровли, рассчитываются зазоры между рейками обрешетки
Под каждой единицей ондулина и шифера должно находиться как минимум три части обрешетки: по краям и в центре. Это обеспечит надежную фиксацию и целостность каждого элемента кровли.
Такая обрешетка крепится к стропилам при помощи саморезов. Длина их должна составлять две толщины фрагмента обрешетки.
Выбор материала для кровли
Главный фактор, влияющий на выбор материала – угол наклона односкатной крыши. Ниже будут представлены рекомендации по подбору кровли исходя из часто встречающихся углов ската:
- фальц может использоваться даже для пологих крыш с наклоном от 5 градусов;
- если лист профнастила полностью покрывает длину ската, минимальный угол – 5 градусов. Если используется сборка элементов с поперечными стыками – от 20 градусов;
- минимальный угол для битумной черепицы – 11 градусов;
- устанавливать металлочерепицу можно на крышах с углом 10-15 градусов;
- для шифера и ондулина показатель должен быть не менее 20;
- кровля из мягкого материла может укладываться даже на пологую или плоскую крышу.
Под кровлю из профнастила или металлочерепицы необходимо в обязательном порядке устанавливать контробрешетку. Она не только обеспечит зазор для вентиляции, но и существенно повысит прочность конструкции.
При выборе кровельного материала следует руководствоваться не только ГОСТом, но и рекомендациями производителя. Отклонения от указанной инструкции по эксплуатации приведет к деформации и нарушению целостности крыши
Одно из преимуществ односкатной крыши – возможность использования любых кровельных материалов. Выбор зависит от конструкции постройки и ее целевого назначения.
Для жилых домов лучше выбрать долговечные и визуально привлекательные варианты. Кровельное покрытие для подсобных помещений может быть более бюджетным.
Выводы и полезное видео по теме
Установка стропил односкатной крыши:
Пошаговый процесс строительства односкатной крыши:
Процесс строительства односкатной крыши требует четкого выполнения требований и норм. Следуя рекомендациям производителей по обработке материалов и соблюдая последовательность этапов, вы получите надежную и безопасную конструкцию. Правильно спроектированная и собранная крыша будет устойчивой к нагрузкам, что станет залогом длительного срока эксплуатации.
Если у вас появились вопросы по теме статьи или можете дополнить материал ценными сведениями касающимися обустройства односкатной крыши, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом — блок для связи расположен под статьей.