Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.
Набор для работы
- Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
- Веревка.
- Арматура.
- Болгарка.
- Молоток.
- Уровень.
- Рулета.
- Ведра.
- Мастерок.
- Щебенка.
- Цемент.
- Песок.
- Вода.
- Кирпичи.
Схема забора из кирпича
Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.
Выбор и расчет кирпича
Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.
Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:
- красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
- облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
- морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.
Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.
Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.
Рекомендации по проектированию
Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.
Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.
| Наименованиее | Средняя плотность, кг/м3 | Пористость, % | Марка морозостойкости | Марка прочности | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич полнотелый | 1600-1900 | 9 | 15-50 | 75-300 | красный |
| Кирпич пусотелый | 1000-1450 | 6-8 | 15-50 | 75-300 | от светло-коричневого до темно-красного |
| Кирпич пустотелый «сверхэффективный» | 1100-1150 | 6-10 | 15-50 | 50-150 | оттенки красного |
| Кирпич облицовочный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | от белого до коричневого |
| Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | любой |
Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.
Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Строительный и облицовочный кирпич
Разметка участка
Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.
Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.
Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.
Делаем фундамент
Приступаем к обустройству фундамента.
Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.
Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.
Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.
Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.
Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.
Кладка забора
Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.
Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.
Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.
Последовательность кладки забора
Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.
Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.
Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.
Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.
Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.
Рекомендации по оформлению швов
Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:
- дополнительно покупаем круглый металлический прут;
- укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.
Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.
Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.
В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.
Штукатурим забор
Первый шаг. Увлажняем стены.
Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.
Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.
Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.
Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.
Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.
Цены на популярные виды штукатурки
Штукатурка
Узнайте, как построить забор из камня своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.
Удачной работы!
Видео – Забор из кирпича своими руками
Содержание:
- Проектирование заборной конструкции
- Выбор материалов для строительства кирпичных столбов забора
- Выбор опорной трубы для кирпичных столбов
- Выбор поперечных лаг для забора с кирпичными столбами
- Высота труб для столбов из кирпича
- Выбор фундамента для забора с кирпичными столбами
- Фундаментные работы при установке кирпичного столба для забора
- Подготовка траншеи для фундамента под кирпичные столбы
- Монтаж металлических труб для забора
- Заливка фундамента под кирпичные заборные столбы
- Кладка кирпича на заборном столбе
Забор со столбами из кирпича выглядит внушительно, солидно и обладает высокой прочностью. Процесс строительства такой ограды выполняется по особой технологии. Чтобы сделать ограждение с такого типа своими руками, необходимо знать тонкостью работ от заливки фундамента до кладки. В этой статье предлагаем узнать, как делают столбы из кирпича для забора от начала и до конца.
Проектирование заборной конструкции
Перед началом процесса строительства важно провести расчеты материалов. Для этого разрабатывается чертеж, на котором указываются заборные столбы с учетом расстояния между ними.
Чертеж забора следует выполнять в масштабе. Предварительно измеряют длину участка, на котором предполагается выполнять строительство. На схеме изначально указываются угловые столбы, а также опоры входной группы: калитки и ворот. Расстояние между ними пропорционально делать на ровные участки. При делении ориентируются на стандартный шаг между заборными столбами из кирпича – 2,5-3,0 метра.
Такой нехитрый способ позволит получить точную схему расположения опор ограды и посчитать их количество.
Выбор материалов для строительства кирпичных столбов забора
Кирпичные столбы делают достаточно простым способом. С начала в грунт устанавливают металлические трубы. Затем их обкладывают кирпичом. За счет наличия внутри опоры металлического сердечника из трубы существенно повышается прочность и устойчивость кладки к поперечным, боковым нагрузкам. В таком варианте кладка не склонна давать трещины. Все нагрузки будут приходиться на металлические основания и фундамент.
Выбор опорной трубы для кирпичных столбов
Есть несколько видов трубного проката, которые могут применяться для установки кирпичного столба под забор. К таким относятся:
-
Круглая труба диаметром 57 мм или 76 мм;
-
Труба квадратного сечения 60х60 мм или 80х80 мм;
-
Винтовая свая 57 мм.
Винтовые сваи целесообразно устанавливать в плотные и прочные почвы вместе с не заглубленными или мелкозаглубленным фундаментом. Трубы монтируют в любые другие почвы, укрепляя их бетонированием и заливкой бетонной ленты под забором.
На тип сечения трубы влияет то, каким образом будут монтироваться поперечины на кирпичных столбах забора. Есть два варианта исполнения:
- Приварить поперечные лаги к основным стойкам и после этого обложить конструкцию кирпичом.
- Обложить конструкцию кирпичом, установив в ней закладную арматуру. К закладной арматуре прикрепить поперечные лаги.
Более простой и надежный способ – приварить сразу к столбам поперечные лаги. В данном случае удобнее выполнять работы с квадратной трубой. Площадь контакта двух труб при сварке будет более высокой, что повысит несущую способность всей конструкции.
Если крепление лаг выполняется на закладную арматуру в кирпичной кладке, то выбирать можно в качестве основы трубу круглого сечения.
Выбор поперечных лаг для забора с кирпичными столбами
Если забор предполагает установку сплошного заполнителя секций как профлист, а также монтаж евроштакетника или деревянного штакетника, то установка поперечных лаг является обязательным процессом. В качестве горизонтальных перемычек стандартно используется труба прямоугольной формы с сечением 20х40 мм. Расчет количества труб зависит от способа монтажа лаг. Таких есть два:
-
Если лаги будут привариваться к опорным металлическим столбам напрямую, то для расчета нужно начертить сплошную горизонтальную линию между опорами с заполнителем секций. Длина линии укажет на общую длину трубы для одной поперечной лаги.
-
Если лаги устанавливаются на кронштейны, то количество труб рассчитать можно по-другому. Для этого подсчитывается количество пролетов. Для каждого выбирают трубы длиной, равняющейся расстоянию между кирпичными столбами.
Количество рядов поперечных лаг зависит от высоты секции. Для заборов высотой до 1,8 метро обычно крепят две лаги: для нижнего и верхнего крепления секции. Если высота забора больше, то горизонтальные поперечины устанавливают в три ряда. Это позволяет исключить прогиб сплошной секции из профнастила при ветровых нагрузках.
Исходя из количества рядов поперечных лаг рассчитывают общее количество труб для них.
Высота труб для столбов из кирпича
Заборные столбы из кирпича обладают высоким весом. По этой причине их нужно ставить только на прочное основание с высокой несущей способностью. Таким является ленточный фундамент. Чтобы конструкция забора не покосилась и не упала со временем, металлические стойки заглубляют ниже линии заливки бетонной ленты. Для этого в траншее под фундамент бурт дополнительные отверстия для установки металлических столбов.
При бурении лунки для установки металлической опоры ориентируются линией промерзания грунта на участке и залеганием грунтовых вод на нем. Глубина вкапывания должна быть на 20 см ниже обеих линий.
От выбора глубины вкапывания столбов и высотой опор над уровнем грунта зависит длина металлической основы для кирпичной стойки. Рассчитать это можно просто – добавив к глубине заложения высоту столба.
Выбор фундамента для забора с кирпичными столбами
Фундамент под забором с кирпичными столбами выполняет две функции:
- Распределяет нагрузки от веса столба. За счет этого снижается риск просадки конструкции по отдельным точкам у опор.
- Распределяет выталкивающие силы от морозного пучения грунта при его промерзании в зимнее время. Таким образом повышается стабильность опор и их стойкость к перекосу и деформации во время эксплуатации.
Под заборными столбами можно установить три типа ленточного фундамента. Выбор конкретного зависит от свойств грунта на участке.
-
Заглубленный фундамент. Имеет глубину заложения от 40 см и монтируется на слабых, рыхлых почвах, а также на грунтах с высокой пучинистостью.
-
Мелкозаглубленный фундамент. Устанавливают в траншею глубиной от 15 до 40 см на стабильных почвах с низкой пучинистостью.
-
Незаглубленный фундамент. Монтируют на глубину до 10-15 см на скалистых почвах, грунтах с высокой стабильностью и без морозного пучения.
Ширина фундамента напрямую зависит от толщины с кирпичной кладки заборной опоры. Правильно, если весь столб полностью опирается на поверхность фундамента. Неправильно – если ширина фундамента меньше.
Фундаментные работы при установке кирпичного столба для забора
При установке кирпичных заборных столбов заливка фундамента является одним из ответственных и трудоемких процессов. Однако для правильного и надежного функционирования ограждающей конструкции без этого действия обойтись нельзя.
Подготовка траншеи для фундамента под кирпичные столбы
Перед началом земляных работ на территории участка следует выполнить разметку. Отмечается линия, на которой будет находиться фундамент. При выполнении этого процесса следует учитывать входную группу – калитки и ворота. Фундамент между этими пролетами не делается.
Траншею под длинный заглубленный ленточный фундамент проще всего копать при помощи спецтехники –привлекая к работе экскаватор. Если возможности использовать такой способ копки нет, то работы выполняются вручную – садовой лопатой.
Последовательность работ по выкопке траншеи для фундамента под кирпичные столбы следующая:
-
Траншею копают на заранее определенную глубину. Ширина ее должна быть на 30 см больше от ширины ленты. Это необходимо сделать для возможности установки опалубки.
-
Дно ямы уплотняют путем трамбовки.
-
Отмечаются места установки основных опорных труб.
-
Выполняется бурение скважины под трубы на заранее определенную глубину (ниже уровня промерзания грунта). Диаметр скважины должен быть в 2-2,5 раза больше размера металлического столба.
-
На дно лунки и всей траншеи насыпают слой песка. Песчаная подушка предотвратит скопление дождевых вод под фундаментом.
Монтаж металлических труб для забора
Когда траншей и лунки подготовлены, приступают к монтажу опор. Работы выполняют следующим образом:
-
В лунку (на всю ее глубину) под металлическую опору помещается пластиковая гильза – отрезок канализационной трубы. Она укрепит фундамент и исключить негативное влияние влаги на бетон.
-
Дальше внутрь ямы помещают металлический столб. Его выравнивают строительным уровнем по вертикальности.
-
Выполняется бетонирование. Раствор с добавлением мелкого щебня заполняет лунку под столбом до краев. При выполнении этого процесса смесь трамбуется с целью вытеснения воздушных пузырьков.
Обратите внимание, что заглубленная поверхность столба должна быть покрыта краской с целью защиты от коррозии. Для упрочнения конструкции рекомендуется выполнить заливку бетона в полость трубы. Такое бетонирование также исключит ржавление стенок трубы внутри ствола.
Заливка фундамента под кирпичные заборные столбы
Когда опорные трубы из металла установлены и забетонированы, выполняют заливку фундамента ленты под кирпичные столбы. Это выполняют также в определенной последовательности. Технология следующая:
- По периметру траншеи устанавливается опалубка. Для этого используют влагостойкую плиту ДСП, ОСП-3 или другие, подходящие материалы.
- На внутренней поверхности опалубки закрепляется слой гидроизоляции. Чаще для этого используется рубероид.
- Выполняется монтаж арматуры. Для этого четыре арматурных прутка связывают вязальной проволокой так, чтобы образовался каркас квадратной формы. Арматура должна быть целостной на всей длине траншеи, располагаться в ее центре. Металлические стойки для кирпичных столбов должны располагаться между прутьями арматурного каркаса. Армирование позволяет исключить образование трещин в бетоне вследствие растягивающих нагрузок от выталкивания грунта при пучении.
- Выполняется заливка бетона в ленту.
Обратите внимание, бетонирование фундамента должно выполняться непрерывно. Не допускается выполнять заливку в несколько подходов. Это станет причиной разрушения фундамента под забором в дальнейшем.
Кладка кирпича на заборном столбе
Последующие работы по установке кирпичных столбов и навешиванию секций должны осуществляться только после полного набора прочности бетоном в фундаменте. Этот нюанс следует учитывать обязательно. Пренебрежение данным правилом сулить разрушением конструкции. Нормативный срок набора прочности бетоном составляет 28 дней. Рекомендуется сделать технологическую паузу на этот период.
Выложить столбы из кирпича для забора можно по двум технологиям:
- В полтора кирпича. В такой интерпретации столб будет иметь квадратную форму с шириной 380 мм. При выборе данного способа кладки фундамент должен иметь соответствующие размеры.
- В два кирпича. Также имеет квадратную форму со стороной в 510 мм. Данный вариант заборного столба выглядит массивно и внушительно. Однако такой метод более затратный по финансам, так как существенно повышается расход материалов при строительстве.
Облицовку кирпичного столба под забор выполняют по определенной схеме. Монтируют кирпичи на цементно-песчаный раствор по рядам. Использовать можно абсолютно любой подходящий кирпич: красный, силикатный, лицевой, клинкер, гиперпрессованный. При выполнении кладки строительным уровнем проверяется горизонтальность каждого ряда. Рекомендации, касающиеся кладки кирпичного заборного столба следующие:
-
Кирпич монтируется со смещением так, чтобы вертикальные швы в рядах были в разбежку. При совпадении швов в рядах такая конструкция быстро разрушиться.
-
Полость между кирпичной кладкой и металлической трубой заполняется цементно-песчаным раствором.
-
Если горизонтальные лаги смонтированы приварным способом, то при кладке кирпич обрезают для возможности обойти вывод труб. Отверстие в кирпичной кладке под горизонтальной трубой заполняют цементным раствором.
-
Если предполагается крепление лаг секция на закладную арматуру, то ее устанавливают в процессе кладки столбов. В качестве арматуры используют металлический уголок или полосу. После уложенных 2-3 рядов кирпича, уголок ставят и выравнивают по плоскости кладки. Дальше его при помощи прута приваривают к опорной трубе. Далее продолжают класть кирпич по той же схеме.
-
Чтобы горизонтальные швы получались ровными делают кладку под пруток. На каждый ряд кирпича укладывают металлический прут толщиной 1 см. Он является своеобразным маяком для получения точной толщины шва. Также пруд укрепит конструкцию кирпичного столба. Для уменьшения расхода материалов, прутки-маяки можно извлекать после кладки каждого ряда.
Выполнив монтаж столбов для забора своими руками по такой технологии можно приступать к навешиванию секций на пролетах. По завершению их крепления, ваш забор будет полностью облицованным и готовым. Срок его эксплуатации будет исчисляться десятилетиями.
Оглавление:
- Материалы и инструменты для работы
- Фундамент для кирпичного забора
- Установка ограждения из кирпича
- Кладка столбов
- Возведение стен
Кирпичные заборы отвечают всем главным требованиям. Они являются прочными и долговечными, отлично защищающими от ветров и проникновений на участок. Забор из кирпича является очень привлекательным, он украсит собой любой участок, может использоваться для дополнения ландшафтного дизайна. Кладка забора из кирпича отличается определенной сложностью, здесь предъявляются свои требования к выбору материалов.
Схема кирпичного забора.
Материалы и инструменты для работы
Чтобы поставить забор из кирпича с фундаментом, сначала требуется выполнить ряд подготовительных работ:
- Составление сметы для работы, которая включает в себя расчет материала и стоимости.
- Выбор подходящего кирпича. Обычно используется керамический красный кирпич, лучше всего брать облицовочный. Приобретать силикатный не рекомендуется, так как он сильно впитывает в себя влагу.
- Подготовка инструментов, материалов для работы.
Схема кирпичных столбов.
Для выполнения кладки кирпичного забора потребуются такие материалы:
- кирпич выбранного типа, его количество рассчитывается на основании схемы и длины ограждения,
- готовая сухая смесь для раствора или песок и цемент, такая смесь используется для заливки бетонного основания под ограждение,
- для кладки используется специальный кладочный раствор на основании глины,
- металлические прутья для армирования конструкции, сетка для кирпичной кладки,
- металлические колпаки для опор,
- песок и гравий для основания,
- доски для опалубки, гвозди.
Инструменты для работы:
- веревка, колышки для разметки,
- лопата,
- лом,
- саморезы или гвозди для опалубки,
- строительный уровень,
- металлическая рулетка, простой карандаш,
- мастерок,
- емкость для раствора,
- болгарка для резки кирпича.
Могут потребоваться дополнительные инструменты для сооружения стенок ограждения. Например, для металлопрофиля требуются металлические полосы и уголки, перфоратор, металлические пруты для установки стен. Потребуются специальные саморезы, шуруповерт. Если будет использоваться для забора деревянный щит, то следует подготовить пилу, а для металлических решетчатых секций будет нужен сварочный аппарат, перфоратор.
Фундамент для кирпичного забора
Фундаменты для кирпичных заборов чаще всего используют ленточные. Ставить их можно на любом типе грунта, исключение могут составлять болотистые почвы, пески, но на таком участке строить что-либо нельзя.
Схема фундамента для каменного забора.
Перед сооружением забора из кирпича необходимо сначала залить основание. Требуется соблюдать такие этапы:
- По периметру участка выполняется разметка, намечаются 2 полосы, расстояние между ними должно быть равно толщине фундаментной ленты. Выполняется разметка с применением веревки и деревянных прутьев. Во время разметки определяется не только положение ленты, но и каждой опоры.
- Организуется копка траншеи и ямы для каждой опоры. Глубина фундамента для ограждения не должна быть слишком большой, обычно достаточно 30 см. Если грунт рыхлый или подвержен сезонным пучениям, то его глубина будет зависеть от точки промерзания, глубины залегания грунтовых вод.
- На дно траншеи насыпается песок и гравий, после чего монтируется опалубка на необходимую высоту над уровнем грунта. Все зависит от того, каким именно будет забор, его вес.
- После того как выполнена опалубка, необходимо установить армировочный пояс. Для опор устанавливаются металлические прутья по высоте столбов.
- Бетонной приготовленной смесью выполняется заливка, важно делать это аккуратно, чтобы не оставалось никаких полостей. После заливки бетон будет сохнуть примерно 3-4 недели, затем можно выполнять работы по монтажу забора из кирпича.
Установка ограждения из кирпича
Основой для любого ограждения являются опорные столбы. Чаще всего они выкладываются из красного керамического кирпича, а стены могут быть выполнены из других материалов, среди которых:
- профлисты выбранного цвета,
- металлическая сетка,
- деревянные щиты или доски,
- металлические прутья,
- элементы из ПВХ.
Можно выполнять кладку полностью из кирпича, но стоимость такого ограждения получится значительной, хотя надежность и качество будут высокими.
Схема несущей конструкции под ограждение.
Столбы рекомендуется армировать металлическими прутьями, внутренняя их часть заливается бетонной смесью. Чтобы выложить кирпичные столбы, надо использовать облицовочный кирпич, так как он не только отличается прекрасным внешним видом, но и является прочным и надежным.
Сегодня можно купить облицовочный кирпич не только стандартного красного цвета, но и других оттенков. Это позволяет выполнить ограждение в индивидуальном и необычном стиле, максимально подходящем для архитектуры дома. Ставить кирпичные столбы для ограды надо после того, как фундамент будет полностью готов, т.е. бетонная поверхность окончательно высохла. Работа эта несложная, но все этапы надо соблюдать в точности.
Кладка столбов
Фундамент под кирпичные столбы следует заглублять на 50 см. Размер может быть 400 х 400 мм, если столб будет выкладываться в формате 380 х 380 мм. Между столбами будет заливаться ленточный фундамент 300 х 300 мм.
При кладке столбов следует еще на этапе планирования выбрать тип перевязки. Обычно для опор и перестенков используется простая кладка в 4 кирпича. Если столбы требуются без армировки и заливки по центральной части, то перевязка используется четырехрядная. Соблюдается следующая порядовка:
Кладка столбов из кирпича.
- Для 1-го ряда используются 8 кирпичей, которые располагаются в 2 ряда, для каждого по четыре кирпича, стоящих длинными сторонами друг к другу.
- 2 ряд. Кирпичи укладываются торцами друг к другу. В середине идут 4 кирпича длинными сторонами один к одному. Возможно совпадение линий центрального шва, он будет перекрыт следующим рядом.
- 3 ряд это зеркальное отображение предыдущего, развернутого на 90 градусов.
- Последний ряд схемы представляет собой зеркальное отображение 1 ряда, развернутого на 90 градусов. Здесь будет совпадение центрального шва с предыдущей порядовкой.
Схема кладки повторяется, пока не будет достигнута необходимая высота. Толщина раствора не должна быть значительной, достаточно 5 мм для горизонтальных швов и 3 мм для вертикальных. Если выполнена кладка каждого столба, необходимо замешать бетонный раствор и залить его в отверстие внутри кирпичного столба до самого верха. Делать это надо аккуратно, во время заливки надо следить, чтобы не образовывалось полостей. Бетон должен высохнуть. Столбы оставляются примерно на 2-3 недели.
Возведение стен
Виды кладки кирпичей забора.
Когда кладка закончена и раствор просох, необходимо для каждой опоры сверху установить металлический или бетонный колпак. Подбор зависит от внешнего вида самого забора, используемого материала для установки стен ограждения. Металлические колпаки можно брать с оцинковкой или полимерным цветным покрытием. Если для стен будет использован профлист, то цвет стены и колпака должен совпадать. Это придаст ограждению более привлекательный внешний вид.
Для стен можно применять и кирпич, в данном случае кладка будет осуществляться одновременно с монтажом столбов. Традиционно выкладывается стенка в 2 кирпича, нельзя забывать о перевязке со столбами, в противном случае конструкция получится крайне ненадежной. Рекомендуется каждые пару рядов перекладывать металлической кладочной сеткой или применять для армировки металлические прутья.
Для сооружения забора из кирпича своими руками надо использовать красный керамический блок, требуется наличие бетонного фундамента. Вес такого ограждения получается большим, поэтому и основание должно быть надежным и прочным.
Чаще всего из кирпича выполняются опорные столбы, а для стенок забора используются другие материалы, например, профнастил или деревянный щит. Кладку кирпичной стенки надо начинать вместе со столбами, чтобы конструкция получилась максимально прочной.
Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании, со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды — это надежность, прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.
Кирпичные столбы для забора своими руками
Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.
Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты.
Инструменты и принадлежности для работы
Содержание статьи
- 1 Инструменты и принадлежности для работы
- 2 Основные этапы работы
- 2.1 Расчет материала
- 2.2 Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков
- 2.3 Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба
Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.
Набор инструментов для выполнения кирпичной кладки
Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:
- Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
- Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет, например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500?1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200-250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.
Самодельная емкость-корыто для замешивания бетонного раствора
Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.
Кроме большой емкости, будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ? 10 литров.
- Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
- Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
- Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.
Буры. Ручной — дешев, но работа требует значительных физических усилий. Мотобур — дорогой инструмент, но работу выполняет чрезвычайно быстро и качественно
- Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.
- Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8?8 или 10?10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ? 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.
Для работы на высоте могут потребоваться подмостки
- Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столб8ков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ? 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.
Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью
- При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками, так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п.)
Основные этапы работы
Подготовив все необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбов включает следующие основные этапы работы:
- Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000?2500 мм.
- Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
- Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.
Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100?150 мм.
- Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
- Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.
Расчет материала
Произвести расчет можно достаточно точно, если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.
Одна их самых распространенных схем кладки
Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 ? 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.
Кирпич стандартного размера
Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.
Расчет производится следующим:
65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;
2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;
27 ? 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.
Производя расчеты, нужно учитывать и то, что нижние три ? четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.
В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ? 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.
«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)
Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья O 12 ? 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.
Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?
Если это придется делать впервые, то нелишним будет заранее ознакомиться с основными технологическими приемами. О правилах выполнения кирпичной кладки – в специальной публикации нашего портала.
Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков
Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Схема установки кирпичных столбов выглядит примерно так. На схеме цифрами показаны следующие элементы: 1 – опорная труба, устанавливаемая внутри кирпичной конструкции; 2 – часть фундамента столба, залитая грубым раствором, изготовленным из песка, щебня и цемента; 3 – ленточный фундамент под кладку пролета между столбами; 4 – верхний слой фундамента из тонкого раствора из песка и цемента; 5 – кирпичная кладка; 6 – защитное покрытие (колпак или отлив) столба. |
|
| Сначала производится разметка местности, где будет установлено ограждение. Она производится с опорой на имеющийся план участка, на котором определена так называемая «красная линия», по которой и может быть установлен забор. Первым делом определяется опорная точка, в которую вбивается колышек или отрезок арматуры, определяется ширина будущей траншеи под фундамент, и на нужном расстоянии от первого колышка вбивается второй. |
|
| От опорных точек в нужном направлении протягиваются две бечевки, которые растягиваются и закрепляются также на арматуру или колья на другом конце будущего ограждения. Если забор будет ограничивать участок не с одной, а с нескольких сторон, то такая же разметка при помощи растягивания шнуров производится со всех огораживаемых сторон. Далее, на отмеченной разметкой полосе роется траншея под общий мелкозаглубленный фундамент забора. Его глубина может варьироваться от 250 до 300 мм. С учетом необходимой толщины песчаной засыпки глубину траншеи делают на 100 ? 150 мм больше. |
|
| После завершения рытья траншеи, в ней на расстоянии 2000 ? 2500 мм одно от другого пробуриваются отверстия под металлические столбы или арматурные прутья. Глубина отверстий должна быть 500 ? 700 мм, а диаметр больше сечения устанавливаемого столба на 150 ? 200 мм. На дне траншеи, насыпается и максимально уплотняется песчано-гравийная подушка толщиной 100 ? 150 мм. |
|
| Отверстие перед установкой туда опорной трубы, рекомендовано подготовить, уложив в него гидроизоляционный материал, а на дно, засыпав и утрамбовав песок слоем в 80 ?100 мм. | |
| Следующим шагом в скважину устанавливается труба — стойка, с закрепленными на ней сваркой снизу и по бокам металлическими поперечинами, роль которых могут исполнять отрезки уголков, труб или толстой арматуры. Они после застывания бетона обеспечат стабильность стойки, не позволят трубе со временем просесть под воздействием нагрузки. |
|
| Столб выставляется строго вертикально по уровню или отвесу, фиксируется в нужном положении. Затем, в отверстие вокруг столба заливается грубый раствор, состоящий из бетона и щебня. Его нужно утрамбовать, для того, чтобы в нем не осталось воздушных пустот. |
|
| После того как бетон вокруг стоек застынет, в траншею устанавливается арматурная конструкция, которая скрепляется с помощью проволочной скрутки и таким же образом соединяется со стойками в средней их части. Далее, переходят к сборке опалубки для всей ленты фундамента. Опалубку поднимают на нужную высоту и выстилают ее дно и стены гидроизоляционным материалом, чтобы бетонный раствор не просачивался между досками, а влага из него не уходила в почву. |
|
| Далее, опалубку заполняют бетонным раствором. Этот процесс рекомендовано провести за один подход, а если ограждение длинное, а опалубка достаточно высокая, то раствора потребуется много. Поэтому будет практически невозможно получить такое количество бетона одновременно, если замешивать его вручную. Из этого положения есть два выхода – взять в аренду бетономешалку или заказать готовый раствор в профильной компании. По залитому в опалубку бетону нужно пройтись штыковой лопатой – ею протыкают раствор через каждые 200?250 мм. Этот процесс нужно провести для того, чтобы освободить пока еще пластичный бетон от воздушных пузырей, которые могут образоваться при заливке. После этого поверхность бетона разравнивается правилом, и конструкция оставляется для застывания и набора прочности – этот процесс проходит достаточно долго, продолжение работ можно производить только через 20 ? 28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента. Чтобы фундамент был прочный, начиная со второго дня после заливки его ежедневно нужно поливать водой на протяжении 10 ? 14 дней. |
|
| Проводить распалубку можно через одну ? две недели, в зависимости от температуры воздуха. Чтобы не терять время, оставшееся до полного созревания ленты, можно проделать кое-какие операции с металлическими стойками. |
|
| Все металлические стойки связываются между собой горизонтальными перемычками. Их закрепляют на высоте примерно 350 ? 400 мм от фундамента и от верха столбиков, выдерживая горизонтальный уровень. Дополнительно можно установить перемычку и в средней их части. Эти элементы в совокупности придадут каркасу жесткости, что очень важно для конструкции забора. |
|
| После того как каркас забора будет готов, а фундамент наберет марочную прочность, можно переходить к кирпичной кладке столбов. Кирпич выкладывается вокруг опорных металлических столбиков. Раствор для кладки кирпича должен быть однородным и тонким, то есть песок, входящий в его состав, просеивают через сито с мелкими ячейками. |
|
| Но, прежде чем наносить раствор на фундамент, на его края, по периметру будущего кирпичного ряда, укладываются металлические отрезки арматурного прута. С помощью их поддерживается одинаковая толщина швов на протяжении всей кладки. Прут укладывается со всех четырех сторон. Затем, придерживая его, на участок, где будет производиться кладка, наносится раствор и разравнивается на толщину прута. Далее, сверху раствора и прута укладывается кирпич, ровность расположения которого контролируется с помощью строительного уровня. При необходимости кирпич пристукивается резиновым молотком, чтобы добиться идеально точного его положения. |
|
| Чтобы соблюсти ширину вертикальных швов между кирпичами, на уровне внешнего его края тоже ставят отрезок прута. Затем, боковую часть кирпича мажут раствором, придерживая прут, и укладывают следующий кирпич. | |
| Выставив и выровняв кирпич, вертикальный пруток извлекают из шва и устанавливают к краю только что уложенного кирпича. Эта сторона снова промазывается раствором, и к ней выкладывается третий кирпич, а затем, по той же схеме — и четвертый. | |
| После завершения выкладывания ряда, все пруты из швов удаляют, оставляя между кирпичами с внешней стороны кладки узкое одинаковое по толщине пустое пространство, которое после кладки трех ? четырех рядов необходимо заполнить раствором и произвести их заглаживание – «расшивку» с помощью специального инструмента. | |
| Далее, процесс циклически повторяется — на готовый ряд кладки выставляются прутки, наносится раствор и укладывается кирпич. Так продолжается до тех пор, пока столб не будет поднят на нужную высоту. |
|
| После укладки последнего ряда кирпичного столба, его верхнюю часть нужно правильно оформить. Если металлическая труба имеет сверху незаделанное отверстие, его нужно обязательно закрыть, чтобы влага меньше попадала в полость. Поэтому его чаще всего закрывают металлической пластиной, а сверху нее наносят цементный раствор. |
|
| После этого сверху столба монтируется крыша, которую обычно выбирают вместе с материалом, устанавливаемым в пролетах между столбами. Металлический колпак, как правило, закрепляется на стенах столба с помощью дюбелей. Могут применяться и бетонные отливки – тогда их устанавливают на раствор. После завершения оформления столбиков сверху, можно переходить к монтажу на металлические перемычки самих пролетов забора. |
Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?
Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор. Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора. Особую импозантность участку придаст кованый забор. Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила.
Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.
Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.
Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ? 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ? 6 рядов кладки и так до самого верха.
Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.
А как быть с воротами?
Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа. Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот. Подробные инструкции – на страницах нашего портала.
Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза. Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.
Не хватает средств на кирпичные столбы?
Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора. Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.
И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.
Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба
Может показаться, что сделать их своими руками слишком сложно, но это не так. С задачей справится даже новичок. Первая попытка вряд ли будет идеальной, как у опытного строителя, но с нашей инструкцией столбы-опоры точно получатся прочными и надежными.
Здесь вы прочитаете, как сделать столбы для забора из кирпича, сколько кирпича нужно на один столб и многое другое — от специалистов, которые строят ограждения уже 14 лет!
Список материалов
Сначала перечислим, какие понадобятся материалы и инструменты:
- кирпич декоративный или красный, лучше брать новый целый;
- цементный раствор марки не ниже М400;
- металлический столб, вокруг которого будет строиться кирпичный;
- бензобур или ручной бур, лопата;
- щебень и песок для бутования;
- металлические прутки 8 × 8 мм;
- отвес и уровень, чтобы все было ровно и красиво;
- болгарка, сварочный аппарат и резиновый молоток;
- кельма — лопаточка для нанесения раствора;
- закладные, на которые затем будет крепиться сам забор.
Возникает закономерный вопрос: что насчет количества кирпича на столб забора? Ниже мы расскажем, как сделать расчеты, но в среднем понадобится 128–132 штук на одну опору. Лучше взять немного больше, чтобы не прерывать строительство, если не хватит.
Расчет кирпича на столб для забора
В подсчете тоже ничего сложного нет.
Возьмем стандартную укладку, когда вокруг установленного столба выкладываются 4 кирпича. Возьмем размер одной единицы по ГОСТ «Кирпич и камень керамические»: она варьируется от 55 до 88 мм, остановимся на 55 мм. Учтем погрешность на слой раствора, который должен быть в кладке — тут нужно опираться на толщину арматурного прутка, который укладывается между слоями, чтобы соблюсти равномерность. Пусть будет 8 мм. Итого кирпич + раствор = 63 мм.
Предположим, нужно построить столб высотой 2 метра — или 2000 мм. Эти 2000 мм (высота опоры) нужно разделить на 63 мм (высота кирпича вместе со слоем цемента). Получится, округленно, 32 ряда по 4 кирпича, итого — 128 шт. Плюс еще четыре штуки (один ряд) на всякий случай.
Этап 1. Строительство фундамента
Приступим к кладке столбов для забора из кирпича, и первым этапом будет возведение фундамента. Подробно остановимся на свайном типе: это когда в грунт глубоко вкапываются стальные опоры, служащие в качестве армирования. Собственно, о том, как установить металлические столбы, мы писали в другой статье, но повторим последовательность.
Наша рекомендация — сделать снизу бутование, «сухое бетонирование», а сверху залить цементом. Метод заключается в засыпании опоры щебнем вперемешку с песком. Смесь тщательно трамбуется. Преимущества налицо:
- между частицами щебня остается пространство, которое позволяет отводить грунтовые воды, то есть, столб не вытолкнет наружу из-за оттепелей;
- сама технология предельно проста — с ней легко справится даже начинающий строитель.
Последовательность установки свайного фундамента
- бурится лунка, глубина которой должна быть как минимум метр, а диаметр — 25–35 см; для этого можно использовать ручной бур или бензобур;
- на дне создается подушка из смеси песка и щебня, которая хорошо трамбуется, желательно — с использованием виброинструмента, но можно и вручную;
- устанавливается опорный столб, вокруг которого засыпается и трамбуется все та же щебнево-песчаная смесь;
- начиная с середины погружённой в грунт части и до поверхности все заливается цементным раствором.
Армирование может быть немного короче кирпичного столба, кроме тех опор, на которые планируется вешать ворота и калитки: им армирование необходимо до самой верхушки.
Свайный фундамент подойдет для не слишком ветреной местности и относительно легких заборных материалов — профнастила, металлоштакетника, сетки. Если вы планируете строить весь забор из кирпича, фундамент придется сделать полноценным ленточным.
Этап 2. Подготовка фундамента и материалов
Цемент и песок нужно мешать в пропорции 1:5, постепенно добавляя воду и внимательно следя за консистенцией. Чтобы сделать массу пластичной, можно добавить в нее немного жидкого мыла (20 г на ведро), а добавление сажи (купить ее можно в любом строймаркете) сделает раствор черным — это очень красиво смотрится на светлом фоне.
Как проверить, готов ли раствор? Нанесите куда-нибудь небольшое количество и поставьте на нем кельмой крест. Готовый раствор не должен «плыть».
После этого переберите кирпичи. Допускается отклонение в 5 мм по высоте, но лучше, если они будут более-менее одинаковыми. Если партии разные, отсортируйте их по размеру.
Прежде чем приступать к кладке столбов для забора из кирпича, обеспечьте гидроизоляцию, чтобы опора ни в коем случае не касалась оголенного грунта или бетона. Можно несколько раз промазать место укладки битумной мастикой, можно уложить рубероид или гидроизол. Дело в том, что глина активно вытягивает из земли влагу, а при замерзании начинает трескаться.
С подготовкой закончили, приступаем к самому интересному!
Этап 3. Строительство столбов для забора из кирпича своими руками
Обычно кирпичи укладываются или в полтора, или в два. Первый вариант — по четыре штуки на ряд, когда один кладется прямо, второй боком, и получается, что на одну сторону приходится кирпич и еще половинка. Второй — в две штуки, когда одна сторона столба будет шире второй. Остановимся на первом случае как на более простом и распространенном.
Перед укладкой каждый кирпич желательно окунуть в ведро с водой. Цемент на влажной поверхности дольше сохранит пластичность.
Последовательность:
- на гидроизоляцию наносится раствор слоем примерно в 1 см;
- выкладывается первый кирпичный слой, выравнивается при помощи уровня, простукивается резиновым молотком;
- дальше на конструкцию кладется предварительно сваренный пруток, который поможет выдерживать ширину цементного слоя;
- на прут наносится раствор, сверху к нему прижимаются два кирпича; еще один пруток у вас должен быть под рукой — им регулируется размер бокового шва;
- затем прут аккуратно извлекается, при этом уже уложенные два кирпича удерживаются на месте кельмой — им ни в коем случае нельзя сдвигаться;
- следом по уровню установленных кирпичей укладываются оставшиеся два; используйте уровень, чтобы кладку не перекосило;
- помните, что ряды укладываются с перевязкой: то есть, верхний ряд должен перекрывать швы нижнего.
Еще один совет: часто при кладке кирпича своими руками столб расширяется кверху. Проконтролировать непроизвольное расширение бытовым уровнем непросто, потому что у него есть погрешность. Рекомендуем измерять рулеткой каждый уложенный ряд и выравнивать его по нижнему путем пристукивания молотком.
Установка закладных для крепления забора, ворот и калиток
Все это хорошо, но как крепить к кирпичным столбам, к примеру, листы профнастила? Для этого используются специальные железные закладные, которые привариваются непосредственно к металлической опоре и выпускаются наружу.
Они выглядят как уголки или ушки, обычно плоские в местах кладки, чтобы не изменять высоту и не мешать. Чтобы грамотно их установить, нужно заранее продумать, на какой высоте будут идти лаги и сколько их будет, а потом старательно выравнивать по всем столбам.
На тип закладных влияет массивность материалов. Чем они тяжелее, тем мощнее должны быть элементы, чтобы ничего не обрушилось.
Последний элемент — колпак на верхушку
Колпак на кирпичный столб нужен для того, чтобы внутрь не попадали осадки. Влага — главный враг строителя: из-за нее глина промерзает и трескается, срок службы материалов сильно снижается.
В качестве крышки можно использовать что угодно: например, купить готовый вариант или сделать его самостоятельно из кровельного железа. Сойдут и простая бетонная шапка, плита, какой-нибудь металл. Можете посмотреть примеры реализации колпака в интернете и понять, что вы хотите видеть на своей ограде. Важно его не забыть, иначе изгородь долго не проживет.
Прочитайте другие статьи из блога: мы регулярно публикуем пошаговые инструкции и просто полезные советы. Остались вопросы? Позвоните нам!
Нашу бригаду вы можете вызвать, чтобы построить столбы забора из кирпича, если у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.