Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток — трудоемкость сооружения конструкции.
Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.
Содержание статьи:
- Разновидности бытовых печей
- Подготовка к выполнению работ
- Сооружение дровяной печи
- Устройство отдельного фундамента
- Порядок кладки печи
- Важные нюансы и советы
- Полезное видео по теме
Разновидности бытовых печей
В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печек:
- для отопления;
- для приготовления пищи;
- комбинированный вариант.
Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для организации печного отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.
Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.
В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.
Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение
Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.
С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.
Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.
Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.
Подготовка к выполнению работ
Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный — чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.
Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше — М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.
Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция — примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.
Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.
Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.
Могут понадобиться:
- емкости для смешивания раствора;
- мастерок;
- болгарка;
- отвес;
- уровень;
- рулетка;
- правило;
- киянка;
- печной молоток;
- прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.
Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.
Сооружение дровяной печи
После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.
Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:
- Возведение фундамента.
- Строительство собственно печи.
- Создание дымоходной конструкции.
Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.
Устройство отдельного фундамента
Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.
При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию
Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение — монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.
В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку
Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.
Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру
После этого выполняют следующие операции:
- Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
- Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки — около 90 мм.
- Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
- Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
- На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
- Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
- На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
- Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
- После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
- Стяжку выравнивают правилом.
Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.
Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.
В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг
После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция — один к трем.
Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания
Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.
Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия
Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя — подойдет сетка с шагом около 75 мм.
Порядок кладки печи
Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.
Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.
С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.
В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.
Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.
Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки
Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.
Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода
Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.
Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами
Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.
Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале
Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.
Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений
Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.
Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором
Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.
Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды
Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.
Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма
Остается выложить дымоход, его высота — девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.
Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют
Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.
В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.
Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи
Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.
Важные нюансы и советы
Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.
Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений
Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.
Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.
Работы выполняют следующим образом:
- Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
- На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
- Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
- Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
- Кладку продолжают таким же образом.
- После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
- Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.
Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.
Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.
Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.
Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.
Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.
Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:
- Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7 -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
- Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
- Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике — не более 3 мм.
- В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.
Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.
При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.
На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:
- Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки
- Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками
Полезное видео по теме
Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:
Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:
Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.
Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.
Печи для небольших дачных домиков можно найти в изданиях по печному делу в разделе «печи-времянки» или «малогабаритные печи для подсобных помещений». В этой серии рассматриваются печи и для круглогодичного обогрева, и для межсезонного отопления. Только всегда стоит помнить, что попытка прогреть дом в глухозимье маломощной печкой в лучшем случае приведет к растрескиванию кладки. Но никак не к повышению комфорта.
Отопление даже на маленькой даче должно быть ориентировано на круглогодичное проживание
Проблему быстрой теплоотдачи можно решать весьма различными способами. И даже один какой-то метод будет иметь несколько вариаций. Разберем конструкцию простой и компактной печурки, требующей для постройки всего 250 кирпичей.
В дореволюционных источниках эта конструкция рекомендовалась для установки в бараках — временных жилищах, где в печах больше ценится простота монтажа и скорость прогрева, нежели теплоемкость и какие-то технические изыски. Сегодня такой обогреватель можно рекомендовать для временной бытовки на время строительства — все же кирпичное сооружение тут предпочтительней железной печки. В крайнем случае, добавив к базовой конструкции поддувало и внешний металлический каркас-футляр, можно приспособить ее и под обогрев небольшой комнатенки, используемой иногда как гостевая или мастерская.
Печка из 250 кирпичей: порядовка
Ряд 1
С первым рядом все просто. Выкладываются шанцы, позволяющие забирать тепло от пода и обезопасить помещение от пожара.
Ряд 2
Второй ряд перекрывает шанцевые каналы. Непосредственно его использовать в качестве пода нельзя: есть риск трещин и выпадание углей. Поэтому этот ряд будет основанием для будущего пода.
Ряд 3
Третий ряд будет подовым.
Ряд 4
Стенки топки и первого хода делаются толщиной в полкирпича. Ставится топочная дверца. Большую не надо. Она дороже, да и во время топки будет сильно охлаждать массив.
Ряды 5 и 6
Ряды 7 и 8
Топочный проем перекрывается напуском. Если размер топочной дверцы будет иной, то придется или менять порядовку, или использовать какой-то иной способ перекрытия проема.
Ряды 9 и 10
Сразу пролет топки перекрыть без применений железа будет сложно. Поэтому лучше перекрывать напуском, постепенно. Неплохо трехчетвертушки, играющие роль консолей, подрезать так, чтобы сужение неба топливника вышло постепенным.
Ряды 11 и 12
Ряды 13 и 14
Всю систему дымооборотов (кроме первого) кладут на ребро. Это позволяет в какой-то мере выровнять нагрев массива (у топки печь греется сильнее) и ускорить теплоотдачу всей конструкции. Дымообороты в этой печи, по сути, повторяют старинный голландский вариант. Что в данной конструкции более чем оправданно: небольшая протяженность внутренних ходов печи, ее предназначение для временного помещения и желание увеличить КПД.
Ряды 15 и 16
Ряды 17 и 18
Ряды 19 и 20
В местах перехода газов из канала в канал неплохо бы срезать углы — для уменьшения сопротивления потоку.
Ряды 21 и 22
Под перекрытие массив печи подготовить довольно просто — нужно выровнять высоту рядов. Достигается это примитивным, но действенным методом — подрезкой кирпича до нужной толщины.
Ряды 23 и 24
Канал трубы немного уводят в сторону — просто из соображений обеспечения надежной опоры насадной трубы.
Ряды 25 и 26
Перекрытие выходит довольно массивным — в четыре ряда кладки. Это для надежной перевязки и опоры под трубу.
- Процесс работы русской печи
- Преимущества и недостатки
- Разновидности
- Простая
- Глинобитная
- Теплушка
- Русская печь «Экономка»
- Подготовка инструмента и материалов
- Строительство фундамента
- Кладка русской печи: пошаговая инструкция
- Порядовая схема кладки
Перед тем как сделать русскую печь своими руками, необходимо разобраться с её устройством, порядовкой, материалами. Кроме того, нужно определиться с её видом и назначением – будет ли это основной отопительный агрегат или вспомогательный. Читайте до конца и будете владеть исчерпывающей информацией для ведения переговоров с печниками по поводу размещения печи, фундамента, выбора кирпича, комплектации и прочих вопросов.
Процесс работы русской печи
Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под нее место и закладывать фундамент.
Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что дает возможность готовить в ней топлёное молоко, запаривать каши и супы, не контролируя процесс.
Перед тем как сделать русскую печь, следует соорудить отдельное фундаментное основание, не соединенное с лентой, поскольку обычно конструкция обладает большим весом. Особенно это важно, когда дом «пляшет» на пучинистом грунте при замерзании и оттаивании. В этом случае печь будет двигаться по собственной амплитуде вместе со своим фундаментом, не разрушая отделку и не влияя на стены и проёмы.
Преимущества и недостатки
|
Достоинства |
Недостатки |
|
Отличная теплоотдача: печь долго остывает, создавая комфортный микроклимат в доме. |
Высокая стоимость: строительство русской печи – затратный процесс. |
|
Многофункциональность: можно использовать для приготовления пищи, обогрева, сушки и даже для бани. |
Занимает много места: печь требует значительной площади. |
|
Экологичность: печь работает на дровах, что делает ее экологически чистым источником тепла. |
Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача. |
|
Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача. |
Длительный срок прогрева: печи требуется время, чтобы набрать тепло. |
|
Равномерное распределение тепла: печь нагревает помещение равномерно. |
Пожароопасность: необходимо соблюдать правила безопасности при использовании печи. |
|
Создание атмосферы уюта: печь создает в доме атмосферу тепла и уюта. |
Сложность чистки: печь требует регулярной чистки. |
|
Минимум материалов для постройки. |
Работает только на дровах, перевести на другое топливо нельзя. |
Чтобы пользоваться такой печью, придется овладеть навыком владения ухватом, горшками, сковородником. Но если вы к этому готовы, то получите не только отопительную конструкцию, но и печь для приготовления еды, а также возможность оздоровительного прогревания на лежанке.
Разновидности
Простая
Обычную печь несложно соорудить. Ее сооружают из красного кирпича с использованием заслонки и задвижки от дыма. Ее габариты: 127 см, длина 165 см, высота до потолка 238 см, до полатей 154 см.
Для производства печи необходим кирпич в количестве 1610 шт., 0,7 м3 песка, 0,5 м3 глины, одна или 2 дымовых задвижки, заслонка и самоварник. Кладка печи производится исключительно по порядовкам, тщательно перевязывая швы. Перед укладкой кирпич необходимо перебрать – для горнила, свода, стенок и пода.
Глинобитная
Самые первые печи были глинобитные. Армировали глину соломой. Горнило строили на срубе из бревен, на опалубке делали свод и вместе с ней выводили стены. Сохла такая печь несколько дней, а затем в течение нескольких недель производили ее обжиг. Для такой печи необходимы 12 досок 4,5х250 см, 24 доски 2,5х150х20 см, бруски 5х5 см или колья, гвозди 10 см, проволока печная 0,15 см. Глины не менее 3,5 куб.м., 1,5 куб.м. горного песка, гашеная известь в объеме 20 кг, самоварный душник, дверка и задвижка.
Фундамент печи делается из камня, который фиксируется раствором, либо из древесины, которая заглубляется под землю. Два щита из досок устанавливают между стойками и расклинивают. Щиты в углах должны плотно прилегать. Деревянное основание покрывается слоем глины в 4 см, затем песком слоем 2 см. Сверху устанавливаются щиты, углы которых промазываются глиной слоем 20-25 см, затем утрамбовывается до 10-15 см. Затем устанавливается опалубка проема и возводится лаз в подпечье и заполняется глиной расстояние между углами. Свод делают на основе опалубки, трамбуют глину от краев к середине. Толщина свода 15-18 см, его краев 30-33 см. Для трубы и дымохода берется кирпич-сырец около 600 единиц. Все зазоры, стенки топливника набиваются глиной, тщательно выравниваются. Плита в шестке также сооружается из сырцового кирпича, труба выше потолка делается из обожженного кирпича. Снаружи печь затирается смесью глины и извести. Летом печь просушивают до 10 дней, затем начинается медленный обжиг.
Теплушка
Первые ряды выкладываются сплошными. Первый выстраивается из кирпичей, либо делают раму, на которую будет опираться печь. А полость закладывают кирпичным боем. Второй ряд представляет собой 2 стенки. Одна толщиной в кирпич, вторая толще в 2 раза. Над этим участком будет размещена плита, перетрубье и обогревательный щиток.
Затем монтируют поддувальный канал и поддувало, закладывают топливник и возводят стенки. Для этого используют заранее подготовленные кирпичи, которые спилены под углом болгаркой. Эти кирпичи станут основой для свода.
Затем из фанеры необходимо соорудить каркас свода полукруглой формы. Она будет поддерживать кирпич. Выкладывают свод подпечья, монтируют перекрытие над обогревательным каналом и устанавливают колосники. Кирпич должен иметь угол наклона, чтобы сгоревший материал мог скатываться. Арку постепенно заполняют песком.
Устанавливают дверцу, вмонтировав ее в кладку. Не забудьте оставить отверстие для очистки канала щитка и оставить доступ к крану и крыше. Пространство между стенками заполняют песком с уклоном в сторону устья.
Следующим этапом монтируется под и устанавливается чугунная плита таким образом, чтобы у краев оставался небольшой зазор, который необходимо засыпать песком. Перед плитой кладка закрывается уголком из металла.
В 13 ряду необходимо из стального листа создать форму для устья печи. Горизонтальный канал необходимо перекрыть таким образом, чтобы осталось 5 отверстий, из которых вверх пойдут каналы. Над металлической полосой выкладывается арка из кирпича, обрезанного под нужным углом. Затем выкладывают свод. В 18 ряду сооружают перекрытие для щитка и выкладывают арку.
Далее следует возвести арку, которая отделит душник от шестка с перетрубьем справа. Далее перекрывается горнило и формируется лежанка. Выполняется кладка душника и ящика для сажи. Делается перетрубье и 5 каналов, устремляющихся вверх. Продолжают кладку, устанавливают летнюю и зимнюю задвижки.
В 25-28 рядах делают перетрубье и в 29 понтируют полудверки для вьюшки. Объединяют дымовые каналы, делают перекрытие перетрубья, укрепляя металлическими уголками. Перекрывают кирпичами щиток и кладут трубу.
Русская печь «Экономка»
Одним из усовершенствованных вариантов русской печи является «экономка». Она имеет компактные размеры: 89 см, 140 см, 224 см, высота от пола до плиты 77 см, лежанки 140 см. В ней нагрев идет снизу вверх, есть 2 топливника. Такая печь удобная и экономичная, имеет ту же функциональность, что и большая русская печь, работает на твердом топливе. Отопительная ее часть расположена внизу, а варочная вверху, их разделяют 2 ряда кирпича. Топливник находится в передней части, поддувало делается с 4 ряда. На плите располагается плита с 2-мя конфорками. Летом, чтобы приготовить пищу, достаточно сжигать топливо в варочной камере, зимой в основном топливнике. В малом топливе можно сжигать даже влажное топливо.
Подготовка инструмента и материалов
Чтобы соорудить русскую печь, не требуется покупать специальные инструменты. Но нужно заблаговременно приобрести необходимые материалы. Это поможет сэкономить время и грамотно упорядочить работу.
Вам понадобятся: разноразмерные мастерки, резиновая киянка, болгарка, расшивка для швов, молоток-кирка, электрическая дрель, уровень, рулетка, ножницы по металлу, ёмкости для смешивания раствора, сетка для просеивания глины и песка, плоскогубцы.
Перечень материалов включает: кирпич красный (марка М-150) – 1900 штук, песок – 3 центнера, глины 2,5 центнера, негорючий уплотнитель (подойдет базальтовый картон), рубероид для влагоизоляции фундамента, дымовая задвижка, варочная панель двухконфорочная размером 40х70 см, бак водогрейный, дверцы для топок разных размеров, прочистные и поддувальные дверцы, колосниковые решетки, заслонка горнила, уголок стальной, металлический лист толщиной 5 мм. Для фундамента: щебень, песок, цемент и доски для опалубки.
Строительство фундамента
Для фундамента копают котлован 50х70 см. Если грунт рыхлый, его размер увеличивается. Внизу делают дренаж: песок на 20 см, на него насыпают щебень, битый кирпич или бут на 15 см и тромбуют, покрывают слоем песка, который обязательно проливают водой. Затем покрывают гидрофобным материалом и сверху делают деревянную опалубку и укрывают целлофаном, чтобы не было протечек бетонной смеси. Основание заливают в 2 этапа, делая в середине металлическое армирование.
Кладка русской печи: пошаговая инструкция
Для печи необходимо брать только цельный кирпич без трещин, перед использованием его необходимо вымочить. Обращайте внимание на то, чтобы все пустоты были заполнены. Глина – не лучший материал для обмазывания снаружи, так как у нее низкая теплопроводность.
Стенки кирпича выкладываются в целый или 1/2 кирпича, а внутренние камеры в 1/2 или 1/4. Начинающим печникам рекомендуется использовать чертежи-схемы.
Будьте внимательны при выкладке первого ряда. Он задает форму конструкции и обуславливает ее ровность. Выкладывается 1 ряд всплошную. Во второй линии начинают формировать внутренние камеры.
С 3 по 5 ряд монтаж аналогичен второму, но с непременной перевязкой стыков. Арку формируют с 5 и до 8 линии, вытесывая пяты. Затем монтируют овальную форму и сооружают арку. Она должна полностью стоять на стенках с фронтальной стороны и с тыльной сзади. Ряды с 8 по 10 монтируют так, чтобы получился холодный печурок в 9 и 10 линиях. На 11 ряду делают непременную перевязку стыков, он должен перекрыть печурку. Образовавшийся колодец над сводом закладывают песком. У засыпки непременно должен быть подъем от шестка к тыльной стенке топливника.
Линии 13-16 монтируют в 3/4 кирпича (разделяя на 1/4 и 2/4), перевязку не делают. Связывают исключительно швы. Под должен подниматься на 3 см.
В 17 линии формируют торцовые стенки и устья, имеющее форму горнила.
Кладка торцовых стенок выполняется в 1/4 кирпича. Его обязательно стесывают в верхней части, так как в этих местах будут пяты.
В 18 ряду свод заканчивается, швы обязательно перевязываются.
19-й ряд выкладывается в форме арки перекрывая отверстие над шестком.
21 ряд в форме арки перекрывает отверстие над шестком. В это же время монтируют стенки печи, разглаживая тем самым кладку арки. В этой линии уменьшаются отверстия над шестком и выравниваются печные стены. 21 линию начинают класть, как 19-ую, с выполнением перевязки швов.
Ряд 20 выполняет функцию настила пола. Кирпич укладывается на песок. Раствор из глины для этого не применяется.
В 22 ряду выравнивают кладку над сводом и уменьшают отверстие над шестком. Именно здесь сооружают самоварник. Для обеспечения хорошего движения газов кирпич с правой стороны стесывают. Здесь же делается ящик для сажи.
В 23-32 рядах монтируют перетрубье. Устанавливают 2 задвижки и монтируют дымовой канал.
С 32 ряда начинается дымовая труба.
Порядовая схема кладки
Русская печь – хороший выбор для дома с круглогодичным проживанием, поскольку у неё два варианта протопки: один – зимний, когда нагревающаяся поверхность очень большая, другой – летний, когда с помощью задвижек конструкция используется только для быстрого приготовления пищи.
Если все материалы будут подготовлены заранее, то процесс кладки происходит довольно быстро. Готовое сооружение обязательно нужно просушить и первые протопки совершать постепенно.
разделитель
Читайте далее Все статьи (208)
-
Как получить налоговый вычет до 1,3 млн. при строительстве загородного дома: полное руководство
сли вы официально работаете, платите налоги и ранее не получали налоговый вычет за покупку квартиры, вы можете воспользоваться этой льготой. В этой статье мы расскажем, как получить налоговый вычет при строительстве дома, какие документы потребуются и как оформить возврат НДФЛ.
-
Первоначальный взнос: как накопить на ипотеку для строительства без радикальной экономии.
Решение взять ипотеку на строительство требует серьезной финансовой подготовки. Как накопить на первоначальный взнос быстро и просто читайте в этой статье.
- Площадь, м2
- Линейный размер, м
- Этажность
Если у Вас есть проект, картинка, эскиз — перетащите его в эту область или
нажмите кнопку. Любые изменения бесплатно!
файлы jpg, png, pdf до 10 Мб
-
Фундамент на винтовых сваях
Подходит Для большинства типов грунта
Не подходит Для тяжелых домов (блок, кирпич)
-
Забивные ЖБ сваи
Подходит для большинства типов грунтов
Не подходит для болотистого, зыбкого, торфянистого грунта,
-
Свайно-ростверковый фундамент
Подходит Для большинства грунтов; Для всех типов домов
Не подходит Для торфянников, сильно заболоченных грунтов.
-
Монолитная сильноармированная фундаментная плита
Подходит Для всех типов грунтов; Для всех типов домов
Не подходит Универсален, может применяться в любой ситуации
-
Каркасные
-
Под ключ -
Под отделку
-
-
Блочные
-
Газосиликатный блок
-
-
SIP панель
-
SIP под ключ -
SIP под отделку
-
-
Фахверковые
-
Фахверк «ПОД КЛЮЧ» -
Фахверк «ПОД ОТДЕЛКУ»
-
В данную комплектацию входит:
-
Фундамент
На выбор заказчика и по типу грунта: свайно-винтовой или ленточный фундамент.
-
Стеновой комплект (утепл 200 мм)
Усиленная балка 150*200 мм, стойки каркаса только из строганной доски камерной сушки (14-18% влажность), 1 сорта, 150*50 мм
-
Окна
Двухкамерные пластиковые стеклопакеты Rehau Grazzio с поворотно-откидной фурнитурой, москитной сеткой
-
Входная дверь
Металлическая входная дверь с зимним утеплением, 4-й класс взломостойкости, общая толщина металла 1.5 мм, замковая часть 3 мм
-
Шпунтованная половая доска
Покрытие пола из шпунтованной деревянной доски, толщина материала 35 мм
-
Межкомнатные двери
Межкомнатные ламинированные двери с установкой петель, наличников и ручек
-
Наружная и внутренняя отделка
Отделка наружных углов дома, оконных и дверных проемов. Отделка снаружи: сухая обшивочная доска — «имитация бруса», толщина 16 мм класса А (без сучков)
-
Кровля
Металлочерепица с покрытием из полиэстера/сатина (гарантия на 20 лет), толщина стали 0.5 мм, цвета в ассортименте.
-
Подшивка свесов кровли
Подшивка карнизов кровли перфорированными панелями (софитами) Docke, цвета в ассортименте
-
Водосточная система
Водосточная система Docke, цвета в ассортименте
Наши работы Все работы (135)
Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.
Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.
Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.
Разновидности кирпичных печей
Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.
- Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.
Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.
Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.
- Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.
Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.
На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.
- Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.
Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.
Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.
Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.
Как правильно выбрать место для установки печи?
Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.
Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.
Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.
- Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
- Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
- Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
- При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
- Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.
Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.
Инструменты, необходимые для кладочных работ
Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:
- Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
- Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
- Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
- Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
- Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
- Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
- Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
- Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
- Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
- Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
- Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
- Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
- Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
- Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
- Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
- Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
- Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
- Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
- Сито с металлической сеткой для просеивания песка.
- Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.
Обустройство фундамента под кирпичную печку
Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.
В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.
Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.
Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.
- Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
- Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
- Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
- Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
- Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
- Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
- Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
- Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
- Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
- Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
- Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
- Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.
- Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
- Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
- Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.
- Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.
После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.
Кладка без раствора
Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.
Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.
Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.
Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.
Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.
Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.
Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.
После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.
Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.
Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.
Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.
Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.
Схемы возведения кирпичных печей
Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой
Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.
Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.
Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.
Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:
| Наименование материалов и элементов | Количество (шт.) | Размеры элементов (мм) |
|---|---|---|
| Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы) | 281÷285 | 250×120×65 |
| Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8 | 82÷85 | 250×120×65 |
| Дверца топочная | 1 | 210×250 |
| Дверцы для очистных каналов | 2 | 140×140 |
| Дверца для поддувала | 1 | 140×250 |
| Задвижка летнего хода для дымохода | 1 | 130×130 |
| Задвижка топки | 1 | 130×130 |
| Задвижка для варочной плиты | 1 | 130×130 |
| Колосник | 1 | 200×300 |
| Варочная панель одноконфорочная | 1 | 410×340 |
| Стальная полоса | 1 | 40×260×5 |
| 1 | 40×350×5 | |
| 1 | 40×360×5 | |
| Стальной уголок | 1 | 40×40×635 |
| 3 | 40×40×510 | |
| 4 | 40×40×350 | |
| Кровельное железо | 1 | 380×310 |
| Предтопочный металлический лист | 1 | 500×700 |
Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.
Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.
На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.
| Иллюстрация (порядовка) | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Первый ряд — сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей. |
|
| Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей. |
|
| В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами. |
|
| Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей. | |
| Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей. |
|
| Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей. |
|
| После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто — совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком. |
|
| Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей. |
|
| Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании. |
|
| Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку. |
|
| При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей. |
|
| На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей. |
|
| На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей. |
|
| После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком. |
|
| С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей. |
|
| 13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей. |
|
| 14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру. |
|
| На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи. |
|
| 19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка. |
|
| 20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей. |
|
| На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей. |
|
| Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов. | |
| Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты. |
|
| На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей. |
|
| 23-й ряд — формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок — он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей. |
|
| На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры. | |
| 25-й ряд — работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону. |
|
| 26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей. |
|
| На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей. |
|
| На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры. |
|
| На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей. |
|
| 30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича. |
|
| На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба. |
Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.
И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.
Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни
Порядовка небольшой отопительной печи 3 на 2.5 кирпича. При своих компактных размерах в печь можно установить довольно большую дверку шириной до 380 мм.
Широкая дверка будет более удобна при готовке в топке, особенно в подовом варианте этой печи.
Отопить эта малютка способна до 20-25 квадратных метров в доме с постоянным проживанием, и до 30-35 с сезонным.
Отлично подойдет для отопления дачного домика или небольших хозяйственных построек.
Материалы для изготовления дачной печки 3 на 2.5 кирпича:
- Кирпич красный около 350 штук без учета трубы;
- Кирпич шамотный 55 штук;
- Дверка топки максимум 420 на 420 мм;
- Дверка поддувала 250 на 130 мм;
- Дверка прочистки 130 на 130 мм 2 штуки;
- Решетка колосниковая 140 на 270 мм;
- Задвижка дымохода 140 на 140 мм.
По материалам сайта mastersofcity.ru
🧱 Кладка печки из кирпича для дачи
Кирпичная печь 3 на 2.5 кирпича — идеальное решение для обогрева дачи и приготовления пищи. Мы предоставляем профессиональные услуги по кладке печей с учетом всех индивидуальных потребностей.
🔍 Когда могут потребоваться наши услуги:
- 🔥 Для отопления дачи или загородного дома.
- 🍲 Если нужна функциональная печь для готовки.
- 🛠 При реконструкции старой печи.
- 🏡 В строительстве новой дачи или бани.
💼 Основные виды работ:
1️⃣ Проектирование
Мы разрабатываем оптимальные решения под ваши запросы. Учитываем размеры помещения, расположение дымохода, материалы.
2️⃣ Подготовка основания
Фундамент — основа надежной и долговечной кладки. Мы выполняем расчеты нагрузки и заливаем качественное основание.
3️⃣ Кладка печи
Используем огнеупорный и керамический кирпич. Гарантируем соблюдение всех технологий и порядовки.
4️⃣ Установка дымохода
Монтируем системы дымоотведения, обеспечивая правильную тягу и безопасность.
5️⃣ Ремонт и обслуживание
Ремонтируем трещины, заменяем изношенные элементы, выполняем чистку дымоходов.
🌟 Почему выбирают нас?
- ✅ Работаем под ключ: от проекта до сдачи объекта.
- ✅ Используем только качественные материалы.
- ✅ Учитываем бюджет и пожелания клиента.
🌍 Услуги доступны по всей Беларуси
Мы готовы выполнить заказ в любом административном районе страны: Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская области.
📞 Свяжитесь с нами, и мы сделаем вашу дачу уютной и теплой!
Vegast-Grupp.By — Услуги Печника
Отопительные печи
Добавить комментарий
Смотрите ещё …
Порядовка отопительной печи 2.5 на 3.5 кирпича
Vegast-Grupp.By — Услуги Печника
Печь Отопительная с порядовкой 3.5 на 3 кирпича
Vegast-Grupp.By — Услуги Печника
Печь для дачи (шведка) пошагово без порядовки
Vegast-Grupp.By — Услуги Печника
Отопительная печь-камин с хлебной камерой 760x760x1960 мм
Vegast-Grupp.By — Услуги Печника
Порядовки
Небольшой мангал с плитой под казан 7 на 3 кирпича
Проект небольшого мангала с плитой под казан. Уличная печь имеет компактные размеры, ширина 7 кирпичей, глубина 3 кирпича.
Небольшая плита под казан с размерами 510 на 510 мм для приготовления пищи и собственно сам мангал с шириной рабочей поверхности 3 кирпича и глубиной в два кирпича.
Подробный разбор порядовки смотрите дальше и в видео.
Подробнее…
Теплушка — печь русская кирпичная с камином
Рассматривая функционал и технические данные различных отопительно-варочных печей, можно сразу же выделить русскую печь «Теплушка». Она содержит практически весь набор того, чем должна обладать подобная печь.
Если такая печь имеет к тому же и камин, она становится ценнее в двойне.
Подробнее…
Порядовка банной кирпичной печи «Лёгкий Пар» для русской бани размер 4х5,5 кирпича
Здравствуйте, друзья! В этом посте я расскажу вам о кирпичной банной печи «Лёгкий пар» размером 4 на 5,5 кирпичей, предназначенной для русской бани. Мы разберём основные этапы её кладки, а также поделимся секретами для успешного строительства этой печи.
Подробнее…
Услуги
Полный Комплект Материалов для Строительства Печи или Камина под Ключ
При планировании строительных или ремонтных работ в отношении кирпичных объектов (будь то русская печь, уличный мангал или двухэтажный камин) важно своевременно получить качественные материалы.
На выбор одного только кирпича огнеупорного и отделочного уйдет не один день, а что говорить о смесях, чугунном литье, метизах и прочих деталях?
Для экономии времени, сил и финансов нами предлагается комплектование «под ключ».
Подробнее…
Чистка дымохода
Наши специалисты помимо ремонта и возведения печей и каминов часто занимаются их прочисткой.
Помимо очистки топки широко применяется очистка дымохода.
Мы выезжаем для работы по всей Беларуси, имеем с собой весь необходимый инструмент и всегда готовы оказать техническую помощь.
Подробнее…
Облицовка Камина
Пребывание в доме имеет массу приятностей и обеспечивается комфортом обстановки. Одним из ее насыщенных элементов является камин. Установленный в общем зале или спальне, он обогревает комнату и привносит неповторимый колорит.
Для создания любого типа камина выполняется внутренняя камера сгорания и ее облицовка. Камеру можно соорудить из камня и кирпича, или установить готовую (заводского или индивидуального производства).
А вот облицовка выполняется исключительно по месту и своими руками.
Подробнее…
Кладка
Кладка Камина из Кирпича в Беларуси
Камин – как много в этом слове: предмет интерьера, деталь достатка, безопасное тепло в доме, красота и изящность камня в доме. Он, как говорят в Шотландии, зиму делает куда более приятной.
После некоторого времени у открытого огня появляется расслабленность и удовлетворенность.
Наличие камина (не цифрового или переносного), выполненного как стационарное сооружение из камня или кирпича, дает превосходную возможность для отдыха и восстановления сил.
Подробнее…
Кладка из кирпича Отопительной Печи
Любой жилой дом (да и не только жилое помещение) имеет один элемент, который есть вне зависимости от региона или культуры – печь.
У народов южных стран она нужна скорее для приготовления еды, для более холодных стран печь нужна в первую очередь для создания тепла.
Существует несколько разных технологий и типов топлива, более современных, чем обычные дрова: топливо газовое, отопление электрическое, водяное и посредством переносных нагревательных приборов.
Однако при отсутствии бесперебойного электроснабжения почти всегда эти способы перестают работать. И на сцену возвращается старая добрая печь.
Подробнее…
Кладка Садовой Печи Барбекю Мангала из Кирпича
Семейный праздник или пятница с друзьями отлично проводятся в своем дворе. Свежий воздух, зелень радует глаз, пространство вокруг и безбрежное небо – что еще надо?
К этому «торту» можно добавить «вишенку» в виде садовой печи, барбекю или кирпичного мангала.
Подробнее…
Советы
Для чего нужен колпак на дымоход?
Колпак дымохода монтируется на кирпичные и системные дымоходы с керамической или стальной вставкой. Колпак дымохода представляет собой отделку дымохода и особенно рекомендуется в зданиях с самотечной вентиляцией, но его можно устанавливать и там, где вентиляция механическая. Как устроены колпаки дымохода, какие они бывают и каковы их функции? Всем этому мы посвятим наш сегодняшний пост в блоге.
Подробнее…
Что заставляет дым скапливаться в дымоходе?
Обратная тяга, или обратный поток дыма из дымохода, представляет собой серьезную проблему. Это может привести к загрязнению помещений и их оборудования, а также представляет угрозу здоровью и даже жизни человека. Узнайте, что является причиной обратного потока дыма в дымоходе и как его можно предотвратить.
Если котел центрального отопления или другая печь работают непрерывно в течение отопительного сезона, то риск отсутствия тяги и проникновения дыма в помещения минимален. Конечно, при условии, что монтаж будет осуществляться в соответствии со ст. Наиболее уязвимыми к обратной тяге являются дымоходы, используемые время от времени, например, те, которые обслуживают камины или печи в летних домиках.
Подробнее…
Советы Печника
Мы трудимся многие годы в сфере возведения и обслуживания кирпичных сооружений (печи, камины, мангалы, коптильни и прочие) по всей Беларуси, и чего только не встречали: по-настоящему уникальные конструкции и варианты отделки, экстремальные режимы эксплуатации, полное непринятие техники безопасности и применение совсем неподходящих материалов.
Правила существуют одни и для всех, но многие как-то об этом забывают.
Если категоричными правилами, то можно попробовать дать дельные советы – лишь бы печи служили безаварийно и долго.
Подробнее…