В чём преимущества каркасной пристройки? Какие материалы подойдут для её строительства? Как сделать каркасную пристройку к дому своими руками? Отвечаем на эти и другие вопросы.
Каркасная пристройка: преимущества, конструкция, материалы
Пристройка к дому может быть выполнена из дерева, кирпича или газобетона. Выбор того или иного варианта зависит от ряда факторов: материалов, из которых построен дом, бюджета и сроков строительства.
Особой популярностью пользуются каркасные пристройки. Это обусловлено их преимуществами:
- Универсальность. Каркасную пристройку можно сделать к любому дому — каркасному, деревянному, кирпичному.
- Нетребовательность к фундаменту. Конструкции каркасной пристройки мало весят, благодаря чему для них не требуется массивное и дорогостоящее основание — плитное или ленточное.
- Простота и высокая скорость возведения. Для монтажа каркасной пристройки не нужны специальные навыки или сложная строительная техника.
- Экономичность. Для строительства каркасной пристройки потребуется меньше расходов, чем для возведения других вариантов, например, из кирпича или газобетона.
- Всесезонный монтаж. При возведении каркасной пристройки отсутствуют мокрые процессы. Благодаря этому её можно строить в любое время года.
А теперь разберёмся, из чего состоит каркасная пристройка к дому:
- Фундамент.
В идеале для пристройки, в том числе и каркасной, делают тот же фундамент, что и у дома. Но часто для неё выбирают более экономичное, простое и быстрое в монтаже основание — столбчатое или свайное.
Столбчатый фундамент.
Это бетонные или кирпичные столбы, которые заглубляют в землю. Столбчатый фундамент бывает монолитный или сборный, второй вариант можно монтировать в любое время года. Больше информации о столбчатом фундаменте и его установке — в статье «Столбчатый фундамент своими руками: инструкция по монтажу».
Свайный фундамент.
Он бывает винтовой, буронабивной и забивной. Для строительства частных домов и пристроек используют винтовой. Он представляет собой стальные трубы, которые ввинчивают в грунт. Подробнее о свайном фундаменте — в статье «Свайный и свайно-ростверковый фундамент: когда хорош, когда не очень».
При выборе между столбчатым и свайно-винтовым фундаментом учитывайте то, на какой почве будет стоять пристройка. Столбчатое основание подходит больше для прочного грунта. Если почва слабая (пучинистая, склонная к просадке), то лучше отдать предпочтение каркасной пристройке на винтовых сваях. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен в сильнопучинистом грунте с глубиной промерзания более 1,5 м.
Пучение — это когда при низких температурах почва увеличивается в объёмах. Из-за этого она оказывает давление на фундамент, может стать причиной его разрушения. Наименее расположены к пучению скальные (крупнообломочные) грунты и супесь. Наиболее склонен к пучению торф, чернозем, мелкий песок (водонасыщенные слои).
Про все виды фундаментов — в одной статье
Читать
- Стены.
Они представляют собой деревянный каркас, состоящий из нижней обвязки, вертикальных стоек и верхней обвязки. Пространство между стойками заполняют утеплителем и с двух сторон обшивают облицовочными материалами. Рассмотрим наполнение каркаса пристройки подробнее:
- Внутренняя обшивка каркаса. Она может быть выполнена из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов.
- Пароизоляционная плёнка. Она защищает утеплитель от влажного воздуха, образующегося внутри помещений. Больше о пароизоляции — в статье «Пароизоляция для кровли и стен».
- Теплоизоляционный материал. Для утепления каркасной пристройки обычно используют минеральную вату — каменную или на основе расплава кварца. Оба варианта обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, паропроницаемостью и влагостойкостью. Кроме того, минеральная относится к негорючим материалам и полностью пожаробезопасна.
Полный обзор минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов — в статье «Пять видов утеплителей для частного дома: какой выбрать».
- Гидро-ветрозащитная мембрана. Этот элемент каркаса пристройки выполняет двойную функцию. С одной стороны, мембрана защищает утеплитель и деревянные стойки от конденсата, образующегося на обратной стороне фасадного материала. С другой стороны, позволяет влажным испарениям, которые частично проникают в утеплитель, из него выйти. Больше о гидро-ветрозащитной мембране и её характеристиках — в материале «Чем пароизоляции отличается от гидроизоляции».
- Контррейки. Это бруски, которые закрепляют вдоль вертикальных стоек, поверх мембраны. Контррейки служат основанием для облицовочного материала, а также образуют вентилируемый зазор.
- Облицовочный материал.
Облицовка каркасной пристройки может быть выполнена из различных материалов. Наибольшей востребованностью пользуются:
- деревянные — имитация бруса, блок-хаус;
- пластиковые (из ПВХ) — виниловый сайдинг и фасадные панели;
- металлические — стальной сайдинг, профлист, декоративный профиль, фальцевые и линеарные панели.
Деревянные и пластиковые облицовочные материалы более бюджетные, но имеют ряд недостатков. Например, деревянные панели нужно обрабатывать защитными средствами и периодически подкрашивать. Сайдинг и панели из ПВХ относятся к горючим материалам и со временем могут выгорать на солнце.
На первый взгляд, может показаться, что металлические материалы дороже деревянных или пластиковых, но в долгосрочной перспективе они позволяют сэкономить. Во-первых, на уходе. В отличие от деревянного, стальной фасад не нужно подкрашивать и обрабатывать защитными средствами. Во-вторых, на ремонте. Стальная основа металлических материалов защищена цинком и полимерным покрытием. Благодаря этому они устойчивы к коррозии, выгоранию и служат на протяжении многих десятков лет.
Для облицовки каркасной пристройки лучше выбрать тот же материал, который был использован для обшивки дома. Это необязательно, но в таком случае экстерьер будет более гармоничным и привлекательным.
- Крыша.
Крыша каркасной пристройки к дому состоит из стропильной системы, которую утепляют и покрывают кровельным материалом. Строение утеплённого кровельного пирога выглядит следующим образом:
- Стропила. Это крупные балки, на которых держится крыша пристройки. Стропила определяют её уклон и форму. Обычно для пристройки, в том числе и каркасной, выбирают односкатную или двускатную конструкцию. Обо всех возможных вариантах можно узнать в нашем обзоре.
- Утеплитель.Его укладывают между стропилами. Для утепления кровли каркасной пристройки используют минеральную вату. О нюансах монтажа — в статье «Как и чем правильно утеплить крышу».
- Гидроизоляционная мембрана. Она защищает теплоизоляционный материал от конденсата, образующегося на обратной стороне кровельного материала, а также позволяет влажному воздуху, который частично попадает в утеплитель, из него выйти.
- Пароизоляционная плёнка. Её устанавливают на внутреннюю сторону стропил, под утеплитель. Пароизоляция защищает его от влажного воздуха, образующегося в подкровельном пространстве.
- Контробрешётка. Это бруски с сечением 32х50 мм или 50х50 мм, которые устанавливают вдоль стропил. Ими дополнительно фиксируют гидроизоляцию и формируют вентилируемый зазор, который обеспечивает отвод конденсата, образующегося с внутренней стороны кровельного материала. Также контробрешётка служит основанием для обрешётки.
- Обрешётка. Она может состоять из досок или/и ориентированно-стружечных плит (ОСП-плит). Доски устанавливают поперёк контробрешётки и стропил. Их располагают вплотную друг к другу или с определённым шагом. ОСП-плиты нужны для монтажа сплошного основания под гибкую черепицу. Об устройстве обрешётки для разных кровельных материалов — в статье «Обрешётка для крыши: особенности устройства и монтажа своими руками».
- Кровельный материал.
На каркас крыши пристройки устанавливают:
- черепицу на основе битума и целлюлозы;
- гибкую черепицу;
- стальные материалы — металлочерепицу, профилированный лист, фальцевую кровлю.
Товары, о которых мы рассказываем
Самый бюджетный кровельный материал — на основе битума и целлюлозы, но он же наименее долговечный. Гибкая черепица достаточно экономичная и служит дольше, но для неё понадобится сплошное основание из ОСП-плит, для монтажа которого потребуются дополнительные вложения. Кроме того, со временем кровля из гибкой черепицы может покрыться мхом.
Металлические кровельные материалы лишены вышеперечисленных недостатков: они надёжны, долговечны и просты в монтаже. Также они не нуждаются в уходе и периодическом ремонте.
Далее мы расскажем, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому. Для этого возьмём пример со следующими характеристиками:
- Длина пристройки — 8 м, ширина боковых сторон — по 3 м.
- Фундамент из винтовых свай.
- Крыша односкатная.
- Стены, утеплённые минеральной ватой.
- Кровля, покрытая металлочерепицей или профлистом.
Материалы для кровли и фасада под любой бюджет. Бесплатный расчет!
Каркасная пристройка к дому своими руками
Перед началом строительства каркасной пристройки нужно провести подготовительные работы:
- Разработать или заказать проект. Это может быть самодельный чертеж, на котором будут обозначены основные элементы и габариты будущей пристройки.
- Получить разрешение на строительство. Если планируется, что каркасная пристройка будет капитальной — с проведёнными коммуникациями и предназначенной для круглогодичного проживания, то понадобится разрешительная документация.
- Подготовить пространство для строительных работ. Его нужно выровнять, очистить от травы и мусора. Иногда требуются более серьёзные мероприятия. Подробности — в статье «Земляные работы в строительстве: виды и инструменты, стоимость и документы».
- Подготовить стены. Если стена дома, у которой будет пристройка, обшита облицовочными материалами, то их следует снять. Также потребуется демонтировать элементы, которые могут помешать монтажу, например, водосточную трубу.
Монтаж каркасной пристройки на винтовых сваях состоит из 9 этапов:
Этап 1. Установка фундамента.
Этап 2. Монтаж нижней обвязки.
Этап 3. Монтаж и утепление пола.
Этап 4. Установка основной стены.
Этап 5. Монтаж стропильной системы и кровельного материала.
Этап 6. Монтаж боковых стен.
Этап 7. Утепление кровли и стен.
Этап 8. Обшивка пристройки облицовочными материалами.
Этап 9. Внутренняя отделка.
Разберём каждый этап подробнее:
Этап 1. Установка фундамента.
Для каркасной пристройки со сторонами 3 на 8 м понадобится 4 сваи. Каждую из них устанавливают на расстоянии 3 м от стены. Интервал между сваями — примерно 2,5 м. Схема их расположения следующая:
Можно использовать сваи высотой 2,5 метра. Их вкручивают так, чтобы нижние концы свай были ниже уровня промерзания почвы, например, на глубине 1,2 или 1,3 м.
Верхнюю часть установленных свай обрезают, а внутрь заливают раствор бетона или насыпают цементно-песчаную смесь. Сверху с помощью сварки монтируют оголовки.
Обратите внимание!
Высота надземной части свай должна быть такой, чтобы установленная на них нижняя обвязка и напольное покрытие были на одном уровне с полом основного здания. Например, если расстояние от земли до пола в доме равняется 100 см, а высота нижней обвязки и напольного покрытия каркасной пристройки — 35 см, то высота свай над землёй вычисляется следующим образом:
100 см – 35 см = 65 см
Этап 2. Монтаж нижней обвязки.
Шаг 1. Установите опорный брус с сечением 100 на 150 мм. Сделайте это так, чтобы ребро шириной 100 мм прилегало к сваям. Прикрутите опорный брус к оголовкам. Используйте для этого болты.
Шаг 2. На опорный брус установите доску с сечением 50 на 150 мм. Поставьте её на ребро шириной 50 мм, закрепите гвоздями.
Шаг 3. На стене дома смонтируйте опорную доску с сечением 50 на 150 мм. Она должна быть на одном уровне с установленной до этого. Зафиксируйте её саморезами длиной 120 мм.
Шаг 4. Соедините опоры между собой. Используйте для этого доски с сечением 50 на 150 мм. Один конец досок зафиксируйте на опорном брусе, другой – заподлицо с опорой, закреплённой на стене. Для крепления досок используйте металлические уголки и обычные чёрные саморезы.
В результате должен получиться замкнутый контур – нижняя обвязка каркаса пристройки.
Этап 3. Монтаж и утепление пола каркасной пристройки.
Шаг 1. Установите лаги. Используйте для этого доски с сечением 50 на 150 мм. Одни концы лаг закрепите на опорном брусе, другие — заподлицо с опорной доской. Используйте для этого металлические уголки и чёрные саморезы.
Расстояние между лагами – 59 см. Это обусловлено стандартной шириной плит утеплителя — 60 см. Чтобы теплоизоляционный материал плотно держался между досками, расстояние между ними должно быть на 1 см меньше.
Шаг 2. Под лаги установите ОСП-плиты. Фиксируйте их саморезами, при этом следите, чтобы стыки панелей находились под лагами.
Шаг 3. Установите утеплитель. Расположите его между лагами. Толщина плит минеральной ваты для каркасной пристройки может равняться 100-200 мм. Выбор конкретной толщины зависит от региона, в котором расположены дом и пристройка.
Шаг 4. Установите пароизоляционную плёнку. Закрепите её на лагах поверх утеплителя. Используйте для этого строительный степлер. Стыки между полотнами проклейте соединительной лентой. Ширина нахлёста — примерно 150 мм.
Шаг 5. Смонтируйте черновой пол. Для этого подойдут доски или листы фанеры. Их закрепляют на лагах гвоздями или саморезами.
Этап 4. Установка основной стены каркасной пристройки.
Шаг 1. Смонтируйте каркас стены. Сначала соберите его на земле. Используйте для этого доски с сечением 40 х 150 мм. Должна получиться конструкция, как на иллюстрации.
Шаг 2. Установите гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите её на внешней стороне стоек с помощью строительного степлера. Стыки между рулонами проклейте соединительной лентой. Нахлёст между полотнами — 150 мм.
Шаг 3. Установите контррейки. Закрепите их вдоль стоек, поверх мембраны. Используйте для этого гвозди.
Шаг 4. Установите стену в вертикальном положении. Сначала зафиксируйте её временными подпорками, а затем соедините гвоздями с нижней обвязкой.
Этап 5. Монтаж стропильной системы и кровельного материала.
Шаг 1. Установите опорную доску. Это доска 50 х 150 мм, которая фиксируется на стене дома и служит опорой для стропил. Закрепите опорную доску саморезами длиной 120 мм.
Мишина Татьяна Автор цитаты
Важно, чтобы опорная доска была расположена на одной уровне с основной каркасной стеной или выше. Благодаря этому будет сформирован необходимый уклон стропил.
Шаг 2. Установите стропила. Используйте для этого доски с сечением 40 х 150 мм. Один конец закрепите на основной стене, другой — на опорной доске. Предварительно сделайте в стропилах пазы, а затем зафиксируйте их металлическими уголками и саморезами. Расстояние между стропилами — 59 см.
Шаг 3. Установите гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите её поверх стропил строительным степлером. Направление монтажа — сверху вниз. Стыки между рулонами проклейте соединительной лентой. Нахлёст между полотнами — 150 мм.
Шаг 4. Установите контробрешётку. Используйте для этого бруски с сечением 50 на 50 мм. Закрепите их вдоль стропил, поверх гидроизоляции.
Шаг 5. Смонтируйте обрешётку. Для этого понадобятся доски с сечением 25 на 100 мм. При их установке важно соблюдать интервал:
- Расстояние между нижним краем одной доски и нижним краем следующей за ней должно равняться 35 см.
- Расстояние между внутренними краями первой и второй доски должно равняться 14 см.
Шаг 6. Установите кровельный материал – металлочерепицу или профлист. О том, как это сделать, можно узнать в наших статьях-инструкциях — «Как правильно монтировать металлочерепицу» и «Профлист для крыши».
Обратите внимание!
Если планируется, что крыша пристройки станет продолжением кровли основного дома, то верхний край мембраны и кровельный материал пристройки заводят под основное кровельное покрытие. Это обеспечит дополнительную герметичность стыка между главным зданием и пристройкой.
Подробнее про крышу пристройки — в отдельной статье
Читать
Этап 6. Монтаж боковых стен каркасной пристройки.
Шаг 1. Установите стойки. Закрепите их между нижней обвязкой и крайними стропилами. Сечение стоек — 40 на 150 мм, интервал установки – 59 см.
Шаг 2. На внешнюю поверхность стоек установите гидро-ветрозащитную мембрану. Стыки между рулонами проклейте соединительной лентой. Нахлёст между полотнами — 150 мм.
Шаг 3. Вдоль стоек, поверх мембраны, установите контррейки.
Этап 7. Утепление кровли и стен каркасной пристройки.
Шаг 1. Установите утеплитель. Расположите его между стропилами и стойками основной стены.
Шаг 2. Смонтируйте пароизоляцию. Уложите её поверх утеплителя, с помощью степлера закрепите на внутренней поверхности стоек и стропил.
Этап 8. Установка облицовочных материалов.
Чтобы обшить каркасную пристройку сайдингом, воспользуйтесь нашей инструкцией в статье «Как обшить дом сайдингом: варианты отделки». Монтаж профлиста подробно описан в материале «Как обшить дом профнастилом: советы строителей».
Этап 9. Внутренняя отделка.
Внутреннее пространство каркасной пристройки можно оформить на свой вкус. Кровлю и стены изнутри можно обшить имитацией бруса. Для этого деревянные панели закрепляют на внутренней поверхности стоек и стропил. Поверх чернового пола можно установить ламинат или линолеум.
В статье упоминаются категории
Итог
Каркасная пристройка — это быстрый, простой и экономичный способ расширить площадь дома. Такая конструкция подойдёт для любого здания, не требовательна к фундаменту и может быть возведена даже в холодное время года.
Обычно каркасную пристройку к дому ставят на столбчатый и свайно-винтовой фундамент. Чаще можно встретить каркасные пристройки на сваях – они более простые в установке и не требовательны к грунту.
Для утепления стен, пола и крыши каркасной пристройки обычно используют минеральную вату. При выборе кровельных и облицовочных материалов лучше отдать предпочтение тем, которые уже были использованы при обустройстве дома.
Монтаж каркасной пристройки к деревянному дому, в том числе из бруса, состоит из следующих этапов:
Этап 1. Установка фундамента.
Этап 2. Монтаж нижней обвязки.
Этап 3. Монтаж и утепление пола.
Этап 4. Установка основной стены.
Этап 5. Монтаж стропильной системы и кровельного материала.
Этап 6. Монтаж боковых стен.
Этап 7. Утепление кровли и стен.
Этап 8. Обшивка пристройки облицовочными материалами.
Этап 9. Внутренняя отделка.
О том, что делать на каждом этапе, можно узнать в разделе «Каркасная пристройка к дому своими руками».
Поделитесь своей историей.
Каркасная пристройка к дому: пошаговая инструкция и рекомендации
Со временем жильцы частного дома сталкиваются с необходимостью увеличения жилой площади строения. Наиболее экономичным и технологически простым решением этой задачи являются каркасные пристройки. Конструкции данного типа допускают использование различных типов фундаментного основания и могут компоноваться как с деревянными домами, так и с постройками из кирпича или пеноблоков.
Сопряжение с основным строением
Независимо от специфики конструкции и состояния фундамента дома, разница в давлении, которое создают на грунт пристройка и уже существующее здание, может привести к их взаимному смещению. В силу этой особенности архитекторы категорически не рекомендуют жестко соединять между собой два основания. При строительстве целесообразнее использовать подвижную контактную зону, для организации которой на стене основного здания монтируются два бруса, между которыми вкладывается третий, являющийся элементом уже самой пристройки. Такая версия соединения «паз-гребень» позволяет нивелировать взаимное смещение двух конструкций.
Аналогичная задача возникает и при установке кровли пристройки. В этом случае стропила одним концом стыкуются с верхней обвязкой каркаса, а другим — соединяются с уже имеющимися стропилами основного дома. Обрешетка при этом накладывается таким образом, чтобы зона стыка стропил располагалась между деталями обрешетки. В качестве кровельного покрытия используются материалы с определенным запасом гибкости — мягкая черепица, профнастил с небольшой высотой волны или аналогичные им.
Установка фундамента
Ситуация, когда при возведении пристройки получается использовать фундамент, заложенный еще для основного дома, является редким исключением. Чаще всего для новых конструкций приходится возводить новое основание. В идеале строители рекомендуют формировать новый фундамент, идентичный существующему по конфигурации и глубине залегания. Такой подход позволяет минимизировать возможные последующие деформации двух частей жилища. Однако в ряде случаев не представляется возможным обеспечить полное соответствие. В таких ситуациях обязательным является использование т.н. деформационного шва, который в сочетании с подвижным соединением позволит компенсировать возможные смещения двух конструкций.
Установка обвязочного бруса
После подготовки нового фундамента по его периметру закладывается обвязка, рекомендуемая ширина которой для отечественного климата составляет от 150 мм и более. Этот размер связан с необходимостью последующего монтажа утеплителя кратной ширины. При возведении заведомо нежилой пристройки допускается снизить габариты бруса до 100 мм.
Сборка каркаса
Наиболее важной частью этого этапа является монтаж вертикальных стоек. Их рекомендуется устанавливать с шагом в 60 см, что соответствует ширине плит типовых минеральных утеплителей. Такой подход позволяет упростить последующие работы и использовать стройматериалы с минимумом обрезков.
Начинается монтаж с установки угловых стоек, размеры которых также рекомендуется выбирать от 150 мм и более. Это дает возможность заранее заложить запас надежности всей конструкции. При установке угловых элементов строго обязательной является постоянная проверка по строительному уровню. После сборки первых стоек между ними наращиваются остальные с учетом ширины панелей теплоизоляционного материала.
Сборка верхней обвязки
Монтаж верхней обвязки производится аналогично установке нижней. При этом допустимым является выпуск балок за пределы венца на расстояние до 30 см. По завершении сборки на верхний венец нашивается обрешетка, которая будет играть роль несущего каркаса для кровли. Поверх нее, в свою очередь, укладывается любой рулонный изоляционный материал (рубероид, пергамит и т.д.), обеспечивающий дополнительную изоляцию помещения в случае протечки кровли.
Сборка стропильной системы
В том случае, если возведение пристройки не предполагает перестилания всей кровли, наиболее экономичным и технологически простым решением становится организация односкатной крыши. Такая конфигурация сочетается практически с любой существующей кровлей, включая наиболее сложные конструкции с ломаными формами. Стропила одной стороной устанавливаются под скатом уже существующей кровли, а другой — укладываются на верхнюю обвязку пристройки. Для дополнительной жесткости их фиксируют металлическими уголками.
Наиболее важной задачей на этом этапе становится соблюдение угла наклона стропил. При его нарушении скат начнет изгибаться в горизонтальной плоскости, что приведет к неравномерной нагрузке на несущие детали.
Обшивка кровли
При распределении кровельного материала по обрешетке необходимо следить, чтобы в верхней точке ската он заходил под листы уже существующей кровли. Для обеспечения этого может потребоваться временный демонтаж нижнего ряда обшивки и креплений на доме.
При выборе кровельного материала для пристройки рекомендуется поступать аналогично конструированию фундамента и останавливаться на материале, максимально соответствующем тому, которым уже покрыт дом, при этом помня о необходимости гибкой связи на стыке основного строения и возводимого объекта.
Утепление стен и пола
По окончании работ с крышей начинается монтаж полов в пристройке. На подготовительном этапе настилается черновой пол, в качестве материала для которого обычно используются полуобрезные доски. На образовавшуюся плоскость выкладываются плиты утеплителя и выстилаются рулонным изолирующим покрытием. После этого поверхность выравнивается и на нее монтируется чистовое покрытие. Стены и кровля утепляются по аналогичным схемам. После слоя внешней облицовки выкладывается рулонная ветрозащита, после чего пространство между вертикальными стойками послойно заполняется листовым утеплителем. При этом важным фактором является смещение последующих рядов плит относительно предыдущего слоя. Такая конфигурация позволяет избежать мостиков холода, образующихся на стыках.
По завершении монтажа утеплитель с внутренней стороны стены затягивается рулонной пароизоляцией, после чего нашивается основа под чистовую отделку (гипсокартон, OSB или иные схожие материалы).
На обрешетку потолка плиты утеплителя нашиваются при помощи саморезов, после чего также закрываются отделочным материалом.
Важным фактором, обуславливающим успех каркасного строительства, является обязательная просушка всех пиломатериалов, а также из обработка огне- и биозащитой. Помимо этого, необходимо заранее провести расчеты всех размеров (оконных проемов, дверных групп и т.д.) и в процессе монтажа постоянно сверяться с показателями строительного уровня. Соблюдение этих требований позволит не только значительно облегчить работу над пристройкой, но и обеспечит уверенность в ее надежности.
Кому подходит каркасная пристройка
Каркасная пристройка к дому представляет собой дополнительное помещение, которое построили позднее и которое примыкает к основному зданию. Оно всегда имеет общую стену с домом и может быть как жилым, так и нежилым — гаражом, техпомещением, беседкой или отдельной комнатой. Строится такая конструкция на основе металлического или деревянного каркаса, который затем обшивается и утепляется.
Добавить пристройку можно к любым типам загородных домов. Но чтобы избежать возможных проблем зимой и весной, лучше использовать те же материалы, из которых сделано основное здание. Это позволяет добиться хорошего примыкания к дому и сводит к минимуму риск промерзания и намокания стыков.
С этой точки зрения самым надежным вариантом каркасная пристройка будет для владельцев деревянных домов (не обязательно каркасных).
важно
Можно сделать каркасную пристройку и к блочному дому. В этом случае владельцы должны предусмотреть установку дополнительных фундаментных блоков для поддержки сооружения.
На момент написания статьи оптимальным с точки зрения баланса цены и качества является использование при строительстве бруса толщиной 150–200 мм и слоя плитного утеплителя в 200 мм. Утеплитель лучше укладывать перекрестным способом через контробрешетку, чтобы избежать мостиков холода.
Особенно важно использовать материалы хорошего качества тем, кто хочет эксплуатировать пристройку круглый год.
Технологические нюансы возведения пристройки могут различаться в зависимости от требований и особенностей конкретного проекта. Человек с опытом строительства, скорее всего, справится с этой задачей. Но если вы не обладаете нужными знаниями, велик риск того, что плод ваших трудов не протянет и года. Первые же весенние оттепели приведут конструкцию в негодность.
Плюсы и минусы каркасных пристроек к дому
К плюсам каркасных пристроек можно отнести:
- Возможность расширить внутреннее пространство дома через увеличение общей площади здания.
- Гибкость планировки. Сделать пространство без окон для фотостудии, опустить дверь ниже, чтобы создать комфортный вход для пожилого человека или ребенка — технология позволяет реализовать практически любую идею.
- Возможность выбора оптимального расположения окон и дверей. Благодаря этому помещение становится максимально комфортным для жильцов.
- Универсальность конструкции: к готовому дому можно пристроить дополнительную спальню, рабочий кабинет, мастерскую, зону хранения — всё, что угодно.
Однако строительство каркасных пристроек имеет и свои минусы:
- Ограниченные тепло- и звукоизоляционные свойства помещения. Это чревато тем, что в пристройке будет высокая слышимость, а зимой — еще и прохладно. Предотвращению обеих проблем нужно уделить особое внимание с самого начала строительства. И очень важно использовать только качественные материалы.
- Технические ограничения. Над каркасной пристройкой нельзя надстроить второй этаж.
- Невыдающаяся эстетика «самостроев». Создать красивую конструкцию без опыта и детального проекта невозможно. Поэтому возведенные непрофессионалами пристройки часто имеют неэстетичный вид.
- Из-за наличия пустот в каркасе нельзя исключать, что внутрь пристройки проникнут насекомые и грызуны. Это может стать проблемой для жителей дома и потребовать от них дополнительных мер по защите пространства.
Этапы строительства каркасной пристройки
Строительство каркасной пристройки включает девять этапов:
1. Подготовка: земляные работы, техническое обследование участка, разработка проекта пристройки и получение разрешительной документации (при необходимости). Занимаясь проектом самостоятельно, важно ничего не упустить. Например, предусмотреть сетку от грызунов, обработать брус антисептиком, рассчитать нагрузку на фундамент. Будет лучше, если вы хотя бы покажете свои наработки профессионалам.
Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»
Еще на этапе планирования нужно понять, является будущая пристройка капитальным объектом или облегченным. Капитальный объект — это полноценная пристройка к дому с коммуникациями для круглогодичного проживания. В этом случае необходимо получить разрешение на строительство. И здесь владельцев дома подстерегает множество нюансов: от согласования во всех службах до получения согласия от других собственников ИЖС и даже соседей (например, если новая пристройка будет затенять их огород).
Терраса, гараж, антресоль могут быть объектами некапитального строительства — регистрации они не требуют. Но это не значит, что любой гуманитарий легко построит все самостоятельно. Особенно это касается антресольного этажа, где неправильный расчет и выбор материалов может привести к обрушению и травмам жильцов.
2. Возведение фундамента. Технологии здесь могут отличаться в зависимости от типа пристройки, но самое популярное решение — свайный фундамент. Он прост в монтаже, экономичен и подходит для большинства типов грунта.
Столбчатый, свайный и ленточный фундаменты
3. Монтаж каркаса. Деревянный каркас секционной пристройки собирается и устанавливается на готовом фундаменте в соответствии с проектом. Каркас состоит из стоек, стропил, ригелей и других элементов конструкции.
Каркас будущей веранды
4. Обустройство кровли. Сверху на перекрытия каркаса монтируется кровельное покрытие. Для этого можно использовать металлочерепицу, кликфальц, мягкую кровлю и т.д.
Обустройство кровли из профнастила
кстати
Фальцевая кровля — покрытие из металлических листов, на краях которых предусмотрен специальный загиб (фалец). Благодаря этому листы соединяются между собой без помощи гвоздей, шурупов и прочих креплений, для которых нужны отверстия.
5. Внешняя и внутренняя обшивка пристройки. Использовать можно такие материалы, как евровагонка, имитация бруса, гипсокартон — тут все зависит от бюджета и задач. Самым бюджетным вариантом сегодня является вагонка — ее можно купить по 1000 руб. за квадратный метр.
Обшивка каркаса листами ОСП
6. Утепление и обустройство пола. Для сохранения тепла в пристройке нужно утеплить стены, пол и потолок.
Утепление пола минеральной ватой
Возможны разные варианты обустройства пола:
- линолеум,
- ламинат,
- паркетная доска,
- ковровое покрытие и т.д.
Самое бюджетное решение — половая доска (700 руб. за кв. м на момент написания статьи), а дорогостоящим — паркет или инженерная доска (6000 руб. за кв. м).
7. Установка оконных и дверных рам, наличников и фурнитуры. Окна монтируются на посадочные места, фиксируются к стене саморезами, а свободное пространство заполняется монтажной пеной. Дверное полотно навешивается на петли, а оставшиеся щели закрываются рейками подходящего размера.
Объем монтажной пены увеличивается в 3 раза, так что не переборщите
8. Внутренняя отделка. После завершения основных работ можно приступать к внутренней отделке пристройки — установке электрики, сантехники, отделке стен, потолка и пола.
Отделка стен пристройки белой вагонкой
9. Завершающие работы. На этом этапе проводятся финишная внутренняя и наружная отделка пристройки: окраска, укладка плитки, монтаж декоративных элементов и др.
Возможные ошибки
При строительстве каркасной пристройки могут возникать различные трудности и ошибки:
1. Неправильный выбор материалов: использование некачественных или неподходящих материалов может вызвать проблемы с прочностью и долговечностью конструкции. Категорически не советуем использовать необработанную древесину, доски с трещинами или корой.
2. Неправильный проект. Огрехи в проектировании могут привести к дефектам конструкции или нарушению строительных норм и правил. Например, пристройка может перекоситься после зимы. Или бывает, что неопытный строитель представляет себе, как окна выглядят снаружи, не задумываясь, на какой высоте они будут находиться внутри. В итоге окна могут оказаться нефункциональными.
3. Ошибки при монтаже. Неправильные сборка и монтаж каркаса могут сделать конструкцию неустойчивой или вызвать проблемы с тепло- и гидроизоляцией. Например,
4. Нарушение технологии утепления. Неправильное утепление каркасной пристройки может привести к образованию конденсата (из-за чего дом обрастает плесенью), повышенным теплопотерям и возможным повреждениям конструкции.
5. Отсутствие вентиляции или ее малая мощность. Слабая вентиляция может привести к повышенной влажности и появлению плесени.
6. Нарушение правил пожарной безопасности. Неправильный выбор и установка электрического и отопительного оборудования может представлять угрозу пожара.
7. Самострой. Обязательно согласуйте строительство с органами власти. В каждом регионе для этого приняты разные правила и процедуры. Их несоблюдение приведет к штрафам и, что хуже, строительному браку вплоть до обвала конструкции. Конкретные требования вы можете узнать в органах муниципального управления.
Несмотря на популярность пристроек в прошлые годы, сегодня, согласно внутренним данным СК «Дачный Сезон», только 10% владельцев загородной недвижимости готовы возводить подобные сооружения.
Причина кроется в одном из описанных выше недостатков пристроек — над ними нельзя возвести второй этаж.
Если вы хотели бы 2 этажа, но пока не имеете на это средств, вам проще построить полноценный одноэтажный дом, чтобы в дальнейшем можно было без проблем надстроить на нем второй этаж. В итоге, накопив нужную сумму (от 35 000 до 60 000 руб. за квадратный метр), вы получите больше пространства для комфортной жизни.
Но если вы все же нуждаетесь в пристройке, обязательно проконсультируйтесь с архитектором и проясните технические требования властей, чтобы наверняка не ошибиться в материалах и характеристиках будущей конструкции.
За помощь в создании материала редакция Циан.Журнала благодарит креативного директора СК «Дачный Сезон» Тимура Дасаева и владельца СК «Дом Лазовского» Максима Лазовского.
Хотите дом с готовой пристройкой? Загляните в базу загородной недвижимости Циан!
Содержание
- Особенности и разновидности
- Финишная обработка фасада
- Каким должно быть основание
- Обвязка
- Потолок и кровля
- Как правильно организовать стыковку двух строений
- Вопрос — ответ
Если вы заметили, что условия проживания в частном доме уже не отвечают современным понятиям о комфорте, то исправить ситуацию можно, увеличив площадь и перепланировку внутреннего пространства. Каркасная пристройка к дому – это простой способ сделать строение больше. Сборная технология позволит выполнить все работы быстро и не дорого.
1. Особенности и разновидности
Популярность сборных систем обусловлена скоростью, а также простотой изготовления объектов. Каркасная постройка состоит из вертикальных стоек, закрепленных лагами и балками. Деревянные стены состоят из нескольких слоев, один из которых делают теплоизоляционным.
Конструкция может иметь любой размер, конфигурацию и назначение, а за счет многослойного строения стен, она получается легкой и теплой. Пристрой к дому из каркаса не требует много времени на сборку. В основном время придется потратить на подготовку территории, а также строительство фундамента.
В зависимости от расчетов, размеров, наши мастера изготовят необходимый фундамент – монолитную ленту или столбы. Стоит учесть, из какого материала построено существующее строение.
Достоинства каркасной технологии Виды в зависимости от назначения Виды по способу монтажа Роль теплоизолятора
Главный плюс такой технологии заключается в энергоэффективности строения. К преимуществам относят следующее:
- Строительство выполняется быстро.
- Дополнительная комната может иметь любой размер и конфигурацию.
- Стены из ОСБ не боятся воздействия влаги, не дают усадку. Поэтому к чистовой отделке можно переходить сразу после установки стен.
Деревянная каркасная пристройка к дому экономична. Это касается доставки материала, сборки конструкций, небольших затрат на фундамент. Эксплуатация объекта в последующем также обеспечивает небольшие затраты на отопление зимой. Дополнительная комната может быть построена в любую погоду.
На территориях с трудными грунтами построить каркасную пристройку к дому можно на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
Строительство пристройки начинается с разработки проекта, расчетов, составления сметы.
Пристройка к дому из каркаса универсальна:
- Увеличить площадь дома позволяет еще одна жилая комната. Во время ее возведения к конструкции крыши, пола, стен предъявляются все требования, которые учитывают при строительстве полноценного дома.
- В случае, когда каркасная пристройка к деревянному дому выполняется для оборудования кухни, санузла или бани, то учитывают также требования к гидроизоляции и вентиляции помещения. Необходимо обеспечить подключение к водопроводу , организовать отвод бытовых стоков в канализацию.
- Обустройство веранды – открытой или закрытой, с теплым или холодным остеклением, с отоплением или без. Все эти нюансы следует продумать на этапе проектирования. Жилая веранда требует качественное утепление пола, крыши и стен.
Независимо от назначения, каркасная пристройка к дому выполняется по единому алгоритму. Начинается он с этапа проектирования, затем изготавливают фундамент, собирают стены, монтируют кровлю. Завершающий шаг: внешняя и внутренняя отделка.
Есть несколько вариантов сборных деревянных конструкций, основанных на каркасной методике:
- Пристройка из ОСБ или сэндвич-панелей (СИП). Панели состоят из двух листов ОСП,а также утеплителя, заключенного между ними. Деревянная пристройка получается теплой за счет структуры плит, состоящей из древесной щепы и стружки на смолянистом вяжущем. Пристройка к дому из каркаса и плит собирается быстро за счет крепления элементов друг с другом по «пазо-гребневой» системе. Стыки дополнительно запенивают.
- Каркасно-щитовая конструкция. Она собирается поэтапно – сначала на горизонтальной плоскости. Затем стены устанавливают вертикально. Утепление деревянной пристройки к щитовому дому также заранее, пока элементы лежат на земле. Собирать двухэтажную конструкцию можно без вспомогательной техники оборудования (леса).
- Если пристройка к дому должна быть возведена быстро, то рекомендуется выбрать вариант каркасно-щитовой сборки, который пришел к нам из Германии. На участок привозят уже собранные элементы. Такой деревянный пристрой собирают быстро при условии уже готового основания. Готовая к сборке пристройка уже имеет проемы, остекление, обшивку, коммуникации.
Каркас пристройки, как на фото ниже, обшивают ОСП. А сверху дополнительно утепляют базальтовой ватой или пеноплексом.
Результатом строительства является надежная, крепкая, теплая пристройка. Деревянный каркас и многослойный пирог ограждающих конструкций обеспечивают это в полной мере. Несмотря на то, что технологией предусмотрен утеплитель внутри конструкции (обычно минеральная вата), иногда требуется дополнительное утепление стен. Пристройка к дому будет теплой, если каждый слой будет уложен в нужной последовательности.
Пристройка прослужит дольше, если теплоизолятор будет смонтирован с применением ветро -, парозащиты. Пароизоляцию укладывают с внутренней стороны каркаса.
Каркасная пристройка к деревянному дому имеет многослойное строение ограждающих конструкций. За внешней отделкой скрывается ветрозащита – она защищает теплоизоляцию от ветра, механических повреждений, а также влаги.
Обратите внимание. При укладке пола также учитывают необходимость защиты теплоизолятора от влаги с обеих сторон. Снаружи цоколь будущего здания утепляют. Если фундамент выполнен из стоек, то отделка нижней части сооружения закроет опоры.
К защитным мероприятиям относят утепление, а также обработку каркасной деревянной конструкции антисептическими составами, антиперенами. Это делает каркас пристройки из бруса более устойчивым к негативным воздействиям.
2. Финишная обработка фасада
Пристрой к дачному дому, за исключением фахверковой технологии, предполагает на последнем шаге облицовку фасада декоративным материалом. Он должен органично сочетаться или быть идентичным тому, который использован на существующем строении.
Лицевая облицовка защищает каркасные конструкции, а также утеплитель от влаги. Повышает теплоэффективность строения. Создает органичный целостный облик фасада. Каркасная пристройка к дому из бруса может быть отделана следующим образом:
- Блок-хаус имитирует сруб. Это материал для ценителей самобытного облика бревенчатого дома. Плюс в том, что пристройка, обшитая блок-хаусом не дает усадки.
- Органично смотрится обшивка досками. Это недорогой и стильный вариант фасадной отделки каркасных строений, популярный в скандинавских странах.
- Ровная поверхность каркасных стен – основа для покрытия их фактурной штукатуркой (шуба, короед).
- Каркасная пристройка к кирпичному строению может быть отделана фасадным кирпичом.
Эффектный и недорогой способ облицовки каркасных стен виниловым сайдингом позволяет защитить утеплитель, а также создать покрытие любого цвета и фактуры (под дерево, глянец, матовая поверхность).
3. Каким должно быть основание
Каркас пристройки имеет не такой большой вес, как аналогичная постройка из блока или кирпича. Однако это не умаляет важность ответственного подхода к выбору фундамента. Тип фундамента выбирают в зависимости от размеров каркасной постройки и свойств грунта.
Буронабивные сваи создают надежное, устойчивое основание, особенно на неровном участке. Строительство выполняют быстро, специальное оборудование не требуется.
Столбики монтируются на стройплощадке. В качестве свай используют асбестовые столбы или металлические трубы с арматурой внутри, в которые нагнетают бетонный раствор.
Между собой стойки соединяют ростверком, установленный поверх опор. Расстояние между ними и их количество рассчитывают заранее.
Ленточный фундамент глубокого залегания применяют во время строительства объектов с подвальным помещением, а также на территории с неравномерным рельефом и пучинистым грунтом, где близко к поверхности проходят грунтовые воды.
Бетонную монолитную армированную ленту помещают на 250 мм ниже уровня промерзания почвы.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент предназначен для легких конструкций. Быстро изготавливается.
Плитный фундамент изготавливают на сложных, подвижных грунтах. Стяжку верхнего слоя плиты выполняют ровно, так как она служит черновой основой пола. По сравнению с плитным фундаментом, ленточный и свайный стоит дешевле. Пошаговая инструкция, как изготовить пристройку своими руками дана ниже.
4. Обвязка
Этап обвязки – следующий после изготовления фундамента. Толщина стен каркасников составляет 200 мм. Жилая комната требует такой толщины, а технические помещения позволяют уменьшить этот параметр до 100 мм. Поэтому подойдет сечение стоек 100 мм. Фиксация обвязки наверху делается так же, как внизу.
Особое внимание во время возведения, а также обвязки каркаса уделяют фиксации стоек. Лучше, чтобы расстояние между ними был на пару миллиметров меньше ширины плитного утеплителя. Такое же расстояние выбирают между лагами пола.
5. Потолок и кровля
Если высота крыши небольшая, то пространство не получится использовать для оборудования дополнительной комнаты. Лучше насыпать керамзит для утепления перекрытия. Для подшивки потолка можно использовать пластиковые панели, гипсокартон или вагонку. Сначала требуется установка каркаса, к которому крепится обшивка. Внутри прокладывают утеплитель, а также элементы встроенного освещения.
Материал кровли выбирают в зависимости от цветовой гаммы фасада. Пирог кровли тоже получается многослойным, материалы укладываются друг за другом в определенной последовательности. Образец приведен на фото.
Одни владельцы частных домов выбирают мягкую кровлю – современный материал, а кто-то использует профнастил. Но в обоих случаях перед отделкой кровли надо выполнить обследование и ремонт стропильной системы. Если старая обрешетка повреждена, то ее заменяют.
6. Как правильно организовать стыковку двух строений
Правильная стыковка обеспечивает ее надежность, прочность постройки. Особенно если материал строительства, вес объекта, отличается от того, что у существующего дома.
Если фундамент отличается от того, что расположен под существующим строением, то выполняют компенсационный шов. При этом можно построить объект с четырьмя стенами или П-образный, имеющий общую стену с существующим домом.
Главное правильно рассчитать глубину погружения с учетом подвижности грунта в зимний период. Это еще раз подтверждает то, что качественно изготовить пристройку смогут только квалифицированные мастера. Специалисты компании «Артель и С» в рамках комплексной услуги (под ключ) быстро и качественно изготовят пристрой любой сложности и размера.
Мы уверены в результате поэтому каждый заказчик, независимо от сложности объекта, получает гарантийный сертификат сроком на 2 года. Услуга «под ключ» обеспечивает быстрое, качественное выполнение поставленной задачи.
7. Вопрос — ответ
Что такое каркасная пристройка к дому?
Это конструкция, состоящей из каркаса, который отделывается как внутри, так и снаружи, и утепляется со всех сторон. Каркас — крепкий, имеет легкий вес и достаточно прост в монтаже.
Остается ли тепло в каркасной постройке зимой?
Постройка имеет многослойное строение ограждающих конструкций — за внешней отделкой скрывается ветрозащита, которая защищает утеплитель от влаги. Изнутри помещения под декоративной отделкой также закрепляют пароизоляционную мембрану.
Как сделать каркасный пристрой к дому?
При планировании работ, а также разработке проекта специалист компании учитывает, из какого материала построен существующий объект. Проектировщик выбирает метод изготовления ограждающих конструкций.
Сколько времени занимает строительство каркаса?
Этот критерий для заказчика часто является определяющим. При условии готовности основания, построить стены и крышу можно за 14 дней.
Нужно ли получать разрешение на строительство каркасной пристройки к дому?
Согласно части 9 статьи 51 Гражданского Кодекса РФ, чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти. Это важно, чтобы избежать штрафов, претензий от соседей или дополнительные расходы на демонтаж.
Может ли каркасная пристройка быть использована как жилое помещение?
Да. Если она будет утеплена (пол, стены, потолок). Также необходимо установить теплое остекление.
Какие материалы используют для каркасной постройки?
Самыми популярными материалами являются брус любого вида: оцилиндрованный, строганный или клееный. Клееный материал обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.
Рекомендуемые статьи этой категории
Отделка портала банной печи своими руками: советы и рекомендации
Категория: Статьи
Баня — настоящая отдушина и место отдыха для русского человека. Она избавляет от усталости, стресса, …
Подробнее
Отделка цоколя панелями: пошаговая инструкция
Категория: Статьи
Отделка цоколя — важный этап в облицовке фасада здания. Фасадные сайдинг-панели помогают защитить ни …
Подробнее
Ремонт старого деревянного дома: полезные советы и рекомендации
Категория: Статьи
Деревянный дом – это строение из экологически чистых материалов. Он требует постоянного ухода, контр …
Подробнее
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
Загородный дом на сегодня можно считать оптимальным вариантом отдыха. Пристройка террасы в доме поможет больше находиться на свежем воздухе, сохраняя доступ ко всем благам цивилизации, имеющимся на даче.
Крытая терраса удобнее классических беседок или столика с лавочками под ближайшим деревом. Но пристройка к дому потребует тщательной подготовки и правильного выбора конструкции из огромного числа существующих проектов.
Содержание статьи:
- Подготовительный этап
- Выбираем фундамент
- Выбираем каркас
- Выбираем пол
- Выбираем крышу
- Какую лестницу выбрать
- Отделка и декор террасы
- Пошаговая инструкция строительства веранды
- Разметка и постройка фундамента
- Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
- Установка вертикальных опор с обвязкой
- Сборка крыши террасы
- Постройка лестницы
- Ограждение террасы
- Укладка кровли, декоративная отделка
Подготовительный этап
Самое сложное в строительстве террасы собственными руками – это выбор схемы будущей постройки. Неважно, будет ли это летняя терраса или открытая веранда для дачи, в любом случае конструкцию будущей постройки необходимо привязывать к уже существующему дому.
Помимо того, что придется сделать чертеж веранды или несколько эскизов, необходимо будет правильно связать две конструкции, иначе одна может опрокинуть или деформировать другую.
Поэтому на этапе подготовки нужно собрать информацию о:
- Грунте, на котором планируется строительство террасы.
- Фундаменте и состоянии цокольной части дома со стороны пристройки.
- Расположении водосточных желобов, возможности установки стропил в случае строительства крытой террасы.
Кроме того, нужно выбрать материал для каркаса, ограждения, пола, лестницы и фундамента. Лучше всего, если для веранды или террасы будет использована та же схема, что применялась при строительстве дома.
Некоторые детали террасы можно сделать собственными руками, но декоративные элементы ограждения, крыльца, перил, кровельное покрытие лучше всего заказывать у мастеров.
Еще нужно выбрать место расположения веранды для дачи. Принято строить непосредственно на фасаде дома, совмещая вход в здание, крыльцо с лестницей, ведущей на террасу. Но это не обязательно. Площадку для отдыха можно:
- Поставить на фасаде.
- Вынести на тыльную сторону дома, подальше от посторонних глаз.
- Перенести на солнечную или затененную сторону здания.
Но это в случае открытой террасы. Если предполагается постройка веранды под крышей или навесом, то придется учитывать расположение деревьев, а также «гусака», через который в частный дом подведены провода от столба с электричеством.
Пригодится: Беседки своими руками из дерева
Выбираем фундамент
Традиционный вариант для веранды – частично заглубленные столбы из кирпича, шлакоблока, отлитые в опалубку из бетона, забитые асбестоцементные трубы.
Столбчатые фундаменты используются для террас из бруса, пристроенных к зданию на столбах. Обычно это деревянные дома, поднятые над уровнем грунта на высоту до 40-50 см.
Если террасу нужно поднять выше, то каркас ставят на свайные опоры. На сухих грунтах с низким уровнем пучения сваи для террас делают из бревен или сшитого пакетом дубового бруса.
В случае, если веранду планируют пристроить к кирпичному дому, или уровень грунтовых вод слишком высок, лучше всего установить каркас на винтовых сваях с обвязкой опор металлическим уголком. Остальные части каркаса крытой террасы можно выполнить из бруса.
Высота опор обычно выбирается по уровню цокольной части стен дома. Это важно для того, чтобы дать возможность проветривать и высушивать отмостку, цоколь и часть фундамента веранды.
Выбираем каркас
Основу для веранды-террасы делают из сосны или ели. Если позволяют средства, то нижнюю подшивку лучше сделать из дуба или лиственницы. Каркас веранды будет состоять из короба, опирающегося на столбчатый фундамент.
По периметру террасы установлены вертикальные стойки-опоры, на них опирается крыша. Ограждение будет выполнено горизонтальными перилами.
Металлические каркасы обычно используют под остекление или в местности с влажным климатом. Например, если дом у реки или другого водоема, то деревянную террасу лучше не ставить.
Выбираем пол
Конструкция площадки может быть выполнена по традиционной схеме – лаговые балки, зашитые шпунтованной доской. Веранда будет построена с восточной стороны дома, поэтому утреннего тепла будет достаточно для борьбы с влагой.
Ограждение выполняется по открытой схеме, никаких балясин или обрешетки. Солнечный свет до обеда будет быстро прогревать доски площадки, а в самый зной терраса попадает в затемненную зону дома. Пол еще долго будет оставаться теплым, летом практически до глубокой ночи.
Выбираем крышу
Самой простой вариант сделать крытую террасу – установить навес над площадкой. Обычно это легкий консольно-закрепленный каркас из металлического прутка (трубы). Крепится прямо на стену дома. Способ подойдет только для легких типов кровли, например, тканевый тент, пленка, сетка для затенения.
При этом ширина площадки террасы у дома не может быть больше 150 см, в отдельных случаях 180 см. Такие крыши массово используются для открытых террас уличных кафе в странах Южной Европы, где из-за влажного климата тенты периодически снимают, чтобы просушить деревянные половицы веранды.
Наиболее доступной для строительства своими руками считается односкатная крыша с опорой на внутренний и внешний ряд столбов. Каркас крыши веранды, стропила, несущие балки кровли не должны опираться непосредственно на стену дома, даже если здание построено из кирпича или шлакоблока.
Вместо этого вдоль стен устанавливаются вертикальные столбы с горизонтальными поперечинами. Эта часть каркаса веранды фиксируется на стене с помощью скользящего крепления. Зимой из-за пучения грунта, разного веса террасы и дома обе конструкции поднимаются – опускаются на разную высоту. Поэтому связка между ними делается скользящей.
Скаты и свесы крыши опираются на внешний ряд столбов, жестко привязанных к фундаменту веранды.
В качестве кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу или профнастил. Но только в том случае, если крыша террасы не находится рядом с окнами спальни или детской в доме. Проблема в том, что это самый громкий вид кровли. Даже небольшой дождик всегда сильно гремит по металлочерепице.
Еще один минус металлочерепицы для веранды – ее нельзя использовать в местности, где постоянно дуют сильные ветра. Даже небольшие, но регулярные порывы ветра легко срывают крепление саморезами.
Для деревянной террасы или веранды подойдет ондулин, битумная черепица или поликарбонат. Такая кровля чуть сложнее, дороже в укладке, но гарантированно не создает дискомфорта для владельцев террасы и дома.
Пригодится: Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству + особенности односкатной кровли
Какую лестницу выбрать
Лестничный подъем делается на деревянных косоурах. Это наиболее простое решение для террасы из бруса. Оно используется практически на всех постройках из дерева при условии, что высота подъема не превышает 80-90 см.
Читаем: Как сделать лестницу на второй этаж своими руками
Отделка и декор террасы
Для декоративного оформления веранды выбрана контрастная схема – сочетание белого и темно-красного, почти бурого цвета. Тыльная стена дома, к которой пристроена веранда, облицована белыми пенопластовыми плитами. Каркас, пол, ограждение и крыша веранды обработаны темным полиэфирным лаком, устойчивым к солнечному ультрафиолету.
Пошаговая инструкция строительства веранды
В первую очередь потребуется подготовить площадку. Терраса – веранда будет строиться на всю ширину «тыла» дачного дома. Поэтому заранее нужно будет переставить желоба и водосточную трубу, а также снять часть грунта с травой и растительностью. Отмостку фундамента дома можно не трогать. Террасная площадка будет располагаться на высоте фундаментной ленты дома.
Для разметки достаточно будет вбить по углам прямоугольника два колышка и натянуть шнур.
Разметка и постройка фундамента
С внешней стороны терраса будет опираться на бетонные столбы, с внутренней – на ленточный малозаглубленный фундамент дома. После разметки нужно будет выкопать ямы под установку опалубки из досок. Поэтому ямы квадратного сечения, глубина 0,7 м, размеры 35х35 см.
Всего потребуется 7 ям, расстояние между ними 130 см. На дно отсыпается щебень с песком, вставляется гидроизоляция из рубероида. Для каждой нужно будет сбить короб высотой 60 см и прочно осадить его поверх ямы.
В опалубку закладывают по четыре отрезка арматуры 12 мм плюс шпилька М16 с приваренной пяткой. С помощью шпилек будет фиксироваться обвязка площадки для террасы.
На поверхности бруса 200х70 мм нужно будет предварительно разметить и просверлить отверстия под шпильки. Остается лишь уложить гидроизоляцию из пары обрезков стеклорубероида и одеть брус сверху. На шпильки закручиваем гайки.
Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
Так как вес террасы относительно небольшой, то нет особой необходимости устанавливать внутренний ряд столбов под монтаж лаговых балок. Вместо этого в первом венце кирпичной кладке дома пробиваются ниши глубиной по 50 мм под каждую лагу. Это сэкономит силы, материалы, а заодно «привяжет основание террасы к дому. Можно будет не опасаться, что веранда «отойдет» от стены дачи.
Пазы пробивают так, чтобы установленные в них и на внешний брус лаговые балки располагались строго горизонтально.
Далее под нишами нужно закрепить горизонтальный брус 100х60 мм, на всю длину стены. После чего можно уложить лаги, выровнять их и прибить к внешнему и внутреннему брусу гвоздями.
Теперь можно натянуть разметочный шнур, Нанести разметку на балки, обрезать циркулярной пилой выступающие концы лаг. Нужно оставить свес 20-25 см.
Следующим действием нужно нашить половицы на лаговые балки. Каждую доску приходится шлифовать по торцевой поверхности и подгонять по размеру. Проблема в том, что терраса получилась довольно большой, 8х3 м. Поэтому на всю длину одной доски не хватает. Приходится комбинировать доски так, чтобы концы половиц обязательно опирались на лаги.
Установка вертикальных опор с обвязкой
Высота крыши над террасой составляет почти 3 м. Поэтому устанавливают не отдельные вертикальные стойки, а набирают каркас из двух П-образных конструкций. «Ворота» предварительно сбивают тут же, на террасе:
- Для вертикальных опор веранды используется брус 100х100 мм, верхние концы запиливают в половину толщины для соединения с горизонтальной поперечиной.
- Горизонтальная часть вырезается из бруса 150х50 мм.
- Стойка и поперечина веранды подгоняются по размерам так, чтобы угловое соединение получилось плотным, без зазоров. После чего проверяют угол 90о столярным угольником.
Также нужно замерить расстояние между вертикальными стойками, вдоль горизонтальной поперечины. Оно должно быть равным расстоянию между стойками веранды в нижней части.
Только после этого верхние углы можно сбивать гвоздями.
Длинные балки и стойки лучше сбивать гвоздями, а не скреплять саморезами. Как показывает практика, саморезы могут расколоть древесину веранды, а гвозди – нет.
П-образную конструкцию поднимают и устанавливают вертикально на лаговые балки, временно крепят подкосами из горбыля.
Нижнюю часть вертикальной стойки запиливают в полразмера для стыковки с лаговой балкой.
После того как были установлены обе части П-образных «ворот», их нужно будет стыковать между собой горизонтальной поперечиной.
Сборка крыши террасы
Для того чтобы можно было собрать стропильный каркас террасы, необходимо сделать вторую опору для стропил. На всю длину стены дома нашивают горизонтальный брус. Рекомендуемые размеры – 60х90 мм, но можно и меньше. Если есть возможность, то лучше использовать брус из лиственницы или дуба.
Поперечина крепится к стене дома с помощью шпилек. Каждая стропильная балка крепится на горизонтальную опору с помощью двух металлических уголков и саморезов.
Аналогичным способом стропило крепится на поперечине с внешней стороны террасы.
Теперь нужно будет натянуть малярный шнур между крайними лаговыми балками и с помощью электролобзика обрезать выступающую часть. Теперь у крыши террасы есть ровный свес.
Концы стропил и лаговых балок зашивают по торцам горизонтальной обвязкой.
Постройка лестницы
Площадка террасы почти готова, но подниматься на нее неудобно, высота около метра. Поэтому следующим этапом нужно сделать лестницу.
Для косоуров используют три заготовки 200х50 мм, нижние концы запиливают косым клином, на верхних вырезают опорные пазы. Форму и размер запила нужно измерить заранее.
Для формирования опорных площадок веранды можно использовать вырезанные клинья. После выравнивания их пришивают к косоурам саморезами.
Ступени (проступи) для веранды набирают из двух дощечек, оставшихся после обрезки половиц. Их также запиливают в размер и крепят шуруповертом к косоурам.
Ограждение террасы
Прежде чем делать перила, необходимо нашить на стену с противоположных концов террасы два вертикальных бруса. Горизонтальные поперечины перил вырезают из бруска 100х40 и пришивают саморезами «на косую» к вертикальным стойкам и только что установленным брусам. Остальные части перил веранды крепятся так же.
Чтобы перила веранды не прогибались, в серединах устанавливают вертикальные опоры. Все детали перил, дополнительных опор соединяются между собой с помощью металлических уголков.
Из-за больших размеров террасы перила получились длинными, без ограждений. Поэтому внутрь между опорами необходимо вшить диагональные распорки. Это придаст террасе более законченный вид и одновременно усилит каркас постройки в нижней части.
Диагонали пришивают не к полу террасы, а к дополнительной горизонтальной поперечине, набитой на высоте 50 мм от поверхности площадки.
Укладка кровли, декоративная отделка
Обрешетка веранды делается сплошной по всей поверхности стропильных балок. В первую очередь зашиваются свесы и нижняя часть.
После настилается пароизоляция и контробрешетка. В качестве кровельного покрытия для террасы используется металлочерепица. Отдельные листы длиной, равной ширине террасы, поднимаются на крышу и крепят саморезами с резиновыми прокладками.
Кроме того, на торцевой планке карниза крепятся кронштейны для водосточных желобов. На одной из вертикальных стоек веранды врезается пара хомутов и устанавливается водосточная труба.
Для завершения строительства крытой веранды нужно вскрыть поверхность дерева лаком в несколько слоев. При желании боковины со стороны дома можно затянуть мягким «стеклом» или пленкой.
Построить крытую террасу в доме не составит особого труда, если знать пошаговую инструкцию, порядок действий при обустройстве каркаса. Все остальные детали, в том числе декоративную отделку и ограждение, можно придумать самостоятельно. Единственный элемент, который должен делать специалист, это крыша. Здесь нужен опыт и умение мастера.
Расскажите о своем опыте постройки крытых террас для загородного дома. На какие моменты нужно обратить особое внимание. Какая схема террасы-веранды для дома считается наиболее удачной?