Грамотно выполненный фундамент любого сооружения, дома, бани или забора – обязательное условие для надежной и долговечной эксплуатации. В частном домостроении распространены два вида фундаментов – столбчатый и ленточный. Каждый из них обладает своими собственными преимуществами и недостатками. Но существует и третий вариант, также популярный – комбинированный столбчато-ленточный фундамент. Он сочетает в себе особенности конструкций обоих видов, объединяя положительные моменты и нивелируя недостатки. В результате на выходе получается надежная и долговечная конструкция, получившая широкое распространение в частном домостроении.
Описание и достоинства столбчато-ленточного фундамента
Столбчато – ленточный фундамент – это конструкция, представляющая собой сочетание свай (столбов), изготовленных из бетона, железобетона или других материалов, затем соединенных в верхней части ленточным ростверком в монолитном или сборном исполнении.
Различают три вида конструкции в зависимости от положения ростверка:
- высокий, когда он располагается выше грунта;
- повышенный, когда подошва ростверка находится на уровне грунта;
- низкий, когда ростверк заглубляется в грунт.
Одно из достоинств получаемой таким образом конструкции — возможность использования для любого типа грунта, в том числе пучинистого или твердого. Помимо этого ленточно-столбчатый фундамент дома обладает следующими немаловажными преимуществами:
- отсутствие необходимости выполнять земляные подготовительные работы, или резкое сокращение их объемов. Конструкция данного типа фундаментов не предусматривает рытье котлована или траншеи (кроме случаев с низким ростверком), что приводит к экономии средств и времени на производство этих работ;
- нет необходимости в устройстве основания в виде песчаной подушки из нескольких слоев песка;
- нет необходимости в устройстве дренажной системы;
- исполняет роль изоляции вибраций в случае нахождения рядом автомагистрали, ж/д путей или крупных промышленных объектов;
- относительная простота конструкции позволяет выполнить столбчато-ленточный фундамент своими руками.
Совокупность перечисленных достоинств делают рассматриваемую бетонную конструкцию фундамента крайне привлекательной для применения при возведении частных домов, бань или заборов.
Виды и материалы для столбов
Ростверк столбчато-ленточного фундамента практически всегда выполняется по одному из двух вариантов: в монолитном или сборном исполнении. Для устройства столбов существует большой выбор, как материалов, так и видов конструкции. Чаще всего применяется конструкция буронабивных свай. Это объясняется простотой их изготовления прямо на площадке, низкими затратами, необходимыми для этого, а также возможностью бетонирования по самому бюджетному варианту — без использования обсадной трубы. Однако до сих пор широко применяются и другие материалы и виды столбов:
- деревянные опоры. Использование данного материала имеет один, но серьезный недостаток – такие конструкции крайне недолговечны. Тем не менее, они иногда используются в некапитальных сооружениях, например, деревянных террасах. При этом производится обязательная пропитка материала, хотя бы таким образом увеличивая срок службы;
- выполненные с применением асбестоцементных или металлических труб. Использование этих материалов в качестве несъемной опалубки имеет ряд преимуществ, главные из которых — простота и дешевизна конструкции, что делает доступным повсеместное применение: как столбчато-ленточный фундамент бани и забора, так и в крупных зданиях и частных домах;
- столбы из кирпича. Наиболее часто применяются такие опоры в случае устройства незаглубленного фундамента. Стандартная ширина таких конструкций – около полметра;
- столбы из бетона. Подобная конструкция считается самой надежной и обладающей высокой несущей способностью. Именно она чаще применяется при устройстве чисто свайного фундамента. Бетонные столбы изготавливаются либо в монолитном варианте с устройством армирующего каркаса, либо в сборном из готовых блоков.
Устройство фундамента своими руками
Устройство столбчато-ленточного фундамента несколько сложнее, чем обычного свайного, тем не менее, может быть выполнено своими руками. Весь комплекс работ делится на два этапа.
Устройство опорной конструкции из свай (столбов)
Обычно все необходимые для строительства данные содержатся в проект. В случае его отсутствия необходимо произвести ряд дополнительных мероприятий.
Выполнение работ начинается с определения необходимой глубины фундамента. Она зависит от нескольких факторов:
- тип и свойства грунта;
- глубина промерзания;
- глубина, на которой находятся грунтовые воды.
Различают два вида фундаментов в зависимости от глубины погружения: мелкозаглубленный и заглубленный. Во втором случае сваи погружаются на 0,5-0,6 метра ниже отметки замерзания почвы.
Столбы в большинстве случаев устанавливаются на расстоянии 1-2 метра друг от друга. Предварительно выполняется подготовка участка и его разметка с обязательным выделением мест пересечения стен, а также углов возводимого здания.
Затем производится выкапывание траншеи (при низком расположении ростверка). Глубина ее обычно не превышает 0,4 метра, а ширина – незначительно больше планируемой опалубки. После этого пробуриваются отверстия непосредственно под столбы.
Следующий этап – сооружение выбранной конструкции свай. Не следует забывать об обязательной гидроизоляции, которая обычно выполняется из 1-2 слоев рубероида.
Перед заливкой бетона производится устройство армирующего каркаса, как правило, изготавливаемого из проволоки и арматуры. Монолитные работы производятся в два захода. После первой приемки бетона рубероид или труба, играющая роль несъемной опалубки, приподнимаются, для формирования так называемой подошвы. После этого выполняется приемка оставшегося бетона.
Устройство ленточной части конструкции фундамента
Сначала изготавливается арматурный каркас ленточной части фундамента. Затем он связывается с арматурой, которая торчит из уже выполненных свай.
После этого происходит монтаж опалубки, необходимой для принятия бетона. Может использоваться как самая простая и дешевая из брусков и досок, так и различные варианты пластиковой или современной несъемной опалубки из пенополистирола.
Следующим этапов вновь выполняется гидроизоляция, а затем заливка бетона. Он приготовляется вручную или доставляется готовым специальными миксерами-бетоновозами.
Продолжение работ следует выполнять не раньше чем через три недели, когда конструкция фундамента наберет 2/3 прочности. После этого необходимо выполнить боковую гидроизоляция, в большинстве случаев обмазочную из разогретого битума в 2-3 слоя.
Заключение
При выборе конструкции фундамента необходимо в первую очередь анализировать свойства возможных вариантов. Когда свайный фундамент не полностью отвечает требованиям, совсем необязательна замена столбчатого фундамента на ленточный. В большинстве случаев оптимальным вариантом является комбинированный, когда выполняется столбчато-ленточный фундамент, позволяющий получить надежную и долговечную конструкцию.
- Фундамент
Строительство любого здания начинается с фундамента. На этом этапе закладывается основа его «здоровья и долголетия». Будет хороший фундамент – дом простоит долго. Высокая стоимость нулевого цикла заставляет застройщиков искать более выгодные с материальной точки зрения решения.
Одним из удачных вариантов является столбчато-ленточный. Как видно из названия – это гибрид недорогого столбчатого и надежного ленточного типа фундамента. «Главное действующее лицо» в таком типе фундамента – столбы, сваи. Железобетонная лента (ростверк) служит лишь опорой для стен из мелкоразмерного материала – кирпича, блоков. Ростверк связывает все опорные столбы в жесткую конструкцию, равномерно распределяет нагрузку. При этом он не опирается на почву и не испытывает никаких нагрузок со стороны замерзающего грунта.
Построить самостоятельно столбчато-ленточный фундамент несложно. Строительство начинают с расчистки, выравнивания участка и разметки.
С помощью колышков намечают осевые линии фундамента, а затем определяют места для заложения столбов. Их количество и диаметр зависит от веса будущей постройки, это надо рассчитывать заранее. Обычно основная нагрузка приходится на углы здания, места пересечения стен. Остальные опоры располагают равномерно по периметру.
С помощью бура делают скважины, углубляют на уровень промерзания почвы и к нему добавляют 20–30 см. На дно укладывают песчано-щебеночную подушку, а в скважину вставляют лист рубероида для гидроизоляции. Одновременно он служит опалубкой.
Более надежный вариант – использование асбестоцементных труб соответствующего диаметра. Для увеличения площади опоры, внизу скважины делают расширение (технология ТИСЭ).
После того как опалубка установлена, вставляют приготовленный каркас из арматуры и закрепляют. Концы арматуры выпускают для связки с ленточной частью фундамента – ростверком.
После этого устанавливают опалубку для ленточного фундамента. Ее устанавливают на песчаной подушке, которая после заливки удаляется. Ленточная часть не должна испытывать давления от замерзающего грунта.
Опалубку выстилают пленкой для герметичности, вяжут арматурный каркас. Проверив все размеры, надежность крепления опалубки, можно приступать к укладке бетона. Рекомендуется делать это за один прием, заказав доставку бетона миксером. Но на практике часто сначала заливают столбы, а затем отдельно ростверк.
Уход за уложенным бетоном несложен. Его защищают от механических повреждений и время от времени увлажняют. Через 3-4 недели можно приступать к возведению стен.
Ленточно столбчатый фундамент представляет собой комбинацию ленточного и столбчатого типов оснований, что делает его идеальным для легких строений. Начать следует с разметки участка и выемки грунта на необходимую глубину. Затем необходимо установить опалубку, сделать армирование из металлических прътков и залить бетон, оставив его для застывания на несколько дней.
После застывания фундамента нужно выполнить гидроизоляцию и, если необходимо, утепление. Важно учитывать уровень грунтовых вод и обустройство дренажной системы. Завершив эти этапы, можно переходить к возведению стен и дальнейшему строительству, следуя общим правилам по возведению зданий.
Столбчато-ленточный фундамент — применение, особенности, технология выполнения
К основанию строящегося объекта предъявляются определённые требования: надёжность, прочность, выдерживание весовых нагрузок. Вид базиса выбирают в зависимости от конструкции и свойства грунта. Столбчато-ленточный фундамент подходит для возведения каркасных, панельных, щитовых, деревянных построек.
Область применения
При сооружении собственного дома используют разные виды основания. На выбор столбчато-ленточного базиса влияют характеристики строительного участка:
- характеристики грунта;
- перепады на площадке;
- уровень залегание подземных вод не более 1 метра.
Столбчато-ленточный фундамент подходит для мелкопесчаной, глинистой почвы. При строительстве на торфяном или болотистом грунте предварительно производится осушение и дренирование.
Подобный способ монтирования базиса здания широко используется в районах с сезонным подтоплением. Паводковая вода свободно проходит под перекрытием, не затрагивая несущих стен и не нанося ущерба.
Фундамент используется при строительстве на участке с большим уклоном местности более 2 метров.
Учитывая хорошие свойства защиты от вибрационных воздействий, рекомендуется возводить в районах с сейсмической активностью, возле крупных автомагистралей, железной дороги.
Подобный вид фундамента можно использовать на строительной площадке с различными характеристиками грунта.
Принципиальные моменты конструкции
Столбчато-ленточный фундамент относится к комбинированному виду и сочетает в себе:
- ленточный;
- столбчатый.
Такой вид основания выбирают для строительства тяжёлых сооружений на неустойчивой почве. Ленточный фундамент на столбах по конструкции напоминает базис на сваях. Но принципиально отличается: не надо использовать специальную технику и бурить глубокие скважины. Хозяин сможет сэкономить при строительстве.
Фундамент состоит из опорных столбов, на которые опираются железобетонные ростверки. Рамы принимают на себя весовую нагрузку объекта. В целом конструкция состоит из основных элементов:
- Рассчитанного количества железобетонных опор, опирающиеся на твёрдые слои почвы. Установка производится ниже уровня промерзания земли, минуя мягкие слои.
- Укреплённого каркаса;
- Ленточной системы, принимающей нагрузку и равномерно распределяющей между опорами. Выполняется конструкция из блоков или кирпичей.
- Вертикальных опор, воспринимающих нагрузки от несущих и внутренних стен.
Лента фундамента объединяет столбы, не воздействуя на почву.
Преимущества и недостатки
Конструкция системы имеет множество положительных моментов:
- Отличная защита от подвижек почвы и вибрационных воздействий.
- Прочность и устойчивость.
- Комбинирование различных видов материала при установке ростверка.
- Высокие теплоизоляционные свойства из-за отсутствия контакта с грунтом.
- Минимальный объём земляных работ.
- Возведение на любых строительных участках без предварительной подготовки.
- Несложно выполнить основание своими руками.
Выбирая столбчато-ленточный фундамент, хозяин будущего объекта может столкнуться с трудностями:
- Сложная подготовка проектно-сметной документации.
- Отсутствие подвального помещения.
- Сложно определить влияние пучинистости грунта, приходится предусматривать большой запас прочности.
- Сечения опоры по высоте и периметру объекта могут отличаться.
Расчёт столбчато-ленточного фундамента следует доверять только специалистам.
Используемые опоры
От материала опорных стоек зависит надёжность и долговечность сооружения. Не следует экономить на этом этапе строительства. Для возведения столбов используют:
| № п/п | Наименование материала | Свойства и особенности |
| 1 | Бутовый камень | Отличается прочностью и большим сроком эксплуатации. Для кладки нужно привлекать квалифицированного специалиста. |
Бетонные опоры дополнительно укреплённыеНаиболее надёжные. Столбы можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые сваи от завода изготовителя.
Рекомендуемая ширина опор – не менее 40 сантиметров.
Расчёт заглубления
С самого начала возведения столбчато-ленточного фундамента производятся геологические изыскательские работы. Изучаются особенности грунта на строительном участке. Исследования в специальных лабораториях обходятся недёшево. Можно самостоятельно определить состав грунта. Для этого в разных местах строительной площадки копают или бурят скважину глубиной 50-90 сантиметров.
И визуально определяют слои грунта. Глубину залегания грунтовых вод можно узнать у соседей, имеющих скважины. Но это нерациональный метод. Лучше на первоначальном этапе строительства не экономить. Ведь от правильности проведённых исследований зависит надёжность и долговечность объекта.
После полученного заключения можно обращаться к проектировщикам для выполнения расчётов и проекта, выбора материала для монтажа опорных стоек. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам.
На рассчитанную глубину установки опор влияют основные показатели:
- характеристики почвы;
- глубина промерзания во время минусовой температуры;
- уровень нахождения подземных вод.
Столбчато-ленточному основанию будет угрожать пучинистость почвы, если точка залегания грунтовых вод ниже точки промерзания.
Чтобы, предотвратить разрушение конструкции, столбы монтируются ниже уровня промерзания.
При вычислениях руководствуются нормативными документами. Минимальная глубина установки основания составляет 10 сантиметров.
А также учитывается нагрузка верхней части объекта:
- вид материала;
- толщина несущих стен и перегородок;
- плиты перекрытия;
- системы коммуникации;
- раствор;
- конструкция и материал кровли.
Общая нагрузка сооружения оказывает давление на опорные стойки. На прочность и устойчивость фундамента влияет грамотный расчёт, в котором учтены показатели грунта, нагрузки верхней части конструкции и монолитной ленты.
Порядок выполнения работ
После получения проектно-сметной документации можно приступать к строительству. Возведение основного части, строящегося объекта можно разделить на определённые этапы.
Подготовка и разметка участка
Производится предварительная очистка участка: выкорчёвываются деревья и кусты; снимается растительного слоя земли.
Рекомендуемая толщина снятого слоя грунта составляет 10 сантиметров.
На этом этапе работы понадобится небольшой набор инструментов и материала:
- рулетка;
- бельевой шнур;
- строительный уровень;
- прямоугольный треугольник;
- деревянные колышки.
Границы объекта и несущих стен отмечаются с помощью колышков и натянутого шнура. Углы между стенами проверяют с помощью треугольника и составляют 90 градусов. Это если не предусмотрено сложное архитектурное решение.
Земляные работы
Для рациональности установки опорных столбов выкапывают траншею по всем линиям разметки. Глубина не должна превышать 40 сантиметров, а ширина – не более 100 миллиметров. После этого приступают к формированию отверстий стойки.
Выкопав ямы, траншею следует закопать, ленточный фундамент не должен лежать на земле. Лучше засыпать песком до определённой высоты.
Установка столбов
Диаметр ям под опоры зависит от нагрузки на основание, определяется при расчёте. Для формирования углубления используют бур и лопату, если надо копать глубоко, используют шнек.
Если высота ямы более 100 сантиметров, для предотвращения осыпания делают подпорки. На дне углубления выполняется подушка из песка, толщина может изменяться от 100 до 400 миллиметров.
Перед установкой опоры, производится гидроизоляция двойным слоем рубероида. Затем элемент вставляется в яму и заливается цементно-песчаным раствором между трубой и стенкой углубления. Если для выполнения стоек заготовлена опалубка, гидроизоляционный материал закладывается на дно шурфа и заливается рабочей смесью. Такие столбы укрепляются арматурными прутами.
Трубу приподнимают на высоту 20-30 сантиметров и оставляют до полного затвердевания цемента. В случае необходимости, выполняется укрепление столбов. Это зависит от выбранного материала. После затвердевания подушки и укрепления стоек, жидкий бетон заливается в свободное пространство в углубления, а потом в полость внутри трубы.
Готовые столбы оставляют до полного высыхания, и набирать определённую прочность. Верхние концы арматурных прутьев выступают из опор на 15-20 сантиметров.
Установка ленты
После выхода на поверхность опорные столбы связываются ленточной частью конструкции. Соединительную стяжку называют ростверком, который держится на опорах.
Пошаговая инструкция строительства ленточного участка фундамента:
- Делается каркас из арматуры и стальной вязальной проволоки. Полученный элемент приваривается к арматурным прутьям, торчащим из столбов.
- Монтируется опалубка для заливки ростверка вокруг сваренного каркаса. Для сооружения используются доски, фанера или плиты ДСП.
- Выполняется гидроизоляция внутренней поверхности опалубка. Для этого используется полиэтилен или мембранный материал.
- Заливается бетонный раствор в собранную опалубку. Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Операция выполняется за один заход, раствор лить только горизонтально. Следует предотвращать образование вертикальных стыков, может произойти образование трещин. В залитый бетонный раствор погружается специальный вибратор. Это поможет избавиться от образования воздушных карманов.
Ростверк сохнет в течение 28 дней, за это время бетон набирает прочность. У зависимости от погодных условий на протяжении всего времени необходимо выполнять следующие процедуры:
- При большой влажности накрывать полиэтиленовой плёнкой.
- При высокой температуре — дополнительно увлажнять.
Опалубку можно снять после полного затвердевания заливки. Обязательно выполняется гидроизоляция ленточной части фундамента и засыпаются оставшиеся траншеи.
Свойства бетонного раствора
Качество бетонной смеси влияет на долговечность ленточного фундамента, а значить на срок службы возводимого объекта. Не следует экономить на качестве строительного материала.
Основными составляющими рабочего раствора являются:
Примеси добавляются для ускорения процесса застывания. Для лёгких конструкция лучше выбрать цемент марки М200, для капитальных строений отдать предпочтение М300, М400.
Используемый песок необходимо просеивать. Он не должен содержать глину, мусор, камушки. Щебень выбирают средней фракции. Вода – очищенная без вредных примесей.
Оптимальное соотношение компонентов приведено в таблице.
| № п/п | Составляющий материал | Пропорция |
| 1 | Цемент | 1 |
| 2 | Песок | 3 |
| 3 | Щебень | 5 |
Для замешивания раствора понадобиться бетономешалка.
Столбчато-ленточный фундамент во многих вариантах строительства объекта является оптимальным решением. Технология производства позволяет сэкономить время и финансовые вложения.
Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент
В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.
В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.
Особенности конструкции
Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:
- Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
- Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
- Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
- Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов и т.п.
Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.
Важно! В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы.
Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!
С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.
Пошаговая инструкция по устройству
Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:
Расчет
Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.
Разметка
Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.
Совет: Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.
Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.
Подробно про разметку тут: ссылка.
Копка ям под столбы
После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.
На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.
Армирование столбов
Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).
Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).
Заливка подошвы
На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.
Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.
Опалубка под столбы и засыпка
Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.
Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.
Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.
Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.
Заливка столбов
Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.
Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.
Подробно про пропорции бетона здесь.
Совет: В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.
Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.
После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.
Гидроизоляция
Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.
Траншеи под ленту
После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.
Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.
Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?
Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.
Опалубка ленты
Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.
Армирование ленты
Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней.
Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.
Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.
Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.
Бетонирование ленты
После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.
Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.
Распалубка и гидроизоляция
Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.
Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.
После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.
Типичные ошибки
При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:
- считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
- неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
- неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
- недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
- неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
- несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
- устройство столбов без опалубки.
Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.
Столбчато-ленточный фундамент: технология возведения
Содержание
- Особенности
-
Материалы
- Древесина
- Кирпич
- Бетон
- Трубы
- Расчеты
-
Этапы монтажа
- Создание проекта
- Подготовка участка
- Разметка участка
- Создание траншеи и углублений под столбы
- Монтаж опор
Выбор типа фундамента определяется, в первую очередь, особенностями грунта. Там, где в силу его неустойчивости не удается использовать классическое ленточное основание, нередко прибегают к комбинированным системам. Таким вариантом является столбчато-ленточный фундамент.
Особенности
Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие особенности двух типов оснований – столбчатого и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.
В роли опорных элементов в данной системе выступают сваи, которые вкапываются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента связывает столбы, не оказывая при этом давления на грунт.
Подобные типы оснований подходят для неустойчивых грунтов, подверженных пучению. В первую очередь, это глинистые и мелкопесчаные почвы, органические грунты (болотистые, торфяные), предварительно осушенные и дренированные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадами высоты. Иными словами, использование свайно-ленточного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства почти любой участок.
Ленточный фундамент со столбами по своему принципу организации схож с аналогом на сваях, однако для установки опор не нужно привлечение спецтехники и бурение глубоких скважин. Это позволяет вести монтаж своими руками и уменьшать размер сметы.
Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность вести строительство на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадами высоты. Однако устройство такой системы требует проведения точных расчетов.
При отсутствии навыков подобной работы лучше доверить дело профессионалам.
Выполнение ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и обходится дешевле свайных аналогов. Между столбачато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать воздействие процесса пучения грунта на фундамент.
Создание фундамента на основании столбов не подходит для влагонасыщенных грунтов (участков, расположенных в низинах или близ водоемов, грунтов с подземными водами). Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.
С самого начала следует определиться с особенностями здания – его размерами, этажностью, применяемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.
Обычно столбовые фундаменты в сочетании с лентой применяются на неустойчивых грунтах и предназначаются под небольшие одноэтажные дома с мансардой или двухэтажные объекты, выполненные из облегченных материалов. Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасники», для строительства которых применяются канадские и финские технологии.
Дома из газобетона также могут использовать мелкозаглубленный фундамент. А вот кирпичные аналоги требуют заглубления столбов и увеличения показателей прочности и диаметра столбов.
Материалы
Опорные столбы могут выполняться из нескольких видов материалов.
Древесина
Это доступный и простой в монтаже материал, который, однако, имеет наименьшую несущую способность и непродолжительный срок службы. Такой вариант может применяться в качестве основы фундамента под небольшие террасы, временные постройки, дачные домики.
Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед использованием опоры следует просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это позволит увеличить срок службы столбов. В качестве гидроизоляционного материала применяют битумные мастики.
Кирпич
Большое распространение получили кирпичные столбы. Из них выкладываются мелкозаглубленные столбчатые основания квадратного сечения с шириной сторон 40-50 см.
Бетон
Бетонные элементы представляют собой монолитные или разборные основания на основе бетона, армированные стальными прутами. Стандартное сечение в этом случае равно 400 мм. Данный вариант подходит в качестве основы под капитальное строительство.
Трубы
Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, установленные в землю и залитые изнутри бетонным раствором. В качестве армирования используется арматура.
Расчеты
Определение количества свай и их длины производится по данным расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве на сильно подвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она достигала твердых слоев грунта плюс 15-20 см.
Рассчитать количество столбов можно, сложив все нагрузки, приходящиеся на фундамент. Для этого следует вычислить нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножить этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируют с весом пола, перекрытий, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оснащения (мебели, отделочных материалов, техники, коммуникаций).
Далее коэффициент нагрузок умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиПу). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.
При этом стоит учитывать, что обязательно нужно монтировать столбы в углах, точках пересечения перегородок.
Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем более тяжелым является объект, тем меньшее расстояние сохраняется между опорами. Увеличивать шаг более чем на 250 см не рекомендовано, поскольку в таком случае снижается прочность готовой постройки.
Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенно- и газобетона – 2 м. Для кирпичных домов этот показатель равен 1,5-1,7 м. Иначе говоря, фундамент под дом из пеноблоков размерами 9х8 м в среднем требует как минимум 16 столбов, а деревянный аналог такого же размера – 12-14 опор.
Этапы монтажа
В целом, строительство столбчато-ленточного фундамента подразделяется на 2 больших этапа: создание системы столбов и заливку мелкозаглубленного ленточного основания.
Создание проекта
Возведение любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Эта работа предваряется геологическими изысканиями (наблюдением и анализом почвы для поиска оптимального типа фундамента). Проект содержит информацию о несущей способности столбов, их размере, количестве.
Рассматриваемый тип фундамента может быть мелкозаглубленным и заглубленным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором – на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы. Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия подземных вод, особенностей строящегося объекта.
Пошаговая инструкция установки столбов является не слишком сложной.
Подготовка участка
На данном этапе производится устранение сора с участка, снятие шара плодородного слоя и выравнивание площадки. На глинистых почвах снимается верхний слой и засыпается слой песка, который утрамбовывается и выравнивается.
Разметка участка
Для этого используют колышки и моток заметной веревки или ниток. Нити должны натягиваться на расстоянии, которое соответствует ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением нитей в углах, оно должно быть строго перпендикулярным. Разметка производится по точкам прохождения и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в зонах, подвергающихся максимальным нагрузкам.
Создание траншеи и углублений под столбы
На месте расположения ленточного фундамента следует вырыть траншею глубиной около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.
В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) делаются углубления, куда затем опустятся опорные столбы. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем она выше, тем больший диаметр должны иметь столбы. Для создания углубления используется бур. Если углубление достаточно длинное, то сначала его выполняют буром, затем – шнеком.
При заложении столбов на глубину более 100 см необходимо сооружать подпорки из прочных досок, которые предотвратят осыпание грунта. Если глубина фундамента менее 100 см, от использования подпорок можно отказаться.
На дно каждого углубления засыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине прокладки основы толщина песчаной «подушки» достигает 30-40 см.
Монтаж опор
На данном этапе в подготовленные углубления опускаются столбы. Чаще всего используют трубы, которые заливают бетоном. Предварительно трубы гидроизолируются, например, путем оклейки двойным слоем рубероида. После этого трубы до упора опускаются в углубления, после чего проверяется их вертикальная направленность.
Следующий шаг – армирование труб. Для этого применяется каркас из арматурных прутов диаметром 12-14 мм и вязальной проволоки. Получившийся каркас должен на 12-20 см выступать из трубы.
После этого готовится бетонный раствор, который сначала заливается в свободное пространство между стенками углубления и трубами. Высота заливки – около 20 см. Затем производится заливка полости внутри труб.
После того, как раствор набрал необходимую прочность, приступают к монтажу ленточной части. Вначале каркас из арматурных прутов и вязальной проволоки нужно приварить к торчащим из труб элементам армирования. Далее монтируется опалубка, состоящая из досок шириной около 150 см и толщиной не более 40 мм. Вместо досок можно применять фанеру, плиты ДСП или листовой металл.
Внутренняя часть опалубки выстилается полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной, которые выполняют функцию слоя гидроизоляции, а также позволяют получить ровные и гладкие поверхности ленточного фундамента после распалубки.
После этого можно приступать к заливке бетона. Литье следует осуществлять за один прием (максимальный перерыв в работе – 2 часа) строго в горизонтальном направлении. Вертикальное заполнение опалубки приведет к появлению стыков и трещин в бетоне еще до момента застывания раствора.
При заливке важно исключить появление воздушных пузырьков в растворе, которые могут негативно повлиять на его прочность. Для этого используются вибропогружатели.
После этого бетону следует дать время для набора прочности, предварительно защитив его укрывным материалом. Как правило, заливку фундамента производят в летнее время, поэтому не исключена вероятность его пересыхания. Предотвратить это поможет периодическое смачивание бетонной поверхности первые 1,5-2 недели застывания. В холодное время года рекомендуется укладывать по всей поверхности бетона греющий кабель на весь период застывания.
По прошествии указанного времени производится распалубка фундамента, его гидро- и теплоизоляция. Оставшееся пространство траншеи засыпается грунтом, после чего можно приступать к остальным работам.
О том, как произвести расчет столбчато-ленточного фундамента, смотрите далее.
Основа любого дома – фундамент. Без надежного основания ни одно здание не обеспечит своим жильцам безопасность, комфорт и уют. Один из распространенных видов опор для легких и сверхлегких зданий – столбчатый фундамент. Это сооружение из опорных столбов, связанных в единое целое ростверком. Ростверк служит связкой для строительных конструкций дома, равномерно распределяет нагрузку по всем столбикам, предохраняет отдельные опоры от опрокидывания, смещения и разрушения от сильной нагрузки.
Страсть, ласку и свое красивое тело, реальные феи проститутки Сургута с wowsurgut.ru готовы на многое, ради вашего удовольствия. Вы можете воспользоваться услугами проститутки тогда, когда этого пожелаете, достаточно сделать один звонок и договориться о встрече. Ласковые реальные феи проститутки Сургута, пылкие и страстные, они такие игривые и профессиональные, что все твои потребности будут удовлетворены. Прелестницы ждут тебя.
Содержание
- 1 Пучинистые грунты – особенности
- 2 МЗЛФ в действии
- 3 Особенности и область применения
- 3.1 Преимущества и недостатки
- 4 Климатические условия.
- 5 Ленточный мелкозалубленый фундамент
- 5.1 Сборный
- 5.2 Монолитный
- 5.3 Особенности материалов
- 5.4 Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте
- 6 Габариты и заглубление ленты
- 7 Заливка опорно-столбчатого фундамента своими руками
- 7.1 Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента
- 8 Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамент
- 9 Технология возведения столбчатого сборного фундамента
- 9.1 Дренажная подушка – как сделать правильно
- 9.2 Гидравлическая прокладка
- 9.3 Монтаж сборных столбов
- 9.4 Устройство ростверка по столбам фундамента
- 10 Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления
- 11 Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента
- 11.1 Краткое описание конструкции
- 11.2 Преимущества и недостатки столбчато-ленточных конструкций
- 11.3 Выбор материала опорных столбов
- 12 Конструкция мелкозаглубленных оснований и их обустройство
- 12.1 Разметка
- 12.2 Земляные работы
- 12.3 Армирование
- 12.4 Бетонирование
- 13 Заливка
- 14 Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
- 15 Каркас и заливка
- 16 Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления
- 17 Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах
- 18 Этапы строительства и их особенности
- 18.1 Этап I. Закладка подушки
- 18.2 Этап II. Строительство опалубки
- 18.3 Этап III. Армирование фундамента
- 18.4 Этап IV. Заливка бетона
- 19 Глубина заложения
- 20 Глинистый грунт – виды и особенности
Пучинистые грунты – особенности
Подъем фундаментного столба пучинистым грунтом.
Пучение является одним из свойств грунта. Во время замерзания из-за наличия воды в земле, которая при минусовых температурах расширяется, происходит увеличение в объеме.
Пучинистый грунт является дисперсной почвой, при понижении температуры воздуха она увеличивается в объеме. На поверхности видно изменение состояния почвы, которое переходит от талого в мерзлое. При этом очень влияет на основание здания. Поэтому возникает вопрос, каким способом будет возводиться фундамент на пучинистых грунтах.
МЗЛФ в действии
Строительные работы по возведению мелкозаглубленного основания для дома на пучинистом участке имеют более расширенный список, но защищать дом и фундамент от разрушения о подтопления необходимо. Так как заглубленные стены бетонной ленты находятся на глубине не более 0,5-0,7 м, то силы пучения, проявляющие себя на уровне промерзания грунта, на него не действуют, однако остается опасность перенасыщения стройматериалов основания и стен дома влагой. Поэтому должна быть обеспечена дополнительная гидро- и теплоизоляция ленты.
Если на участке с пучинистым грунтом планируется строить тяжелый дом из бетона или плит, то слой пучинистой почвы лучше заменить. Это – огромные объемы земляных работ, но в противном случае фундамент может не выдержать встречных нагрузок – и от веса дома сверху, и от сил пучения снизу. В таком случае МЗЛФ оказывается малодейственным, а оптимальной конструкцией будет столбчатый или свайный фундамент.
[ads-mob-1]При невозможности обустроить дом на другом основании МЗЛФ тщательно просчитывается, армируется, защищается от любых негативных воздействий на него, а стройматериалы для дома выбираются с целью уменьшить общую массу строения. Это могут быть ячеистые бетоны (пено- или газоблоки), древесина или хотя бы полый красный кирпич.
Схема фундамента мелкого заглубления
Из схемы выше видно, что МЗЛФ опирается на песчаную подушку, защищенную гидроизоляционными материалами (рубероид, битум, мембрана), бока траншеи также должны быть защищены гидроизоляцией. Гидрофобные присадки в бетонном растворе обеспечат ему большую прочность и устойчивость к впитыванию влаги. Дополнительно такой фундамент защищается дренажной и ливневой системами, построенными вокруг дома, а также прочной влагозащищенной отмосткой с утеплением. Армирование ленты проводится с усилением, то есть, арматуры в МЗЛФ должно быть на 30-50% больше, чем в обычном железобетонном фундаменте.
Особенности и область применения
Главной отличительной особенностью столбчатого фундамента является устройство отдельных опор небольшого размера, а не монолитной плиты или ленты под всеми несущими конструкциями дома. Столбики располагаются с определенным шагом под всеми стенами и в наиболее нагруженных точках конструкции: в углах, в местах соединений стен, под лестничными пролетами, массивными печами и каминами, тяжелыми дымовыми трубами, опорными колоннами, точками опоры несущих балок. Соединение оснований в одно целое при помощи ростверка обязательно! Пространство между столбиками заполняется – выполняется забирка – тонкая цокольная стена.
Столбчатый фундамент – это неглубокая конструкция. Он заглубляется в грунт неглубоко – выше глубины промерзания. Ниже глубины промерзания заводят сваи (длиной от 2 м). Столбики только давят на грунт, сила трения стенок о почву незначительна. Из-за небольшой глубины их можно собирать из штучных материалов. Например, кирпича, бутового камня, небольших бетонных блоков.
Применяется фундамент на забитых в землю столбах в следующих случаях:
- при строительстве легких построек из дерева, щитовых и каркасных домов. Правильно спроектированное столбчатое основание может выдержать вес даже двухэтажного легкого дома или постройку с мансардой;
- при устройстве временных построек, например бытовок;
- при устройстве хозяйственных построек, бань, навесов, беседок, теплиц, летнего душа, установки бака для сбора дождевой воды и т.д. Иногда применяют для модернизации дома – пристраивают террасу, зимний сад или веранду на столбчатых опорах, не связанную жестко с конструкциями дома;
- на грунтах с высокой пучинистостью, близким залеганием грунтовых вод.
Когда не рекомендуется использовать столбчатый фундамент:
- для массивных построек;
- при низкой несущей способности и нестабильности грунтов – например, на торфяниках, сыпучих песчаных грунтах;
- на плывунах, при повышенном риске смещения пластов, например, если близко залегает толстый слой глины;
- при очень высоком уровне залегания грунтовых вод;
- при больших перепадах высоты по длине дома. Нежелательно устраивать фундамент на столбах даже при разнице уровня почвы 1 м. При разнице в 1,8-2 и более м возведение построек на столбах категорически запрещено.
Иногда на столбчатом основании сооружают относительно тяжелые здания, если экономически нецелесообразно устраивать очень глубокую фундаментную ленту. Но этот вид фундамента имеет большую глубину – больше 2 м и ниже уровня промерзания. Поэтому правильнее считать его свайным.
Для столбчатых фундаментов под тяжелые здания столбы заглубляются от 2-ух метров
Преимущества и недостатки
Самое главное достоинство столбового фундамента – разумная цена. Он дешевле популярного мелкозаглубленного ленточного примерно в полтора-два раза.
Прочие плюсы:
- можно применять на пучинистых грунтах;
- небольшая трудоемкость;
- меньше объем земляных работ;
- расходуется меньше материалов (меньше расходов на перевозку и разгрузку);
- не нужно утепление;
- при устройстве столбиков не нужна тяжелая техника;
- не требуется планирование всего участка;
- даже один человек справится с постройкой;
- простота ремонта.
Недостатки:
- не очень большая несущая способность делает невозможным применение столбчатого фундамента при строительстве домов с большой массой;
- невозможность применения на склонах, подвижных грунтах, заболоченных участках. Слабонесущие и насыщенные водой почвы под воздействием концентрированного давления просаживаются;
- сложность с устройством подвальных помещений и погребов. Впрочем, современная промышленность выпускает немало компактных цельных погребов, которые можно просто закопать под домом на этапе устройства основания.
При выборе фундамента необходимо учесть все плюсы и минусы конкретного основания, а также провести анализ грунта и рассчитать массу здания.
Климатические условия.
Суровые сибирские зимы заставляют воду в грунте промерзать на большую глубину. Как известно при замерзании вода увеличивается в размерах и, соответственно вода в грунте при промерзании тоже будет с микроскопическими каплями воды будет расширяться и весь объем почвы, что неизбежно приведет к «пучению» грунта. Разные виды грунтов имеют разные коэффициенты расширения вследствие разморозки. Чтобы избежать влияния расширения грунта при температурных изменениях на фундамент его можно основательно заглубить в землю, ниже уровня промерзания почвы. Такой подход хорош для капитальных жилых зданий, так как ленточный бетонный фундамент глубокого залегания помимо придания сооружению устойчивости позволяет еще и создавать функциональные помещения в подвалах и цокольных уровнях вашей постройки, что значительно расширяет полезный объем дома.
Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
Конструкция мелкозаглубленного фундамента.
Ленточный мелкозалубленый фундамент
В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.
По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.
Сборный
Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.
Монолитный
Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.
Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.
Особенности материалов
Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.
Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться
- бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
- кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.
Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте
Пучинистость грунта вовсе не является противопоказанием для возведения мелкозаглубленного фундамента. Основание дома в данном случае закладывается на достаточно небольшую глубину, поэтому и силы морозного пучения воздействуют на такой фундамент минимально.
Также мало подвержен данный тип и воздействию грунтовых вод.
Утепление мелкозаглубленного фундамента
Грамотное утепление позволяет защитить конструкцию от промерзания, а значит и от разрешения. Довольно удобным, эффективным и экономически выгодным является использование для утепления пенополистирола (по-простому — пенопласта).
Хорошее утепление позволит продлить срок службы фундамента и уменьшит расходы на отопление.
Хотя данный вид фундамента сложно назвать малозатратным, однако он подкупает своими показателям прочности и надежности.
Габариты и заглубление ленты
Поскольку каркасные дома легкие, фундамент под них не нужно сильно заглублять. Достаточно выдержать размер 0,4–0,7 м.
При возведении строения в северном климате, когда почва сильно промерзает, необходим иной подход.
Используют формулу, заключающуюся в том, что подошва фундамента обязана располагаться ниже сезонного промерзания грунта на треть метра.
Также заглубленные основания используют, когда запланировано соорудить под зданием подвал. В такой ситуации бетонная лента становится его стенами.
Не рекомендуют закладывать фундамент ниже 2,5 м от уровня почвы. Если прочные пласты земли находятся глубже, ленточное основание заменяют иным вариантом фундамента — столбчатыми опорами.
Каркасные строения закрепляют поверх обвязки, расположенной на ленте. Ее делают из деревянного бруса либо железобетонной балки. Чтобы повысить прочность сооружения, делают шире непосредственно бетонную конструкцию. Когда каркас планируют облицовывать кирпичом, ширину ленты увеличивают, делая ее до полуметра.
Высота фундамента обязана превышать его ширину минимум вдвое, поэтому при обычных условиях строительства ее габариты составляют 0,6–1,2 м.
Заливка опорно-столбчатого фундамента своими руками
Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.
Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента
Очистка участка и разметка поляПервым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.Разметка столбов под домКогда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.
Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.
Удаление грунта для заливки столбовПосле всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.
Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.
Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.Армирование опорно-столбчатого фундаментаАрмируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.Этап заливки бетона своими рукамиЗаливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.
Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!
Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамент
Уровень заложения мелкозаглубленного фундамента столбчатый зависит от глубины промерзания грунта, это значит, что для его монтажа не нужно проводить ряд трудоемких земляных работ. Перед установкой столбов, специалисты убирают верхний слой почвы на глубину около 70 см в местах, где предусмотрено их расположение. Когда углубления готовы, нужно сделать на дне песчаные подушки, которые отведут лишнюю влажность и сделают конструкцию более устойчивой. А здесь вы сможете ознакомиться с особенностью и созданием заглубленного ленточного фундамента.
Распределить нагрузку дома можно также с помощью плит, монтаж которых происходит непосредственно под столбы. Эти элементы должны иметь большую ширину и обладать высокой прочностью.
В качестве материала для столбов, строители очень часто используют кирпичи, плиты, блоки собственноручного производства. Для этого нужно сделать опалубку, соответствующую размерам опоры. Как правило, такие столбы имеют 40 см в ширину и около одного метра в высоту. Чтобы фундамент был более прочным, бетон усиливают арматурой из трех вертикальных и трех горизонтальных прутков.
После того, как столбы готовы, их заливают бетоном. Чтобы быстро изготовить опалубку, лучше всего использовать рубероид, который укладывают в несколько слоев и армируют.
Установка опалубки может производится сразу в углубление. Но, большинство специалистов предпочитают изготавливать столбы на поверхности. Когда опоры готовы, их накрывают пленкой, пока они полностью не застынут. Это процесс занимает от двух недель до месяца. Чтобы бетон не трескался, нужно каждый день опрыскивать столбы небольшим количеством воды. Расстояние между конструкциями должно быть не менее мене двух метров. Это пространство заполняют камнем, песком или кирпичом.
Когда фундамент высох, можно начинать монтаж наземной части. Не рекомендовано оставлять опоры на зиму и начинать строительство весной, иначе столбы выпятятся из земли и потеряют ряд важных эксплуатационных параметров.
Частые ошибки, которые допускают непрофессиональные мастера при закладке фундамента Неправильный монтаж опор может вызвать их проседание, разрушение и много других проблем во время эксплуатации. Причинами всего этого могут стать следующие ошибки:
- неравномерное распределение нагрузки;
- неправильный расчет глубины при закладке фундамента;
- использование материалов плохого качества;
- длительный срок хранения материалов до их использования по назначению;
- различная глубина укладки столбов;
- неправильная оценка почвы.
Как видим, мелкозаглубленный столбчатый фундамент укладывается достаточно просто и является выгодным решением во многих случаях. Получая надежную опору для дома можно не переживать о финансовых растратах и проблемах с дополнительной техникой, так как возвести конструкцию можно своими руками. Перейдя по этой ссылке вы сможете узнать стоимость строительства фундамента под дом.
Технология возведения столбчатого сборного фундамента
Перед началом монтажных работ следует выполнить ряд подготовительных операций, которые включают очистку площади строительства от мусора, растительности, старых построек. Верхний слой почвы срезается на 0,05 – 0,1 м. После завершения подготовительных работ следует приступить к разметке участка застройки под ямы.
Монтаж столбов
Ямы под монтаж конструкций столбчатых опор роют с постоянным контролем измерительными приборами – нельзя ошибиться в местоположении опоры, это может вызвать перекос или обрушение готовой постройки. Центр ям определают по шнуру, который натянут на предварительно вбитые в грунт колышки.
Глубина ям под устройство сборного столба из железобетона предусматривается достаточной для устройства дренажной и гидравлической подушек (высота до 55 см).
Дренажная подушка – как сделать правильно
Дно каждой ямы предварительно зачищается, выравнивается, после чего выемка заполняется крупным песком (до 20 см). Поверх песчаной подготовки выкладывается слой щебня (до 5 см). При укладке подстилающих слоев необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой, поливая водой. Готовая дренажная подушка накрывается слоем рубероида, что обеспечит защиту фундаментных столбов от влажности.
Гидравлическая прокладка
Установка гидравлической прокладки необходима для увеличения площади опоры столбчатых элементов на грунтовое основание.
Обычно гидравлической прокладкой в столбчатом фундаменте является обычный блок, положенный набок.
Монтаж сборных столбов
Столбы из сборных элементов монтируют в яме, соединяя отдельные элементы бетонным раствором с повышенной вязкостью. Швы между отдельными блоками тщательно заделывают, по поверхности фундаментных железобетонных столбов следует выполнить защитную штукатурку.
Устройство ростверка по столбам фундамента
Сборные столбы фундамента устанавливаются в местах пересечения стен и несущих перегородок, а также во всех узлах здания, где сосредоточены значительные нагрузки.
Ростверк на столбах
Чтобы сборное фундаментное основание работало как единая конструкция, устраивают пояс ростверка, который располагается между столбами. Железобетонный ростверк предупреждает возможное опрокидывание и смещение столбов по горизонтали, а также служит опорными конструкциями при закреплении панелей цокольной отделки при устройстве цоколя.
Обычно между отдельными столбами при возведении столбчатого опорного основания из сборного железобетона предусматривается расстояние от 1,5 до 2,5 метров, но в некоторых случаях может быть более 2,5 метров. Ростверк (перемычка с устройством дополнительного армирования) укладывается между отдельными опорами основного здания. При наличии в здании пристроенного крыльца, террасы, веранды, очень важно устраивать под них собственные фундаментные опоры, не связанные с общим фундаментом постройки.
В месте разделения двух строительных конструкций, следует прокладывать деформационный шов, так как осадка этих частей здания будет неравномерной.
Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления
- Тип грунта
Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах
Тип грунта
- Уровень подземных вод
Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – таблица уровень подземных вод
- Нагрузка на фундамент
- Перепад высоты
Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.
- Глубина заложения
Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента, так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).
- Климат (глубина промерзания почвы)
Достаточно распространено среди строителей закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент будет подниматься вместе со строением.
Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП – таблица
Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.
Глубина промерзания грунта для городов России – таблица
Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины промерзания грунта.
Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента
Основание строящегося здания должно быть прочным и надежным, выдерживать все весовые нагрузки от строительных конструкций дома, инженерного оборудования, предметов быта и снеговых осадков на кровлю.
Фундаментная основа должна оставаться устойчивой при возможных подвижках грунта, не разрушаться в случае промерзания или подъема грунтовых вод. Однако возводить тяжелое и мощное железобетонное основание далеко не всегда целесообразно.
В определенных случаях вопрос надежности можно решить, используя несущую конструкцию столбчато-ленточного типа.
Это своеобразный комбинированный ленточно столбчатый фундамент, который сочетает в себе одновременно технические решения, принимаемые для свайных и ленточных монолитных систем.
Благодаря этому, подобные основания можно возводить на слабых неустойчивых почвах с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания для одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек.
Ленточно столбовые фундаменты можно строить для деревянных и каркасных зданий, не имеющих тяжелых железобетонных перекрытий и каменных стен.
Краткое описание конструкции
Конструктивно столбчато-ленточный фундамент состоит из нескольких опорных каменных столбов, на которые опирается железобетонный мелкозаглубленный ростверк, принимающий все весовые нагрузки здания. В качестве столбовых опор наиболее часто применяются железобетонные столбы, заливаемые по месту.
В целом столбчато-ленточное основание совмещает следующие основные элементы:
- железобетонных столбов, конструкция и количество которых определяется расчетом;
- армирующего каркаса, залитого бетоном;
- надземной ленточной конструкции из кирпича или блоков;
- внутренних вертикальных опор для восприятия нагрузки для стен и перегородок.
При внимательном рассмотрении можно заметить, что сама идея технологии была взята от многоэтажных городских зданий с подвалами и полуподвалами, где забивается свайное поле проектной конфигурации, а после этого монтируется связующий ленточный ростверк небольшого заглубления для создания единой опоры.
Преимущества и недостатки столбчато-ленточных конструкций
Возведение фундамента такого типа менее трудоемко, чем в случае с любым другим типом монолитного железобетона, а также требует меньших затрат строительных материалов. Имея на руках проектные решения, для выполнения работ не потребуется наличия профессиональных строительных знаний и большого опыта. С этим сможет справиться даже новичок, имея с собой одного-двух помощников.
К конструктивным преимуществам столбчато-ленточных оснований можно отнести:
- хорошую защиту от вибрационных воздействий и возможных подвижек грунта;
- особую конструкцию опорных столбов, которая повышает прочность и устойчивость;
- применение смешанных видов материалов при монтаже ростверка;
- повышенные теплоизоляционные свойства, благодаря отсутствию контакта подпольного перекрытия с почвой;
- возможность возведения на участках со сложным рельефом без проведения предварительной планировки;
- уменьшение объемов земляных работ;
- возможность сделать столбчато ленточный фундамент своими руками.
Кроме явных преимуществ, такие опорные конструкции имеют и недостатки, которые могут несколько затруднить организацию и проведение работ:
- сложный инженерный расчет, учитывающий сочетание характеристик грунта и общую весовую нагрузку;
- возможное различие поперечного сечения опоры по высоте и периметру здания;
- практическая невозможность определения влияния пучинистости почвы, требующей наличия запаса прочности;
- невозможность сделать подвал.
Поэтому выполнение расчетов и разработку проекта рекомендуется доверить профессионалам, которые определят необходимые данные и примут решения с минимально возможным, но необходимым запасом прочности и надежности.
Выбор материала опорных столбов
Надежность фундаментной конструкции в значительной степени зависит от правильного выбора материала опорных стоек. На этом этапе строительства не стоит стараться экономить. Если в данный момент закупка недорогих материалов позволит сэкономить определенные денежные средства, то в будущем на проведение ремонта и исправление брака придется потратить весьма значительные суммы.
Для строительства столбчато ленточного фундамента с монолитной плитой перекрытия можно использовать:
- древесину;
- бутовый камень;
- полнотелый красный кирпич;
- газобетон, пеноблоки, шлакобетонные или бетонные блоки;
- асбестоцементные, бетонные, пластиковые или металлические трубы;
- бетонные столбы;
- набивные и буронабивные столбы заводского изготовления.
Конструкция мелкозаглубленных оснований и их обустройство
Такие фундаменты могут быть выполнены из бетонных блоков, плит, кирпича, а также в виде монолитной бетонной ленты.
Бетонные малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах – самые распространённые через простоту и удобство изготовления.
Армированную металлическими элементами монолитную бетонную ленту закладывают по периметру строения, а также под его несущими стенами. Глубина заложения «ленты» должна гарантировать отсутствие сил, действующих со стороны вспучиваемого грунта на основание фундамента и его стенки.
Создание малозаглубленного основания дома – это сложный технологический процесс. Специалисты компании «РадоСваи» профессионально выполняют все работы по его строительству, от геодезического исследования почвы под будущим фундаментом и заканчивая его бетонированием. Мы предлагаем свои услуги, но при наличии строительных знаний и навыков такие работы можно выполнить самостоятельно.
Выполняя мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте своими руками, необходимо помнить – сначала надо создать проект основания.
Перед началом её строительства проводят подготовительные работы, которые заключаются в очистке участка и его выравнивания. Завозятся необходимое оборудование и стройматериалы (арматура, бетон (цемент), доски, гидроизоляция). В последующем процесс создания фундаментной конструкции будет состоять из нескольких этапов.
Разметка
Используют шнур, небольшие колышки и рулетку. Замеры и установку колышек (маяков) делают с учётом, что ширина фундамента должна быть большей на 20см ширины возводимых стен. Правильность разметки периметра проверяют сравниванием диагоналей прямоугольника.
Земляные работы
Выкапывается траншея (котлован) с вертикальными стенами и оптимальной глубиной 60см. Откосы траншеи закладываются гидроизоляцией (плёнка ПВХ, рубероид).
Обустройство опалубочной конструкции и подушки
На дно траншеи укладывается и трамбуется строительная подушка, состоящая из крупного речного песка и гравия. Слои этих материалов периодически поливают водой. Толщина подушки составляет 30-50см. Она учитывается при проведении земляных работ.
Пористую подушку специалисты рекомендуют изолировать от бетона гидроизоляцией (плёнкой).
Затем собирается опалубка из досок или других подобных материалов, высота которых над уровнем грунта должна составлять 20-30см. Сбитые из досок щиты соединяют горизонтальными поперечинами и подпирают снаружи.
Армирование
Из металлических прутьев с ребристой поверхностью диаметром 12мм и более создаётся армокаркас. Он состоит из двух горизонтальных поясов и связанных с ними (через каждые 50-70см) вертикальных прутьев. Каркас укладывают в опалубку на расстоянии 5см от ближайшей поверхности. Сборка армирующего каркаса при помощи сварки запрещена, для этого используют вязальную проволоку.
Армирование будет выполнено правильно, если залить на дно траншеи стартовый слой бетона (до 30% общего объёма).
При самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно приобрести (взять в аренду) бетономешалку.
Бетонирование
Для этого используют качественную бетонную смесь марки не менее М300. Полученный промышленным способом бетон заливают в один приём. При самостоятельном изготовлении бетонной смеси технология заливания требует выполнять её в несколько этапов, после застывания предыдущих слоёв. При этом по очереди заливать участки ленточного фундамента нельзя – чревато низкой прочностью шовных участков.
Строительные правила предписывают финишное выравнивание последнего слоя бетона выполнять подсыпкой сухого цемента. Тем самым ускоряется схватывание бетона и исключается появление трещин на поверхности.
Процесс «созревания» фундамента разный для различных типов возводимых строений. Так, установку лёгких конструкций можно выполнять уже через две недели после заливки бетоном, для кирпичных же сооружений – на ранее чем через 28-30 дней.
Заливка
Мелкозаглубленный фундамент можно заливать бетонным раствором, произведя соответствующий расчет в необходимых строительных материалах, или произвести установку готовых бетонных блоков.
Перед заполнением бетоном деревянной конструкции, стенки и дно опалубки необходимо смочить водой.
В опалубке укладываются трубы для водопровода и канализации. Трубы надо наполнить песком, чтобы при заливке в них не попадал бетон.
Расчет бетонного раствора, а затем и его заливку можно сделать самостоятельно.
Прежде всего, надо произвести расчет необходимого количества раствора для мелкозаглубленного фундамента, перемножив его высоту, ширину, длину. Для приготовления смеси, лучше в бетономешалке на большой объем, необходимо смешать 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей гравия или щебня, затем водой довести эту смесь до необходимой консистенции.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, в сравнении с плитными основаниями и фундаментами глубокого заложения, отличается простотой обустройства. Для его создания требуется на порядок меньше финансовых затрат и времени.
Чтобы обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам потребуются следующие материалы:
- Песок и щебень — для уплотняющей подушки;
- Струганные доски, брус, рейки, гвозди либо саморезы — для создания опалубки;
- Гидроизоляционный материал: пергамин, геотекстиль, ПВХ мембрана — для покрытия стенок опалубки;
- Арматурные прутья, вязальная проволока и подставки «грибки» — для создания армокаркаса;
- Готовый бетон либо, в случае его собственноручного приготовления, цемент М300, песок и щебень — для заливки ленты;
- Ветошь, клеенка — для укрытия бетона на время созревания.
Также позаботьтесь о наличии требуемого строительного инструмента:
- Штыковые и совковые лопаты, ведра и тачка для отвоза земли — потребуется при копке траншеи;
- Ножовка, молоток, шуруповерт — для работы с досками опалубки;
- Болгарка и круги по металлу — для резки арматурных прутьев;
- Строительный степлер — для монтажа гидроизоляции на опалубку;
- Бетономешалка;
- Разнообразный мелкий инструмент — рулетка, уровень, крючок для вязки арматуры, провило.
Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками — если знать технологию выполнения работ, процесс не сложный, но трудоемкий, так что приготовьтесь к тому, что времени на устройство основания под дом уйдет не мало (около 2-ух недель) и засучив рукава приступайте к работе.
Каркас и заливка
Мелкозаглубленную ленточную основу необходимо надежно армировать, обеспечивая эффективное усиление конструкции. Для этого требуется монтаж металлического каркаса:
- длинные арматурные стержни с ребристой поверхностью укладывают в два ряда; их сечение от 12 до 16 мм; ребра на поверхности каждого изделия обеспечивают надежное сцепление с бетоном;
- пруты с гладкой поверхностью сечением 10-12 мм используют для создания поперечных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.
Фиксация всех соединений выполняется вязкой, для которой нужна специальная вязальная проволока. Пользоваться сваркой не рекомендуется, так как места сварных швов подвержены коррозии.
Между нижним рядом арматурных стержней и подушкой в основании ленты фундамента должно быть расстояние не менее 10 см для обеспечения полноценного усиления конструкции.
Арматурный каркас разрешается собирать как внутри опалубочной конструкции, так и на поверхности почвы. Если монтаж осуществляется рядом с опалубкой, каркас в готовом виде укладывают на дно ленты, выполняя дополнительное усиление в углах. Качественная надежная армировка представляет собой 2 ряда по 5 прутьев, вертикальные и горизонтальные перемычки.
Количество продольных прутьев и число перемычек зависит от длины фундамента. Размеры – от высоты и ширины ленты. Ленточный мелкозаглубленный фундамент сооружается по принципу объединения всех составляющих в единую горизонтальную раму, отличающуюся повышенной жесткостью. Благодаря песчано-гравийной подушке создается надежная связь с почвой, из-за дренажной системы даже влажная земля не становится причиной разрушения конструкции.
Прочность основания зависит и от качества бетонной смеси, используемой для его заливки. Марка цемента для приготовления бетона выбирается в зависимости от нагрузки, которую предстоит выдержать основанию. Готовить бетон можно самостоятельно, взяв 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня средней фракции.
Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления
- Тип грунта
Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистыхгрунтах
Тип грунта
- Уровень подземных вод
Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод
- Нагрузка на фундамент
- Перепад высоты
Если рельеф местности характеризуется значительным перепадомвысоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундаментана нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычныйленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точкизрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.
- Глубина заложения
Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента,так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).
- Климат (глубина промерзания почвы)
Достаточно распространено среди строителей закладкамелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается поформуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, чтофундамент будет подниматься вместе со строением.
Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундаментарегламентируется СНиП
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица
Глубина промерзания грунта для некоторых городов Россииприведена в таблице.
Глубина промерзания грунта для городов России — таблица
Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубиныпромерзания грунта.
Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах
Проектирование будущего строения предусматривает расчет необходимого количества бетонных столбиков и расстояние между ними. Здесь первостепенное значение имеет стройматериал, предназначенный для столбов, особенно важно знать его количество.
Бетонные столбы в пучинистых грунтах располагают на расстоянии примерно 1,5–2 м друг от друга. Следует предельно точно определить количество столбиков, после чего правильно расположив их по всему периметру котлована.
Сразу столбы размещают на углах, на максимально нагруженных участках, после чего устанавливают дополнительные.
Этапы строительства и их особенности
Этап I. Закладка подушки
Как только траншея выкопана, необходимо уплотнить грунт. В случае, когда строятся мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, дедовский метод пропитки водой уже не оправдан – здесь однозначно нужна виброплита. Где грунт нормальный – она будет идти хорошо, а где смешанный – остановится, и ее невозможно будет даже толкнуть – вот в этом месте землю желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пылеватый песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом. Он также защитит подушку от сорняков, которые могут прорасти в нее, и от проникновения в нее воды.
Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки у него должна быть на 30 см шире него самого. Сначала засыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно, на геотекстиль). Но, если необходимо утепление мелкозаглубленного фундамента, то лучше воспользоваться несъемной опалубкой и пенополистирола – она сейчас особо популярна среди банщиков.
Этап II. Строительство опалубки
Опалубку для мелкозаглубленного фундамента строить лучше из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, которые стоят каждые 60 см. Обязательно нужно отделать опалубку пергамином.
Этап III. Армирование фундамента
Армировать такой фундамент лучше так: по 5 арматурных прутков в нижнем и верхнем поясе. Больше всего для этого подходит продольная арматура 12 мм и поперечная в 20 мм. Расстояние между продольной арматурой нужно оставлять около 15 см. Углы армируются в этом случае в перехлест и связываются проволокой.
Этап IV. Заливка бетона
Лучшая марка для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бетон В15 F100 П4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это существенно облегчит весь процесс.
Самого бетона для заливки фундамента заготовить лучше больше, чем меньше – а для возможных излишек не сложно заранее подготовить плитку для укладки чего-нибудь. Таким же способом строится и мелкозаглубленный столбчатый фундамент.
К слову, если грунт – пучинистый, то готовый фундамент на зиму нужно обязательно нагрузить.
Если грунт на участке практически непучинистый, то мелкозаглубленный фундамент устраивается на специальной выравнивающей подсыпке из песка, а если пучинистый – то на подушке из мелкого щебня, котельного шлака и песка, но крупного или гравелистого.
Глубина заложения
Глубина заложения ленты зависит от местных геологических условий, в частности — от уровня промерзания грунта. Несмотря на то, что основание погружается намного выше этого уровня, влияние нагрузок пучения достаточно высоко, чтобы создавать существенные нагрузки на подошву ленты.
В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).
На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.
Глинистый грунт – виды и особенности
Конечно, мы не можем рекомендовать вам, какие материалы стоит предпочесть для возведения чего-либо на глинистом участке, так как это сугубо индивидуальный выбор. Однако рассказать о видах и особенностях самой глинистой почвы будет не лишним.
Итак, в зависимости от процента содержания глины глинистые почвы делятся на три вида:
- Глины, состоящие из очень мелких частиц (их диаметр менее 0,005 мм), а также примеси песчаных и пылеватых частиц. Такие грунты пластичные, чрезмерно пучинистые, так как накапливают в себе влагу, и просадочные из-за размывания под действием грунтовых вод. Просадка фундамента на глинистой почве может продолжаться долгие годы и в результате привести к сильнейшему перекосу строения. Глины являются хорошим участком под основание лишь в том случае, если они однородные по составу, а самый верхний слой грунтовой воды залегает ниже глубины промерзания почвы.
Вот что собой представляет глинистый грунт
- Суглинки. состоящие из песков с примесью 10-30% глины. В зависимости от того, сколько процентов глины в них содержатся, суглинки бывают легкие, средние и тяжелые. Заложить фундамент на суглинистой почве получится, но ввиду ее пучинистости и малой несущей способности, придется предварительно укрепить грунт (об этом мы еще поговорим чуть позже).
- Супеси или «плывуны». Здесь процент глины совсем невелик – 5-10%. Такие почвы подвижны под воздействием грунтовых вод, а потому, почти не пригодны в качестве участка под фундамент. Но если другого выбора нет, то на супесях наиболее рациональным решением будет свайный фундамент.
Внимание! При выборе фундамента для будущего дома, помимо типа грунта также нужно учитывать величину нагрузки строения на землю под ним. В случае с легкими каркасными постройками требований гораздо меньше, нежели при возведении, например, основательного дома с толстыми стенами и сложной крышей. Здесь фундамент должен залегать глубже и быть больших размеров.
Также нужно заметить, что различается и сама глина – она может быть красной и голубой. В составе первой содержится много песка, через который вода легко проникает в почву. Голубая же глина, наоборот, не пропускает влагу, поэтому вода скапливается на ее поверхности.
Совет! Получить информацию о типе почвы на конкретном участке вы можете, обратившись в отдел архитектуры и землеустройства вашего района или заказав геолого-изыскательные работы.