Монтаж электрического щита в квартире своими руками пошаговая инструкция

Сборка и монтаж распределительного щита, схемы подключения

В данной статье подробно рассмотрен процесс сборки электрощита своими руками для частного дома или квартиры. Данное руководство отлично подойдет как для «чайников», которые впервые собирают электрощит, так и для профессионалов – ведь в электрощитовом оборудовании очень много нюансов и даже если вы — профессиональный электрик, вполне возможно, что вы также узнаете что-то новое для себя.

Всё, что сказано в этой статье – относится только к бытовому сектору, т.е. применению в быту, квартирах и домах. О специфических применениях на производствах – мы не говорим.
Изучив её полностью – вы сможете подобрать все комплектующие и собрать электрощиток для своей квартиры или дома.

Первое, что вам нужно сделать – это определиться, нужен ли вам надежный электрощит, выполняющий все свои задачи по современным требованиям безопасности, или вы готовы этим пожертвовать и сделать «как получится». Если вы выбрали второй вариант — можно смело закрывать статью, идти в ближайший магазин и покупать то, что вам посоветуют там.

Если же вы готовы сделать самостоятельно, но безопасно – вам нужно запастись терпением. В этой статье я коротко опишу все необходимые характеристики оборудования и подскажу с выбором, но, чтобы более полно понять, что, зачем и почему – вам нужно будет изучать сотни других статей, НТД, примеры других людей, форумы и пр. На это может уйти пару лет или больше, как у нас. И мы всё еще продолжаем узнавать новое. Еще очень действенный вариант – посмотреть все видео на нашем ютуб канале KonstArtStudio. Там мы очень подробно раскрываем все темы. От проектирования до необходимого инструмента. И затрагиваем смежные темы в строительной тематике.

Внимание!

Большинство электрощитов крайне индивидуальны и их сборка содержит очень много подводных камней.
Понимание теоретических основ желательно, но это не может гарантировать правильную сборку и высокую надежность электрощита.

Поэтому вы можете заказать электрощит у нас по цене комплектующих! Поскольку мы имеем хорошую скидку на комплектующие от наших поставщиков — сборка будет фактически бесплатной.

Звоните нам! 8 800 505 56 08 или +7 (925) 057-58-07 или оставьте заявку, нажав кнопку ниже:

Содержание

Сокращения и определения в статье

НТД – нормативно-техническая документация. ГОСТы, СНИПы, ПУЭ, паспорта изделий, каталог и иная документация.
Электроустановка – комплекс мероприятий, связанных с питанием и защитой всех электроприборов на объекте. От вводного кабеля до подключенного к розетке прибора.
АВ – автоматический выключатель. Модульное устройство для электрощитка, защищающее кабель от перегрева и от последствий короткого замыкания.
УЗО (ВДТ) – устройство защитного отключения (выключатель дифференциального тока). Аппарат для установки в электрощите для дифференциальной защиты человека от последствий поражения электрическим током.
Дифавтомат – дифференциальный автоматический выключатель. Устройство, совмещающее в себе функции АВ и УЗО. Также дифавтомат называют АВДТ.
РН – реле напряжения. Устройство для защиты техники от повышенного или пониженного напряжения.
А – Ампер. Обозначение потребляемого или номинального тока для оборудования. Сила тока.
мА – миллиАмпер – обозначение уставки УЗО или дифавтомата по номинальному току утечки, при котором дифференциальное устройство должно отключить линию;
ТКЗ – ток короткого замыкания в линии. Ток, который протекает при прямом замыкании фазного и нулевого или 2-х фазных проводников.
БП – блок питания. Трансформатор напряжения для устройств, питающихся, как правило, от постоянного напряжения. Например 12/24DC (DC — постоянное напряжение);
PE – защитный нулевой проводник, шина или контур. Оно же «заземление». То есть контур, соединенный с землей для обеспечения защитной функции.

Требования безопасности

Мы живем в 21 веке. То, что применялось вчера – могло уже устареть или могли появится более современные решения. Так во всем: от средств передвижения до средств связи. Если всего 100 лет назад светофоров на дорогах не было, то сегодня в мегаполисе без них не обойтись. Если 50 лет назад подушек безопасности в автомобилях не было, то сегодня никто из современных производителей не делает автомобиль без них.

Безопасность – это то, что меняется в зависимости от времени, условий и конечно же бюджета.

Также нужно учитывать, что требования безопасности отличаются в разных странах. И чтобы электроустановка была надежной – необходимо рассматривать требования безопасности от лидеров в этой сфере.

В РФ существует лишь несколько норм по дифференциальной защите. Всё ограничивается установкой УЗО на штепсельные розетки и вводным противопожарным УЗО (ПУЭ 7.1.71).

Например: о типе УЗО почти нигде не сказано и в РФ нормой считается установка дифференциальных устройств типа «АС», тогда как в Германии (где эти устройства были изобретены) с 1987г. в бытовом секторе тип «АС» запрещен. Разрешается установка только типа «А» или выше («В»).

Да, устройства типа «А» дороже, но они и дают большую защиту для человека, так как контролируют утечку постоянного пульсирующего тока (который сегодня имеется почти в каждом устройстве за счет применения внутренних контроллеров и плат управления).

То есть оборудование постоянно совершенствуется, появляются новые типы нагрузки, а значит и старые нормы безопасности могут не подойти к новым устройствам.

О защите приборов от повышенного и пониженного напряжения и вовсе нет никаких требований в НТД. Тут считается, что вы сами должны принять решение, нужно ли вам это или нет (ПУЭ 7.1.21 рекомендует устанавливать защиту, но не обязует) . Производители любого электрического оборудования лишь указывают пределы рабочего напряжения (причем у каждого прибора эти пределы свои). И считается, что напряжение у нас всегда одно и то же: 230В для однофазной сети и 230/400В для 3-х фазной. И ГОСТ (ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 и ГОСТ 29322-2014 Приложение «А») допускает отклонение от этих величин лишь на 10%.

Но практика показывает, что всё далеко не так радужно и в реалиях это напряжение может быть либо ниже, либо выше по разным причинам. А устройства ведь не знают этого, они лишь имеют свои пороги рабочих напряжений. Поэтому тут также нужно обратиться к практике, реалиям – и защитить себя, своё оборудование и время – поставить Реле Напряжения или стабилизаторы. Правда как выбрать стабилизатор — это отдельная статья. Тут масса нюансов. Можно даже навредить.

Допустимый длительный ток для проводов. Полный разбор Таблицы 1.3.4 ПУЭ!

Что касается защиты кабелей в зависимости от их сечения – здесь вообще бардак. К сожалению, вывести какую-то единую и четкую таблицу, в которой всё будет четко указано – невозможно. Ввиду большого количества факторов, влияющих на эти значения.

Мы подробно разобрали таблицу в ГОСТе про допустимые длительные токи кабеля. Объяснили, как её читать и что использовать для бытового применения. Всё подробно отражено в видео.

А после этого сделали еще одно видео, где дали четкие цифры номиналов автоматов в зависимости от сечения. В бытовых условиях прокладки кабеля у себя в доме или квартире эта схема подойдет в 99% случаев.

Схема электрощита

Говоря о схеме в первую очередь мы подразумеваем визуализацию, схематичное отображение того, что нам необходимо сделать. Будет это нарисованная на листке бумаге примерная компоновка или профессиональная однолинейная схема – это не имеет значения. Мы говорим о сборке щита самостоятельно вами. Вашими силами. Поэтому следование стандартам в данном случае не обязательно. Но то, что необходимо зафиксировать, отобразить план действий – это факт. Это в первую очередь сделает вашу работу более удобной. Сначала план, потом действие. Даже щит на 8-12 модулей лучше сделать со схемой. Расположить элементы, посчитать необходимое количество модулей, распределить по УЗО, заложить дополнительные элементы (кросс модули, шинки, клеммы, ограничители и пр.), рассчитать мощности, подобрать номиналы и только после этого приступать к сборке.

Более того – подобные схемы позволят вам кому-то отправить эту схему для консультации. Да даже придя в магазин и предоставив схему со всей необходимой информацией продавцу – ему будет проще сориентироваться в том, что вам нужно. А возможно, если это толковый консультант – даже что-то порекомендовать или изменить в лучшую сторону.

Конечно, в идеале – заказать проект у профессионалов, которые за вполне разумные деньги исходя из своего опыта и знаний подберут все элементы за вас, рассчитают нагрузку, распределят её по фазам и дифференциальным устройствам, учтут те нюансы, которые вы пока не можете знать (расстояния между рейками, количество присоединений в шинах, в автоматах, аксессуары и пр.), а вам останется всё это закупить и собрать. По крайней мере подбор будет сделан.

Вот несколько основных рекомендаций по компоновке и схеме щита:

Оставьте свободное место

Не нагромождайте щит. Я не имею в виду «не делайте его большим» (это зависит от задач и условий), но не стоит при использовании 46 модульных устройств стараться всё это «втискивать» в бокс на 48 модулей. Никто не выбирает себе накопитель на 1Тб, когда нам уже сейчас нужно занять в нем 900Гб. Вряд ли вы будете покупать какой-нибудь трос для автомобиля ровно на 1 тонну, когда сейчас известно, что буксируемый предмет будет 800кг. Помимо очевидного, что в этот щит через пару-тройку или 5 лет возможно придется доставить еще пару линий или поменять что-то на другое – главное тут в том, что оборудование в электрощите имеет свойство греться. Тем более — реле. Они вообще чаще находятся в задействованном состоянии и греются. Для многих устройств производителями прямо указывается необходимое пустое расстояние.

И для лучшей естественной вентиляции это свободное место будет кстати. Еще один момент, почему лучше брать бокс с запасом – это то, что в этом случае получится лучше разгруппировать линии. То есть «розетки» — отдельно. Потом пару пустых модулей и далее группа «свет». А не так, что всё вперемешку и приходится часть линий убирать на другую дин рейку. Конечно, никто не запрещает поставить 46 модулей в бокс на 48 модулей, но оставить запас – всегда лучше.
Учитывайте расположение

Старайтесь соблюдать логику. Неважно какую, пусть она будет у вас какая-то своя. Но при расстановке оборудования его расположение должно быть чем-то обосновано. Не хаотичное заполнение пустот. Вам через 5 лет это сыграет на руку. Да и всем пользователям в доме, когда вас не будет дома – будет проще ориентироваться в щите.
Подпишите все элементы

Подписывайте все элементы. Возможно у вас хорошая память и вы всё помните наизусть. Но помимо вас этим щитом (или схемой) в какой-то аварийной ситуации будет пользоваться ваша супруга/супруг, дети или родители. Сделайте так, чтобы им было понятно, что это за элементы и за что они отвечают. Когда они позвонят вам, пока вы в отъезде – по названиям и маркировке вы легко сможете объяснить, что нужно сделать. Более того это позволит в будущем вам или электрику лучше понять структуру щита и не тратить лишнее время на прозвонку всех линий. Чем более наглядной схема будет сделана — тем понятней она будет для каждого, кто её читает.
Не перегружайте кабели

Не нагружайте линии. Вполне допустимо сделать одну питающую линию (кабель) для нескольких не мощных потребителей. Или даже объединить пару среднемощных. Но все мощные нагрузки (2-3кВт) лучше отделить на свою линию. Чтобы они не влияли друг на друга. О мощных приборах типа проточных водонагревателей, варочных панелей (которые по НТД должны быть отделены (СП 31-110-2003, п.9.2), станках и прочем я даже не пишу, тут всё очевидно.
Отделяйте линии

Самые важные и приоритетные нагрузки также старайтесь отделять (сигнализации (ПУЭ 7.1.81), холодильник, котёл, насос отопления, роутер и пр. Это позволит минимизировать риски отключения этих линий в случае проблем на смежных линиях. Причем отделять их лучше как в случае с АВ, так и с УЗО.
Распределите нагрузку

Если у вас трёхфазная сеть – помимо распределения нагрузки по фазам (СП 31-110-2003 п.9.5, СП 256.1325800.2016 п.10.5, ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5) – обязательно поставьте на вводе амперметры. Они помогут вам контролировать потребление тока на каждой из фаз и, если это необходимо – перекинуть нагрузку с одной фазы на другую. А для более простого внесения изменений – п.7
Сделайте распределение удобным

Предусмотрите хотя бы 1-2 кросс модуля для распределения нагрузки по фазам. Неважно, как это будет сделано – через 1 фазные УЗО или 3-х фазные или вовсе без них, но вам будет намного удобнее перенести какую-то нагрузку с одной фазы на другую, если для этого потребуется буквально 3-4 движения и 1-2 минуты. Чем разбирать гребенчатые шины и менять автоматы местами.
Оставьте запас

Закладывайте провод с запасом. Если вы живете в городе, где рядом есть магазин в котором всегда можно купить то, чего не хватило – не вопрос. Но если у вас другая ситуация – закажите провод с запасом. В конечном счете это копейки в рамках щита, провод стоит недорого. И лучше у вас останется лишнее, чем придется тратить время на ожидание и заказ недостающего. То же касается и силового кабеля для потребителей. В рамках общего бюджета ремонта это будет меньшей потерей, чем новый заказ. Всё, что останется – уверен, что найдется, где применить.
Составьте список

Составьте список необходимых закупок. Не держите это в голове. После составления схемы – выпишите в таблицу (или ворд файл) всё оборудование, которое вам нужно. Полное название, производитель, артикул, необходимое количество. Опять же – так будет проще сверить данные, заказать комплектующие. Все визуализировано. А значит легче понимается.

Не экономьте на своей безопасности! Не ориентируйтесь на низкие цены.

И самое главное по закупке. Не экономьте на своей безопасности! Не ориентируйтесь на низкие цены. Скорее всего – вам хотят продать подделку или несертифицированное изделие. Цена такой покупки минимум – время. А максимум – жизнь. Вряд ли вы будете покупать подушку безопасности где-то в «подвале» или «на рынке». Вы делаете щит один раз в 10-30 лет. Заплатите чуть больше, но купите оборудование у официального дилера (их список всегда есть на сайтах производителей). Заплатите еще чуть больше, подождите заказную позицию, но купите действительно современное и качественное изделие! Электрощит – это ваш щит! Только от вас зависит, сможет ли он выполнить свою функцию или будет являться бутафорией.

В любом случае данная схема поможет вам лучше ориентироваться в будущей сборке, позволит визуализировать будущий щит, а также эту схему можно будет распечатать или сделать копию и сохранить, например, на компьютере на будущее. Или распечатать и вложить в электрощит. Это всё кажется ненужным когда мы говорим про щит на 8 модулей. А если их 48? Или 216 с контроллерами, клеммами, реле приоритета и АВР системой? Сделайте схему, утвердите её сами для себя, только потом двигайтесь дальше. Сначала план – потом действие. И еще – купите пару упаковок стяжек. Причем тоже не самых дешевых. Вам это поможет дальше. Если, конечно, вы хотите собрать щит красиво).

Подбор необходимых комплектующих

Автоматические выключатели (АВ)

Характеристики срабатывания автоматических выключателей

Автоматические выключатели помимо очевидной — коммутирующей (вкл/выкл) имеют 2 степени защиты: тепловой расцепитель и электромагнитный. Первый отвечает за отключение линии в зависимости от плавной перегрузки кабеля, его перегрева. Второй – за резкий скачок тока (КЗ или стартовый ток).

Каждый автоматический выключатель помимо номинала имеет еще и характеристику – «В», «С», «D», «K», «Z». Это ВТХ или Время-токовая характеристика.
Эта характеристика отвечает за номинал отключения АВ при резком превышении тока. Для «В» — это от 3-х до 5 номиналов, для «С» — от 5 до 10.

Более редкие «K» и «Z» это 8-15 номиналов и 2-3 номинала соответственно. Эти характеристики используются редко и в специфических условиях. Не в быту.

Что означают эти цифры?

Например, возьмем АВ номиналом 10А. Это значит, что номинальный ток, на который рассчитан этот АВ – 10А.

Нужно четко понимать, что «номинальный» — не означает постоянный или максимальный. Это очень важно! Номинальный – это скорее просто усредненная цифра оборудования.

И есть еще ряд признаков, влияющий на допустимые и максимальные токи.
Например, АВ выпускаются в следующих бытовых значениях:

1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63А.

Но есть и 13А автоматы. Они существуют. Просто не используются часто. И все эти значения лишь говорят о его номинале.

А вот и признаки, которые показывают, какой ток этот автомат может пропустить:

— условный ток не расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.2). Он равен коэффициенту 1,13 у всех производителей АВ. Это указано в ГОСТе и именно ему следуют производители при выпуске своих АВ.

Это значение показывает, что при коэффициенте 1,13 – АВ не отключится никогда. То есть у АВ на 10А при прохождении через него тока, равному 10А*1,13 то есть 11,3А – АВ никогда не отключится.

— условный ток расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.3). Он равен коэффициенту 1,45.

То есть АВ на 10А отключится примерно в течение одного часа при номинале 10А*1,45 = 14,5А. Время отрабатывания нужно смотреть по таблицам у самих производителей. Но отключиться он должен именно ДО 1-го часа (для автоматов до 63А). Через 2 минуты или 59м и 59с – неважно. Задача – до одного часа.

Еще есть один параметр при проверке АВ – через него пропускают ток, равный 2,55 его номинала. АВ должен отключиться до 60с при номиналах до 32А и до 120с при номинале свыше 32А (ГОСТ Р 50345-201 П.9.10.1.2).

Таким образом наш АВ на 10А – должен отключиться до 60с при 10А*2,55=25,5А.

Срабатывание теплового расцепителя автоматических выключателей

Из всего вышесказанного мы видим, что 10А – это лишь номинальная величина, указанная на самом АВ. А сами токи и условия могут быть разными. Это мы еще не рассматриваем место установки и климатические условия. Там тоже есть немало параметров.

Но всё это я написал лишь к тому, чтобы вы держали в голове: 10А – это не значение, при котором АВ должен отключиться. Есть много нюансов.

Характеристику АВ необходимо выбирать исходя из параметров сети, ТКЗ и параметров защищаемого оборудования.

Это мы всё обсуждали тепловой расцепитель (плавное увеличение тока).
Вернемся к буквам. «В», «С» и пр. Это характеристика электромагнитного расцепителя.

По ГОСТ время размыкания должно быть до 0,1с при прохождении через АВ тока для каждой их своих характеристик.

Если мы возьмем наш автомат на 10А с характеристикой «В», то ток для срабатывания электромагнитного расцепителя (или мгновенного расцепления) будет в диапазоне от 3 до 5 номиналов. Для характеристики «С» — от 5 до 10.

Это означает, что автоматический выключатель 10А с характеристикой «В» должен отключится за время до 0,1с при прохождении через него тока от 30 до 50А.

Для характеристики «С» — от 50 до 100А. Для характеристики «Z» -от 20 до 30А.

Эти характеристики нужно выбирать исходя из следующих условий:
— ток короткого замыкания в линии;
— стартовый (импульсный) ток подключенного оборудования;
— рекомендация конкретного изделия;

Также стоит учитывать, что данные параметры действуют для частоты тока, равной 50Гц. При другой частоте — значения могут быть другими.

Например, если в вашей сети известно, что ТКЗ на данной линии равен 90А, а у вас есть оборудование, например насос, потребляющий 5кВт, кабель для него проведен 4кв.мм, автомат защиты стоит 20А, то применять в этом случае характеристику «С» — опасно. Так как 20А*5-10 номиналов = от 100 до 200А.

Это означает, что АВ при ТКЗ в этой линии не отключится. По крайней мере шансов очень мало.

И необходимо устанавливать АВ с характеристикой «В». Тут диапазон будет 60-100А.

Конечно, такие небольшие ТКЗ в системах бывают редко, но всё же бывают. На это влияют множество факторов. И в идеальных условиях этот ТКЗ необходимо мерить и знать. Чтобы правильно подобрать защиту. Либо сразу ставить более «быстрые» (то есть с меньшим номиналом электромагнитного расцепителя) аппараты защиты.

Второй пример. ТКЗ в вашей сети нормальный, скажем 1500А.
У нас есть какой-то прибор. Скажем это БП для какой-то нагрузки.
Номинальный ток этого БП – 2,5А. Вы вряд ли будете подключать этот БП проводами (кабелями) по номинальному току, поэтому скорее всего возьмете более распространенные – 0,75 или 1,5 кв. мм.

АВ для защиты данных сечений – это 6 и 10А соответственно.

Кстати, для подключения линий групповых сетей розеток необходимо использовать проводник минимум 2,5кв.мм! (СП №256.1325800.2016 Таблица 15.3)

Что будет, если мы возьмем 0,75 кв. мм и 6А с хар-кой «B»? Отключение при ТКЗ должно быть в диапазонах от 18 до 30А. Это меньше, чем ТКЗ в сети, так что АВ должен отключиться.

НО! В паспорте к БП должен быть указан стартовый, импульсный ток (Inrush Current).

Например, у нашего БП этот ток равен 60А. Да, такое часто бывает, что стартовый ток БП в несколько раз превышает его номинальный.

Что будет, если наш автомат с выбранной хар-кой при резком скачке тока от 18 до 30А будет питать этот БП? В момент включения потребление БП будет на миг 60А. Автомат отключится.

Что делать? Если выбрать характеристику «С» — тоже может отключиться.

Вариант либо менять сечение на 1,5 кв. мм и ставить 10А автомат либо ставить автомат на 6А, но с характеристикой «D». От 10 до 20 номиналов. А значит от 60 до 120А.

И это те моменты, где нужно подумать, посчитать и только потом выбирать аппараты питания и защиты.

Конечно и тут есть нюансы, например, защита внутренней электроники самого БП. Часто производители уже все посчитали и в инструкциях к БП пишут необходимый номинал и тип АВ, то есть его характеристику. Этим пренебрегать не стоит.

Еще важная характеристика для АВ – это способность этого АВ отключить нагрузку при ТКЗ. Мы рассмотрели ситуации, в которых ТКЗ либо 90А, либо 1500А.

А если ТКЗ в сети, скажем – 5000А? Это тоже редкость (в бытовом секторе), но и такое бывает.
И именно для этого существует такое понятие, как «номинальная наибольшая отключающая способность». Обозначается в виде «Icn» и измеряется в Амперах.

Выбор модульных автоматических выключателей

Наиболее распространенные – 3кА, 4,5кА, 6кА, 10кА, 15кА и пр. То есть от 3000 до 15000А и выше.

Если у нас стоит АВ с Icn 3кА, то при ТКЗ в 5кА – этот автомат не сможет отключить проблемную линию. Он просто «сгорит», через него пойдет ток, на который этот АВ не рассчитан в принципе. Конечно, может повезти, но лучше не рисковать своей жизнью.

В РФ стандарт отключающей способности защитных аппаратов — минимум 4,5кА для АВ до 25А и 6кА на АВ до 63А и 10кА на АВ до 125А. (ГОСТ 32396-2021 пп..6.5.9)
А на вводе — минимум 6кА на номиналы до 63А (ГОСТ 32397-2013 пп. 6.6.6)

Чем выше это значение, тем больший ток способен пропустить АВ без последствий для себя и сохранением своей функциональности. То есть отключить линию.

Но чем выше это значение – тем аппарат дороже. И далеко не всегда нужны эти значения. 10, 15, 25, 50кА – это уже всё производство. Большие вводные и потребляемые токи. В бытовом секторе достаточно использовать 4,5кА или 6кА. Лично мы рекомендуем ставить всегда с небольшим запасом, например 6кА устройства (что, собственно, и гласит указанный ГОСТ выше).

Опять же та же Германия – 4,5кА в бытовом секторе запрещены. Минимум 6кА. Но чтобы выбрать точно, по цифрам – их нужно знать. А значит мерить ТКЗ на каждом определенном объекте в определенных условиях эксплуатации. Или брать с запасом. Тут решение только за вами, если вы собираете щит для себя.

Устройство защитного отключения (УЗО)

УЗО – это устройство, созданное для защиты человека от последствий поражения электрическим током. Да, безусловно есть так называемые «противопожарные» функции УЗО. Но об этом далее.

Основная функция – защитить человека. Испытаниями было выявлено максимально допустимое значение тока, которое не приведет (скорее всего) к летальному исходу при его прохождении через человека. Это значение – не более 50мА. При большем токе – паралич дыхания и большой риск фибрилляции сердца. А согласно ПОТЭУ (Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок) — смертельным считается ток в 100мА.

Ниже на рис.1 отображена таблица воздействия тока на человека при прохождении через него различных значений тока.

Рис.1 — Таблица поражающего действия силы тока для сети 220/380В 50Гц

Конечно и тут есть множество нюансов, как влажность, сопротивление тела человека, равно как и отдельных его частей, время протекания, напряжение и пр. Но принято считать в среднем сопротивление человека, равным 1-10кОм. И все расчеты сделаны именно по этим значениям. В «мокром» состоянии это сопротивление ниже. У детей и пожилых людей тоже, как правило – ниже.

Для защиты человека от последствий поражения током используются УЗО с уставкой не более 30мА. В мокрых помещениях рекомендуется использовать УЗО до 10мА (СП 31-110-2003 п.А.4-15).

Утечка тока – это аварийное состояние. В нормальном состоянии ток, питающий нагрузку – не должен ничего «терять» (за исключением естественных токов утечки). УЗО меряет отдаваемый ток на потребителя и возвращаемый по нулю (или по фазам в 3ф УЗО). Эти значения должны быть одинаковыми. Как только теряется его часть – в зависимости от номинальной уставки утечки УЗО – оно отключает линию.

Утечка, как правило – должна перетекать в PE проводник. Но что если этого контура нет? Нет заземления? В этом случае пробитый кабель, по которому может пойти утечка – ждёт своего момента. Как известно – ток течет по принципу разности потенциалов. А значит пока не будет спроса – ток никуда не потечет. Если есть контур заземления – ток течет по нему. Если его нет – то потечет по первому и самому доступному пути. В отсутствии контура заземления – скорее всего это будет человек, который пропустит через себя этот ток. В этом случае УЗО также «поймет», что произошла утечка (при выполнении множества условий) и отключит линию. Тут есть свои нюансы. И для правильного функционирования УЗО эта утечка тока, то есть значение утекающего «мимо» тока должна быть в пределах установленных ГОСТом значений.

А значения эти – от 10,5мА до 42мА (или даже от 3,3мА при угле тока в 135гр) для УЗО на 30мА и от 3,5мА до 20мА для УЗО на 10мА для УЗО типа «А» (ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96).

На данный момент существует 2 основных типа УЗО, продающихся в РФ:
УЗО типа «АС» — оно по нормам защищает и реагирует на утечку только переменного тока.

УЗО типа «А» — всё, как у УЗО типа «АС» + реагирует на утечку постоянного пульсирующего тока. Этот ток сегодня есть в большинстве бытовых приборов – от стиральных машин до зарядок для телефонов. В большом количестве приборов контактирующих с водой производителями прямо указано, что необходимо использовать УЗО только типа «А».

Мы рекомендуем применять именно его. Как указано выше – в Германии тип «АС» запрещен для установки еще с 1987 г., так как не обеспечивает необходимый сегодня уровень безопасности. А Германия — это страна, которая изобрела дифференциальные устройства и задаёт тренды в безопасности.

Российская НТД гласит лишь о том, что «могут применятся как тип «А», так и тип «АС». (ПУЭ 7.1.78)

Существуют также дополнительные типы, производимые лидерами рынка:

УЗО типа «А-APR» — всё, как в УЗО типа «А» + стойкость к ложным срабатываниям;

УЗО типа «F» — всё, как в УЗО типа «A-APR» + обнаружение высокочастотных токов утечки до 1кГц.

УЗО типа «B» — всё, как в УЗО типа «F» + обнаружение сглаженных или выпрямленных постоянных токов утечки (в основном применение для электрозарядных станций электрокаров);

УЗО типа «B+» — всё, как в УЗО типа «B» + обнаружение высокочастотных токов утечки до 20кГц.

Тип «A-APR» еще можно найти у крупных дилеров (но только на заказ), а вот типы «F», «B» и тем более «B+» нет ни у одного из дилеров. Но скорее это связано с очень-очень редким и специфическим применением, что в быту пока излишне. Впрочем, как и тип «A-APR».

Теперь про ложные срабатывания и естественные токи утечки.

Также существует своя подгруппа УЗО – это специальные селективные УЗО (не путать с «противопожарным»), они спроектированы таким образом, что имеют выдержку срабатывания при утечке тока. Сделано это для того, чтобы нижестоящее УЗО на какой-то своей линии или группе – отработало первым. И только если утечка после этого не пропадет – в действие вступает УЗО селективное. Как правило такие УЗО ставят на вводе, в вводном щите на весь объект. Это УЗО «следит» за общей утечкой на всех линиях. Такие УЗО следует ставить на 100, 300 или 500мА (в зависимости от общей протяженности кабельных линий и их общего потребления). Обозначается такое УЗО английской буквой «S». Выдержка срабатывания таких УЗО от 50 до 500мс.

Так как существует глобальная проблема потерь как напряжения, так и токов (по множеству причин), то и в быту с этим приходится сталкиваться. Если произвести точный расчет потерь тока нет возможности, то ПУЭ даёт следующий расчет (ПУЭ 7.1.83):

Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Из этого расчета получается, что для потребителя, расположенного в 10см от питающего линию АВ, потребляющего в номинале 20А – естественная утечка может достигать 8мА.

А у потребителя, потребляющего в номинале 40А – естественная утечка будет уже 16мА. И чисто по цифрам – УЗО на 30мА уже может сработать по утечке.

Разумеется, в ПУЭ приведен очень примерный расчет. И если ваша электроустановка сделана с применением современных материалов, кабелей с хорошей изоляцией, все соединения сделаны надежными, допустимыми ГОСТом способами – то естественные утечки можно свести к минимуму. Также нужно учитывать, что чем более влажное помещение – тем эти утечки будут выше. Вполне может быть такая ситуация, при которой в свежем ремонте, сразу по его окончанию или еще в процессе – УЗО могут отрабатывать по утечке. Связано это именно с влажностью после штукатурных работ. А через пару-тройку месяцев это закончится, так как влажность снизится.

И еще не забывайте отделять в частном доме нагрузки, находящиеся на улице – на свои групповые УЗО. Чтобы эти нагрузки, больше подверженные риску утечек – не затронули нагрузки в доме.

Группировка УЗО и их количество

Само по себе УЗО – это групповое устройство. Оно, как правило – применяется для нескольких нагрузок, нескольких АВ. О том, как выбрать номинал УЗО и как его защитить – у нас есть очень подробное и наглядное видео. Предлагаю с ним ознакомиться в конце статьи.

Конечно, УЗО можно использовать и для одной нагрузки, одного автомата. Это не запрещено. Но для таких ситуаций изобретены другие устройства – дифавтоматы. О них чуть дальше.

Что касается группировки и количества УЗО. Учитывая все вышеперечисленное, связанное с токами утечки, типами и номиналами – вполне допустимо (произведя необходимый расчет) поставить на объекте одно УЗО на все потребители. Это в любом случае будет лучше, чем не ставить его вовсе.

Но когда речь идет о современной, безопасной, удобной электроустановке – то, чем лучше и больше мы сделаем линий и групп, тем меньше будет шанс влияния одной аварийной линии на другую. Крайности здесь 2 – одно УЗО и один вводной автомат на весь объект и дифавтомат на каждую розетку и каждую лампочку. Хуже только вообще отсутствие УЗО и автомата, а лучше разве что дублирование дифавтомата еще УЗО и автоматом, установка на каждую лампочку сигнализации, GSM реле и охранника

Точнее это уже не «лучше», это уже очевидный перебор. А вот всё, что находится посередине этого – это очень субъективно и индивидуально.

Лично мы считаем, что оптимальным соотношением безопасности/цены/удобства – является использование нескольких групповых УЗО по типу техники: свет, розетки, водная техника, климатическая техника, техника кухни, неотключаемые линии (при их наличии) и отделение уличных потребителей ввиду большего риска утечек тока.

В случае утечки на линии розеток – отключатся только розетки. Свет и техника будут работать. В случае утечки в линии света – отключится только свет. Торшер, включенный в розетку – будет работать. Как и вся прочая техника.

Иногда мы встречаемся с мнением, что надо ставить не 1 УЗО на, например, весь свет, а несколько, например, 2. Чтобы при утечке отключалась половина. Но это именно то, что я писал выше – всё субъективно. «Удобство» и «достаточность» — меры индивидуальные. Если вы хотите, чтобы при утечке отключалась только та линия, на которой произошла утечка – следует все линии делать на дифавтоматах. А это значительно дороже, так как современный дифференцаильный автомат от лидеров рынка стоит от 4-5т.р. за одну штуку. Это, безусловно, на сегодняшний день лучший и самый удобный вариант, но он и стоит сильно дороже

Важно понимать, что бОльшее кол-во УЗО или дифавтоматов — повышают лишь уровень удобства в случае возникновения аварии. Но с точки зрения обеспечения безопасности — достаточно 3-5 или даже одного УЗО (при небольшом кол-ве нагрузок и длине кабелей) .

Достаточно распространенное мнение, что на свет не нужна дифференциальная защита. Мол со светом человек не контактирует, а когда надо что-то поменять – можно выключить клавишу света. Но у меня вопрос – с выключателем света получается человек тоже не контактирует? Причем постоянно? Утечки не может возникнуть в нём? Может.

А правильно ли скоммутирован выключатель, отключит ли он фазный проводник, а не нулевой? Такой гарантии тоже нет. Так что дифференциальная защита должна быть везде, где это не запрещено прямо НТД (например системы ОПС — ПУЭ 7.1.81).

И последняя характеристика, вернее тип УЗО – это тип его работы. Бывают УЗО электронные и электромеханические. Для срабатывания электронного УЗО при выявлении утечки – самому УЗО необходимо получать напряжение от питающей линии (230/400В). Только в этом случае электроника отключит УЗО. Плюсы этого типа в том, что их можно производить в более компактном корпусе и они могут стоит несколько дешевле, чем электромеханические. Также отмечается, что электронные УЗО менее чувствительны к гармоникам (нежелательные частоты, накладывающиеся на основную форму волны).

Очевидным минусом этого типа является то, что при отсутствии необходимого напряжения на УЗО и возникновении утечки тока – оно не отключится. То есть если у вас стоит УЗО на 230В, то есть питает сеть с фазным и нулевым проводом, и по каким-то причинам нулевой проводник будет отсутствовать или будет присутствовать разрыв нулевого провода и при этом произойдет утечка фазного потенциала после этого УЗО – оно не сможет отключиться, а значит защитить человека.

Электромеханические УЗО. Этот тип УЗО не нуждается в постоянном питании (наличию напряжения 230/400В) и в случае возникновения утечки тока – отключит проблемную линию.

Дифавтомат

Выше я уже не раз применял это определение и настало время внести ясность в то, что это такое.

Дифференциальный автомат или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – это аппарат, совмещающий в себе устройство и функции АВ и УЗО. То есть это УЗО с функцией АВ. Или АВ с функцией УЗО.

Все, что актуально для характеристик и типов АВ или УЗО – актуально и для дифференциального автомата.

Единственное, что нужно помнить – если УЗО – это больше групповое устройство, то дифавтомат, как обычный автомат – ставится, как правило, один на определенную линию (если это не вводной дифавтомат на весь объект).

Каких-то своих особенностей, присущих исключительно дифавтомату – у него нет.
Разве что не все производители дифавтоматов закладывают такую функцию, как указание по типу отключения: утечка или КЗ/тепловой расцепитель.

Реле напряжения и стабилизатор

Если говорить в глобальном смысле – напряжение едино в нашей электроустановке. Оно «выдается» нам снабжающей организацией. Оно же его должно контролировать. И как было указано ранее – ГОСТом допускается отклонение от действующего напряжения не более, чем на 10% в каждую сторону (ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2).

В РФ на сегодняшний день стандартом напряжения в бытовом секторе является 230/400В при частоте 50Гц (ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) п.3.1)

А значит, что допустимые отклонения возможны в пределах от 207В до 253В для однофазной сети и от 360В до 440В для трёхфазной сети. Но это все «на бумаге». Увы, но на практике зачастую оказывается так, что в только что построенном многоквартирном доме или в СНТ – напряжение может легко быть и 180В, и 270В. Что делать?

Ну в первую очередь несмотря на то, что это напряжение выходит за пределы допустимых – нам нужно позаботиться о себе. О своём времени и своих деньгах. К пожару такие значения приведут вряд ли, а вот сгореть БП в телевизоре или холодильнике – может легко. С чем связан тот факт, что напряжение не то, которое должно быть – вопрос без ответа. Конечно, нужно это зафиксировать, вызвать лабораторию с поверенными измерительными инструментами и подать эти данные в заявлении в снабжающую организацию со ссылками на НТД. Но гарантий того, что после этого напряжение придет в норму – нет.

Но это лишь часть проблемы.

Основная часть проблемы заключается в том, что это напряжение может быть вполне себе в пределах нормы, а в один прекрасный день по тем или иным причинам – резко упадет или резко взлетит вплоть до 400В.

Далеко не каждый электрический прибор в вашем доме способен выдержать такой «удар судьбы». Как правило, вообще любой прибор в своей инструкции или паспорте содержит информацию допустимых входных напряжений. У одних приборов этот диапазон шире, у других более узок. И чтобы защитить эти приборы от подобных аварий – ставится РН. Оно фиксирует значение входящего напряжения и в случае выхода этого значения за выставленные пороги (пороги могут быть выставлены производителем устройства и не иметь возможность их корректировки, а могут выпускаться в виде устройства, в котором пользователь самостоятельно выбирает пороги отключения) – отключает питание. Таким образом оно защищает подключенную после него нагрузку от повышенного или пониженного напряжения. Это основная функция РН. Конечно, у РН бывают и дополнительные функции – отображение текущего потребления в А, в кВт, отображение текущего напряжения, фиксация предельных значений, функции контроля чередования фаз и многие другие. Но основная задача РН – именно защитить технику путём отключения нагрузки.

Другим способом защиты от данного недуга является установка стабилизаторов напряжения. Часто у нас в частном секторе ставят стабилизатор на какие-то определенные нагрузки. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но при этой ситуации у вас не «сгорит» БП телевизора (если стабилизатор установлен для телевизора), но может «сгореть» что-то другое. В случае установки стабилизаторов их следует устанавливать на вводе, на всю электроустановку. Это, безусловно, будет дороже, чем поставить РН или вообще ничего не ставить, но стабилизаторы – это дополнительное удобство. Заключается оно в том, что техника при повышенных или пониженных входящих напряжениях продолжает работать. А в случае с РН – отключается. Но тут нужно учитывать, что далеко не каждый стабилизатор способен «выпрямить» напряжение до 230В при входящих 400В. Скорее всего он сам себя отключит своей внутренней защитой. Поэтому тут стоит подумать, что устанавливать. И также отметим, что при установке на вводе РН – нет никакого смысла ставить стабилизатор на какую-то отдельную линию. Так как РН при аварийном напряжении всё равно отключит линию (ввод) полностью. А вот поставить на вводе стабилизатор, а после него РН – это дополнительная защита «от дурака». Если стабилизатор выйдет из строя, если стабилизатор еще не куплен или отправился в ремонт.

Автоматизация

Эта тема настолько глобальна, что здесь я пройдусь лишь по основным её компонентам.

Нужно различать понятия «умный дом» и «автоматизация». Это разные вещи.

В глобальном смысле «умный дом» — это что-то действительно умное. То, что способно прогнозировать, обучаться, управлять самостоятельно в зависимости от условий. Это скорее что-то из недалекого будущего с устройствами с искусственным интеллектом.

Всё, что предлагается сегодня в бытовом секторе для удаленного управления и контроля — это и есть автоматизация. То есть заранее записанные сценарии работы в зависимости от тех или иных условий. «Если», «но», «или», «не», и пр. и в конечном счете «истина» или «ложь». И есть множество контроллеров и реле, работающих на этих алгоритмах и функциях.

Автоматизация может быть совсем простой, например «если выключилась лампочка через 20 секунд – включаем насос», так и более навороченная «в 6:00 включи лампочку, если лампочка зажглась – послать СМС на номер такой-то, если СМС отправлено – включи насос, после наполнения резервуара на 70% — выключи лампочку» (это просто пример из головы). Как правило подобные системы автоматизации реализуются на всевозможных контроллерах разных производителей с различным количеством выполняемых функций. А есть приборы, которые созданы исключительно для какого-то определенного действия, известного заранее (но не без возможности поменять те или иные предустановки). Эти устройства более простые, как правило они легче в освоении и настройке, а также дешевле.

Один из самых простых примеров автоматизации — автоматизация света посредством использования астрономического реле. Это реле использует вашу географическую позицию («вбивается» в настройках реле) и коммутирует освещение (или любую другую нагрузку) в зависимости от времени восхода и захода солнца в вашем регионе.

Автоматический ввод резерва (АВР)

Система, которая без участия человека позволяет включить резервный источник питания и питает от него потребителей. Самый распространенный вариант использования – для генератора. То есть в случае пропадания магистральной сети – система автоматически запустит генератор (генератор должен иметь функцию автоматического запуска) и переключит питание нагрузок от него. Актуально для частных домов для постоянного проживания без магистрального отопления. То есть если вас нет дома и с сетью что-то случилось – автоматика сама всё сделает за вас и ваш дом не замерзнет. Систем реализации – масса. От маленького контроллера с парой контакторов до массивных систем с дополнительными реле для задержки включения, контроля фаз и пр. Система удобная, но хорошая и надежная – стоит недешево.

Реле выбора фаз (РВФ)

Реле выбора фаз – еще одна из систем с достаточно простой автоматизации в 3-х фазной сети (для однофазной сети – неактуально). Устройство, которое позволяет питать ответственные, важные однофазные нагрузки в случае, если в магистральной сети по тем или иным причинам пропала 1 или даже 2 фазы. Стоит очень недорого, но покрывает небольшие риски отсутствия питания в подобной аварийной ситуации.

Подробное видео о том, что это и как подключается.

Реле приоритета (РП)

Реле приоритета или реле мощности — удобная система автоматизации, которая помогает избежать ситуации отключения вводного автоматического выключателя при общем потреблении в доме выше, чем выделенная мощность. Устройство отслеживает общее потребление и в случае, если это потребление выше установленного порога – сначала отключает неприоритетные нагрузки (выбираются пользователем на стадии проектирования), чтобы снизить общее потребление. Бывают реле приоритета с 2-мя неприоритетными нагрузками, чтобы в случае, если не помогло отключение первой – отключить вторую. И только если не помогло и это, и общее потребление всё еще превышает общую выделенную мощность по номиналу вводного АВ – он отключится.

Подробное видео о том, что это и как подключается.

Импульсные реле

Устройства, которые работают с импульсными источниками сигнала. Самое частое применение – управление освещением кнопочными выключателями. То есть выключателями с подпружиненным контактом. Сигнал идет пока мы нажимаем на кнопку. Всё чаще такие выключатели применяют в быту. В отличие от классической схемы, когда фазный проводник на лапочку размыкается или замыкается клавишным (обычным) выключателем – от кнопочного подается короткий импульс, в свою очередь само реле улавливает это сигнал и замыкает реле, то есть включает лампочку. При повторном сигнале лампочка выключается. С импульсными реле и кнопочными выключателями такие понятия, как «проходной» или «перекрестный» выключатель – теряют свою актуальность. Каждая кнопка может быть как «проходной» или «перекрестной», так и «оконченной».

Контроллеры

По сути это все то, что указано выше – но с возможностью настройки и выбора, что именно вам нужно. Контроллеры бывают разные, с разным количеством входов и выходов, с разным количеством встроенных функций и возможностей. Но в конечном счете они нужны именно для того, чтобы создать «свой» сценарий. Прописать свою логику для устройств. С выходом в интернет или без, с аналоговыми или релейными выходами, на 230В или на 12/24В. Цены за контроллер могут быть от 10$ до нескольких тысяч долларов.

Сборка электрощита

В сборке электрощита своими руками кроется множество нюансов, особенностей, технологий и прочего.

Главное, что вам нужно осознать — собрать щит это не то же самое, что собрать комод по инструкции или конструктор. Отсутствия опыта, инструмент, оборудования — могут привести к ошибкам, которые могут быть фатальными. Лучше не рисковать и доверить это дело профессионалам.
На всякий случай напомню, что по официальной статистике МЧС в ДЕНЬ в РФ сгорает примерно 140 домов из-за проблем с электрооборудованием. Подумайте, стоит ли рисковать.

Если вы впервые хотите собрать электрощит – то вам необходимо знать азы. Про подбор комплектующих, что является неотъемлемой частью сборки щита самостоятельно — мы уже поговорили. Предположим, что всё подобрано верно, с защитой, удобно, современно и безопасно. Схема также готова.

Теперь приступаем к сборке.

Необходимый инструмент

Всё готово к дальнейшей работе. Теперь про инструмент. Конечно, всё можно сделать одной отверткой времен СССР и дедовским ножом. Но мы перечислим то, что улучшит вашу сборку и поможет снизить риски. Что вам понадобится:

1. Ножницы для бумаги

2. Нож.

3. Бор машина, болгарка или ножницы по металлу

4. Бор машина, болгарка или ножницы по пластику

5. Как минимум одна крестовая отвертка (PZ или PH) и одна отвертка с плоским шлицем. В идеале – отвертка PZ/S и PH/S, отвертка с плоским шлицем. PZ/S и PH/S – это отвертки или биты с комбинированным шлицем. Большинство именитых производителей используют винты именно с таким шлицем на своих винтах. Чтобы снизить риск «слизывания» щлица – необходимо использовать подходящий инструмент.

6. Пресс-клещи для наконечников НШВИ, если для соединения элементов используется многопроволочный провод типа ПуГВ (ГОСТ 10434-82 п.2.1.21). Абсолютно неважен тип обжима пресс-клещей: квадрат или 6,8,25-угольное. Это всё миф. После того, как вы обожмете провод, закрутите с необходимым усилием, открутите этот проводник и посмотрите на него — вы поймёте. Тип обжима важен разве что при небольших сечениях для клемм. Где 4-х гранный обжатый проводник просто может не войти в круглую клемму.

7. Стриппер. Инструмент для снятия изоляции с проводов. Ускоряет работу, снижает человеческий фактор (повреждение или отрезание жил провода).

8. Кабелерез. На худой конец — бокорезы. Но только кабелерезы в состоянии произвести правильный и чистый рез. И, конечно, работать кабелерезом намного удобнее.

9. Шуруповерт или винтоверт. Им намного удобнее выполнять первичную фиксацию проводников, открутить или зафиксировать раму, установить шины и прочее оборудование внутри щита.

10. Динамометрический инструмент. Если вы хотите собрать щит с соблюдением требований производителей – этот инструмент обязателен. Каждый уважающий себя производитель даёт момент затяжки своих клемм. Это указано либо на корпусе прибора, либо в каталоге, либо в паспорте изделия.

* Это лишь небольшая часть (процентов 30) инструмента, который действительно постоянно используется в работе профессиональных сборщиков электрощитов, которые выполняют работу с минимизацией потерь времени и повышением качества выполняемых работ.

Подключение и закрепление оборудования на дин рейках

Идем дальше. Все расставленное оборудование на дин рейках сожмите ограничителями на дин рейки. Стоят они по 10р/шт и позволяют сделать так, чтобы оборудование по дин рейке не передвигалось.

Первым делом стоит подключить гребенки. Так как провода проходят над гребенками, то логичнее сначала подключить их. Отметьте по месту, какая длина гребенки вам необходима в том или ином месте. Гребенка или гребенчатая шина состоит из 3-х частей – пластиковая изолирующая часть, внутренняя металлическая (медная) и торцевых заглушек. Сначала разберите гребенку, обязательно запомнив, как её собрать обратно. У 2-х, 3-х и 4-х полюсных гребенок внутренние металлические части не идентичны и имеют свой порядок установки. После разборки – ножницами по пластику разрежьте пластик по отметкам. Также отрежьте необходимую металлическую часть ножницами по металлу. Можно это сделать бор-машинкой или болгаркой. Соберите получившуюся гребенку и установите на место. Затяните винты (предварительным усилием) параллельно немного сжимая аппараты друг к другу. Проделайте данные манипуляции со всеми местами, где необходимы гребенки. Если вы не используете гребенки, а делаете перемычки из проводов, то предварительно отмеряйте необходимую длину провода, сделайте перемычки, постоянно прикладывая их к месту будущей установки, а после сборки цельной перемычки (например на 3,6,10 аппаратов) вне щита – установите их к своим аппаратам.

Не режьте провода и тем более жилки многопроволочного провода – над щитом и аппаратами. Мелкие жилки могут попасть в модульные аппараты и повредить их. Или вызвать более печальные последствия.

При опрессовке провода НШВИ (многопроволочного) – лучше снять чуть больше изоляции, надеть наконечник, обжать его и обрезать лишние жилки. Это лучше и эффективнее, чем когда эти жилки не будут доходить до торца НШВИ.

Если у вас есть запас провода (коробка, бобина) – можно резать по месту, а не отмеряя оба конца.

После того, как всё оборудование на своих местах, перемычки сделаны, проводники подключены — можно приступить к маркировке проводников и аппаратов. После этого следует проверить электрощит, подав на него питание.
И после этого обязательно дотянуть все клеммы динамометрическим инструментом в соответствии с требованиями производителей оборудования.

Монтаж электрощита

Выберите время

Самое удачное и правильное время установки электрощита на объекте — на стыке черновых и чистовых работ: еще можно и нужно подшпаклевать узлы примыкания (для щита в нишу), но при этом пыли и грязи, которые могут испортить щитовое оборудование — уже нет. Не устанавливайте щит в начале ремонта и при черновых работах!
Оставляйте запас

Все отходящие кабельные линии на данном этапе скорее всего у вас уже проведены. Чтобы было проще и удобнее подключать их к аппаратам в щите — обязательно оставляйте запас кабелей 1-2 метра (в зависимости от размеров щита). Так их не придется потом наращивать или вешать щит под потолком/у пола.
Внимание к нулям (N шинкам)

Самая распространенная ошибка при подключении отходящих линий — перепутанные нули. Если у вас нет УЗО или это УЗО одно на всё — проблем не будет: все нули подключаются к общей нулевой шине. Но если у вас 2,3 и более УЗО — то нули отходящих линий должны быть подключены именно к той нулевой шине, к которой относится само УЗО и фазный проводник. Например: если у вас есть 2 УЗО (розетки и свет), то нулевые проводники «розетки» необходимо подключать к нулевой шинке именно «розетки», а не «свет». В противном случае будет происходить утечка тока и УЗО будут отключаться.
Делайте, как удобнее вам

Большинство боксов от именитых брендов — имеют съемную раму. То есть можно сначала собрать весь щит в удобном месте, а при монтаже самого бокса на стену — снять раму, подвести кабели, отметить их длину до аппаратов и после установить раму, подключить к аппаратам кабели. Если рама несъемная — тогда придется подводить и подключать кабели по месту. В любом случае — сделайте отметки на основании бокса, где должны быть выведены проводники до аппаратов. Это позволит вам лучше ориентироваться и не обрезать лишнее.
Дверь — в конец

Все элементы бокса, которые будут являться его наружной частью (рама, дверь, ручка и пр) — хорошо упакуйте и спрячьте до самого конца ремонта. Все эти части — видимые. А значит любая царапина, скол, трещина и пр. — будут видны на протяжении всего срока эксплуатации. Устанавливайте все эти части только после полного окончания ремонта, чтобы не повредить их. Боковые грани накладных боксов — заверните в стрейч-пленку. Это также убережет их от грязи и царапин. Если у вас бокс за 1000р — это одна история. А если бокс с прозрачной стеклянной дверцей ценой в 30-50т.р.?
Маркируйте все кабели

Если у вас к щиту приходит 2-3 кабеля то, вероятно, можно запомнить, за что они отвечают. А если этих кабелей 30 штук? И еще 30 сигнальный для того же контроллера? Сэкономьте своё время и подпишите все подходящие кабели в соответствии с названиями в проекте. Так вам будет проще ориентироваться и работу вы сделаете намного быстрее. И важно — сразу маркировать кабель. Не откладывать на потом. Если отложите и забудете — придется снова всё прозванивать.
Подключение автоматов в щитке

Это, пожалуй, самый важный этап во всей сборке щита. Неважно кто её выполняет: электромонтажник или вы сами. Большинство аварий возникает именно по причине неправильного монтажа, подключения и несвоевременного контроля именно этого узла, а именно — плохой контакт и увеличение сопротивления. Проверьте, попал ли проводник в «гнездо» контакта. Не оказалось ли так, что проводник «за» зажимной клеммой. Используйте зеркало, например.
Первое — закручивайте клеммы только с тем усилием, которое предписал производитель. Недокрутили — нагрев. Перекрутили — сорвали резьбу или почти сорвали и даже не узнали. Второе — проверяйте хотя бы раз в 1-2 года. Тем же динамометрическим инструментом. Докрутите. Клеммы, кабель, жилы — это металл. Они все имеют коэффициенты расширения в зависимости от температуры. Следите за контактами!

На самом деле нюансов сборки — сотни, а то и тысячи. Причем для каждого производителя, для каждого типа и модели шкафа, типа оборудования — они свои. К сожалению изложить их все в статье — невозможно. Но я постарался дать основные и важные моменты, которые помогут вам выполнить работу качественно.

Видео по сборке электрощитов

Несколько видео, не вошедших в данную статью, но важные при сборке вашего щита:

Распределение нагрузки по фазам

На сколько линий разделять электрику

Распределительные блоки и кросс-модули

Использование клемм для подключения

Как выбрать номинал автоматического выключателя

Варианты сборки 3-х фазного щита

Что такое «неотключаемые линии»

Ссылки на статьи и нормативно-техническую документацию

Содержание

Выбор места установки
Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим
Элементы распредщита
Схема электрического щитка в квартире
Распределительный щит в частном доме
Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом
Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru
Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru
Как соединяют автоматы в щитке
Нулевые и заземляющие шины
Собираем щиток в квартире — заключительный этап
Подводим итоги

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
Соединительные шины. Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

корпус с din-рейками;
двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
УЗО 2Р 40А на 30мА;
3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
двухполюсный вводной автомат на 40 А;
однофазный электросчётчик;
УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
шина-гребёнка (для соединения автоматов).

Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

корпус с дин-рейками;
трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
трёхфазный счётчик;
двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
нулевые шины и защитная;
шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

бокс с DIN-рейкой;
вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
нулевая шина;
защитная шина;
изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
вводной автомат на 3 полюса 63А;
трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
распределительные шины;
автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет — 16А, розетки — 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки — 40А);
дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
нулевые шины и защитная PE шина;
шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

материалу изготовления (металл, пластик).
способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.

В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.

Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.

В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.

В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.

Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:


ABB UK500 (от 12 до 56 модулей)	ABB AT (от 36 модулей)	ЩРН (от 8 до 72 модулей)	ЩРУ, ЩУ (с местом под электросчётчик и стеклом в дверце, вместимость 9 — 48 модулей)

Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:


ABB Europa IP 41(8 — 54 модуля)	АВВ Mistral W (4 — 72 модуля)	Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модуля)	Schneider Electric Easy9 (8-36 модуля)

ИЭК IP 40 (2-36 модуля)	ViKo IP 40 (2-36 модуля)	Tekfor (6-54 модуля)	Lezard IP 40 (4-36 модуля)

Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.

Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:

Legrand Nedbox (12-56 модулей);
Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модулей, декоративные и обычные);
Schneider Electric Easy9 (8-36 модулей);
ABB Estetica (4-24 модуля);
ABB Europa (8-54 модуля);
АВВ Mistral (4- 72 модуля);
ABB Unibox (8-54 модулей);
ABB U (металлические от 48 модулей);
ИЭК, Lezard, ViKo, Tekfor ( от 6 модулей).

Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.

Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!

8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат

По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.

Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.

Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.

Например:

Автомат ABB 2P C40A;
Автомат ABB 2P C63;
Автоматический выключатель Legrand TX 2P C40A;
Пакетный выключатель Legrand TX 2P C63A;
Автомат SE Merlin Gerin 1p+N 40А;
Автомат SE Merlin Gerin Автомат 1p+N 63А;
Schneider Easy9 2P 40A;
Schneider Electric Easy9 2P 63A;
IEK 2P 40А.

На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.

Например:


ABB 3P C63	Автоматический выключатель АВВ 3P C100	Legrand TX 3P C63A

Автомат Schneider Electric Merlin Gerin 3P 63А	Schneider Easy9 3Р 63A	IEK 3P 63А

Счётчик электроэнергии

Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.

При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

УЗО ABB 2Р 63A 30мА;
УЗО ABB 4 полюса 63A 100mA;
УЗО ABB 4Р 63A 300мА;
УЗО 4P 63A 300мА Legrand TX-3;
УЗО Legrand DX 4P 63A 30 мA;
Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 63A 30мА;
Schneider Merlin Gerin УЗО 4P 63A 30мА;
УЗО IEK 2Р 63A 30 мА;
УЗО IEK 2Р 63A 100 мА;
УЗО IEK 4Р 63A 100мА;
УЗО IEK 4Р 63A 300мА.

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

Примеры из каталога:

Schneider EASY9 УЗО 2P 25A 10mA;
Schneider Acty9 УЗО 2P 25A 10mA;
ABB УЗО 2Р 16A 10мА;
ABB УЗО 2Р 40A 30мА;
ABB УЗО 4Р 25A 30мА;
ABB УЗО 4Р 40A 30мА;
УЗО 2P 25A 30мА Legrand TX-3;
Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 40A 30мА;
Merlin Gerin УЗО 4P 25A 30мА;
Merlin Gerin УЗО 4P 40A 30мА;
2Р 16A 10мА IEK УЗО;
УЗО IEK 2Р 25A 10мА;
УЗО IEK 2Р 16A 30мА;
УЗО IEK 4Р 16A 10мА;
УЗО IEK 4Р 25A 10мА;
УЗО IEK 4Р 40A 30мА.

Дифференциальные автоматы

Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.

Примеры из каталога:

Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 10мА;
ABB 2P AC 16A 30mA;
ABB 2P AC 25A 30mA;
Дифавтомат ABB 16A 30mA 3P+N;
Дифавтомат ABB 25A 30mA 3P+N;
Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 30 мА;
Дифавтомат Legrand DX 2Р 25A 30мА.

Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.

Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.

9. Как соединяют автоматы в щитке

Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».

Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.

Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.

В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:

Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.

Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).

Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:

Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.

Помимо шин, электрики часто используют провода, например, ПВ1 сечением 6 мм². Из провода делают перемычки между всей группой автоматов или отдельными сборками.

Что лучше использовать — провод или шины

Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.

В чём выгода? Соединительная шина даёт:

лучший контакт и сокращение концов в зажиме, по сравнению с проводными перемычками;
большую надёжность и нагрузку по току, шина «держит» не меньше 63 А. Чтобы выйти на такой показатель с проводом, надо брать сечение в 16 квадратов, это неудобно. Толстый провод сложно закрепить в устройствах и гнётся он плохо;
аккуратный и безопасный щиток, без лишних проводов и оголённых контактов.

Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.

10. Нулевые и заземляющие шины

Нулевая шина — обязательный элемент для всех типов схем как однофазных, так и трёхфазных. Нулевая шина «раздаёт» рабочий ноль подключённым устройствам схемы. Проще говоря, на неё заходит провод с рабочим нолём от главного питающего кабеля. А уже с шины этот ноль «забирают» все автоматы. Таким образом создаётся единый неразрывный нулевой контур. В полном соответствии с правилами электромонтажных работ и требованиями ПУЭ.

N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).

Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.

В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:

на изоляторах:

Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.

В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:

на стоечных изоляторах на дин-рейку:

Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).

11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.

Как это происходит:

первый вариант — контролёр приходит, ставит всё сам и пломбирует счётчик.
вариант второй — установку выполняет электрик, а сотрудник энергосбыта только ставит пломбы.

В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.

Подготовительный этап

Проверить комплектность элементов щита (корпус, рубильник, вводной автомат, счётчик, общее УЗО, линейные автоматические выключатели и УЗО или дифавтоматы, нулевые и заземляющие шины, шины гребёнки или соединительные провода).
Установить корпус на выбранное место на стене или в нише.
Подготовить кабели квартирной проводки для подсоединения — снять верхний слой изоляции, проверить цветовую маркировку и обозначения. Для быстрого подключения кабели можно подписать, чтобы было понятно какой куда идёт. Это удобно, когда проводка разветвлённая и концов много. Не надо гадать или прозванивать линию для опознавания.

Основной этап

Если в схеме предусмотрен рубильник, устанавливаем его первым.
Монтируем вводной автомат.
Устанавливаем нулевую планку и подключаем туда рабочие нулевые провода, кроме тех линий, которые будут подсоединяться через УЗО. Длина провода рассчитывается на подключение без натяжки. То есть впритык не обрезаем, но и большой хвост тоже не нужен. Щиток должен быть аккуратным и удобным.
Монтируем электросчётчик, если он устанавливается внутри квартиры.
Устанавливаем общее противопожарное УЗО. Оно завершает входную группу из последовательно соединённых элементов (рубильник, вводной автомат, электросчётчик, УЗО).
Монтируем и соединяем между собой по фазовому проводу линейные автоматы. Сначала закрепляем их на дин-рейке, а затем соединяем шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение идёт через верхние клеммы выключателей, нижние предназначены для подключения кабелей нагрузки, заранее промаркированных.
Устанавливаем и подключаем линейные УЗО на группы во влажных помещениях или под нагрузку, требующую дополнительной защиты. Устройство защитного отключения может быть установлено на одну линию, например, к стиральной машине. Или сразу на несколько групп в одной комнате — свет, розетки общие и розетка для подключения особой нагрузки (обогреватель, тёплый пол). Линейные автоматы подключаются через УЗО, также дополнительно ставится нулевая шина на эту группу.
Ставим защитную заземляющую шину и подсоединяем на неё все провода PE от кабелей нагрузки. Если заземляющего контура нет, защитные провода всё равно надо подключить к заземляющей шине, чтобы разъединить рабочий и защитный ноль для безопасной эксплуатации квартирной проводки.
После монтажа и соединения всех элементов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводами, подключаем питающий кабель от подъёздного щитка. В однофазной сети у него будут три жилы (фаза L, ноль рабочий N и ноль защитный PE). В трёхфазной сети будет пять жил — три фазных, нулевая и защитная. Проводники жил разного назначения окрашены в свои цвета, фазные в красный, рабочие нулевые в синий, защитные в жёлто-зелёный.
Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.
После подключения питающего кабеля, контакты вводного автомата и клеммники счётчика должны сразу пломбироваться инспектором энергоснабжающей организации.

Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.

Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.

Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.

Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.

Подводим итоги

Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!

Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

Источник

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

Ящик. По сути это корпус щитка, в который будут помещены все элементы. Существуют пластиковые и металлические ящики. Мы советуем второй вариант, так как на практике металл служит дольше пластика, и к нему проще будет прикрутить дополнительное оборудование.
DIN-рейки. DIN-рейка — это элемент, на который монтируется все оборудование щитка. Сама рейка закрепляется на внутренней стенке щитка. То, сколько потребуется реек, определяется количеством оборудования, такого как автоматы, УЗО и т.д.
Вводной автомат. На него заводится питающий кабель. Он обеспечивает защиту всего контура проводки. Вводной автомат должен быть рассчитан на общую нагрузку, собираемую со всех линейных автоматов. Например, если в квартире будут идти две линии с автоматами по 16 А, тогда общий автомат должен выдерживать нагрузку не менее 32 А.
Линейные автоматы. Устанавливаются на каждую линию отдельно. Они разрывают цепь при возникновении короткого замыкания на линии или обрыва провода. Каждый линейный автомат должен соответствовать нагрузке. Обычно устанавливаются на автоматы на 16 А или 25 А для розеточной группы и 10 — 16 А для освещения.

Счетчик. Ведет учет электроэнергии в квартире. Может быть однофазным или трехфазным, однотарифным или многотарифным.
Шины. К соответствующим шинам подключаются рабочие нули, заземление и фазы.
УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения тока утечки, а также предотвращение пожара в квартире. УЗО может быть, как общим (устанавливается для всего контура проводки), так и групповым (монтируется для определенной группы, например, для освещения).

Количество всех комплектующих будет зависеть от размера квартиры или дома и желаемого количества линий разводки. Для простоты мы приведем схему подключения электрощитка для однокомнатной квартиры.

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Предположим в нашей небольшой квартире будет три линии: освещение, розеточная группа и бойлер (его нужно подключать через отдельный автомат). Тогда для сборки щитка нам потребуется следующие элементы:

Металлический корпус с DIN-рейками.
Вводной автомат на 32 А — 1 шт.
Счетчик — 1шт.
УЗО на 30 мА — 1 шт.
Однополюсные автоматы на 16 А — 3 шт.

PE-шина для подключения нулевого проводника и заземления.
Схема подключения электрощитка будет следующей:

Эта схема подходит для сборки щитка в старых советских постройках, где заземление не было предусмотрено. Однако в принципе заземление берется с шины PE, поэтому его можно провести даже по этой схеме. Ниже на фото показано, как выглядит уже собранный щиток.

Сначала устанавливается вводной автомат (1). После него идет счетчик (2), который дальше раздает фазу на общее УЗО (3). От УЗО фаза идет на групповые автоматы (4). Нули берутся с PE-шины (5).

Для двух и трехкомнатных квартир увеличится количество линейных автоматов, номинал вводного и возможно количество УЗО. Также при большом количестве комплектующих возможно потребуется ящик большего размера.

Советы домашним электрикам:

Как гарантированно выбрать хороший кабель для проводки?
Как вести проводку: по полу или потолку?

Источник

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И данный вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электрического тока не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и частных домах, гараже.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать новую электропроводку взамен старой, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и установка электрического щита своими руками дома возможна, но только при полном понимании процесса. Торопиться не нужно — возможно, это дело не одного дня. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток дома. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
Во-вторых, электрощит для квартиры распределяет энергию по группам потребителей.
В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку дома от коротких замыканий и высоких нагрузок тока.
В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают прочие приборы.
И, наконец, электрический щит дома должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрощиту дома должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электрического тока по группам

Естественно, что электрический ток, приходящий в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита с УЗО (устройствами защитного отключения) и автоматами защиты для квартиры.

Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в электрощите должен стоять автомат — выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от электрощита с УЗО и автоматами защиты к потребителю цельным отрезком кабеля.
Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются как отдельная группа кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автомат — выключателем (АВ, автоматом), рассчитанным на силу тока 16 Ампер. Для освещения можно использовать остальные, более доступные кабели, которые подходят специально для света.

Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии

Автомат — выключателями на 16 А защищаются все группы розеток

Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно, и номинал автомата защиты в электрощите для квартиры должен уже быть силой тока 20 Ампер и выведен в отдельную группу. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм² и автомат — выключателя с силой тока 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

Линии на розетки лучше всего распределять таким образом – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм² (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия на розетки может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат на розетки (или он отключится сам).
Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия освещения должна в щитке с УЗО и автоматами защищаться автоматом, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрощитов и установке проводки дома из желания сэкономить закупают дешевые автомат — выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий группы начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке отдельная группа — линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм². По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например, сосед сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм² уже критично, а для сечения в 1,5 мм² является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ, рассчитанный на силу тока 10 Ампер, не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии группы не должно снижаться! Использование провода ПВС в подключении группы светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Тогда пользоваться им будет безопасно, не боясь перегрузок и опасных условий.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита с УЗО и автоматами защиты

Проектирование электропроводки для квартиры в целом и электрощита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это сначала составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств H1 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автомат защиты, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. H2, H3,….H16 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит для квартиры, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, электронный счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Этот прибор лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите для квартиры?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо, как и автомат! Все силовые выделенные линии, при этом те, что идут на розетки, тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

Для силовых линий, а также тех, что идут на розетки следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО на розетки не должен быть меньше, чем у автомата защиты, а лучше, если ток будет на ступень больше.
В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматами. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
Применение дифференциальных автоматов защиты, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматов и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать УЗО и автоматы отдельно. Дифференциальные автоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах. Тогда УЗО уже не потребуется.

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автомата

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, от УЗО до автоматов, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автомат защиты, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно модулей? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Иллюстрация	Наименование	Количество модулей (мест)
	Однополюсный автоматический выключатель	1 модуль (17,5 мм)
	Однофазный двухполюсный автоматический выключатель	2 модуля (35 мм)
	Трехполюсный автоматический выключатель	3 модуля (52,5 мм)
	Однофазное УЗО	2 модуля (35 мм)
	Трехфазное УЗО	4 модуля (70 мм)
	Однофазный дифференциальный автомат	2 модуля (70 мм)
	Клеммник на DIN-рейку	1 модуль (17,5 мм)
	Счетчик электроэнергии модульного исполнения	6—8 модулей (105—140 мм)
	Розетка модульная на DIN-рейку	3 модуля (52,5 мм)
	Реле напряжения	3 модуля (52,5 мм)

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 модуля и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле по требованиям безопасности отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета числа мест в электрическом щите

В первую очередь для более полного понимания расчета приведем пример схемы, а затем начнем считать количество модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита с несколькими модулями

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм². Подсчитаем количество модулей в зависимости от количества осветительных приборов, розеток и т.д.

На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
Два УЗО +4 модуля, в итоге 12.
Шесть автоматов защиты однополюсных, значит 12+6=18 мест.
Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE, как правило, входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки

Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Как правило, они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже и подключении. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. По этой теме лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера

В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
- В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь установить в щиток. Это очень помогает при сборке.
- Организация и фиксация входящих кабелей.
- В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
- Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
- В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает установку.
И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах защиты или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты и УЗО выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично

Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм² или 6 мм². Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
Для соединения модульных приборов между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж и подключение

Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

Кросс-модуль в изолированном корпусе

Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все приборы на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жестким ПВ1 или ПВ3.
Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты панелями.
Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка во время сборки необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

~~узо~~

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа и подключения щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или придется проводить согласование, потребуется разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно установить щиток и проложить всю. проводку, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых помещениях с хорошим освещением, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы установить корпус электрощита, необходимо:

Иллюстрация	Описание действий
	Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку, как правило, там есть для этого специальные места, которые необходимо заранее высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу не всегда уделяют особое внимание, хотя правильная организация ввода проводки в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж и подключение модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Как правило, они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж и подключение очень неудобными. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, вводной кабель, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Как правило, это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
Вводной кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

Фиксация кабелей на входе в хороший щиток

Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если вводной кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
После фиксации всей проводки прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет, как правило, насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

вырезание отверстий под кабель в съемной крышке

Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

~~электрический щит~~

Образцовая организация входа проводки в электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик при сборке сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
Берется первый кабель (как правило, вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

Процесс снятия оболочки с кабеля NYM

Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики проводят сборку электрических щитов с автоматами, уже установленными на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм². И происходит сборка это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам — электрикам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты для сборки. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Иллюстрация	Наименование	Назначение
	Набор диэлектрических отверток	В наборе обязательно должны присутствовать как отвертки с прямым шлицем, PH, PZ (для затяжки проводов в клеммниках модульного оборудования)
	Съемник изоляции (стриппер)	Для снятия изоляции без повреждения жил, резки кабелей, а также обжима наконечников НШВИ и НШВИ (2)
	Набор пассатижей различных размеров, круглогубцы	Для сгибания проводов, различных вспомогательных работ.
	Бокорезы (кусачки)	Для резки кабелей и проводов
	Ножовка по металлу	Для нарезания соединительных гребенок
	Тестер (мультиметр)	Для прозвонки соединений
	Нож строительный с набором сменных лезвий	Всегда и везде незаменимая вещь
	Шуруповерт с набором бит	Нужен опционально, но сильно помогает в работе

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей

Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом размещенные автоматы группы. Недостаток ее – такой вариант с УЗО и автоматами сложнее в реализации.

Групповая схема компоновки

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм², значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм².
Существует железное правило сборки – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, автоматы и УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те УЗО, автоматы и другие устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
Если для сборки и монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать провод с несколькими жилами в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

Наконечники НШВИ и НШВИ (2)

Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм², но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм² и очень редко 10 мм². Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм² каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно, не нарушая никаких правил, очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита с УЗО и автоматами. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое, с хорошим освещением. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

Иллюстрация	Описание процесса
	Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
	Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
	После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
	Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
	Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
	Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
	С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
	При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
	Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
	Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
	При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
	Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
	На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
	Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
	Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.

Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях с заземлением по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда. Установка фазной перемычки может проводиться группами автоматов на дин-рейку.
При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения в системе проводки не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые можно подключить, но они просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. Его стоит подключить. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25а, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо подключить модульный контактор соответствующего номинала тока.
В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит подключить и тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно подключить три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для подключения и коммутации внутри электрического щита.

~~медный провод~~

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите с УЗО и автоматами представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности и для надежности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или выключатель с автоматикой. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые модули и линии автоматическими выключателями и УЗО и подключить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать, является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит с УЗО и автоматами. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую без освещения и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения, который будет «смотреть» за происходящим и включать свет.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого в обязательном порядке подключают отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике и какие УЗО и автоматы используются, рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание процесса
	Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
	Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
	Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
	На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
	Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
	Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
	Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
	После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
	Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
	В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
	Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
	Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
	Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
	На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
	Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства, УЗО и автоматы, в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого УЗО и автоматы вновь включаются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
Во всех линиях с розетками проверяется наличие напряжения.
Проверяется работа линий освещения.
В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов, как правило, идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий с УЗО и автоматами, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита с УЗО и автоматами. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты, т.е. УЗО.
Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии. Тогда определить, как работают УЗО и автоматы, будет проще.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием (УЗО, автоматы и др.) никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий, УЗО и автоматов надо делать после завершения отделки помещения.
В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест для УЗО и автоматов.
При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво, чтобы система работала отлично независимо от наличия УЗО и автоматов.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Источник

Как собрать щиток для дома, правильно выбрать и подключить автоматы к УЗО

— расчёт и подключение автоматов
— проектирование групповых УЗО
— схема сборки электрического щита
— обучение на реальном примере

Дано

Решил ты, значит, собрать себе электрический щит — новостройка, самостройка, всё хочется сделать по уму и современно. И вот посмотришь на эти современные электрические щиты и думаешь, ну что это такое, а? Ну откуда вдруг взялись все эти тумблеры и индикаторы? Нормально же было: две пробки и счётчик с пломбой.

Да, было нормально, но время прошло, а щитки не меняются каждый год, поэтому их замена такая радикальная спустя время. Вот и получается, что теперь от привычных двух пробок нужно прыгнуть сразу в щит на 50 модулей.

Этим и займёмся: подробно разберём как посчитать всю нагрузку дома или квартиры, познакомимся с принципами разделения всех потребителей на независимые линии, изучим расчёт автоматов, деление на группы, подбор правильных номиналов и подключение автоматов к УЗО. Составим полноценную инструкцию по сборке электрического щита.

Кстати, продумывать разводку электропроводки по комнатам и тем более тянуть линии лучше только после расчёта щитка. Так у вас уже будет просчитанный план и работа пойдёт веселее.

Итак, что было раньше

Был счётчик и две пробки, которые иногда выбивало, от них алюминиевым проводом велась вся проводка — на лампочки и розетки. В какой-то момент пробки дополнились парой пакетников рандомного номинала, часто из разряда “с запасом, чтобы не выбивало”.

В общем проблем не было, разве что фаза пропала и надо бежать на улицу переключать, но это для частных домов и в редких случаях. Со временем такая проводка то тут, то там даёт сбой, горит, дымит и начинает приносить дискомфорт.

Что у нас теперь

С тех пор количество приборов увеличилось, потребление средней однушки сильно выросло. Розеток уже не хватает, аппетиты следующие:

Кухня:
электроплита
духовочка
посудомойка
вытяжка
холодильник
микроволновка
хлебопечь
миксер
тостер
чайник
кофемашина

Ванная и туалет:
полотенцесушитель
тёплые полы
бойлер
защиты от протечек
проточник
стиралочка
сушилочка
гидромассаж

Любая комната:
телевизор
кондиционер
компьютер
приставка
акустика
увлажнитель
фен/триммер
пылесосы
утюг
отпариватель
электрокамин
обогреватель
бризер
настольная лампа
аквариумный аэратор

Разные слаботочные системы:
роутеры
зарядки
регистраторы
охрана

Освещение уже не люстра в центре, а целый комплекс подсветок, спотов, рассеивателей, прожекторов, ламп, лент и других видов гирлянды. В частном секторе могут быть устройства ещё экзотичнее: насосы, регуляторы, отопление, полив и что угодно ещё.

Мы просто привыкли к такому арсеналу бытовых приборов, а как посмотришь на список, волосы дыбом.

Схема подключения и базовые параметры

Надо понимать, что весь тот зоопарк устройств выше в конечном итоге подключается к вводному кабелю, все устройства питаются от него. Значит наша схема проводки — дерево с ветвями, а наша задача — правильно рассчитать эти ветки: их количество, толщину и автоматику для подключения.

Определим толщину веток, для всей проводки в квартире вы будете использовать ограниченный набор кабелей, это следующие сечения:

1.5 мм² на освещение
2.5 мм² на розетки
4 и 6 мм² на очень мощные потребители типа нагревателей и электроплит
10 квадратов для коммутации автоматики внутри самого щита

У нас есть отличная статья о правильных связках сечений проводов и автоматов. Там подробно описано что и почему.

Стандарт напряжения

В предстоящих расчётах электрощита у нас будет фигурировать напряжение, надо бы определиться со значением: 220 или 230 В? Определиться важно чисто для расчётов автоматики, а ваши приборы работают на любом из этих напряжений. В формулах зависимости силы тока от напряжения и мощности вы можете увидеть, что:

если не менять мощность прибора, но повысить напряжение, то сила тока в цепи уменьшится. I=P/U, можете проверить, для калькуляции разница есть и она может стать решающей.

Для справки, десятилетия назад напряжение было вообще вдвое меньше и как раз с ростом потребителей и встал вопрос повышающегося тока — либо увеличивать сечения цепей, либо повышать их пропускную способность. Выбрали второе — повысили напряжение. Вот и в России, если кто-то не знал, несколько лет назад изменился ГОСТ по стандарту напряжения — было 220, стало 230, но никто и не заметил.

Резюме тут такое: если для расчётов взять стандарт 230 В, то при группировке линий и выборе номиналов автоматов защиты пройдёт больше полезной нагрузки. Когда будем считать номиналы, станет понятнее.

Начинаем разделение нагрузки

Для начала нужно сразу поделить все потребители по мощности и функционалу:

Самые мощные потребители (чаще всего стационарные) всегда будут со своим отдельным кабелем и автоматом в щите. К ним сразу отнесём как минимум варочную электрическую панель, духовку и водонагреватели. Для них будем использовать сечения 4 и 6 квадратов с автоматами C25 и C32 соответственно.

Чисто технически можно взять автомат с большим номиналом и он выдержит сразу и плиту и свет и все приборы в розетках, но большой суммарный ток во-первых будет нагревать провода, во-вторых мы будем подключать автоматы к УЗО, а оно наверняка сразу отключит такую нагрузку, в-третьих это очень неудобно, когда нельзя отключать линии избирательно.

Всё освещение тоже делаем отдельно, нам же не надо, чтобы при случайном КЗ в розетке у нас и свет зачем-то отрубился. Для освещения используется кабель сечением 1,5 мм² и автомат C10.

Розетки, это третья категория линий, она выполняется кабелем 2.5 мм² и защищается автоматом C16.

Уже получается 3 категории отдельных независимых друг от друга линий со своим кабелем и автоматом в щите. Выделим ещё одну — четвёртую — не самые мощные устройства, которые часто монолитят и подключают не вилкой, например, тёплый пол. Его функционирование точно не должно мешать остальным линиям. Можете придумать какие ещё устройства лучше бы отнести к этой категории. Как правило, тут тот же кабель и автомат, как на розетки, хотя бывает и меньше.

Итак у нас есть дерево из как минимум 4 ветвей: мощные потребители, свет, розетки и монолитный тёплый пол.

мощные потребители
свет
розетки
и монолитный тёплый пол

Дальше заходим на территорию удобств

Вот случилось что-то с лампочкой в каком-то месте, сработал автомат и отключил весь свет в доме, это не хорошо. Лучше поделить всё освещение как минимум на 2 линии, чтобы в случае нештатной ситуации отключилась только половина. Две линии означает, что в щитке будет 2 автомата на 10 А и от каждого отходит провод 1.5 квадрата.

Эти провода дальше уже разветвляются на столько выключателей и осветительных приборов сколько нужно. К примеру в однушке будет 6 люстр: кухня, спальня, коридор, ванная, туалет и балкон. Три из них на одном автомате, другие три на другом. А может быть так, что в коридоре 2 люстры и проходные выключатели, кухня имеет 2 или 3 уровня освещения, так же и в спальне есть основная люстра и мягкая подсветка по всему периметру. Тогда вы можете захотеть увеличить число линий освещения — в каждое помещение своя собственная. Вполне удобно.

Делим розетки

По аналогии со светом — мы сделаем как минимум 2 линии чисто для удобства. Вдруг где-то КЗ, а у нас холодильник, интернет, компьютер, всем этим хочется продолжать пользоваться. Ещё можно выделить отдельно кондиционеры, они бывают разные, их в нашей квартире может быть больше одного, пусть будут независимыми от розеток, но все на одном автомате. Пока предположим, что нам трёх линий достаточно для удобства: 2 на розетки, 1 на кондиционеры для кухни и спальни.

Мокрый критерий разделения

Некоторые потребители будут находится в помещении с повышенным уровнем влажности или непосредственно контактировать с водой. Это повышенный уровень опасности как для человека, так и для самих устройств и мы хотим дополнительной защиты.

Вообще у нас все автоматы в щитке будут подключены к УЗО, которое выполняет функцию дополнительной защиты человека. Основная защита — заземление. Чувствительность УЗО по току утечки (уставка) позволяет успеть отключить линию если утечка происходит на человека. Но существуют сверхчувствительные УЗО именно для линий в помещениях повышенной влажности, чувствительность таких УЗО в три раза выше.

Вот такие устройства должны иметь свою отдельную линию, их автоматы будут подключены к этим чувствительным УЗО.

Теперь из тех двух простых розеточных линий мы выделим отдельно стиралку и посудомойку конкретно по фактору влажности. А ещё выделим на свой автомат розетки мокрой зоны кухни, это те, в которые мы будем периодически включать миксеры, дробилки, блендеры и прочее, что будем держать прямо в руках и побаиваться =)

Важно! УЗО не защищает от удара током если прикоснуться к фазе и нулю, оно регистрирует только нештатную утечку, например, когда опасный потенциал появился на корпусе устройства и при касании он может пойти через человека куда-нибудь в землю, тогда в УЗО появится разница между фазой и нулём, т.е. утечка “в сторону” вместо обычной полезной нагрузки.

Вот так сейчас выглядит перечень линий нашей виртуальной квартиры:

плита
духовка
водонагреватель
мокрые розетки кухни
стиралка
посудомойка
кондиционеры
тёплый пол
группа розеток 1
группа розеток 2
группа освещения 1
группа освещения 2

В щите уже 12 автоматов. Вы знаете, что у нас будет защита человека по утечке на всех линиях и совсем чувствительная защита на самых важных направлениях, но если вы сделаете защищённую линию на розетки в ванную, плюс одну такую же на полотенцесушитель, то кол-во автоматики будет ещё больше. В принципе в ванной может быть две таких линии: стиралка и всё остальное — сушитель и свободная розетка для разных фенов и бритв. Главное не перегрузить.

Неотключаемые линии

В отдельные линии иногда выносят так называемую неотключаемую, на которой подключён холодильник, сетевое оборудование, охрана и тд., всё то, что должно работать при полном отключении всего остального в жилище. Это бывает удобно для обесточивания одним выключателем всего щитка кроме этой неотключаемой линии, например, если уехали в отпуск. Но кто-то сочтёт это излишеством.

Расчёт автоматов с калькулятором

После того, как предварительный проект щита готов, мы должны взять реальную мощность потребителей и посчитать токи нагрузки и естественной утечки, чтобы удостовериться, что автоматы и УЗО это выдержат.

Паспортная мощность потребителей указана максимальной, на практике мы редко будем использовать максимальные режимы работы. Плита не будет греть все элементы сразу, это редкость, стиральная машина тоже не всегда будет крутить на верхних пределах оборотов и температуры, со всеми прочими приборами такая же история. Это понимание нам нужно для того, чтобы мы не подходили строго формально к расчётам автоматов, а округляли, иногда пренебрегали незначительным превышением, да и автоматы вообще-то держат гораздо больше указанного номинала, а отключается совсем только при значительном превышении номинала.

Теперь будем сравнивать максимальный ток нагрузки с номиналом предписанного автомата. Автоматы взяты из той таблицы, ссылку на которую мы приводили, вот нужные нам данные:

Максимальная мощность	Номинал автомата	Сечение провода
2.2 кВт	10 A	1.5 мм²
3.5 кВт	16 A	2.5 мм²
5.5 кВт	25 A	4.0 мм²
7.0 кВт	32 A	6.0 мм²
11 кВт	50 A	10 мм²

Чтобы высчитать ток и понять какой автомат ставить, нужно мощность разделить на напряжение 220 или 230 Вольт:

эл.плита 7000 Вт / 230 В = 30,43 А
стиралка 1800 Вт / 230 В = 7,82 А
и т.д. по списку оборудования

Эти данные мы ниже внесём в общую таблицу.

Тут вы кстати спросите, а если стиралка всего 8 Ампер, то зачем нам автомат на 16, когда есть на 10? Конечно вы можете взять другой автомат и проложить более тонкий кабель, но не забывайте, что на конце будет розетка. Если бы существовала уникальная розетка только для стиралок, то это одно дело, но в стандартную розетку кто-нибудь однажды может воткнуть 3,5 киловатта нагрузки и пиши пропало.

Ещё не переживайте сильно если получившееся значение тока немного превышает номинал автоматического выключателя. Если вы прочитаете нашу статью о сечениях, автоматах и УЗО, то увидите, что автомат не будет моментально отключаться, а пороги и время отключения такие, что небольшой погрешностью можно пренебречь. Но длительно (часами) работать с превышением автомат конечно же не должен.

Теперь расчёт УЗО

Эта формула будет посложнее, потребуется погружение в теорию, поэтому для полного понимания вам обязательно нужно прочитать статью о расчёте номиналов УЗО, в ней всё доступно написано, чтобы тут не повторяться.

Главное из того материала то, что для любой цепи существует естесственная фоновая утечка, а для её определения нам нужно знать ток включённой нагрузки. Зная рабочую утечку, мы сможем сопоставлять её с параметрами чувствительности ВДТ — именно уставками 10 или 30 мА.

Посчитаем ток фоновой утечки для каждой линии. Он должен быть в 3 раза меньше дифференциального тока УЗО, согласно правил. В таблицу будем заносить сразу трехкратную утечку для удобного сравнения с уставкой ВДТ (выключатель дифференциального тока):

эл.плита 7,0 кВт — утечка 36,55 мА
стиралка 1,8 кВт — утечка 9,42
и т.д.

Составим сводную таблицу по каждой линии

Электроплита 7 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
30,4 A	32 А	12,8 мА	36,5 мА	30 мА

По току автомат C32 подходит, а вот трёхкратная утечка получилась выше 30 мА. По правилам, рабочая утечка потребителя должна быть до ⅓ дифференциального тока отключения УЗО. Думаем.

Уставку больше 30 мА мы применять для защиты человека не можем. Либо оставляем как есть, либо боимся срабатываний УЗО и подключаем автомат в щитке без дифф. защиты. В пользу установки автомата без УЗО можно сказать, что плита не имеет токопроводящей поверхности, а ещё заземлена. В пользу того, чтобы поставить УЗО 30 мА говорит то, что на практике мы скорее всего не будем гонять плиту на все 7 кВт, значит рабочая утечка будет в нужных пределах.

У ВДТ есть ещё параметр “неотключающий дифференциальный ток”, он равен половине тока отключения. Другими словами, 15 мА (30/2) — это ток неотключения, а у нас 12,8. При этом в диапазоне от 15 до 30 УЗО может сработать, а может и нет. В общем дал вам разный взгляд, решение за вами.

Духовка 3 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
13 A	16 А	5,2 мА	15,7 мА	30 мА

Всё хорошо и по автомату и по УЗО. Есть ещё мнение, что на духовку лучше ставить автомат C20 и кабель выбирать потолще, т.к. иногда паспортная мощность может и не уложиться в 16 А, но тут обращайте внимание на конкретное устройство. В подавляющем большинстве они все имеют шнур со стандартной вилкой для подключения в 16 амперную розетку, и это сразу говорит о соответствующем автомате защиты и сечении кабеля.

Водонагреватель 2 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
8,7 A	16 А	3,5 мА	10,5 мА	10 мА

Всё ОК. Рабочая утечка слегка выходит за пределы чёткой формулы, но не критично.

Мокрые розетки кухни 1 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
4,3 A	16 А	1,7 мА	5,2 мА	10 мА

Всё хорошо. Мы взяли в расчёт киловатт, но можно будет включить почти 2, как видите.

Стиралка и посудомойка по 1 700 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
7,4 A	16 А	3,0 мА	8,9 мА	10 мА

Кондиционер 1 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
4,3 A	16 А	1,7 мА	5,2 мА	30 мА

Тёплый пол 750 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
3,3 A	16 А	1,3 мА	3,9 мА	30 мА

Тоже всё в порядке

Остались групповые линии

Их мощность пока неизвестна, будем считать. Методика проста и очевидна — придумываем все потребители, которые будем использовать в быту, воображаем сценарии использования и выводим среднее реалистичное значение. Собираем приборы:

утюг — 2,2 кВт
пылесос — 0,8 кВт
LED телевизор — 0,2 кВт
холодильник — 0,3 кВт
компьютер — 0,5 кВт
чайник — 2 кВт
микроволновка — 1 кВт
кофемашина — 1,5 кВт
вытяжка кухни — 0,2 кВт

Наверное, ещё будут всякие зарядки, торшеры и даже дрель раз в год, можно просто добавить киловатт в запас.

Просто сложить всю мощность будет неправильно, лучше посчитать какая часть будет длительно и часто включена, а какая эпизодически, что может быть включено одновременно и какие будут пики нагрузки.

Почти всё будет включаться кратковременно, длительно работают только холодильник, ТВ, ПК и мелочь, это примерно 1,2 кВт. Микроволновка, кофемашина и любой другой кухонный прибор будут работать 1-5 минут, более длительно работают утюгом или пылесосом, включённые вместе они дадут 3 кВт. Самая большая нагрузка это примерно такой случай: постоянные 1,2 кВт + 3 кВт + 2 кВт (работает вытяжка и чайник) = 6,2 кВт.

Для одного автомата C16 это перебор, а для двух нормально, значит две наши линии в принципе оправданы. Другое дело, чтобы действительно вся нагрузка была равномерна подключена аккурат в эти линии, с этим сложнее, не будем же мы по жизни думать о том в какие розетки что включать одновременно. Можно разделить всё на 3 группы, тогда вероятность включить всё в одну линию будет ещё ниже. Кроме того, ну не будем же мы пылесосить, варить чай с кофе, смотреть ТВ и гладить именно в одной комнате. Поэтому 2 группы хорошо, а 3 ещё лучше: кухня, коридор с санузлом, спальня. Но оставим 2 группы: кухня и всё остальное.

Группа розеток кухня:

вытяжка, чайник, микроволновка, ТВ и холодильник, итого: 3 700 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
16 A	16 А	6,4 мА	19,3 мА	30 мА

Всё хорошо, даже если будет небольшое превышение на пике, то автомат не выключится. Зазор по утечке тоже достаточный, УЗО не отключится.

Вторая группа розеток по мощности меньше: тут ПК, пылесос, ТВ, что-то ещё мелкое типа настольной лампы — 1,5 кВт плюс-минус. Значит тоже всё подходит.

Аналогично и с освещением

Если у нас не лампы накаливания, а светодиоды, то потребление небольшое. Бывает освещение, в котором нужен блок питания/розжига и вот его пусковой ток может быть высоким, но это всего лишь всплеск. Грубо можно представить свет так: 8 ламп на кухне, 4 коридор, 4 на санузлы, 8 спальня. 24 лампы по 10 Вт = 240 Вт. И без расчётов понятно, что линии в норме, а на всякий случай мы удвоим нагрузку, так сказать “на вырост”.

Собираем щиток, подключаем автоматы к УЗО

Мы поделили нагрузку на автоматы, теперь нужно разделить автоматы на группы УЗО. Если бы не было дифф. защиты, то щиток состоял бы из одних автоматов, на каждый приходит фаза, к выводу автомата подсоединяется нагрузка, а нулевой провод от нагрузки в общую нулевую шину. Дифференциальная же защита создаёт не только фазные ветки, но и свои собственные нулевые, чтобы регистрировать этот самый дифференциальный ток.

Схема сборки щита следующая: независимые линии имеют свой автомат, который подключён к своему УЗО. Эту конфигурацию можно заменить одним устройством АВДТ — это автомат и УЗО в одном корпусе. Сэкономит место в щите, но в случае отключения не сразу понятна причина — небольшая утечка или короткое замыкание.

Групповые линии мы подключаем по принципу “УЗО + группа защищаемых им автоматов”. Одно УЗО защищает не один, а несколько автоматов, давая им свой общий ноль.

Вот так выглядят УЗО+группа защищаемых автоматов, УЗО+автомат для одиночной линии и АВДТ:

Чтобы понять сколько автоматов можно подключить к УЗО, нужно посчитать сумму утечек наших линий.

Если вы сложите ток кухонной группы розеток, второй группы и освещение, примените формулы расчёта, то суммарная трёхкратная утечка составит 29,2 мА. В 30 мА это укладывается, значит мы можем все 4 автомата подключить к одному УЗО на 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбирается по сумме номиналов защищаемых автоматов. У нас два по 16 и два по 10 А, итого 52, такого номинала УЗО нет и следует выбрать следующий в стандартном ряду — это 63 А.

Кроме того, если даже по сумме у вас вышло 32 А, то поставить номинал УЗО больше чем 32 не будет ошибкой, т.к. этот номинал говорит только о токе, на который рассчитана работа устройства, если параметр выше, то это только плюс.

Если бы рабочая утечка вышла за пределы 30 мА

Если превышение небольшое, то можно было бы и оставить как есть, но в других случаях стоит разделить автоматы на две группы и подключить их на два УЗО. Тогда лучше разделить самую мощную группу на две и потом из оставшихся собрать примерно равные по току группы. При этом в щите появится ещё один автоматический выключатель с ВДТ.

Второй вариант — попробовать перекинуть что-то небольшое, например свет, на не сильно нагруженную одиночную линию. В нашем проекте это мокрые розетки кухни на 1 кВт. Можете посчитать — 1,5 кВт тоже подходит для УЗО на 10 мА. Если этого высвобождения из групповых линий окажется достаточным, то мы обойдёмся одним ВДТ и сэкономим не только место в щите, но и деньги.

Кстати по экономии места в щите: может не хватить как раз несколько модулей и если не хочется покупать щит размером больше, то для одиночных линий можно использовать АВДТ. Его ширина 2 DIN-модуля против 3 в связке УЗО + автомат.

Окончательная сборка щита

Когда все группы посчитаны и спроектированы, остаётся только соединить всю аппаратуру внутри щита. Ко всем ВДТ на входы нужно завести фазу и ноль, с выхода ВДТ фаза заводится на вход одного автомата или группы. Нулевой провод каждой линии нагрузки либо присоединяется напрямую к выходу ВДТ, если линия одиночная, либо же к нулевой шине непосредственно своей группы.

Итак у нас получилась вот такая схема щита:

Надеюсь, вам всё было понятно в принципах расчёта электрощита и его главной автоматики. Обратите внимание на фото — вся нагрузка после УЗО подключается к своей фазе и нулю, а если автоматов несколько, то нужно использовать нулевую шину. УЗО не будет правильно работать если вы возьмёте от него фазу, а ноль подключите общий. На схеме все соединения хорошо видны.

Мы использовали две уставки ВДТ: 10 и 30 мА, вы увидели как сильно высокая чувствительность ограничивает подключаемую мощность. Однако, нет правила обязательно устанавливать такие УЗО, вы можете обойтись только чувствительностью 30 мА, тогда модульной аппаратуры в щите будет меньше, группы автоматов крупнее, как следствие — щит дешевле и компактнее.

Быстро рассчитать автоматы, УЗО и создать схему щита с любыми уставками вы можете в нашем сервисе MyFuseBox. В нём учтены все этапы расчёта, а главное вы сможете вносить изменения и мгновенно видеть результат.

Дополнительные устройства защиты электрощита

Для сборки надёжного электрощита есть минимальный джентельменский набор дополнительных аппаратов защиты, которые вам просто необходимо поставить в щиток: вводной автомат и реле напряжения. И не обязательно, но желательно — противопожарное УЗО.

Вводной автомат

Вводной автомат просто дублирует тот автомат, который находится за пределами вашего дома, квартиры. Вы ставите свой вводной автомат в щиток, во-первых, в качестве рубильника (а как же без него обслуживать щит?) и во-вторых, в качестве дубля верхней защиты. Верхняя защита — это когда нагрузка квартиры превысила мощность ввода, но автоматы щита по-отдельности ни один не перегружен. Когда вводной в вашем щите, то вы точно знаете его характеристики, качество и можете проверить работоспособность, без того, чтобы доверять обслуживающей компании. В общем плюс к уверенности.

Реле напряжения

Реле напряжения поможет спасти вашу технику. Напряжение в сети по-любому скачет, разница между самым низким и самым высоким может быть велика и зависит от локации. Вашей электрической технике опасны как низкое, так и высокое напряжение. Реле позволяет выставить границы отключения по низу и верху (например, отклонение свыше 10% от нормального) и задержку повторного включения. Когда напряжение выйдет за выставленную границу, реле отключит питание, когда напряжение придёт в норму, то реле включит его снова по истечению настроенного тайм-аута.

Ещё реле может быть с индикацией напряжения и тока, это классная функция, чтобы мониторить все показатели, если вы любознательный. Если у вас трёхфазный ввод, то эта индикацией ещё интереснее. Кстати для трёх фаз существуют реле выбора фаз, оно выбирает нормальную рабочую фазу из трёх и питает однофазную нагрузку, делает это непрерывно, переключаясь с резерва на резерв.

Противопожарное УЗО

Функция у него всё та же — учёт разницы токов на проходящих через него фазе и нуле, только теперь чувствительность 100 или 300 мА. Такая чувствительность не защищает человека. Его функция — вовремя определить утечку, которая может быть вызвана нарушением изоляции проводов, например, вследствие возгорания. Тогда оно отключит линию, предотвратив крупный пожар.

Что ещё важно знать для сборки щита

Кросс-блок

Это распределительный модуль, который будет стоять перед всеми группами УЗО и который вам очень пригодится. Он служит для того, чтобы раздать фазу многим потребителям-веткам дальше вниз.

Кросс-модуль — это компактный набор из 2-3-4 шин на 7-12 отходящих линий каждая. Вы можете комбинировать этот набор как удобно: можно раздать 3 фазы и ноль, а можно все их замкнуть и раздавать одну фазу на 30 проводов. Можно использовать как нулевые шины. Отличный девайс для нужных комбинаций.

Используйте кросс-блок, чтобы легко подключать фазу и ноль на групповые линии из одной точки, вместо перекидывания провода от модуля к модулю. Ещё его шинки могут пригодиться в качестве нулевых в дополнение к имеющимся в корпусе щита для раздачи нулей групповых УЗО.

Селективность

Если не слышали о таком, то кратко: при возникновении утечки в идеале должно отключиться только УЗО, питающее эту линию, а вышестоящее отключаться не должно. При возникновении КЗ в идеале отключиться должен только автомат этой аварийной линии, а вводной отключаться не должен. Такая избирательность отключения будет правильной и удобной, не будет отключаться всё сразу.

На практике вы можете добиться селективности только по УЗО, а про автоматы лучше забыть, реализовать их селективность на бытовом уровне очень сложно/дорого. Чтобы противопожарное УЗО имело некоторую задержку перед отключением и обеспечивало селективность, нужно просто купить селективное УЗО, оно имеет букву S в маркировке и стоит дороже.

Кабель для сборки щита

Для соединения всей автоматики щита используйте кабель сечением 8 или лучше 10 мм. Одножильный кабель не очень удобный для изгибаний, но со своими плюсами: его можно зажимать в клемме автомата без посредников, а также из него можно быстро сделать аналог гребенчатой шины. Использовать такой кабель дешевле, т.к. не нужны наконечники и специальный инструмент.

Многопроволочный кабель гораздо удобнее в работе — гни во все стороны. Зажимать его в клеммы нельзя, поэтому используют наконечники НШВИ, которые опрессовывают специальным инструментом.

В общем гибкий кабель используют профессиональные электрики-сборщики, те, кто работает на скорость и фетиш, вам для сборки щита для своего дома всё это не нужно.

Ширина щита и свободное место

Как правило, в корпусе вашего щитка будет 3-4 нулевые шины для групп автоматов. Помните же, что все автоматы рассаживаются по своим УЗО и по своим нулевым шинам? Вам может не хватить шинок в корпусе и нужно будет докупить.

Поэтому не лепите автоматику впритык, оставляйте свободное место для нулевых шин. Есть много разные шин, клеммников для крепления на DIN-рейку, посмотрите каталоги на маркетах. Кросс-блок, о котором было выше тоже может подойти.

Заключение

Это был обзор и разбор самых важных аспектов для создания щитка. По отдельности каждый модуль требует ещё более глубоко погружения в теорию, поэтому мы ссылались на соседние статьи в блоге. Когда вы освоите теорию об автоматах и УЗО, взаимосвязи с кабелем и особенности технических характеристик, то точно спроектируете и соберёте себе надёжный электрощит. Наш сервис по расчёту электрощитов поможет вам своим мощным калькулятором. Успехов!

Источник

Сборка и монтаж распределительного щита, схемы подключения

Содержание

Сокращения и определения в статье

Требования безопасности

Схема электрощита

Подбор необходимых комплектующих

Автоматические выключатели (АВ)

Устройство защитного отключения (УЗО)

Дифавтомат

Реле напряжения и стабилизатор

Автоматизация

Автоматический ввод резерва (АВР)

Реле выбора фаз (РВФ)

Реле приоритета (РП)

Импульсные реле

Контроллеры

Сборка электрощита

Рекомендации перед сборкой электрощита

Необходимый инструмент

Подключение и закрепление оборудования на дин рейках

Монтаж электрощита

Видео по сборке электрощитов

Ссылки на статьи и нормативно-техническую документацию

Комментарии

Читайте также

Содержание

1. Выбор места установки

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

3. Элементы распредщита

4. Схема электрического щитка в квартире

Какие бывают схемы и что на них указывается

5. Распределительный щит в частном доме

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Виды корпуса электрощитка

Количество модулей и наполнение ящиков

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

Счётчик электроэнергии

УЗО

Дифференциальные автоматы

9. Как соединяют автоматы в щитке

Что лучше использовать — провод или шины

10. Нулевые и заземляющие шины

Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

Подводим итоги

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Принципы распределения электрического тока по группам

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита с УЗО и автоматами защиты

Необходимо ли УЗО в электрическом щите для квартиры?

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Пример расчета числа мест в электрическом щите

Как выбрать хороший электрический щит

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Монтаж корпуса электрического щита

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Разделка кабелей внутри электрического щита

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Предварительная сборка электрощита на рамке

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Необходимо ли реле контроля напряжения?

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

— расчёт и подключение автоматов
— проектирование групповых УЗО
— схема сборки электрического щита
— обучение на реальном примере