Фундамент — одна из важнейших частей дома. От него зависит надёжность, долговечность и безопасность строения. Существует огромное число различных видов оснований, каждый со своими плюсами и минусами. Чаще всего для домов из бруса, каркасников используются свайный, опорно-столбчатый и ленточный фундамент. Безусловно, первые два варианта привлекают дешевизной, простотой и высокой скоростью монтажа. Но настоящей золотой серединой по соотношению цена/качество/надежность/долговечность специалисты считают именно фундамент-ленту. Почему так? Читайте в нашем материале.
Особенности фундамента-ленты
Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.
На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий – до 9-12 этажей.
Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими разновидностями:
- Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание.
- Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты и соблюдать все технологические аспекты.
- Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оптимально подходящую конструкцию для конкретных условий.
- Долговечность – при условии качественного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.
Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, вы сможете легко определить целесообразность его сооружения в конкретно вашем случае. Основной его недостаток заключается в том, что он относительно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разновидности или отдают предпочтение другому типу основания. Например, для беседок, сараев, хозпостроек и других малых и неответственных строений гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент.
Среди других недостатков:
- большие объемы земляных работ;
- длительное время созревания бетона после заливки;
- невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах.
Виды ленточных фундаментов по глубине залегания
Ленточные фундаменты занимают значительный сегмент рынка индивидуального жилищного строительства, и различаются по типу устройства и глубине заложения. Это не просто классификация ради дополнительной номенклатуры – от глубины заложения зависит принцип работы конструкции и технологические процессы, связанные с устройством фундамента. Определить геометрические размеры ленточного фундамента для сруба очень просто, для этого нужно следовать определенной методике.
Мелкозаглубленная лента
Ленточные опоры мелкого заложения отличаются невысокой прочностью. Но такой фундамент под сруб – отличный вариант экономичного и надёжного решения. Дешевле, чем мелкозаглубленная, может быть только незаглубленная лента или свайные фундаменты, но не всегда они подходят по типу грунта и прочности. Средняя глубина мелкозаглубленной ленты составляет 50-60 сантиметров, что почти всегда находится в зоне промерзания грунтов.
Стандартные размеры фундаментных блоков находятся в диапазоне от 300 до 1200 мм и градуируются шагом 300 мм – этот параметр и будет определять ширину фундаментной плиты. Какой бы ни была глубина промерзания, фундамент под сруб мелкого заложения будет располагаться в зоне промерзания грунтов, что обязывает застройщика устраивать дренажные системы, чтобы отвести грунтовые воды – иначе ни высокий цоколь (от 400 до 1500 мм), ни прочный бетон не спасут конструкцию от разрушения под воздействием морозного пучения.
Лента глубокого заложения
Использовать глубоко заглубленный ленточный фундамент для сруба размерами 6х6 м нужно, только если строится двухэтажный деревянный дом или уровень грунтовых вод находится в зоне промерзания, что сразу делает грунт высокопучинистым. Глубина заложения капитального ленточного фундамента может быть в пределах от 0,8 метра практически до бесконечности. Разумная глубина фундаментной подошвы 2,5-3 метра, с учётом устройства подвального этажа.
Ширина ленты будет зависеть от ширины стеновых конструкций. Минимальные размеры поперечного сечения находятся в пределах 300-400 миллиметров, в зависимости от того сборная или монолитная конструкция используется.
При этом следует понимать, что сборные ленточные опоры состоят из двух типов блоков – фундаментная плита (трапеция с вершиной от 300 до 600 мм) и фундаментный блок, ширина которого соответствует верхнему обрезу фундаментной плиты.
Ширина подошвы плиты всегда больше, чем ширина блока, поэтому следует устраивать траншею соответствующих размеров. После монтажа опорной конструкции и устройства боковой гидроизоляции производится обратная засыпка грунта с уплотнением.
Незаглубленная лента
Преимущество незаглубленных фундаментов в том, что они стоят на поверхностном слое грунта, что исключает воздействие морозного пучения на боковые стенки фундаментной плиты. Подготовка участка к монтажу незаглубленной ленты заключается в устройстве прочного основания.
После этого можно устанавливать опалубку. Высота надземной части фундамента определяется с учётом массы деревянного дома. Несущая способность хорошо подготовленного грунта позволяет строить фундамент для сруба высотой не менее 30 сантиметров. Таким образом, можно считать, что минимальный вертикальный размер незаглубленного фундамента с учётом подготовленной подушки составляет 0,8 метра.
Размеры в плане должны соответствовать размерам дома в осях, при этом рационально устраивать фундамент с учётом наличия 10-сантиметровых выступов цоколя внутрь и наружу стен. При средней толщине деревянных стен 400 мм, ширина фундамента будет составлять 420 мм – этот размер следует разделить пополам и откладывать полученной значение по обе стороны осевых линий стен.
Виды ленточных фундаментов по технологии устройства
Цельнолитой
Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая сооружается непосредственно на участке из бетона с предварительным армированием. При этом бетонную смесь важно залить за один прием для получения цельной высокопрочной бетонной конструкции.
Железобетонное основание способно воспринимать и равномерно распределять значительные нагрузки на грунтовое основание. Устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается выбором качественной арматуры подходящего сечения для армирования конструкции.
Сборный
Сборный тип ленточного основания строится из специальных фундаментных блоков – ФБС. Они изготовляются из бетона в заводских условиях, характеризуются высокой несущей способностью и прочностью. Строительство ленты выполняется методом кладки блоков на цементно-песчаный раствор. Данный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве.
Для повышения устойчивости сборных оснований применяются специализированные железобетонные подошвы ФЛ, которые укладываются на песчаную подушку, а уже поверх них выполняется кладка ФБС. Сверху блочного фундамента, как правило, сооружается армопояс, который позволяет увеличить прочностные характеристики конструкции и обеспечить ее целостность благодаря равномерному распределению нагрузок от проседания и подвижки грунта.
Как выбрать нужный тип ленточного фундамента?
Что бы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть факторы, определяющие тип фундамента:
- место расположение дома. Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий. Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);
- размеры и этажность дома. Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;
- запроектированный подвал, цокольный этаж;
- рельеф местности. При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;
- тип почвы и ее несущая способность. Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;
- Глинистая почва медленно впитывает влагу, а в засуху покрывается коркой.
- Суглинистая впитает влагу быстро, но полностью просохнет только через пару дней.
- Песчаная быстро впитает влагу, а приступить к работе можно будет практически сразу после дождя.
- На торфяной плохо растет растительность, она долго просыхает.
- Известковая почва способна быстро впитывать влагу и отличается появлением светло-серого оттенка земли во время засухи.
Тип почвы определяет ее несущую способность;
- глубина залегания грунтовых вод. Чем больше влаги находится в земле, в непосредственной близости к фундаменту, тем большая вероятность того, что при замерзании/оттаивании почва будет вспучиваться;
- глубина промерзания грунта. Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта;
- расход материала, сроки и стоимость работ. Определяется застройщиком самостоятельно;
- эстетичность конструкции. Также зависит от личных предпочтений. В любом случае, дальнейшая облицовка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом, штукатуркой и д.п. позволит достигнуть желаемого эффекта.
Расчет и учет вышеперечисленных факторов позволит выбрать нужный тип фундамента. Какой фундамент под деревянный дом лучше? Выбрать соответствующий вариант можно после оценки всех вышеописанных факторов.
Проектирование ленточного фундамента
После принятия решения о том, что ленточный фундамент под деревянный дом своими руками является наиболее приемлемым способом возведения строения необходимо произвести комплекс действий с целью выполнения работ по проектированию будущего основания.
Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:
- ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
- Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.
- Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).
При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.
Без подготовительных работ надлежащего плана невозможно получить качественный конечный результат, который будет отвечать определенным требованиям
Итак, для того чтобы спроектировать необходимый тип ленточного фундамента необходимо:
- Определить показатель давления вследствие выполнения строения, учитывать, что данный показатель имеет прямое отношение к глубине залегания внутренних контуров, которая может составлять от 2 метров до 2 метров 40 сантиметров;
- Процесс выполнения расчета внешнего верхнего края выполняется с учетом необходимости выполнения технологической нише равной 40 сантиметрам, в отдельных случаях в зависимости от типа грунта разрешается снижать данный показатель до значения 20-25 сантиметров;
- Просчитать количество материала необходимого для выполнения подложки, которая должна равняться показателю, не превышающему значение 40 сантиметров. Размер расходного материала, которым является гравий или щебень не должен иметь зернение крупнее 5 сантиметров, это необходимое условие, требующее неукоснительного соблюдения с целью получения результата высокого качества.
Учитывая все приведенные выше рекомендации выполнения проектировочных работ по выполнению типа, пройдет на высоком уровне качества и не займет большое количество времени.
В случае необходимости выполнения ленточного фундамента необходимо предварительно произвести мониторинг почвы, на которой планируется выполнять строительство. Возведение основания в грунте с большим содержанием песка и как следствием обладающего неустойчивыми характеристиками не считается рентабельным, так как существует возможность получения конечного результата, который с течением определенного времени эксплуатации может изменить свою геометрию. Так как тип почвы будет способствовать возникновению процесса постепенного движения и деформации объекта.
Гидроизоляция
Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.
Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.
Существует два типа гидроизоляции:
- Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
- Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную подушку от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.
Выбираем бетон и арматуру
Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.
Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант расчета.
Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.
Порядок строительства ленточного фундамента
Разметка участка под фундамент
На начальном этапе возведения ленточного фундамента для дома из строганного бруса, потребуется осуществить разметку строительной площадки, исходя из размеров основания.
Обратите внимание! Намечать границы будущего строения нужно с особой точностью, так как возможности исправить ошибки после возведения фундамента не будет.
- Леску требуется закрепить на арматуре;
- Используя нивелир, следует выбрать прямую под ноль фундамента;
- Установка обноски осуществляется на расстоянии 1 — 1.5 м. от фасада здания;
- Вначале нужно снять растительный слой грунта и выровнять площадку;
Обратите внимание! Ширина фундамента под дом из бруса рассчитывается, исходя из конструкции стен здания, однако не менее ширины стены, которую увеличивают на 10 см.
- После разметки периметра, в землю следует вбить арматуру;
- Далее необходимо проверить углы фундамента и натянуть леску;
- Потом стоит разметить внутренние границы и перегородки фундамента, помня о его ширине. Ширина ленточного фундамента под дом из бруса обычно колеблется в пределах 30-40 см.
Подготовка котлована
Стандартная глубина заливки фундамента деревянного дома равняется 0,4 м, а толщина песчаной подушки соответствует 10-15 см.
В результате, должен получиться котлован с глубиной:
- в нижней его точке в районе 0,55 м;
- а в верхней — 0,7 м от поверхности земли.
Уровень днища необходимо выровнять согласно уровню горизонта.
Если умножить общую длину котлована на среднеарифметическое значение глубины, то получим кубатуру земляных работ. Так же сюда будет входить значение, полученное путем умножения высоты песчаной подушки на ее толщину.
Песчаная подушка
Для того, чтобы сократить нагрузку на фундамент под брусовой дом во время сезонного вспучивания почвы используют песчаную подушку. Ее верхнюю часть потребуется хорошенько утрамбовать, выровняв при помощи уровня.
Совет! Умножив длину траншеи на ее ширину и толщину подушки, можно понять, сколько песка потребуется. Однако рассчитывать этот параметр впритык не стоит, во время строительных работ песок всегда пригодится.
Сооружаем опалубку
Опалубка – это съемная или постоянная конструкция, которая придаст бетону форму:
- При помощи саморезов собираются торцевые части щитов. Такая технология позволяет не допустить неплотное прилегание элементов конструкции, и проникновение раствора в щели между ними;
- После того, как щиты будут собраны, их нужно укрепить при помощи распорок;
- Так же важно зафиксировать своими руками на внутренних стенках опалубки рубероид. Это делается для того, чтобы жидкая часть бетонного раствора не впиталась в доски, а внешние стенки фундамента оставались ровными.
Армирование
Арматура предназначается для упрочнения ленточного фундамента. Однако подойдет только та, сечение которой превышает 12 мм. Благодаря ее наличию его эксплуатационный срок существенно увеличивается.
Инструкция гласит, что арматуру надо располагать на расстоянии 3-5 см от каждого края фундамента:
- К каждому из нижних прутьев, используя вязальную проволоку, на расстоянии 40 см фиксируются перемычки;
- Далее к углам получившихся ячеек крепятся вертикальные прутья;
- Таким же образом обрабатываются и верхние, и средние ряды горизонтальных прутьев.
Заливка бетона
Требуется самостоятельно приготовить раствор бетона:
Совет! Марку цемента выбирают, исходя из погодных условий и характеристик строительного объекта.
- Для этого берут три части песка, три части щебня и одну часть цемента;
- В смесь своими руками добавляют воду для получения необходимой не слишком жидкой консистенции;
- Раствор постепенно заливается в опалубку слоями, которые тщательно уплотняются трамбованием;
- Для достижения максимальной прочности, верхнюю часть фундамента периодически сбрызгивают водой.
Заключение
Сооружение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но на него тратится очень много сил и материалов, а по стоимости это примерно треть всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что от качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения.
Читайте также:
В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.
Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.
Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.
Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.
Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при строительстве зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.
Виды ленточного фундамента для дома из бруса
Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.
Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.
Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.
Для дома из бруса подойдут:
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
- Заглубленный ленточный фундамент.
Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.
Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.
ВАЖНО!
Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.
Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.
Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.
Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.
Как выбрать бетон
Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.
Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.
Глубина заложения
Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.
При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение глубины заложения основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.
Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.
Общая схема монтажа
Ход работ по порядку:
- Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
- Разметка траншеи.
- Рытье траншеи на заданную глубину.
- Засыпка песчаной подушки.
- Установка опалубки.
- Создание армопояса.
- Заливка бетона, выдержка.
- Завершение работ.
Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.
Ширина ленточного фундамента для бруса
Ширина ленты — величина, требующая расчета. Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.
Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.
Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.
Гидроизоляция
Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.
Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.
Существует два типа гидроизоляции:
- Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
- Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную подушку от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.
Выбираем бетон и арматуру
Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.
Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант расчета.
Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армопоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.
Подушка под фундамент
Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.
Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.
Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.
Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.
Монтаж опалубки
Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.
Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.
Армирование
Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армопояс, собранный из металлических ребристых стержней.
Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армопояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.
Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборки каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.
Заливка
Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.
Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.
ВАЖНО!
Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.
После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.
Конечные работы
Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).
Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:
Заключение
Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.
Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.
Морозов Виктор Васильевич
Образование — НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 27 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.
При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.
Выбор материалов для фундамента и его обустройство требует консультации и расчетов от профильных специалистов. Статья носит ознакомительный характер.
Все об обустройстве фундамента-ленты
Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты
Особенности конструкции
Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.
В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.
Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники.
По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.
Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.
Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция
Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления.
Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше.
Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой.
1. Разметка
Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.
- Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается.
- Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать.
- Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи.
- Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами.
- Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю.
Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом.
2. Земляные работы
Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи.
Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют.
3. Подготовка траншеи
Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки.
- Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается.
- Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см.
- Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.
Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см.
4. Установка опалубки
Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.
- Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома.
- Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков.
- В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют.
- Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами.
Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.
5. Монтаж армирующего каркаса
Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.
Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить.
6. Заливка ленты
Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.
После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.
Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.
Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.
Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.
Подготовка материалов и инструментов
Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:
- Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
- Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
- Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
- Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
- Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
- Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.
Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).
При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.
Проектирование
Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.
Расчет нагрузок
Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:
- Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
- Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
- Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).
После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.
Определение размеров ленточного фундамента
Параметры ленты рассчитывают, исходя из размеров самого строения, величины предполагаемых нагрузок, несущей способности почвы. Определяют:
- Длину. Вычисляют, опираясь на длину и ширину периметра, протяженность несущих стен и, если это предусмотрено проектом, перегородок.
- Ширину. Рассчитывают в каждом случае отдельно: для вспомогательных построек достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50, для двухэтажных коттеджей — 50-60 (чем плотнее грунт, тем уже). В любом случае ширина должна быть больше, чем толщина возводимых стен (обычно на 10 см).
- Высоту. Этот параметр складывается из 2 — глубины заложения и высоты цоколя. Глубина заложения зависит от типа ленты — заглубленной (на 20 см ниже точки промерзания) или мелкозаглубленной (50-70 см на непучинистых почвах). Подземная часть фундамента всегда больше (в крайнем случае равна) надземной по высоте. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в 40-50 см.
Внимание! При определении точки промерзания заказывают геологическое исследование (самый точный результат), определяют сами (копают яму до 2 м), узнают данные у соседей (если там ведется стройка) или берут справочные данные (зависят от региона, для Ленобласти — 1,5-1,7 м).
Определение расчетного сопротивления грунта
По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:
Тип грунта
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние
Гравелистый песок и крупный (любой влажности)
Средний песок (любой влажности)
Мелкий песок (низкая влажность)
Песок с высокой влажностью и водонасыщением
Твердая глина
Пластичная глина
Галька, гравий, щебень
Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).
Расчет объема
Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.
Строительные работы
Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.
Подготовка участка
Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.
Разметка
Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами. На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.
Внимание! Проверяют правильность разметки по методу «египетский треугольник» (соотношение сторон 3:4:5) и по окончании — сверкой диагоналей.
Земляные работы
По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.
Важно! Вначале делают «черновую» выемку грунта, затем корректируют размеры и ровность траншеи, проверяя их через каждые 40-50 см. Если почвы достанут больше, чем нужно, после обратной засыпки он не будет иметь первоначальной высокой плотности.
Дренажная система
Хорошо обустроенный дренаж способен снизить эффект морозного пучения грунта, отвести лишнюю влагу от фундаментных стен, предотвратить вымывание песчаных подушек, минимизировать действие капиллярной влаги на бетонную поверхность. Для его создания:
- По внешнему периметру траншеи ниже подошвы фундаментного контура на 30 см делают углубление.
- Общий уклон системы после завершения работ должен составить 3-4° в сторону размещения в почве герметичной емкости с выходящей на поверхность горловиной.
- Углубления отсыпают слоем щебня, при илистой почве — закрывают геотекстилем, поверх укладывают дренажные трубы.
- По углам монтируют смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые закрыты съемными заглушками.
- После сбора системы все засыпают щебнем, уравнивая поверхность с дном основной траншеи.
Дренаж делают не всегда, но проведенное геологическое исследование сможет точно определить, насколько он необходим для данного объекта.
Создание «подушки»
На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.
Установка опалубки
Опалубку чаще всего делают съемной:
- Из досок 25 мм сбивают щиты (на 5-10 см выше проектной высоты цоколя), стараясь избежать наличия щелей.
- Внутреннюю сторону можно оббить п/эт, еще опалубку обрабатывают для легкого съема — известковым молоком, отработкой, обратными эмульсиями.
- Устанавливают щиты в траншею строго вертикально, при необходимости укрепляют снаружи подпорками.
- Сверху скрепляют края брусками, чтобы не разошлись после заливки.
- Если запланированы отверстия для коммуникаций и вентиляции, отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм ставят как распорки внутри траншеи. Чтобы не залить их цементом, внутри заполняют песком.
Для варианта с утеплением листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками сооружаемого позже каркаса.
Гидроизоляция
На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.
Монтаж армирующего каркаса
Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.
Заливка и сушка
После подготовки арматуры приступают к заливке:
- Смешивают цемент и песок (1:2), добавляют 4 части щебня, воду, опять перемешивают.
- При заливке ленточного фундамента готовый раствор подают в форму слоями по 15-20 см, обрабатывая каждый профессиональным бетонным вибратором или деревянными трамбовками.
- Если используется бетономешалка, можно выполнить все работы за 1 день, создав монолитно залитую конструкцию.
Когда высота основания достигает проектной, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жару — п/эт пленкой. При сухой погоде бетон увлажняют спустя 8-12 часов, затем — каждые 4-5 часов, в жаркую погоду — каждые 2-3 часа. При t ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности — через 4 недели.
Гидроизоляция
Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.
Видео описание
Заключение
Монолитное основание — оптимальное решение для многих построек, при этом соорудить его намного проще и экономнее, чем плиту. Зная, как правильно залить ленточный фундамент своими руками, можно на 100% быть уверенным в его качестве. Технология несложная, если точно выполнять пошаговую инструкцию и следовать рекомендациям специалистов. При сомнениях в собственных силах всегда можно получить грамотную консультацию в профильной компании или заказать услуги (проектирование, монтаж).
Ленточный фундамент для дома из бруса
Фундаменты
Фундамент — крайне важная, буквально основополагающая часть дома. Его стоимость начинается с 15-20% от общего бюджета строительства, а со всеми земляными работами может дойти и до 35! Именно поэтому выбор правильного основания для будущего здания — это крайне важный вопрос. Важно удержать разумный баланс между стоимостью и реальными эксплуатационными нуждами. Можно закопать миллионы в монолитной плите, которая в принципе не нужна вашему лёгкому дачному дому. А можно ужаться и ограничиться опорно-столбчатым для полноценного двухэтажного особняка. Но не нужно удивляться, когда через год фундамент начнёт разрушаться с печальными последствиями.
Золотая середина при строительстве дома из бруса — ленточный фундамент. Он обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики за разумные деньги. Расскажем об этом типе основания поподробнее.
.jpg)
Что такое ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную либо сборную полосу, повторяющую периметр стен сооружения. Закладка ленты выполняется под внутренними и наружными стенами здания, ее поперечное сечение идентично как в продольных контурах, так и в местах пересечения.
В сравнении с технологией монтажа плитных оснований, возведение ленточного фундамента более простое в исполнении и требует меньших затрат материалов. Эксплуатационные характеристики ленты позволяют строить на ней следующие виды зданий:
- Тяжелые дома с стенами из бетона, кирпича либо камня, обладающие весом более 1000 кг/кубометр;
- Здания с железобетонными и металлическими перекрытиями;
- Легкие дома из бруса, сруба и деревянных панелей.
Важно: высота возводимых на ленточном фундаменте сооружений варьируется в пределах 1-5 этажей. Такие основания пригодны для строительства в местах, где присутствует риск неравномерной усадки почвы, связанный с морозным пучением либо неоднородностью грунта. Армокаркас ленты обеспечивает равномерное перераспределение воздействующих на фундамент нагрузок, что защищает стены от деформаций.
Эксплуатационная долговечность ленточных фундаментов зависит от их типа:
- Ленты из монолитного железобетона — до 150 лет;
- Сборные ленты из кирпича — до 50 лет;
- Сборные ленты из ЖБ блоков — до 75 лет.
Ленточные фундаменты (глубокого заложения) используются при необходимости обустройства цокольного этажа -контуры ленты (высотой 1.5-2 м), формируют стены подвального помещения. С целью экономии стройматериалов ленты глубокой закладки нередко обустраиваются с разной конфигурацией периметра — внешние контуры фундамента углубляются ниже границы промерзания почвы (на 30-40 см), а внутренние контуры размещаются на глубине 50-60 см.
В условиях сухих глинистых и песчаных грунтов минимальная глубина заложения фундаментной ленты составляет 60 см. На сильнопучинистой почве с низкой границей промерзания такие основания практически не используются ввиду финансовой нецелесообразности заложения ленты на большую глубину. Альтернативой в данном случае являются свайные фундаменты.
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Виды ленточного фундамента
Существуют различные виды фундамента по технологии устройства (сборный и монолитный) и глубине залегания (заглубленный и мелкозаглубленный). Выбор конкретного типа осуществляется в зависимости от особенностей строения и преобладающей разновидности грунта на месте застройки.
Цельнолитой
Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая сооружается непосредственно на участке из бетона с предварительным армированием. При этом бетонную смесь важно залить за один прием для получения цельной высокопрочной бетонной конструкции.
Железобетонное основание способно воспринимать и равномерно распределять значительные нагрузки на грунтовое основание. Устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается выбором качественной арматуры подходящего сечения для армирования конструкции.
Сборный
Сборный тип ленточного основания строится из специальных фундаментных блоков – ФБС. Они изготовляются из бетона в заводских условиях, характеризуются высокой несущей способностью и прочностью. Строительство ленты выполняется методом кладки блоков на цементно-песчаный раствор. Данный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве.
Для повышения устойчивости сборных оснований применяются специализированные железобетонные подошвы ФЛ, которые укладываются на песчаную подушку, а уже поверх них выполняется кладка ФБС. Сверху блочного фундамента, как правило, сооружается армопояс, который позволяет увеличить прочностные характеристики конструкции и обеспечить ее целостность благодаря равномерному распределению нагрузок от проседания и подвижки грунта.
Мелкозаглубленный фундамент
МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) закладывается выше уровня промерзания – глубина заложения в большинстве случаев примерно 200-500 мм от поверхности. При выборе этого типа основания необходимо предусмотреть качественное утепление как самой ленты, так и отмостки по периметру. Данное мероприятие существенно снизит разрушительное воздействие морозного пучения на железобетонную конструкцию.
Различают 2 вида МЗЛФ по конструкции:
- Т-образного сечения;
- классического прямоугольного сечения.
Лента Т-образного сечения характеризуется большей несущей способностью, но более трудоемкая в исполнении. Нижняя подошва работает на изгиб и увеличивает площадь опирания, а верхнее ребро воспринимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
Лента прямоугольного сечения дешевле в устройстве за счет меньшего расхода материалов. На таком основании рекомендуется строить деревянные и каркасные дома. Для каменных строений применяются фундаменты с подошвой.
Также важно учитывать, что МЗЛФ подходит только для грунтов с уровнем расположения грунтовых вод не выше 1 м от поверхности земли. Также есть еще одна разновидность ленточного фундамента – незаглубленный, который расположен на уровне земли. Однако такой тип особым спросом не пользуется и не подходит для полноценных домов, он может применяться исключительно для легких строений. Сооружается он только монолитным, так как даже при незначительных подвижках грунта конструкция из блоков ФБС может разрушиться.
Ленточный фундамент глубокого залегания
Заглубленное ленточное основание сооружается на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. Также учитываются высота подвальных помещений (при их наличии), расположение пластов грунта с хорошей несущей способностью и уровень грунтовых вод.
При выборе важно учитывать геологические особенности местности – такое основание должно опираться на плотные слои грунта с достаточной несущей способностью. При обустройстве подвальных помещений нижний край стен должен находиться минимум на 200-300 мм ниже уровня пола подвала. Оптимальный уровень грунтовых вод – не выше, чем 500 мм до начала песчаной подушки. При устройстве качественной гидроизоляции и дренажной системы допускается сооружения фундамента этого типа и при более высоком расположении грунтовых вод.
Заглубленное основание тоже может выполняться с прямоугольным и Т-образным сечением. Первый вариант обычно используется в частном домостроении, второй – для строительства многоэтажных зданий. Строительство может осуществляться как по монолитной, так и по сборной технологии (из блоков ФБС).
Преимущества ленточного фундамента
- Относительно низкая стоимость. Ленточные фундаменты обычно имеют достаточно небольшие размеры, поэтому требуют не так уж и много материалов для возведения. К тому же материалы требуются самые простые – дешевая грубая доска для опалубки; арматура 8-12 мм диаметром для создания скрепляющего пояса, цемент марки 400, обычный песок и щебень для создания бетона. Поэтому и работа, и материалы стоят не так уж и дорого.
- Простая конструкция. Для возведения ленточного фундамента не требуется использование специальной техники и каких-либо сложных технологий, так как в нем все максимально просто. Траншею можно вырыть лопатой, даже достаточно большую; опалубка строится при помощи пилы и молотка; арматура вяжется между собой стальной проволокой, без сварки; бетон также можно сделать прямо на участке, небольшие объемы вручную, более значительные – при помощи переносной бетономешалки на полкуба или куб.
- Высокие нагрузки. Так как ленточный фундамент представляет собой единый грубый монолит бетона, он спокойно выдерживает вес двух- или трехэтажного кирпичного дома без деформации. Поэтом он подходит для малоэтажного строительства любого типа.
- Скорость. Даже под большой дом в сто квадратных метров возвести фундамент можно менее, чем за месяц, если замешивать бетон своими силами, и всего за неделю при использовании готового, так как с промышленных миксеров весь объем можно залить за один день. Поэтому основное время уйдет на то, чтобы вырыть траншею и построить опалубку с армирующим поясом.
Недостатки ленточного фундамента
- Для возведения максимально надежного ленточного фундамента требуется анализ грунта и точный расчет заглубления. Если этого не сделать, в зимнее время все здание может «повести», так как будет не учтена пучинистость грунта, или оно просядет, так как почва окажется слишком мягкой, а фундамент – слишком мелкий для нее. Поэтому при постройке дома на таком фундаменте нужно учитывать подвижность грунта и его пучинистость, то есть поведение в период промерзания.
- Большая масса. Если неправильно выбрать место для строительства и недостаточно изучить грунт, большая масса фундамента под воздействием веса здания может привести к тому, что одна из его частей просядет сильнее, чем остальные и дом перекосит.
Но эти недостатки вряд ли можно считать критическими, так как если правильно все рассчитать, дом на таком фундаменте простоит не одно поколение. Поэтому тем, кого не пугают сложные вычисления и изучение грунта, можно смело советовать использовать в проекте и строительстве именно этот вариант.
Основные ошибки при строительстве ленточного фундамента
Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.
Игнорирование грунта.
Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.
Отсутствие песчано-гравийной подушки.
Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.
Слабая или неправильная опалубка.
Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.
Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.
Отсутствие дренажа.
Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.
Слабое армирование.
Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.
Отсутствие изоляции.
Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.
Низкая марка бетона.
Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.
Нарушение условий твердения бетона.
Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.
Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме.
Порядок строительства ленточного фундамента для брусового дома
Любое строительство состоит из этапов, в свою очередь фундамент также возводится поэтапно.
- Если есть проект, то фундамент строится согласно проекту. Если проекта нет, то составляется подробный чертеж с точными размерами. Подбирается материал, делается расчет фундамента и подсчитывается необходимое количество материала.
- Перед возведением фундамента следует подготовить участок: убрать мусор, выровнять землю. Площадь для основания должна превышать по периметру на 2-3 метра с каждой стороны.
- Далее делается разметка: устанавливаются колышки по углам и в местах пересечения стен. Между колышками натягивается леска или веревка. При этом нужно проверить правильность геометрических пропорций: диагонали должны быть равны.
- На следующем этапе по разметке роются траншеи. Ширина траншеи зависит от выбранного материала стен. Глубина траншей зависит от вида будущего строения, наличия гаража или подвала под домом.
- Когда вырыты траншеи, дно следует хорошо утрамбовать и выполнить дренажный слой, состоящий из песка (10 см) и гравия либо щебня (10 см). Песок следует полить водой и хорошо утрамбовать.
- Правильный ленточный фундамент предполагает выполнение гидроизоляции поверх дренажного слоя, для которой можно использовать рубероид или любой гидроизоляционный материал. Чтобы земля не обсыпалась на фундамент, стены траншеи следует укрыть гидроизоляционным материалом.
- На дренажном слое с гидроизоляцией сначала заливается первый слой бетона 10 см.
- После застывания бетона собирается деревянная опалубка, которая необходима для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки является шириной фундамента. Для ее создания берутся доски шириной 3-5 см. Опалубка должна выступать над поверхностью земли на 30 см – это будет цоколь строения. Чтобы опалубка не развалилась от давления бетона при заливке, необходимо установить распорки.
- В опалубку укладывается арматура из железных прутьев, которые связываются между собой с помощью проволоки или сварки. Прутья укладываются как по горизонтали, так и по вертикали. Арматура нужна для укрепления фундамента.
- Бетон можно заливать слоями по 20 см либо за один прием. При заливке бетон следует подвергать вибрированию, чтобы вышел весь воздух, и не образовалось пустот внутри, которые впоследствии могут быть причиной возникновения мостиков холода и тещин в фундаменте.
- После того как фундамент будет полностью залит, его оставляют застывать. Опалубку снимают спустя неделю. После снятия опалубки стены фундамента следует гидроизолировать рубероидом.
- Когда выполнена гидроизоляция, нужно сделать обратную засыпку: пространство между землей и фундаментом засыпается песком или землей. Правильный ленточный фундамент должен выстояться месяц, после чего можно продолжать строительство.
Устройство фундамента требует определенных знаний, умений и затрат. От качества фундамента зависит прочность, надежность и срок эксплуатации будущего строения. Самодеятельный застройщик вряд ли обладает такими знаниями, поэтому лучше пригласить специалистов.