Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция для пристройки к дому

Одно из преимуществ частного дома — возможность увеличить его площадь при необходимости. Возведение пристроек к дому практикуется нередко. Это может быть веранда или терраса, гараж, хозяйственное и даже жилое помещение.

Независимо от назначения пристройки, для ее возведения требуется фундамент.

Зачем нужен фундамент под пристройку

Толща грунтов, на которые опирается строительная конструкция, называется основанием. Она состоит из горизонтально расположенных слоев.

Верхние слои грунтов оснований имеют обычно невысокую прочность, многократно меньшую, чем любой строительный материал. В зависимости от состава и физико-механических свойств, грунты оснований могут под воздействием различных внешних факторов разбухать, ссыхаться, вспучиваться, ползти, разуплотняться, то есть, обладают определенной подвижностью.

Эта подвижность плохо сказывается на строительной конструкции, вызывая появление трещин и более серьезных дефектов, например, крена и даже опрокидывания. Чтобы избежать таких последствий и обеспечить надежность конструкции, предусматривают наличие фундамента — частично заглубленной конструкции, которая опирается на более глубокие слои грунтов основания, имеющие более высокую несущую способность.

Согласно определению СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», фундамент — это часть сооружения, служащая для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.

Типы фундаментов: какой выбрать для пристройки

Существует четыре основных типа конструкции фундаментов:

Плитные — в виде плиты. Их достоинства — надежность для любых сооружений на любых типах грунтов оснований. Не подходят они только для участков с выраженным рельефом. К недостаткам плитных фундаментов относятся высокая стоимость, большой объем земляных работ и отсутствие возможности устроить подвальное помещение.
Ленточные фундаменты — это фундаменты в виде стенок, лентой проходящих под всеми несущими стенами, а иногда и под некоторыми перегородками. Внутри образуется пустое пространство, которое может использоваться как подвал. Это достаточно надежный фундамент даже на ненадежных основаниях, при этом затраты материалов и труда для его изготовления ниже, чем для плитного.
Столбчатые фундаменты — это комплекс отдельно стоящих опор, расположенных под всеми колоннами и иногда под стенами здания на определенном расстоянии друг от друга. Надежность такого фундамента ниже, чем у ленточного, но и затраты на изготовление тоже значительно меньшие.
Свайные фундаменты — это фундаменты из сильно заглубленных отдельных опор. Это очень надежные фундаменты, которые подходят для ненадежных грунтов, в том числе, для строительства на вечной мерзлоте и на участках с выраженным рельефом.

Фундамент должен обеспечивать надежность и долговечность на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружения. Но при этом выбранное решение должно быть экономически эффективным, ведь на изготовление фундамента приходится от 25 до 40 % общих затрат на строительство сооружения.

Существует четыре основных типа конструкции фундаментов

Чтобы сделать правильный выбор, изучают условия на строительном участке, получая сведения о рельефе, гидрогеологических, климатических, сейсмических условиях, наличии неблагоприятных геологических процессов (подтоплений, температурных аномалий), типе и свойствах грунтов оснований и вероятности изменения условий в процессе строительства и эксплуатации сооружения.

Затем на основании этих данных производятся расчеты по предельным состояниям (первого и второго типа), и выбираются варианты, которые гарантируют, что эти состояния во время строительства и эксплуатации сооружения не наступят. При разработке проекта также анализируется опыт аналогичного строительства в подобных условиях.

Если строительство пристройки осуществляется силами непрофессиональных строителей, например, этим занимается хозяин дома, возникает вопрос, стоит ли обращаться в проектное бюро для разработки проекта.

Ответ на этот вопрос зависит, в основном, от функционального назначения сооружения.

В соответствии с ГОСТ 27751, все здания и сооружения подразделяются на следующие классы по ответственности:

КС-1 — пониженной ответственности. Это теплицы, парники, здания сборно-разборного и контейнерного типа, склады, сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей.
КС-2 — нормальной ответственности. К ним относятся все сооружения, которые не входят в классы КС-1 и КС-3.
КС-3 — повышенной ответственности. Это здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов, объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые технологии, тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м, строительные объекты высотой более 100 метров, строительные объекты с заглублением подземной части более чем на 15 метров и пр.

Таким образом, пристройка относится к классу КС-1 или КС-2.

Если планируется пристройка, в которой будет располагаться гараж, веранда, летняя кухня, оранжерея или другое хозяйственное помещение, допустимо обойтись без проекта. Фундамент под пристройку, в которой будут располагаться жилые помещения, лучше изготавливать в соответствии с проектом, разработанным в специализирующейся на этом виде деятельности организации. Как правило, выбирается такой же тип фундамента, который был выбран для основной постройки либо ленточный.

Ленточный фундамент под пристройку возводят чаще всего. Столбчатый фундамент, как менее надежный, допустим под веранду или гараж. Плитный фундамент, по причине высокой стоимости, под пристройку ставить чаще всего нецелесообразно. Свайные фундаменты выполняются только силами специализированных организаций, поэтому рассматриваться здесь не будут.

Как правильно сделать фундамент для пристройки

Как было сказано выше, основные варианты фундамента для пристройки — ленточный или столбчатый. Выбор того или другого варианта зависит от условий на площадке и от назначения пристройки.

Перед началом строительных работ необходимо определить такой важный параметр, как глубина заложения фундамента.

Согласно СП 22.13330.2011, малоэтажные (до трех этажей) жилые, общественные, производственные и сельскохозяйственные здания допустимо возводить на малозаглубленных и не заглубленных ленточных, столбчатых и плитных фундаментах, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта.

К мелкозаглубленным относятся фундаменты с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта, которая зависит от региона.

Однако нужно учитывать некоторые нюансы, связанные с типом грунта основания и глубиной залегания грунтовых вод.

Глинистые, пылевато-глинистые грунты, суглинки, пылеватые пески, супеси, а также грунты, которые содержат свыше 35 % объема вышеперечисленных грунтов, способны насыщаться водой. Если на участке грунтовые воды могут подниматься на уровень, менее чем на 2 м ниже уровня промерзания грунта, грунт считается пучиноопасным. В этом случае, чтобы обеспечить надежность постройки, устраивают дренаж, заменяют грунт местным песком либо выбирают более надежный тип фундамента.

Согласно рекомендациям СП 22.13330.2011, на пучинистых грунтах, в том числе, локально уплотненных, могут устанавливаться мелкозаглубленные ленточные фундаменты при условии расчета их оснований по деформациям пучения.

ГОСТ 25100-82 предписывает устраивать мелкозаглубленные ленточные фундаменты:

на слабопучинистых и практически не пучинистых грунтах — из сборных бетонных блоков, уложенных без соединения друг с другом;
на средне- и сильнопучинистых грунтах — из сборных железобетонных блоков с выпусками арматуры, соединяемыми у соседних блоков между собой, с последующим замоноличиванием стыков бетоном;
на чрезмерно пучинистых грунтах — только из монолитного железобетона.

Малозаглубленные столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах связывают фундаментными балками, объединенными в единую систему.

Монолитный или сборный?

Фундамент может быть изготовлен из монолитного железобетона либо из отдельных элементов — блоков, кирпича и т.д.

Выбор того или иного материала зависит от многих факторов, прежде всего, доступности материалов и наличия техники.

Основные плюсы монолитного фундамента — долговечность и надежность. Он не имеет швов, значит, отсутствует риск протечек. Не нужна специальная техника для перемещения и установки тяжелых бетонных блоков, не требуются навыки кладочных работ. Поэтому часто в индивидуальном строительстве, изготавливая фундамент под пристройку своими руками, выбирают именно монолитную технологию, и именно о монолитном ленточном фундаменте пойдет речь далее.

Нужно ли привязывать фундамент пристройки к фундаменту основного здания

Пристройка — это отдельное здание, которое расположено вплотную к основной постройке. Оно возводится обычно значительно позже, чем основное здание, то есть, бетон его фундамента будет отличаться по возрасту.

Бетон — материал непростой и даже на сегодняшний день полностью не изученный. Однако известно, что на протяжении многих лет в нем продолжаются химические реакции, скорость которых постоянно уменьшается. Это объясняет различия свойств бетонов, имеющих различный возраст.

Значение также имеют и свойства грунтов основания. На слабых грунтах, склонных к просадке, осадка новой части здания может вызвать появление трещин в основном здании, если новая и старая часть жестко связаны друг с другом.

Поэтому жесткое связывание пристройки с основным зданием возможно только на плотных скальных грунтах оснований (у которых прочность связей между частицами превышает прочность самих частиц). В этом случае в фундаменте основного здания закрепляются арматурные стержни, выпуски которых заводятся в фундамент пристройки.

На других типах грунтов осуществляется подвижная стыковка через деформационный шов, заполненный теплоизоляционным материалом.

Как сделать стыковку фундамента для пристройки с основным фундаментом

Ленточный фундамент под пристройку может быть замкнутого или разомкнутого контура. Таким образом, получаем четыре варианта стыковки:

Фундамент замкнутого контура, подвижная стыковка. В этом случае в месте примыкания стен устанавливают лист пеноплекса, который также является одной из стенок опалубки нового фундамента. Заливают фундамент, щель заполняют герметиком, приклеивают рулонную гидроизоляцию, выполняют облицовку.
Фундамент замкнутого контура, жесткая стыковка. В фундаменте основного здания в шахматном порядке высверливают отверстия для стержней арматуры глубиной не менее 35 диаметров стержня. Длина стержней в два раза превышает глубину отверстий. Стержни закрепляют в отверстиях, к выступам приваривают новый арматурный каркас.
Фундамент разомкнутого контура, подвижная стыковка. Лента фундамента под пристройку в плане имеет П-образную форму. Соответственно, узлов примыкания два. Они выполняются так же, как примыкание замкнутой конструкции.
Фундамент разомкнутого контура, жесткая стыковка. Выполняется так же, как жесткая стыковка фундамента замкнутого контура, с тем различием, что узлов примыкания два.

Как сделать фундамент под пристройку своими руками

Основными этапами работ по обустройству фундамента являются:

разметка;
земляные работы;
опалубочные работы;
арматурные работы;
заливка бетона;
уход за уложенным бетоном.

Разметка

Разметку производят при помощи колышков и крепкого неэластичного шнура. Колышки вбивают по углам, шнур натягивают между ними, размечая внешний контур. Если имеются криволинейные участки, их вписывают в основной контур, размечая краской по грунту.

Для внутреннего контура нужно вбить второй ряд колышков. Для этого необходимо знать толщину стенок ленточного фундамента. Обычно она на 100 мм превышает толщину стен будущей постройки (по 50 мм с каждой стороны).

Согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», минимальная ширина траншей под ленточные фундаменты должна включать ширину конструкции с учетом толщины опалубки и изоляции плюс 0,2 м с каждой стороны.

Для разметки высотного уровня, который должен быть строго горизонтальным, устанавливают обноску на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента.

Земляные работы

Глубина траншеи для ленточного фундамента складывается из выбранной величины заглубления и толщины подсыпки. Для незаглубленного фундамента только снимают плодородный слой и вынимают грунт на толщину подсыпки.

Толщина подсыпки составляет 10–20 см; если основание песчаное, можно подсыпку не делать.

Дно траншеи проливают водой и трамбуют. Затем расстилают геотекстиль, слоями подсыпают материалы подушки и утрамбовывают их. На непучинистых грунтах подушку можно сделать из песка. Если грунты пучинистые, используют гравелистые пески средней и крупной крупности, мелкий щебень, котельный шлак и другие непучинистые материалы.

СП 45.13330.2017 также рекомендует под монолитные фундаменты выполнять подготовку из тощего бетона толщиной до 10 см, чтобы предотвратить утечку раствора при бетонировании фундамента.

На выровненный слой подсыпки или бетонной подготовки наносят гидроизоляцию.

Установка опалубки

Опалубку изготавливают из досок, толстой фанеры или используют готовую инвентарную опалубку.

По достижении распалубочной прочности, которая определяется проектом, опалубку демонтируют.

Арматурные работы

Монолитный бетонный фундамент обязательно должен быть армирован, чтобы распределить нагрузку и повысить сопротивление к растягивающим и изгибающим нагрузкам.

Горизонтальные элементы каркаса выполняют из стержней периодического профиля диаметром 12 мм, для хомутов применяют гладкую арматуру диаметром 8 мм. Для соединения стержней используют проволоку диаметром 0,8–1 мм или пластиковые хомуты.

Расположение каркаса внутри опалубки должно учитывать толщину защитного слоя бетона, то есть, от поверхности арматуры до наружной поверхности бетона должно оставаться расстояние не менее 40 мм.

Советуем изучить: Армированный бетон

Бетонирование фундамента

После того как все предварительные работы выполнены, можно заливать фундамент под пристройку.

Монолитный фундамент под пристройку нужно заливать в один прием, без швов, поэтому до того, как заказывать бетон, нужно проверить, все ли предварительные работы выполнены правильно и в полном объеме.

Если все же объем работ не позволяет справиться за одну рабочую смену, согласно СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля», необходимо выдержать бетон до приобретения прочности не менее 1,5 МПа (при отсутствии лаборатории выжидают около трех суток). Поверхность схватившегося бетона зачищают металлическими щетками, затем заливают новый слой бетона.

Смесь укладывают равномерными горизонтальными слоями без разрывов, все слои в одном направлении. Разравнивают вручную, лопатами.

Чтобы обеспечить плотность бетона, бетонную смесь после укладки обрабатывают вибрацией до появления характерного глянца поверхности и прекращения выделения пузырьков воздуха. Поверхность бетона разглаживают и приступают к выполнению мероприятий по уходу за бетоном.

Советуем изучить: Заливка бетона

В индивидуальном строительстве можно обойтись без обработки вибрацией, для которой нужно специальное оборудование, если применять суперпластификатор для бетона.

Уход за бетоном

Свежеуложенный бетон необходимо укрыть пленкой от пересыхания и для защиты от осадков. Оптимальные условия твердения — температура окружающего воздуха + 18–22 °С и влажность воздуха выше 90 %.

При жаркой погоде, то есть, при температуре воздуха в 13 часов в тени выше + 25 °С и влажности воздуха менее 50 % (при наличии ветра, каждые 2 м/с эквивалентны повышению температуры воздуха на 1 °С), применяют дополнительные меры:

бетон укрывают влагонепроницаемым материалом не позднее, чем через 10 минут после окончания отделки поверхности;
впоследствии укрывают бетон влагоемким покрытием, которое поддерживают во влажном состоянии в течение, как минимум, 7 дней.

В зимнее время бетонирования фундамента избегают, но если бетонные работы проводятся при среднесуточных температурах ниже + 5 °С или минимальных суточных температурах ниже 0 °С, необходимо применять противоморозные добавки (например, CemFrio и HotIce), а также обогревающие мероприятия до достижения бетоном критической прочности (определяется проектом, но если указаний в нем нет, то принимается как 70 % от расчетной).

Какой бетон нужен для фундамента под пристройку

Для фундаментов применяется тяжелый бетон, то есть, в соответствии с ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», бетон на цементном вяжущем, крупном и мелком заполнителях, имеющий плотность 2000–2500 кг/м³ включительно.

Основной нормируемый показатель бетона, важный в данном случае — его прочность на сжатие. Выбор прочности бетона зависит от того, какую нагрузку будет воспринимать конструкция из него.

Например, если планируется легкая деревянная пристройка, достаточно бетона класса по прочности В15 (М200).

Подробнее о нем читайте: Бетон М200

Если пристройка кирпичная, для фундамента используют бетон класса В20 или выше.

Бетонную смесь можно заказать на растворном узле или смешать самостоятельно, используя бетономешалку либо строительный миксер.

Потребуются следующие материалы:

Цемент класса по прочности ЦЕМ I/II 32,5–ЦЕМ I/II 42,5 (М400–М500).
Крупный заполнитель — щебень или гравий из плотных горных пород либо подобные материалы. Максимальный размер зерен крупного заполнителя для бетонирования армированных конструкций не превышает ¾ расстояния между арматурными стержнями. Для повышения прочности бетона рекомендуется применять крупный заполнитель разных фракций.
Мелкий заполнитель — песок с содержанием глинистых и пылевидных частиц не более 3 % по массе. Применяется смесь различных фракций.

Пропорции компонентов для цемента ЦЕМ I/II 42,5 можно увидеть в таблице ниже.

Однако нужно учитывать, что они носят приблизительный характер, поскольку прочность готового бетона зависит от многих факторов, и пропорции компонентов — лишь один из них.

Нужны ли добавки для бетона

Помимо основных компонентов бетонных смесей, в современном строительстве широко применяются добавки для бетонов и растворов — органические или неорганические вещества, которые добавляют в бетонные смеси в очень небольших количествах (как правило, до 5 %) для придания тех или иных свойств.

В таблице ниже указаны основные классы, группы и подгруппы добавок для бетонов и растворов в соответствии с классификацией ГОСТ 24211-2008 Межгосударственный стандарт «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».

Добавки для бетонов и строительных растворов

Суперпластификатор для бетона

При бетонировании армированных конструкций большое значение имеет подвижность и удобоукладываемость бетона. Проще говоря, его консистенция. Раствор подвижной консистенции, но при этом не расслаивающийся, однородный, эффективно уплотняется и позволяет получать качественные бетонные изделия даже без виброобработки.

Так, СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 рекомендует для фундаментов применять бетонные смеси марки по удобоукладываемости П5 (см. рисунок ниже).

Такую консистенцию можно получить, добавляя больше воды в смесь, однако не рекомендуется использовать водоцементное соотношение выше 0,5–0,7, поскольку излишек воды в смеси негативно влияет на прочность бетона.

Применение суперпластификтора позволяет повысить удобоукладываемость бетона до класса П5, не добавляя лишнюю воду.

Оптимальным суперпластификтором для фундаментных работ является добавка CemBase.

Каталог продукции CEMMIX

CemBase 5л

Cпециализированная высокоэффективная добавка для фундамента.

Рекомендованная розничная цена у партнеров 930 ₽.

Она поставляется в жидкой форме в канистрах объемом 1 л и 5 л. Добавляется в половину воды затворения в количестве 0,5–2 л на 100 кг цемента. Обеспечивает:

повышение подвижности бетонной смеси до класса П5;
увеличение живучести смеси;
устранение расслаивания;
снижение усадочных явлений;
исключение образования трещин на бетоне;
повышение ранней и расчетной прочности бетона;
возможность снизить количество цемента в растворе на 10–15 % без снижения прочности бетона.

Гидрофобизатор для бетона

Фундамент эксплуатируется в условиях постоянного влияния влажности от осадков и содержащейся в грунте влаги. Это не просто чистая вода, а слабый раствор солей, кислот или щелочей, которые вызывают коррозию бетона.

Бетонное изделие можно изолировать от влаги, нанеся на его поверхность слои водонепроницаемых материалов или сделать его водонепроницаемым во всем объеме.

Добавка CemAqua — это гидрофобизатор со свойствами пластификатора

Каталог продукции CEMMIX

CemAqua 1л

Водоотталкивающая добавка для строительных растворов

Рекомендованная розничная цена у партнеров 255 ₽.

Добавка CemAqua — это гидрофобизатор со свойствами пластификатора. При ее добавлении в бетонную смесь с половиной воды затворения, исключается намокание и водопоглощение, предотвращается биологическое поражение бетона и появление высолов, повышается морозостойкость и снижается теплопроводность бетона (что особенно важно для фундаментов). Бетон получает водо- и грязеотталкивающие свойства. Кроме того, добавление CemAqua повышает подвижность бетонной смеси и позволяет экономить до 10 % цемента без снижения прочности бетона.

Фиброволокно для бетона

Фибра — это материал будущего, который можно применять уже сегодня.

Она представляет собой отрезки волокна, которые при добавлении в бетонную смесь образуют трехмерный каркас, повышающий прочность и ударную вязкость бетона.

Применяются различные виды фибры, но наиболее эффективные — базальтовая и полипропиленовая. Для них характерны легкость, химическая инертность, отсутствие коррозии.

Фибра базальтовая CemFibra R в пакетах по 200 г и 1 кг и полипропиленовая фибра CemFibra в пакетах по 150 г и 600 г — это современные армирующие материалы, добавление которых в бетонные смеси позволяет получить бетон с новыми характеристиками:

снизить усадку и предотвратить растрескивание;
повысить стойкость к ударным и раскалывающим нагрузкам;
увеличить прочность и долговечность;
уменьшить истираемость.

Фибру рекомендуется в ответственных изделиях применять как дополнение к традиционному армированию. При добавлении фибры, время перемешивания бетонной смеси увеличивают на 15 %.

Советуем изучить: Расход фибры для бетона

Как совмещать добавки и фибру в бетонных смесях

Добавки CEMMIX совместимы с любыми цементами отечественного производства и друг с другом. Однако при добавлении их в растворы следует общую дозировку распределять на все используемые добавки, а также обязательно проводить тестирование свойств полученной бетонной смеси.

Современные добавки для бетонов и растворов производства компании CEMMIX — это надежные помощники строителя, с которыми строительные и ремонтные работы становятся проще, а качество их результата — выше. Купить продукцию CEMMIX можно во всех крупных строительных сетях, на маркетплейсах, оптом по выгодным ценам. Мы приглашаем региональных дистрибьюторов зарабатывать на продаже высокотехнологичных качественных материалах для строительства вместе с нами!

Источник

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.

Выбор материалов для фундамента и его обустройство требует консультации и расчетов от профильных специалистов. Статья носит ознакомительный характер.

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники.

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления.

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше.

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой.

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается.
Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать.
Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи.
Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами.
Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю.

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом.

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи.

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют.

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки.

Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается.
Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см.
Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см.

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома.
Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков.
В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют.
Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами.

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить.

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.

Источник

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.

Подготовка материалов и инструментов

Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:

Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.

Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).

При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.

Проектирование

Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.

Расчет нагрузок

Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:

Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).

После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.

Определение размеров ленточного фундамента

Параметры ленты рассчитывают, исходя из размеров самого строения, величины предполагаемых нагрузок, несущей способности почвы. Определяют:

Длину. Вычисляют, опираясь на длину и ширину периметра, протяженность несущих стен и, если это предусмотрено проектом, перегородок.
Ширину. Рассчитывают в каждом случае отдельно: для вспомогательных построек достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50, для двухэтажных коттеджей — 50-60 (чем плотнее грунт, тем уже). В любом случае ширина должна быть больше, чем толщина возводимых стен (обычно на 10 см).
Высоту. Этот параметр складывается из 2 — глубины заложения и высоты цоколя. Глубина заложения зависит от типа ленты — заглубленной (на 20 см ниже точки промерзания) или мелкозаглубленной (50-70 см на непучинистых почвах). Подземная часть фундамента всегда больше (в крайнем случае равна) надземной по высоте. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в 40-50 см.

Внимание! При определении точки промерзания заказывают геологическое исследование (самый точный результат), определяют сами (копают яму до 2 м), узнают данные у соседей (если там ведется стройка) или берут справочные данные (зависят от региона, для Ленобласти — 1,5-1,7 м).

Определение расчетного сопротивления грунта

По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:

Тип грунта

Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные

Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние

Гравелистый песок и крупный (любой влажности)

Средний песок (любой влажности)

Мелкий песок (низкая влажность)

Песок с высокой влажностью и водонасыщением

Твердая глина

Пластичная глина

Галька, гравий, щебень

Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).

Расчет объема

Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.

Строительные работы

Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.

Подготовка участка

Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.

Разметка

Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами. На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.

Внимание! Проверяют правильность разметки по методу «египетский треугольник» (соотношение сторон 3:4:5) и по окончании — сверкой диагоналей.

Земляные работы

По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.

Важно! Вначале делают «черновую» выемку грунта, затем корректируют размеры и ровность траншеи, проверяя их через каждые 40-50 см. Если почвы достанут больше, чем нужно, после обратной засыпки он не будет иметь первоначальной высокой плотности.

Дренажная система

Хорошо обустроенный дренаж способен снизить эффект морозного пучения грунта, отвести лишнюю влагу от фундаментных стен, предотвратить вымывание песчаных подушек, минимизировать действие капиллярной влаги на бетонную поверхность. Для его создания:

По внешнему периметру траншеи ниже подошвы фундаментного контура на 30 см делают углубление.
Общий уклон системы после завершения работ должен составить 3-4° в сторону размещения в почве герметичной емкости с выходящей на поверхность горловиной.
Углубления отсыпают слоем щебня, при илистой почве — закрывают геотекстилем, поверх укладывают дренажные трубы.
По углам монтируют смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые закрыты съемными заглушками.
После сбора системы все засыпают щебнем, уравнивая поверхность с дном основной траншеи.

Дренаж делают не всегда, но проведенное геологическое исследование сможет точно определить, насколько он необходим для данного объекта.

Создание «подушки»

На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.

Установка опалубки

Опалубку чаще всего делают съемной:

Из досок 25 мм сбивают щиты (на 5-10 см выше проектной высоты цоколя), стараясь избежать наличия щелей.
Внутреннюю сторону можно оббить п/эт, еще опалубку обрабатывают для легкого съема — известковым молоком, отработкой, обратными эмульсиями.
Устанавливают щиты в траншею строго вертикально, при необходимости укрепляют снаружи подпорками.
Сверху скрепляют края брусками, чтобы не разошлись после заливки.
Если запланированы отверстия для коммуникаций и вентиляции, отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм ставят как распорки внутри траншеи. Чтобы не залить их цементом, внутри заполняют песком.

Для варианта с утеплением листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками сооружаемого позже каркаса.

Гидроизоляция

На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.

Монтаж армирующего каркаса

Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.

Заливка и сушка

После подготовки арматуры приступают к заливке:

Смешивают цемент и песок (1:2), добавляют 4 части щебня, воду, опять перемешивают.
При заливке ленточного фундамента готовый раствор подают в форму слоями по 15-20 см, обрабатывая каждый профессиональным бетонным вибратором или деревянными трамбовками.
Если используется бетономешалка, можно выполнить все работы за 1 день, создав монолитно залитую конструкцию.

Когда высота основания достигает проектной, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жару — п/эт пленкой. При сухой погоде бетон увлажняют спустя 8-12 часов, затем — каждые 4-5 часов, в жаркую погоду — каждые 2-3 часа. При t ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности — через 4 недели.

Гидроизоляция

Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.

Видео описание

Заключение

Монолитное основание — оптимальное решение для многих построек, при этом соорудить его намного проще и экономнее, чем плиту. Зная, как правильно залить ленточный фундамент своими руками, можно на 100% быть уверенным в его качестве. Технология несложная, если точно выполнять пошаговую инструкцию и следовать рекомендациям специалистов. При сомнениях в собственных силах всегда можно получить грамотную консультацию в профильной компании или заказать услуги (проектирование, монтаж).

Источник

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7.5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Источник

Содержание

Требования к фундаменту пристройки
Выбор типа фундамента для пристройки
Подготовительные работы перед устройством фундамента
Пошаговая инструкция по заливке фундамента
Типичные ошибки при устройстве фундамента и способы их предотвращения
Вопрос-ответ

Пристройка к дому — отличный способ увеличить жилую площадь, улучшить функциональность здания. Однако, чтобы пристройка была надежной, необходимо правильно выбрать и устроить фундамент. В этой статье мы рассмотрим основные требования к основанию пристройки, разберем различные типы фундаментов, подготовительные работы, пошаговую инструкцию по заливке, вопросы гидроизоляции и утепления, а также типичные ошибки при строительстве, способы их предотвращения.

1. Требования к фундаменту пристройки

При возведении пристройки к дому требования к основанию остаются такими же, как и для любого другого здания. Главное отличие в том, что не нужно проводить детальное изучение грунта на участке. Достаточно ориентироваться на глубину заложения и тип существующего фундамента основного строения.

Подбирая конструкцию снования для пристройки к дому, следует учесть материал, из которого будут возводиться стены. Для каркасных и легких конструкций можно использовать менее массивные, заглубленные типы, например, столбчатый или свайный. Если планируется строение из кирпича, блоков или других тяжелых материалов, лучше сделать плитное или ленточное основание.

Важно, чтобы основа пристройки была правильно связана с существующим фундаментом дома. Для этого устраивают специальные арматурные выпуски или закладные детали. Если этого не сделать, в месте примыкания двух частей здания могут возникнуть трещины из-за неравномерной осадки.

При проектировании учитывают и глубину промерзания грунта в данном регионе, выбирают тип фундамента, глубину его заложения соответственно. Не стоит забывать и про организацию отмостки, дренажа по периметру новой части дома.

2. Выбор типа фундамента для пристройки

Здесь учитывают несколько факторов: тип грунта на участке, материал, вес будущих стен, глубину промерзания, уровень грунтовых вод, бюджет. Рассмотрим основные виды оснований, которые можно использовать для пристроек к дому, их особенности, преимущества, недостатки.

Ленточный — классический вариант для пристроек к дому из кирпича, блоков или других тяжелых материалов. Это непрерывная лента из бетона или железобетона, которая укладывается по периметру будущих стен. Ширина, глубина ленты зависят от нагрузки, характеристик грунта.

Лента отличается высокой несущей способностью, надежностью, долговечностью. Она подходит практически для любых грунтов, позволяет возводить стены сразу после заливки. Из минусов – трудоемкость, длительность монтажа, необходимость проведения земляных работ, относительно высокая стоимость.

Плитное или плиточное основание — это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью строения. Его часто применяют на проблемных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод или если планируется обустройство подвала или цокольного этажа.

Главные достоинства плиты — равномерное распределение нагрузки, высокая прочность, устойчивость. Её можно использовать в качестве пола первого этажа, он отлично подходит для сложных грунтовых условий. Недостатки — высокая цена, сложность армирования и заливки, а также длительность набора прочности бетона.

Столбчатый состоит из отдельных опор-столбов, расположенных под несущими стенами, в местах пересечения перегородок. Его обычно используют для легких каркасных строений, например, веранд, террас или мансард. Столбы могут быть из кирпича, бетонных блоков или заливаться из бетона.

Преимущества столбчатого основания — экономичность, простота возведения, минимальный объем земляных работ. Не требует применения тяжелой техники, подходит для участков со сложным рельефом. Однако у такого фундамента есть минусы: ограниченная несущая способность, необходимость дополнительного утепления пола первого этажа, риск деформаций при неравномерной осадке столбов.

Свайный — это система из свай, погруженных в грунт, и ростверка — горизонтальной балки или плиты, которая объединяет сваи в единую конструкцию. Сваи могут быть забивными или изготавленными на месте в грунте — буронабивные.

Такой тип часто применяют на слабых или подвижных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Его достоинства — высокая несущая способность, устойчивость к морозному пучению, минимальные земляные работы. Недостатки — сложность расчета, монтажа, необходимость специального оборудования, относительно высокая стоимость.

3. Подготовительные работы перед устройством фундамента

Перед заливкой фундамента для пристройки к дому нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо оценить тип, размеры фундамента основного дома. Если у вас на руках есть проект существующего основания, можно не делать дополнительные замеры.

Если документации на дом нет, придется немного поработать лопатой. Выкопайте рядом с любой стеной дома шурф размером 100х100 или 100х150 см. Это позволит определить параметры фундамента — для столбчатого измеряют размеры столбов и глубину их заложения, а для ленточного – ширину, высоту ленты. Для удобства замеров используйте металлический прут с концом, загнутым под прямым углом.

Еще один важный момент — изучение геологических характеристик грунта на участке. Дело в том, что разные виды фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтом, соответственно, и осадка у них будет различаться. Поэтому учитывайте особенности почвы, на которой стоит дом.

4. Пошаговая инструкция по заливке фундамента

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к устройству фундамента. Процесс заливки бетонного основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует внимания, аккуратности. Рассмотрим подробнее, как правильно залить ленточный фундамент своими руками.

Начать нужно с разметки контура будущего основания на местности. Для этого используют колышки, между которыми натягивают шнур или леску. Углы проверяют с помощью теодолита или лазерного нивелира. После разметки приступают к выемке грунта. Глубина траншеи или ямы зависит от выбранного типа фундамента, глубины промерзания почвы в вашем регионе.

Важно, чтобы дно траншеи было ровным, хорошо утрамбованным. При необходимости на дно укладывают подушку из песка и щебня толщиной 10-20 см. Если грунт слабый или имеет высокий уровень грунтовых вод, может потребоваться дополнительное уплотнение или устройство дренажа по периметру фундамента.

Следующий шаг — монтаж опалубки. Ее изготавливают из досок, фанеры или специальных опалубочных щитов. Опалубка должна быть жесткой, прочной и герметичной, чтобы выдержать давление бетонной смеси, не допустить утечек. Внутренние размеры опалубки должны соответствовать проектным габаритам фундамента с учетом толщины защитного слоя бетона.

Армирование фундамента выполняют стальными прутьями или готовыми каркасами, сетками. Арматуру нужно установить с определенным шагом, соединить между собой с помощью вязальной проволоки. Защитный слой бетона обеспечивают специальными пластиковыми фиксаторами. Если пристройка к дому большая, арматурный каркас может потребовать дополнительного усиления.

Для заливки ленточного основания обычно используют бетон марки М200 или М250. Состав бетонной смеси подбирают, исходя из проектной прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Бетон можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или заказать готовую смесь с доставкой к дому.

Перед заливкой бетона опалубку и арматуру тщательно очищают от грязи и пыли, а затем смачивают водой. Бетонную смесь заливают слоями толщиной 30-40 см, каждый слой уплотняют глубинным вибратором или штыкованием. Верхний слой бетона выравнивают по уровню опалубки и заглаживают металлической гладилкой.

После заливки очень важно обеспечить правильный уход за бетоном в процессе его твердения. Для этого поверхность бетона накрывают пленкой или мешковиной, регулярно увлажняют водой. Это позволяет избежать быстрого высыхания, растрескивания бетона, особенно в жаркую, ветреную погоду.

Опалубку можно снимать не ранее, чем через 5-7 дней после заливки, когда бетон наберет достаточную прочность. Демонтаж опалубки начинают с боковых щитов, а затем убирают поперечные стяжки и подпорки. После снятия опалубки фундамент дополнительно выдерживают не менее 28 дней до достижения проектной прочности бетона.

Последний этап устройства – гидроизоляция, обратная засыпка. Гидроизоляция необходима для защиты от грунтовой влаги, капиллярного подсоса. Для этого на поверхность наносят битумную мастику или приклеивают рулонные гидроизоляционные материалы: рубероид или специальные мембраны.

После устройства гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Для засыпки используют песок или гравий, которые укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуют. Верхний слой засыпки должен иметь уклон от стен пристройки для отвода дождевых, талых вод. По периметру фундамента рекомендуется сделать отмостку шириной не менее 80 см.

Важно, что гидроизоляция и обратная засыпка являются обязательными этапами при устройстве ленточного фундамента. Они защищают конструкцию от преждевременного разрушения, помогают поддерживать оптимальный влажностный режим в подвальном помещении или цоколе. Пренебрегать этими работами не стоит, так как последствия могут быть весьма плачевными.

5. Типичные ошибки при устройстве фундамента и способы их предотвращения

Многие люди, решившие самостоятельно построить пристройку к дому, просто черпают информацию из интернета. Однако не всегда эти сведения оказываются полными, достоверными. Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются начинающие строители — морозное пучение грунта. Именно оно зачастую становится причиной «хождения земли ходуном» после заливки фундамента.

Морозное пучение происходит из-за увеличения объема воды в грунте при замерзании. Лед, образующийся в порах и капиллярах почвы, вытесняет твердые частицы, что приводит к вспучиванию, деформациям. Наиболее подвержены этому явлению пылеватые глины, супеси. Силы морозного пучения могут достигать нескольких тонн на квадратный метр, что может привести к образованию трещин и даже разрушению фундамента.

Чтобы не было проблем с морозным пучением, необходимо:

заглубить подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта;
предусмотреть устройство противопучинистых слоев из непучинистых материалов (песка, гравия);
уменьшить площадь контакта основания с грунтом, выбрав свайные конструкции;
в случае ленточного фундамента — обеспечить его защиту от боковых сил пучения с помощью теплоизоляции, пристенного дренажа;
не допускать скопления воды у фундамента, сделав уклоны для отвода талых, дождевых вод.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное армирование фундамента. Часто используют арматуру слишком малого диаметра или укладывают ее с недостаточным шагом. Это приводит к низкой прочности, трещинообразованию. Нельзя забывать и про защитный слой бетона — при его недостаточной толщине арматура быстро коррозирует.

Важно также соблюдать технологию бетонных работ: подобрать состав бетонной смеси, тщательно уплотнить бетон при укладке, обеспечить уход за ним в процессе твердения. Нарушения на этих этапах ведут к снижению прочности и долговечности фундамента.

Пристройка к существующему дому – сложная работа. Неверно запроектированный или неграмотно выполненный фундамент может стать причиной многих проблем с домом в будущем. Поэтому, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом, лучше доверить эту работу профессионалам.

Компания Артель и С более 15 лет строит дома и пристройки. Можем легко возвести любой фундамент под пристройки к дому: гараж, навес, бойлерная. Также проводим ремонт старых домов, ремонт крыш, укладку новой кровли. Строим дома с нуля: из бруса, кирпича, пеноблоков и других стройматериалов.

Сотрудничая с нами вы получаете

Гарантию соблюдения сроков

Сдача объекта всегда точно в срок
В случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день

Прозрачную, фиксированную смету

Без скрытых дополнительных работ
Вы платите только за то что вам нужно, а что вам нужно — выбираете сами!

Ежедневные фото-видео отчеты

Отчеты о ходе работ в whatsApp или email
Вы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте.

Как мы работаем

Оставляете заявку

Мы с Вами связываемся и даем Вам бесплатную консультацию

Согласовываем выезд

Наш специалист выезжает к вам на объект, чтобы произвести необходимые расчеты и съем размеров

Коммерческое предложение

По данным собранным специалистом составляем для вас смету и отправляем на ваше одобрение

Заключаем договор

Если Вас все устраивает заключаем договор и производим все необходимые работы

Гарантийный сертификат компании «Артель и С» фото

Для заказа услуг компании Артель и С можно оставить заявку через форму обратной связи или позвонить по указанному на сайте телефону. Посмотреть цены на фундаментные работы можно в прайс-листе.

6. Вопрос-ответ

Нужен ли деформационный шов при пристройке к дому?

Да, деформационный шов необходим. Он делается на всю высоту стены от фундамента до крыши. Его ширина обычно составляет 20-30 мм.

Как правильно сделать стык между старым и новым фундаментом?

Соединение фундаментов делается с помощью арматуры. В существующем фундаменте просверливают отверстия, в которые на клей или раствор вставляют арматурные выпуски. Их количество и диаметр рассчитывают, исходя из размеров пристройки к дому. Затем выпуски соединяют с армированным поясом нового фундамента.

Можно ли при строительстве пристройки использовать другие материалы, отличные от основного дома?

Да, это возможно. Например, к кирпичному дому можно пристроить каркасную веранду или построить гараж из блоков. Главное — предусмотреть качественную гидроизоляцию в месте примыкания разных материалов и утеплить это соединение, чтобы избежать промерзания.

Как рассчитать глубину заложения фундамента пристройки к дому в песчаных грунтах?

В песчаной почве глубина заложения основания пристройки к дому должна быть не меньше глубины промерзания грунта для вашего региона. Эту информацию можно найти на сайте местной администрации или в СНиП. Обычно она составляет от 0,5 до 2 метров. Также нужно учитывать уровень грунтовых вод.