Строительство дома начинается с проекта. Канадская технология строительства каркасных домов удачно сочетает пожелания заказчика: легкая прочная конструкция, быстрая сборка, экономия денежных средств. Воплощение архитектурного проекта с учетом привязки к рельефу местности тоже имеет значение.
Канадские технологии — строительные правила (Code) и приемы сопряжения деталей дома, которые используются в Канаде и Америке. Проект состоит из архитектурного, конструктивного, инженерного и экономического разделов.
С чего начинается строительство по канадской технологии
Конструктивный раздел — часть проекта, где указана последовательность проведения работ, чертежи конструктивных элементов:
- фундамент;
- перекрытия;
- стены и перегородки;
- стропильная система;
- крыша.
Каждая деталь пронумерована, указаны размеры и расположения в элементе.
Этапы строительства каркасных домов в Канаде контролируется государством. Соблюдение Кодекса, принятых норм строительства для данной провинции, гарантирует качество. Вот вам и отличие соблюдения российского СНиП и Code.
Частное строительство в России не контролируется государственной инспекцией, поэтому заказчику надо это делать самому или нанимать инженера строителя. Следуя строительным нормам Канады и Америки, запрещено возводить жилые здания на свайных или мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Вот одна из схем фундамента в Канаде.
Видео — Как построить каркасный дом по Канадской технологии
Этапы строительства каркасного дома
Строительную площадку выравнивают, снимают плодородный слой почвы, складируют. Роют котлован ниже зоны промерзания грунта (для средней полосы России 1,50-1,80 м). Заливают монолитную плиту по периметру наружных стен. Размеры сечения плиты: высота 150 мм ширина 300 мм. На всю длину плиты смонтирована арматура. На схеме она состоит из двух прутков. Под внутренние стены и балочные перекрытия заливают мелко заглубленные плиты, затем, во время монтажа цокольного перекрытия, на них устанавливают столбики из бруса.
После проверки горизонтального уровня цоколя, диагоналей и прямых углов, приступают к обвязке лежней (доска 150х50 мм). По периметру цоколя по центру на расстоянии 1-2 метра закреплены анкерные шпильки для крепления лежней. Доску раскладывают поверх цоколя, обрезают по размеру, затем отмечают места для сверления отверстий под шпильки. Между поверхностью цоколя и лежня укладывают рулонную прокладку из стекловаты. Лежни крепят гайками с шайбами к цоколю (смотрите на схеме вверху).
Еще на этапе строительства цоколя в местах опоры балок перекрытия заранее сделаны карманы. Напротив них в лежнях делают прорези, чтобы вставить концы балок. По оси расположения балок натягивают шнур и отмечают высоту каждой из промежуточных опор. Расстояния записывают в блокнот, а затем из бруса 100х100 мм готовят опорные стойки и крепят их к основанию плит. Расстояние между стойками не более 2 метров. Крепятся стойки 4-гвоздями на 80 мм, по 2 с каждой стороны.
После установки стоек на них укладывают балки из бруса 100х100 мм. Крепятся таким же способом, только гвоздь вбивают под углом в балку. На данном этапе регулярно проверяют соосность балок. Устраняйте дефекты сразу: прежде чем перейти к следующей сборке элемента каркаса сверяйте расположение деталей с чертежом.
Сборка лаг пола
Сначала по периметру лежня прибивают обвязанную балку — доска 150х50 мм. Ее ставят на ребро на край лежня и прибивают к нему гвоздями на 90 мм, сначала в торец, а потом. через каждые 40 см. Выполнив внешнюю обвязку, делают разметку для лаг пола, которые лягут на балки перекрытия поперек с интервалом 40 см. Заранее готовят необходимое количество лаг и распорок длиной 40 см для жесткости конструкции и заданного интервала между лагами. Лаги раскладывают на балки перекрытия. Концы лаг кладут ребром на лежень и крепят на 2 гвоздя в торец и по гвоздю в лежень с обеих сторон. Лаги скрепляют между собой внахлест не менее 10 см над балкой перекрытия.
Сначала забивают 2 гвоздя в перемычку, затем по 2 гвоздя с двух сторон в места сопряжения и один гвоздь под углом в балку. Лаги выравнивают, а затем приступают к укладке листового материала на черновое покрытие (многослойная фанера, плита OSB). Но сначала выполняют прокладку инженерных коммуникаций внутри цоколя.
Укладка листов пола
Обшивку выполняем 2-сантиметровой шпунтованной фанерой. Делаем разметку первого ряда. В местах прижатия к лагам наносим клей (жидкие гвозди). Это предотвращает скрип при ходьбе. Прибиваем к лагам 70 мм гвоздями на расстоянии 10 см по периметру, 15 см внутри здания и 30 см вдоль лаг. Предварительно в местах прижатия к лагам наносим клей (жидкие гвозди).
По технологии это предотвращает скрип при ходьбе. В местах стыковки листов оставляем зазор на толщину гвоздя. Второй и последующие ряды настилают в шахматном порядке.
Сборка каркаса стен
Готовим элементы каркаса внешних стен по размерам, указанным в проекте.
На чертеже указаны места, где требуется усиление каркаса: проемы окон, дверей. Делаем разметку на полу стен первого этажа, отмечаем места сопряжения элементов. Приступаем к сборке наружных стен. Размеры переносят на пол и приступают к сборке. Понадобятся знания технологии сборки проемов. На схеме оконные и дверные проемы.
Расстояние между стойками каркаса 40 см. Этот зазор необходим для закладки между ними утеплителя.
Видео — Сборка и подъём каркасных стен по канадской технологии (каркасный дом 6х8)
Стыковка углов смежных стен
Перед поднятием стен обвязывают углы в месте стыковки. В проектной документации чертеж с описанием технологической операции. Вот 2 способа обвязки: слева из 3 досок 150х50 мм, справа из 3 досок на 150х50 мм и одной доски 100х50 мм.
Второй способ предпочтительней, поскольку мостик холода изолирован утеплителем. Внутренние смежные стены соединяют в три доски, здесь мостик холода отсутствует. После поднятия стен их выравнивают по уровню, затем готовят разметку для установки балок перекрытия.
Потолочные и междуэтажные перекрытия
Одноэтажные каркасные дома проектируют с холодным чердаком или теплой жилой мансардой. Руководствуясь проектом заготавливают балки перекрытия. Шаг балок составляет 40 см. Составляя проект, инженеры просчитывают нагрузки на балки. Балки укладывают на верхнюю обвязку стен, монтируют по инструкции, изложенной в проекте.Чтобы понять, как устроен узел: стена, балка, стропила — рассмотрим макет.
Балку фронтона кладут на верхнюю обвязку плашмя. В месте примыкания к стене в балке пропиливают паз для стропильной доски. Обратите внимание на угол наклона. В Канаде в некоторых департаментах предписано соблюдать соотношение 4 дюйма к 12 — 18,5 градуса. Во всяком случае руководствуйтесь проектом и выпиливайте углы правильно. В снежных регионах нужен уклон 40 градусов. Распорки стропила лучше располагать перпендикулярно, тогда не придется строгать выступающую часть.
Балки перекрытия одновременно являются лагами пола чердака или мансарды. Установка с шагом 40 см нужна для укладки теплоизоляции. Когда все балки станут на место, еще раз проверьте по чертежу места креплений. Сразу, после установки балок рекомендуют установить стропильную систему, смонтировать крышу. Так защитите здание от непогоды.
Стропильная система и крыша
Этот элемент дома испытывает ветровые и снеговые нагрузки, поэтому уклон крыши регламентируется для каждого из департаментов. Формы крыш могут отличаться. Для каркасных домов двухскатная форма наиболее распространенная, потому что проста в изготовлении, монтаже, стоит дешевле. Под ней обустраивают мансардное помещение или холодный чердак.
Другие формы пока рассматривать не будем. Важно понять как правильно обшить стропильную систему, чтобы через крышу не уходило тепло и не было жарко в летнюю пору. Стропильные доски готовят внизу, затем подают на верх и раскладывают в размеченных местах. Приступают к монтажу.
Прибивают по центру фасада контрольную стойку с таким расчетом, чтобы конек проходил по центральной оси крыши. Стойка вспомогательная, с ней легко контролировать вертикальную плоскость. Сначала монтируют стропила с фронтальных стен, затем между ними, где образуется вершина треугольника, закладывают конек — доска 200х50 мм. Подпорки устанавливают через каждые 3 метра. Дополнительно укрепляют укосами. Монтируют остальные стропила.
Обратите внимание! Чердачное пространство нежилое и обычно служит для хранения вещей. Иногда на чердаке устанавливают систему вентиляции. Она необходима для каркасных строений.
Если стропила длинные, то под тяжестью снега они прогнуться, поэтому проектировщики рекомендуют в месте возможного прогиба установить дополнительную подпорную конструкцию: длинную доску 100х50 мм прибивают ребром к стропилам, а затем под нее, как под коньком, ставят подпорные стойки с шагом 3 м.
Лобовые доски и карнизы двухскатной крыши
Завершается строительство стропильной системы установкой карнизов и лобовых (финишных досок фронтона). Рассмотрим как это делается на макете.
Концы стропила обрезают по линии с выносом 30 см, затем в торец прибивают карниз со смещением вниз на 2,5 см, чтобы листы OSB свободно легли на стропильную доску. Лобовая доска прибивается со стороны фронтона. Обратите внимание на консоли они имеют вынос по уровню конька. Лобовую доску прибивают двумя гвоздями к коньку затем по одному гвоздю в каждую консоль. Вы наверное заметили прорези на стропильной доске на предыдущем фото. Они рассчитаны на брусок 50х50 мм который является консолью. Лобовая доска и карниз стыкуются под углом 45 градусов.
Настала очередь настелить на стропила листы OSB. Настилают со стороны карниза. Принцип, как и при настиле пола. Отмечают шнуром край листа, укладывают первый ряд. Второй ряд кладут в шахматном порядке, обрезав первый лист пополам. Затем накрывают дом металлочерепицей или другим материалом, указанным в проекте. Теперь надо закончить инженерную часть проекта — обвязку коммуникаций. Затем продолжают работы по утеплению и отделке.
Строительство каркасно-щитовых домов по канадской технологии
Канадские технологии используются при строительстве каркасных домов из сип-панелей и в России. При этом используют быстро возводимые типы фундаментов:
- столбчатые фундаменты;
- свайно ростверковые фундаменты;
- забивные железобетонные сваи;
- буро набивные сваи;
- ленточные мелко заглубленные фундаменты;
- винтовые сваи.
Каждый из перечисленных фундаментов выдерживают нагрузку каркасно-щитовых домов. Винтовой фундамент возводят за 2-3 дня.
Проектируя винтовой фундамент, учитывают несущую способность грунта, и максимальную нагрузку веса здания. В проекте указывают периметр здания, расположение несущих стен, а так же места свай под стенами дома. Плюсы винтового фундамента: его можно возвести на участках с небольшим перепадом высот, земляные работы сведены к минимуму, годится для всех грунтов.
Монтаж ростверка с последующей укладкой панелей для пола начинается сразу после установки оголовков на концах свай. Из минусов: коррозия метала, невозможно создать полноценное подвальное помещение.
Монтаж перекрытия пола сип-панелями
Выбирайте для пола панели промышленного производства. Они выполнены с соблюдением западных технологий. Сама панель состоит из двух листов OSB, заполненными пенополистиролом ПСБ-С-25 Ф. Толщина утеплителя варьируется в пределах 150-250 мм. Листы толщиной 12 мм. Заводские панели сертифицированы по российскому ГОСТ 15588-86, при покупке требуйте сертификат соответствия.
На каркасный дом из сип панелей заказывают проект, по которому можно собрать дом своими силами, если иметь строительные навыки. В конструктивном разделе проекта будет описание этапов строительства с приложением схем, чертежей, элементов панельного дома, начиная с фундамента и заканчивая финишной отделкой.
Если выбран свайно-винтовой фундамент, то вначале монтируют ростверк. Обвязку начинают с укладки балок на оголовки свай и крепления. Вот фото обвязки ростверка из бруса 150х200 мм.
Фундамент выполнен по проекту с учетом перекрытия сип панелями. Брус крепится к оголовкам нержавеющими саморезами 10х120 мм снизу через отверстия в оголовке. Но поскольку в местах стыковки в углах стыки выполнены с выпиливанием в пол бруса, то дополнительно сверху соединения дополнительно крепят скобами. Под скобы делают углубления, чтобы скоба вошла в брус заподлицо. Не забывайте свежий распил обработать антисептиком. Сверху будут укладываться сип панели. Между оголовком и брусом укладывайте гидроизоляционную прокладку.
Важно! Проектируя дом из щитовых панелей, учитывается размер панелей. Под этот размер проектируют площадь свайного поля. Ростверк служит для равномерного распределения нагрузки, создаваемой весом дома с учетом дополнительных нагрузок. Приступаем к укладке перекрытия.
Ростверк обрабатывают битумной мастикой, каждую укладываемую панель тоже обрабатывают снизу по всей поверхности. Панели соединяются через брус, который приклеивается пеной в паз панели. Пену наносят с обеих сторон.
Видео — Как строят панельно-каркасные дома по канадской технологии
Пошаговая инструкция монтажа цокольного перекрытия
Шаг 1. Панель укладывают, начиная с угла ростверка поперек балок перекрытия. Затем шнуром отмечают границу второго ряда и крепят панель оцинкованными шурупами по внешней стороне с шагом 15 см. Длинными саморезами от фирмы Rothoblaas. Выбирайте длину с расчетом, чтобы прошел через панель и углубился в ростверк не менее 50 мм с шагом 5 штук на длину панели.
Обратите внимание на обвязку:
- OSB крепится на саморезы 5х70 мм с шагом 15 см по внешней стороне ростверка;
- паз панели проклеивают пеной SIP ALL по контуру, а потом змейкой по поверхности утеплителя;
- соединительный брус вставляют в паз панели;
- вставляют следующую панель, тоже торец проклеивают.
Затем по длине панели сверху и снизу вкручивают оцинкованные саморезы, которые входят через OSB в соединительный брус. Таким образом увеличивается жесткость конструкции.
Шаг 2. Монтаж стен. По окончании монтажа перекрытия на край пола кладут закладной брус. На него монтируют стены. Геометрия бруса в точности соответствует размерам паза. Отступают на 12 мм, что соответствует толщине OSB. Под закладной брус подстилают подложку, такую же как под ламинат, прикручивают к полу оцинкованными саморезами 5х70 мм Затем в закладной брус вкручивают длинный саморез.
Монтаж угловой стены. Сначала готовят панель.
- От нижнего торца отступают 50 мм, делают отметку.
- Затем кладут подложку с напуском под низ бруса и прикрепляют степлером.
- Кладут брус на поверхность панели со стороны стыка угла, совмещают с отметкой.
- Отступают на расстояние равное 12 мм от края панели,
- Крепят брус двумя саморезами с обеих сторон бруса с шагом 15 см.
На фото все элементы угловой панели. Способ монтажа не отличается от промежуточных и половых панелей. В длинный паз следующей панели войдет угловой брус в качестве шипа. Так сформируется угол. С внешней стороны в паз вставляют финишную доску, предварительно запенив поверхность утеплителя, затем саморезами прикручивают к OSB с шагом 15 см с обеих сторон.
Шаг 3. Монтаж мансардного перекрытия. Технология такая же как при монтаже этажного перекрытия. Существуют два способа.
Первый вариант. Имеются таблицы нагрузок балок, взятые из строительного Кодекса Канады. Ими пользуются канадские строители. Она переведена на метрические меры. Можно с достаточной точностью просчитать нагрузку на перекрытие. Таблица поможет сравнивать расчеты в проекте, а также задать вопрос исполнителям, если вдруг засомневаетесь в чем-либо.
Каркасный дом по канадской технологии, которую рассматривали выше, состоит из балок перекрытий сечением 150х50 мм, главное соблюдать размеры допустимых пролетов. Причем в таблице материал доски соответствует второсортной древесине из пород сосны или ели.
Проектируя дом и перекрытия архитектор планирует устанавливать несущие внутренние стены, для опор балок в местах вероятного прогиба, тем самым перераспределяет нагрузку на верхнюю обвязку внутренних стен. Внутри дома из сип панелей устраивают внутренние стены с расчетом опор балок перекрытия этажа.
Таблица 1. Рекомендуемое сечение балок перекрытия из досок и бруса (чердачное или междуэтажное перекрытие).
| Нагрузка, кг/м2 \\ Пролет, м | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 50х140 | 60х180 | 80х200 | 100х220 |
| 200 | 50х160 | 70х180 | 100х200 | 140х220 |
| 250 | 60х160 | 70х200 | 120х200 | 160х220 |
| 300 | 70х160 | 80х200 | 120х220 | 200х220 |
Поэтому если в проекте в местах длинных пролетов указана балка из клееного бруса, то ее надо укрепить.
Способ монтажа балок, опирающихся на каркасные перегородки, подробно рассмотрен выше. На фото показаны внутренние стены и перегородки. Важно, чтобы основания перегородок находились на оси нижних балок цокольного перекрытия. Если наверху находится тяжелая ванная, то это надо учитывать, в проекте.
Балки предназначены для укладки сверху листов OSB, затем надо будет изолировать между балочное пространство шумоизоляцией, подшить потолок гипсокартоном.
Второй способ — перекрытие мансарды сип-панелями. Данный вариант применим в последнее время и для домов из газобетонных блоков. Есть проекты домов, состоящие из перекрытий, которые опираются на верхнюю обвязку панелей. Если учесть, что соединительный брус имеет размеры сечений не менее 100х150 и даже больше, то панели сгодятся для между этажных перекрытий. Не придется заботится об утеплении и шумоизоляции потолка. Рассмотрим и этот вариант.
Перед монтажом выравнивают верхнюю обвязку по горизонтальному уровню. Иногда применяют электрорубанок. Готовят первую угловую панель. Длинный край OSB совмещают с внешним краем верхней обвязки. Проверяют угол, затем вкручивают саморезы по длинной стороне с шагом 15 см. Готовят вторую плиту. Монтаж по аналогии с цокольным перекрытием, только в качестве балок, здесь используют верхнюю обвязку стен.
Обратите внимание! Под панель в местах пересечения с обвязкой наносят монтажную пену для герметичного примыкания плиты. Дополнительно пена является демпфером от структурных шумов, проявляющихся в каркасе. Это как раз те звуки, которые нас бесят, когда сосед сверлит стену, но от скрипа панелей при ходьбе пена защитит.
Перекрытие собрано, далее монтируют стропильную систему. Есть проекты мансарды с вертикальными стенами с метровыми или по заказу панелями. Это создаст равноценную площадь, как и в нижних комнатах. Если дальше монтировать стропильную систему, то надо по длинным сторонам перекрытия закрепить опорный брус для стропильной доски. Технология монтажа стропила такая же как в описании выше. Только шаг установки будет другой.
Шаг 4. Крыша из сип-панелей. Сип-панели устанавливают на крыши деревянных, каменных, каркасных и других домов, потому что эффективно удерживают тепло зимой и под ними не жарко летом, да и забот по утеплению меньше внутри крепят гипсокартон, а под металлочерепицу достаточно положить тонкую обрешетку.
Сип-панели, укладываемые на конек обрезают под углом по шаблону. Начинают с фронтона. Сборка как обычно на пену, соединительный брус, затем крепление к стропильной доске саморезами. Зазоры герметизируют монтажной пеной. С фасада панели закрывают лобовой доской а со стороны скатов закрывают карнизом, на вершину закрывают коньком. Все крыша установлена, можно заниматься отделочными и инженерными работами.
Вряд ли стоит самому контролировать объект. Строители будут постоянно названивать. Реализация проекта должна вестись под надзором инспектора, который на каждом этапе проверяет качество работ по чек листу, приложенному к плану работ. Понадобятся знания Строительных Норм и Правил (СНиП), других технических условий.
Заказывайте монтаж у производителя панелей, он изготовит панели согласно проекту. Пиломатериал выбирайте нормальной влажности. Соединительный и закладной брус должен соответствовать размерам. Крепежные материалы используют только те, что указаны в проекте. Выбирайте панели с пазом 50 мм. Быстрорастворимые дома дают возможность построить дом даже за не очень большие деньги. Выбирайте проект по душе и стройте.
Каркасный дом – пошаговая инструкция
Каркасная технология домостроения позволяет максимально сэкономить на привлечении рабочей силы и провести строительные работы самостоятельно. Прежде всего, нужно запастись необходимыми для строительства инструментами. Хорошо, если строительство будет вестись по готовому проекту, который можно заказать в архитектурном бюро или у частного архитектора. В таких проектах есть детальная схема каркасного дома, детально расписан порядок сборки узлов и соединений, а также приводится список необходимых для строительства материалов и их размеры.
Дом по канадской технологии опытная бригада возводит под ключ примерно за один месяц. При самостоятельной стройке этот срок скорее всего будет увеличен. Но именно в этом случае не стоит гнаться за временем в ущерб качеству, а правильно выполнять все монтажные работы.
Опыт эксплуатации в странах Европы доказывает, что каркасные дома прочны и долговечны. При правильном подходе к процессу стройки дом появится значительно быстрее, чем каменный, а итоговая стоимость будет значительно ниже.
Фундамент под каркасный дом
Сборка каркасного дома начинается с монтажа фундамента. Так как готовое строение имеет сравнительно небольшой вес, то нет необходимости заливать плиту. Достаточным будет использование разновидностей свайных фундаментов. Чтобы основание было крепким нужно вкручивать сваи на глубину ниже промерзания грунта. В нашей стране это примерно полтора метра. То есть желательным будет заглубление под грунт на два метра и ниже.
Самым распространенным стал свайно-винтовой фундамент. Он представляет собой массивные металлические стержни, покрытые антикоррозийным составом, которые вкручиваются строго вертикально при помощи специальной техники или вручную. Преимущества:
- монтаж производится за один день даже если производится бригадой рабочих;
- отсутствие грязных земляных работ на участке;
- цена значительно ниже, чем у заливных;
не нужно пережидать время между монтажом фундамента и началом строительства дома, как при заливке бетонных конструкций. Строительство можно начинать сразу же после окончания вкручивания свай.
Буро-наливной фундамент представляет собой производную от винтовой и бетонной конструкции. В качестве свай выступает конструкция в виде асбестоцементной трубы или обычного скрученного рубероида. В земле в соответствии с расчетным диаметром бурится отверстие, куда и помещается подобная опалубка. Далее вяжется и помещается внутрь арматура, после чего заливается бетон, марки не ниже М 200. Отвердевание длится около месяца, после этого можно начинать строительство дома.
Нижняя обвязка и пол
Чтобы готовый дом и фундамент составили единую конструкцию поверх свай монтируется ростверк. Он представляет собой систему прямолинейных направляющих, которые закрепляются поверх свай и несут на себе основную нагрузку от веса дома. Именно она служит основой для лаг пола, а также является основной частью несущей конструкции. Ростверк может быть изготовлен из:
дерева, когда на оголовки свай при помощи шпилек закрепляются положенные на ребро доски или брус;
металла, когда к металлическим сваям приваривается нижняя обвязка, поверх которой укладывают и монтируют деревянные элементы;
бетона, когда при помощи сооружения опалубки и арматуры изготавливают монолитную бетонную конструкцию вместе со сваями, поверх которой и ставится каркас дома.
Размер доски, из которой будет изготовлен ростверк должно составлять не менее 50ммх150мм, а бруса не менее 150ммх150мм. Для этих целей лучше использовать хорошо просушенный материал. Древесина естественной влажности может растрескаться и изменить геометрию в процессе усушки, что негативно скажется на несущей способности ростверка в целом.
Обвязка и лаги
Порядок действий при монтаже деревянного ростверка должен быть следующим:
Для обеспечения пожарной безопасности пиломатериал стоит обработать огнебиозащитным средством. Для этого нужно соорудить углубление в земле по длине досок, накрыть его толстым полиэтиленом и залить химический состав. После этого нужно обработать каждую доску путем погружения и сложить в штабель для просушки. Так как намокает только верхний слой, то начинать монтаж можно уже через три дня.
Пиломатериал необходимо разложить по направлению фундамента с учетом расположения комнат, провести разметку и разрезать.
Доски укладываются на ребро и скрепляются строительными шпильками с шагом в 1 метр.
Все стыки досок между собой должны проводиться в месте расположения сваи, чтобы не снижалась несущая способность фундамента. Стыки в провисах необходимо исключить.
Горизонталь проверяется при помощи строительного уровня.
Далее необходимо уложить еще один слой досок на ребре, который и будет служить опорой для устройства лаг пола. По технологии «Платформа» лаги располагаются с шагом 59 см для укладки утеплителя. Ребра лаг должны упираться в ростверк, что даст возможность конструкции выдержать значительный вес.
Утепление и настил пола
Постройка каркасного дома должна начинаться с устройства пола первого этажа. Большое значение имеет достаточное утепление, при отсутствии которого теряется значительное количество тепла. А это не только увеличивает затраты на отопление, но и делает пребывание в доме с холодным полом некомфортным. Для утепления могут применяться следующие виды утеплителей:
- насыпные, такие как керамзит или вермикулит;
- в рулонах, например стекловата или каменная вата. Дополнительным утеплением может служить рулонная пробковая подложка;
- плитные, например, минеральная вата или пенопласт (пенополистирол);
- задувные, такие как эковата или пенополиуретан.
Для монтажа утеплителя низ дома подшивается доской. Желательно с шагом 10 см, для того, чтобы была возможность отвода попавшей влаги и проветривания. Затем, с внутренней стороны укладывается гидроветрозащитная мембрана с перехлестом стыков 15-20 см, на которую уже укладывается утеплитель. Чтобы исключить попадание паров из дома внутрь теплоизоляции, поверх смонтированного утеплителя укладывается пароизоляционная мембрана или полиэтилен, плотности не ниже 200 мкм. Завершающим этапом набивается черновая доска.
Каркасные стены
Возведение стен каркасного дома производится вручную, путем вертикального размещение стоек каркаса. Важным моментом здесь является выбор пиломатериала. Доски и брус должны быть:
- сухими;
- одного размера.
Такая древесина носит название сухой строганой и производится путем помещения для удаления влаги в специальную камеру. Использование древесины естественной влажности грозит деформацией в процессе высыхания и изменением геометрии. Также важно закупать пиломатериал в одном месте, так как доски из разных партий могут иметь незначительные отклонения в размерах, что впоследствии приведет к трудностям в чистовой отделке стен.
Стойки каркаса должны быть расположены на расстоянии 59 см друг от друга. Эту нужно для того, чтобы сэкономить время при монтаже утеплителя, так как большинство плитных разновидностей имеет ширину 60 см. Утеплитель впоследствии будет проложен между стойками враспор. По технологии «Платформа» стеновой модуль собирается на полу и по готовности поднимается в вертикальное положение. Места расположения оконных и дверных проемов дублируются еще одной доской по обеим сторонам, а для снижения вертикальной нагрузки верхняя доска дублируется поставленной на ребро.
Сборка каркаса
Сегодня технология каркасного домостроения позволяет использовать несколько вариантов сборки каркаса:
подетально, когда каждый элемент выставляется отдельно на месте. Такой способ занимает больше времени, так как требует вертикальной и горизонтальной проверки элементов строительным уровнем;
по технологии «Платформа», когда сборка отдельных секций производится на черновом полу, а потом уже ставится в вертикальное положение;
монолитная сборка из сип-панелей, когда из собранной на заводе панели с утеплителем из пенополистирола внутри вырезаются и монтируются элементы каркаса;
способом фахверк, когда некоторые элементы каркаса остаются открытыми и обеспечивают декоративную функцию;
двойной объемный каркас, когда стойки для стен расположены в шахматном порядке, а утеплитель после монтажа перекрывает слоями мосты холода в виде стыков.
Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Однако, наиболее распространенным вариантом для строительства дома своими руками является метод по технологии «Платформа».
Установка и сечение стоек
Для стен каркасного дома используются доски, ширина которых зависит от толщины утеплителя. Внешнее утепление должны быть больше, чем внутреннее и составляет 200мм, а для утепления внутренних стен достаточно 100мм. Толщина для двухэтажных домов берется 50 мм, а для одноэтажных достаточно 40 мм. Для того, чтобы смонтировать стойки каркаса необходимо рассчитать количество досок. Расчет производится по формуле:
1+К,где
1 – это завершающая стойка в конце стены;
K=L/(59+h),где
K — количество стоек, необходимое для возведения стен каркаса;
L – длина стены;
h – толщина доски.
Например, для внешней стены длиной в 5 метров ( 500 см ), которая изготавливается из доски 50х200, ( толщина 5 см) количество будет равно:
К=500/(59+5)
получается 7 стоек, расстояние между которыми составит 59 см. Оставшееся расстояние в 52 см закрывается завершающей стойкой в конце стены.
Для сборки стены доски соответствующего размера нарезаются по высоте и раскладываются на полу. Далее при помощи гвоздей прикрепляются к опорной доске сначала снизу, а потом сверху. Готовый элемент поднимается в вертикальное положение.
Укосины или раскосы
Вертикальные элементы, не скрепленные вверху перекрытием, могут легко изменить геометрическое направление. Если дом будет иметь наклон, то вероятен перекос конструкции. Поэтому для того, чтобы сохранить геометрическое направление для устойчивости конструкции прибивают укосину или по-другому, раскосы.
Укосины устанавливаются под наклоном, который должен составлять от 40 до 60 градусов. По толщине раскосы должны составлять около ¼ от размера стойки по высоте. По виду укосины бывают:
постоянные, которые остаются после окончания монтажа внешней обшивки;
временные, которые монтируются для временного придания жесткости и удаляются после окончания закрепления материала для внешней облицовки;
Нижним краем укосина врезается в обвязку и только таким способом крепления обеспечивается устойчивость. На стене возможно размещение раскосов с двух сторон, как правило, рядом с углами. Заменить размещение стоек может только применение в качестве черновой внешней обшивки плитного материала ОСБ толщиной от 18 мм и выше. Этот материал обладает высокой плотностью и используется в качестве усиления несущей способности каркаса.
Углы каркасного дома
Так как дерево обладает высокой теплопроводностью, то элементы из него могут образовывать мосты холода. Утеплитель имеет меньшую теплопроводность. В сочетании с ним стойки могут промерзать, что может вести к появлению плесени и других грибных заболеваний. Самая большая проблема после запуска отопления возникает с углами дома. Поэтому эти узлы должны быть хорошо теплоизолированы. Собрать теплые углы можно несколькими способами:
помещая две стойки под углом в 90 градусов. В получившийся внешний угол закладывают утеплитель и пароизолируют с внутренней стороны. Для придания большей жесткости внутри угла размещается строительный уголок;
собрав «калифорнийский» угол. Для этого две стойки соединяются между собой под прямым углом ребром наружу. Внешняя доска дублируется с внутренней стороны перпендикулярно смонтированной доской, после чего внутренняя полость утепляется;
полностью закрытый угол с утеплителем внутри, который также называется скандинавским. Три доски соединяются между собой П-образным способом. В образовавшуюся нишу вкладывается утеплитель, а открытая полость закрывается гидроветрозащитной мембраной и внешней отделкой;
Важно следить за тем, чтобы между утеплителем и досками не оставалось щелей. Если полости все-таки образовались, то их нужно запенить при помощи монтажной пены.
Перекрытие
При строительстве дома в несколько этажей необходимо устройство межэтажного перекрытия. Строя каркасный дом, целесообразно и в этом узле использовать пиломатериалы, чаще всего это такие же доски, как и те, из которых собирается остальной каркас дома. Чтобы перекрытие было прочным, доски ставятся на ребро, которое упирается в верхнюю доску элемента стены.
Еще одним вариантом является крепление лаг пола при помощи скобяных изделий. В этом случае на опорную доску закрепляется специальный стальной уголок, в который вкладывается доска.
Важно! Проводить сборку дома нужно при помощи ершеных гвоздей, а не при помощи саморезов. Перепад температур и нагрузки способствуют тому, что шляпка черного самореза может отлететь и несущая способность узла будет снижена.
Устройство перекрытия производится по тому же принципу, что и сборка чернового пола на первом этаже. Лаги должны быть расположены на расстоянии 59 см друг от друга для удобства монтажа утеплителя в том случае, если его ширина составляет 60 см. Расстояние может быть и больше, но в этом случае рекомендуется использование задувных утеплителей, например, эковату, или рулонных, таких как стекловата, которая может быть разрезана под любой размер.
Стропильная система и кровельный материал
Одно из главных преимуществ каркасных домов это использование технологии строительства для возведения зданий любых архитектурных и геометрических форм. И если стены отличаются только по ширине, высоте и размеру проемов, то крыша может иметь различную конфигурацию и быть:
- плоской, когда кровля располагается параллельно уровню пола;
- односкатной, в которой одна часть незначительно приподнята;
- двускатной, где лицевая и затылочная часть дома подняты под острым углом;
- вальмовой, имеющей четыре треугольных ската;
- пирамидальная, расположенная в виде остроконечной пирамиды;
- круглая;
- сложная или ломаная, которая сочетает в себе несколько вариантов или не относится ни к одной категории.
Ломаная кровля всегда выглядит интересно и отличается от основной массы, но нужно помнить, что чем сложнее архитектура, тем дороже будут затраты на материал или строительство.
Самой распространенной разновидностью стала двускатная кровля, так как она проста в монтаже и хорошо защищает дом от осадков. В качестве покрытия хорошо подходит металлочерепица или ондуллин. Более дорогостоящей является так называемая плоская кровля, а самым дорогим материалом до сих пор остается натуральная черепица.
Утепление каркасного дома
Разбираясь в том, как построить каркасный дом, нужно отдельно выделить процесс утепления. Дома, построенные по канадской технологии, работают по принципу термоса. Для этого утеплитель должен быть хорошо защищен с внешней стороны от попадания осадков и ветра, а с внутренней от попадания пара. Пар, попавший между стойками может накапливаться в виде влаги и в холодное время года застывать, что приведет к промерзанию стен.
Если стойки соответствуют размеру плит утеплителя, то плиты вкладываются в межстоечное пространство. Во внешних стенах стыки нужно располагать в шахматном порядке для того, чтобы изолировать появление мостов холода. Выбор утеплителя производится индивидуально исходя из климатических условий, доступности приобретения и личных предпочтений. Не стоит экономить на покупке у проверенного производителя в пользу более низкой цены. Некачественный материал, произведенный кустарно, может деформироваться. А это приведет к вскрытию стен и дорогостоящей реконструкции.
После укладки утеплителя необходимо изолировать его от попадания влаги и пара. Это делается при помощи специальной пароизоляционной мембраны или полиэтилена, плотностью не менее 200 мкм. Полотна укладывается с перехлестом на 30-40 см. Желательно соединения продублировать строительным скотчем. На пол и стены также делается внахлест 40 см который будет незаметен после окончания чистовой отделки.
Проекты Барнхаусов
Плюсы и минусы каркасных домов
Возведение частного дома представляет собой на сегодняшний день весьма трудоемкое и дорогое удовольствие, поэтому многие даже не рассматривают всерьез такую возможность, считая ее попросту невоплотимой в жизнь. Но здесь следует понимать, что помимо традиционных зданий, выстроенных из кирпича и дерева, существуют и более дешевые варианты, которые, к тому же являются современными. Речь идет о строительстве каркасных домов по канадской технологии.
На сегодняшний день данный метод возведения жилых зданий является наиболее популярным, если речь идет о малоэтажном строительстве. По канадской технологии построено порядка 80% домов по всему миру.
После окончания Второй мировой войны появилась необходимость обеспечения жильем многочисленных эмигрантов в США и Канаду. Для того, чтобы возвести внушительное количество типовых жилых домов, требовалась специальная технология, отвечавшая бы ряду следующих требований:
- • Всесезонность проведения работ.
- • Сжатые сроки строительства.
- • Необходимые условия комфорта в жилище.
- • Производство комплектующих, поставленное на поток.
Удовлетворить всем вышеописанным пунктам могла лишь каркасно-щитовая технология, отличающаяся высокой скоростью возведения и сравнительно низкой ценой готовых построек. Благодаря широкому ее внедрению появилась возможность быстрой отстройки целых поселений.
Здания, построенные по каркасному методу, называются «канадскими», и речь в данном случае идет не о территориальной принадлежности, а об особенностях строительства. Суть данной технологии заключается в том, что в процессе возведения дом разделяется на три составляющих: несущую, теплоизолирующую и ограждающую конструкции.
Основой таких домов является каркас, изготавливаемый из сухого дерева, обшиваемый с наружной стороны цементно-стружечными негорючими плитами. Изнутри такая стена заполняется базальтовой огнестойкой ватой. Также здание может быть собрано из панелей заводского изготовления (каркасно-панельная технология).
Такие дома отличаются высоким уровнем комфорта, вне зависимости от того, в какой климатической зоне они расположены. Рассмотрим некоторые их характеристики:
- • Быстрое возведение. После заливки фундамента, готовая коробка возводится всего за каких-то 3-4 дня.
- • Широкие архитектурные и конструктивные возможности, которые не накладывают никаких ограничений на дизайн здания, позволяя использовать при его отделки любые материалы.
- • Возможность возведения в любое время года без потерь качества.
- • Отсутствие усадки позволяет осуществлять отделочные работы сразу же после того, как конструкция дома будет собрана.
- • Ввиду легкости несущих и ограждающих конструкций, такие дома могут возводиться на облегченных и малозаглубленных фундаментах.
- • Высокие показатели энергосбережения. Такие дома отличает меньшая энергоемкость, если сравнивать с бетонными, кирпичными и деревянными зданиями. При этом толщина их стен является относительно небольшой.
- • Благодаря использованию современных теплоизоляторов, каркасные дома имеют сравнительно невысокую стоимость.
- • Если речь идет о каркасно-панельных домах, то в таком случае осуществляется заводская сборка здания, позволяющая добиться большей точности. Это значительно облегчает отделку.
- • В плане экологии такие строения являются наиболее безопасными.
Если говорить о минусах таких домов, то ранее все они относились к качеству материала, и на сегодняшний день уже не наблюдаются. К примеру, ранее при строительстве использовались горючие теплоизоляционные материалы, из-за которых создавалась определенная опасность пожара. Мягким утеплителям была свойственна слеживаемость, приводящая к образованию пустот и незащищенных участков.
Сегодня при строительстве таких домов используются плиты каменной ваты, которые сами по себе способны использоваться в качестве противопожарной защиты. Такие изделия способны выдерживать температуру до 1000 градусов по шкале Цельсия. К тому же им не свойственна усадка в течение всего периода использования.
Если же говорить о понятиях экологичности, то следует заметить, что каменная вата изготавливается из натуральных горных пород и соответствует всем нормам экологической безопасности.
Как выбрать материалы
В основе прочного дома должен лежать надежный фундамент. Его материал и глубина заложения определяются несущей способностью грунтов, уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания почвы, расчетной нагрузки на фундамент. Каркасный дом имеет вес в несколько раз меньше, нежели кирпичный, потому массивного фундамента здесь не требуется. Достаточно облегченного основания, которое закладывается на глубину до 40 см.
Чтобы грунты не промерзали под фундаментом, специалисты рекомендуют использовать современные утеплители. К примеру, посредством каменной ваты осуществляется теплоизоляция верхнего слоя грунта. К тому же, мелкозаглубленный фундамент может обустраиваться на слоеной подушке, которая включает в себя песок, нетканый материал и гранитный щебень крупной фракции. Благодаря этому удается значительно снизить стоимость основания.
Отличительной чертой домов данной конструкции является наличие специальных теплоизолирующих панелей. Им свойственна высокая прочность при небольшой массе и низкая теплопроводность. Благодаря использованию современных теплоизоляторов удается значительно снизить затраты на отопление.
В качестве теплоизоляции используется каменная вата или специальные плиты, изготовленные из нее. Если такую теплоизоляцию уложить слоем в 150 мм, то это обеспечит вам комфортное проживание в средних широтах России. Если же речь идет о суровом климате, то здесь необходимо выбирать утеплитель более 200 мм. Особенностью такой теплоизоляции является круглогодичный комфорт, когда зимой достаточно тепло, а летом — прохладно.
Отметим еще одно важное свойство таких домов: риск возгорания таких конструкций сводится к минимуму, благодаря применению негорючей каменной ваты и специальных добавок, используемых для облицовки панелей.
Во избежание попадания влаги в утеплитель и деревянный каркас, в конструкции предусматривается специальный пароизоляционный слой. В качестве наружного покрытия стен используется ветрозащитная мембрана, благодаря которой обеспечивается долговременная сохранность утеплителя и каркаса. Таким образом, чем выше будет качество стройматериалов, тем лучше будут характеристики дома. В свою очередь, это благоприятно отражается и на экономии отопления.
Изготовление панелей осуществляется в заводских условиях. На участке осуществляется только монтаж готовых конструкций. Весь комплекс работ по сборке конструкции может быть выполнен бригадой, состоящей из нескольких человек. При этом не возникает необходимости в использовании сложной строительной техники.
Кровля каркасных домов конструкционно ничем не отличается от зданий, возведенных по другим технологиям. Здесь могут быть использованы разные типы кровельных покрытий, включая бетонную черепицу, мягкую кровлю и т. д. Можно также использовать и традиционные материалы, такие как кровельное железо.
Внутренние перегородки в таком доме изготавливаются из тех же материалов, что и наружные, однако имеют меньшую толщину. Данные панели являются очень легкими в обработке, потому не представляют никакой сложности для обустройства любых видов внутренних проемов. Также в процессе строительства могут использоваться и деревянно-каркасные перегородки стандартного типа, которые заполняются внутри звукоизолятором.
На сегодняшний день существует множеством материалов, которые можно было бы использовать для проведения отделочных работ. И все они подходят для строительства каркасных домов. Так, с наружной стороны можно с успехом использовать фасадные краски, штукатурку, сайдинг, плитку и прочие материалы. Для того, чтобы осуществить внутреннюю отделку, применяются обои, плитка, различные декоративные стеновые покрытия, обои, краска, деревянная обшивка, гипсокартон.
Технология возведения каркасных домов предполагает получение идеально ровных стен, на которые может быть нанесен абсолютно любой отделочный материал. Поскольку такие дома не подвергаются усадке, то отделочные работы можно будет проводить сразу после того, как будет закончен монтаж основных конструкций.
Особенности строительства
На сегодняшний день существует несколько видов конструкций каркасных домов. К примеру, платформенный каркас считают самым удобным и наиболее распространенным видом. Принципиальной его особенностью является поэтажное возведение. В первую очередь осуществляется возведение чернового пола, который будет использован в качестве основания для установки стеновых панелей.
После того, как будет осуществлена установка стен, поверх них устанавливается перекрытие. Это может быть как пол следующего этажа, так и чердачное помещение. В последнем случае, конструкционные элементы будут отличаться небольшими размерами, и могут быть собраны за пределами стройплощадки (например, на заводе, где они изготавливаются). К месту строительства они привозятся уже в собранном виде.
В таком случае процесс монтажа может быть ускорен в разы, ведь такие элементы могут поставляться уже с инженерными коммуникациями.
Каркас со сквозными стойками имеет следующее отличие — в нем присутствуют непрерывные вертикальные стойки, которые проходят сквозь перекрытия этажей. Вверху они скрепляются посредством обвязки, являющейся опорой для крыши. Этот метод обустройства дома является консервативнее предыдущего, поскольку внести в него изменения будет уже сложнее. К тому же ему свойственен целый ряд технологических недостатков, приводящих к увеличению объема работ.
Но несмотря на определенную трудоемкость, данная конструкция является весьма распространенной. Характерной ее особенностью являются конструктивные элементы, которые выступают вглубь интерьера. Благодаря ним, внутреннее пространство дома приобретает некую неординарность, создается возможность для воплощения нестандартных дизайнерских решений.
Возведение каркасного дома начинается с того, что на фундаменте закрепляется деревянный брус, который проходит предварительную обработку антисептиком. Он одновременно играет роль и обвязочного контура, который необходим для монтажа панелей. К фундаменту брус крепят посредством анкерных болтов.
После этого осуществляется монтаж панелей, соединяющихся между собой замками типа «шип-паз». Благодаря тому, что такие элементы были изготовлены в заводских условиях, они отличаются высокой точностью соединения. Места, в которых возникают небольшие пустоты, заполняются монтажным герметиком.
Плиты перекрытия укладываются на фундамент, образуя ровную и прочную платформу. Между панелями перекрытия и стеновыми панелями оставляется зазор, что делается для того, чтобы компенсировать температурные колебания. Здесь используется такой же тип соединения «шип-паз», как и в стеновых панелях. Таким образом осуществляется надежное соединение монтажных элементов между собой. Для осуществления гидроизоляции необходимо покрыть нижнюю сторону плит слоем битумной мастики, что делается в заводских условиях.
Стеновые панели начинают устанавливать с угла будущего дома. Первую панель устанавливают по уровню, при этом допустимое отклонение составляет не более полутора миллиметров. Вторая угловая панель соединяется с первой посредством анодированных шурупов-саморезов. Стыки необходимо загерметизировать. Для того, чтобы осуществить качественную сборку угловых панелей, достаточно всего двух человек.
Нижний паз стеновой панели должен быть надет на обвязочный брус и закреплен посредством саморезов. Благодаря высокой точности стеновых панелей удается осуществлять сборку с минимальным количеством допусков. Установка стеновых панелей с готовыми дверными и оконными проемами осуществляется так же, как и в случае со сплошными стеновыми панелями.
Внутренние перегородки могут быть или стандартными, или панелями, изготовленными из того же материала, что и наружные, только более тонкими. Стены имеют такую конструкцию, что позволяют использовать почти любые виды отделки. Межкомнатные перегородки могут быть отделаны как гипсокартоном, так и цементно-стружечной плитой. Полы также могут иметь любое чистовое покрытие. Стены и потолки могут быть обшиты доской, покрашены, оклеены обоями и т. д.
По данной технологии укладка плит перекрытия осуществляется на предварительно обвязанные брусом стеновые панели, формирующие первый этаж. Конструкция закрепляется посредством саморезов. После этого осуществляется установка бруса «мауэрлата» по тем сторонам, на которые будут опираться стропила. Изготовление таких узлов, как фронтоны, осуществляется на заводе. В них присутствуют уже готовые дверные и оконные проемы.
Сборка кровельных конструкций осуществляется обычными методами. Если в качестве мансарды будет использовано помещение чердака, то кровельная поверхность также может быть выполнена при помощи стеновых панелей. Для этого осуществляется расчет нагрузки кровельной конструкции.
На завершающем этапе монтажа кровельных панелей, на кровельную поверхность укладывается гидроизоляционный слой. Благодаря плитам ровной поверхности, укладка любого из кровельных материалов может производиться в краткие сроки и не вызывая особой сложности. Основными материалами, используемыми для кровли, является мягкая черепица и металлочерепица.
По окончанию монтажных работ необходимо установить пластиковые окна, имеющие двойной стеклопакет. Далее работы могут осуществляться вне зависимости друг от друга. Осуществляется заделка стыковочных швов, грунтовка наружных стен и их выравнивание, после чего вы можете приступить к проведению отделочных работ. После этого осуществляется установка отливов на окнах и монтируются водосточные системы.
Этап проведения коммуникаций в каркасном доме также не представляет особой сложности. Кабели и провода укладываются внутрь каркасных перегородок, для чего дополнительно предусмотрены ответвительные, монтажные и распределительные коробки, а также каналы для проводов. Данные виды коммуникаций могут также быть проложены и снаружи.
Монтаж сантехники в доме данного типа осуществляется по аналогии с электрикой. Прокладка коммуникаций первого этажа зависит от того, каким образом был смонтирован пол. При отсутствии цокольного этажа, провода могут быть размещены прямо на грунте. Если же в здании присутствует утепленный цоколь, то канализационные и водопроводные трубы могут крепиться к балкам пола.
Трасса труб внутри дома обычно проходит по межкомнатным перегородкам. Каркасные строения предусматривают возможность обустройства как водяных, так и электрических теплых полов. Для систем канализации, вентиляции и водопровода здесь предусмотрены специальные шахты.
Технология строительства домов «канадского» типа предполагает возможность возведения зданий, по многим параметрам превосходящих свои кирпичные аналоги. При этом они имеют значительно меньшую стоимость. Такие строения отлично зарекомендовали себя по критериям удобства, надежности и прочности по всему миру.
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция
Ситуация, когда на пустом земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверняка, знакома многим из нас. Нет, дело не в финансовых возможностях хозяина строения, а в применяемой технологии каркасного строительства. С использованием этой технологии можно не только существенно сократить сроки строительства, но и уменьшить расходы на приобретение материалов и заказ спецтехники.
На рынке деревянного домостроения сегодня доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, которые специализируются на возведении каркасных домов с использованием канадской, финской и SIP-технологий. Каждый из них гарантируют качественное выполнение работ под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но возможно ли построить, к примеру, одноэтажный каркасный дом своими руками? Ответ: да, возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.
Подготовка проекта
Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.
Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.
Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!
На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!
Расчет и заказ материалов
Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.
При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.
Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой
Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по канадской технологии.
1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.
Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:
- Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
- Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
- Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
- Заливка бетонной смеси;
- Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.
Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.
2. Свайно-винтовой фундамент обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.
Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.
Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.
Устройство пола
Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.
Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.
Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.
Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:
- Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
- Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
- Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
- Стыкование углов по аналогичному принципу;
- Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.
На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.
Сооружение каркаса пола
Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:
- Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;
- Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;
Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.
Утепление и гидроизоляция пола
Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.
Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.
Устройство стен
Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Также возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.
В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.
Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).
Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.
При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают также в случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.
Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.
Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.
Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.
Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали. Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.
Верхняя обвязка
Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.
Далее приступают к укреплению всей конструкции в целом. Классический вариант – фанера или OSB-плита, которой стены обшиваются снаружи.
Межкомнатные перегородки
Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.
Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.
Монтаж кровли каркасного дома своими руками
Монтаж крыши каркасного дома во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.
Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.
Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»
Утепление каркасного дома своими руками
Утепление каркасного дома — один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.
Основные моменты по утеплению:
- Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
- Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
- Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
- Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
- Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.
При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.
На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.
По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Также вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Канадская технология каркасного домостроения за много лет своего существования на нашем рынке завоевало особую популярность. И это не случайно, ведь «канадские» дома — это красивые, экологичные, прочные и теплые жилища
В технологии, о которой мы сегодня будем говорить, за словом «каркасный» стоят самые современные приемы строительства, обеспечивающие качество и комфорт жилья. Кроме того, возведенный по индивидуальному проекту, такой дом позволит реализовать любые архитектурные и дизайнерские задумки, а унифицированные размеры несущих элементов каркаса — выбрать различный вид отделки как снаружи, так и внутри. И уж что-что, а безликость дому точно не грозит.
От проекта до изготовления
До того, как начнется строительство, дом-конструктор нужно изготовить, но это происходит лишь тогда, когда проект разработан архитектором и утвержден заказчиком. Проект может быть как типовым, так и индивидуальным. В первом случае можно выбрать понравившийся вариант из набора предложений, имеющихся у фирмы-застройщика, во втором — заказать свой проект в той же или другой компании. Согласно эскизному проекту инженерные службы подготовят проектно-конструкторскую документацию, необходимую для изготовления деталей будущего дома и для его сборки. Используя специальные компьютерные программы, они просчитают нагрузку на балки перекрытия, а также продумают возможное расположение всех коммуникаций внутри здания.
Разрез каркасного дома по канадской технологии
Компьютерное проектирование элементов стен и крыши позволяет выпускать конструкции в полном соответствии с проектом и доводить точность размеров до миллиметра, в итоге отпадает надобность в трудоемкой подгонке модулей на строительной площадке. Именно благодаря большой подготовительной работе, проходящей в заводских цехах, сборка дома на месте осуществляется очень быстро.
Для производства каркаса, стропильных конструкций и балок перекрытия используют качественный строганый пиломатериал хвойных пород, который подвергается камерной сушке, в результате чего древесина достигает 18%-й влажности. Благодаря искусственной сушке коттеджи, построенные по канадской технологии, не дают усадку, в отличие от домов, возведенных из древесины естественной влажности. Кроме того, заготовки проходят процесс острожки для придания им точных геометрических размеров и вскрытия внутренних дефектов пиломатериала. На участках изготовления балок перекрытия и стропильных систем промышленным прессом с усилием в 50 т в древесину вдавливают соединительные металлические зубчатые пластины (МЗП), которые производят из оцинкованной стали толщиной 1–2 мм.
Даже типовые дома, возведенные по канадской технологии, могут выглядеть совершенно по-разному за счет различной отделки: клинкером или облицовочным кирпичом, сайдингом, термопанелями и т. д.
Полный заводской «конструктор» включает в себя каркас, балки перекрытия, стропильные конструкции. Костяк будущего дома изготавливают из деревянных стоек сечением 145×45 мм. В каркасе заранее предусматривают оконные и дверные проемы. Шаг стоек по осям — 625 мм — определяется шириной плит утеплителя. Каркасные элементы крепят друг к другу винтовыми гвоздями с клеевым покрытием. В соответствии с проектом на заводе режут заготовки из ориентированно-стружечной влагостойкой плиты толщиной 9 мм (OSB-3). Этот материал получают путем прессования длинномерной стружки при высокой температуре и высоком давлении с использованием водостойких смол. Плиты OSB-3 влагостойки, легко режутся, поддаются склеиванию.
Итак, первая составляющая конструктора «канадского» дома — каркас, следующая — балки (или, как их еще называют производители, параллельно-поясные фермы) перекрытий. Для изготовления балок используют высушенные калиброванные доски сечением 90×45 мм, которые соединяют между собой МЗП по специальной технологии. Конструкция ферм и их размеры зависят от особенностей проекта. При необходимости длина безопорных балок может достигать 12 м. Фермы отличает необычная решетчатая структура, придающая им более высокую жесткость при меньшем весе (по сравнению с типовыми цельными балками) и позволяющая без проблем прокладывать внутри перекрытия инженерные коммуникации.
И наконец, последний элемент конструктора каркасного здания — стропильные системы. Как и перекрытия, их разрабатывают и рассчитывают в соответствии с требованиями проекта, с учетом ветровых и снеговых нагрузок, особенностями кровельного материала и т. д. Для изготовления используют доски сечением 145×45, 90×45 мм, которые скрепляют при помощи МЗП.
Вентиляция каркасного дома
Для комфортного проживания в каркасном доме, как и в любом другом, очень важно правильно организовать систему вентиляции и обеспечить соблюдение температурно-влажностного режима. Обычно в нашем климате влажность внутри помещений, особенно в отопительный период, значительно ниже нормативной, поэтому довольно часто специалисты рекомендуют ставить в каркасных домах переносные увлажнители. Вентиляция и проветривание в каркасном доме осуществляется принудительно в санузлах и на кухне, а также естественной вытяжкой во вспомогательных помещениях и котельной. В гостиной и спальнях воздухообмен можно организовать за счет микропроветривания, которое обеспечат специально предназначенные для этого устройства, устанавливаемые в современных окнах. При необходимости можно организовать в доме более сложную вентиляционную систему, но, как правило, этого не требуется.
Этапы строительства
Легкость каркасной конструкции существенно снижает нагрузку на грунты и позволяет использовать малозаглубленный фундамент. Именно такое основание и было сооружено для дома, о котором мы хотим рассказать. Опорой для установки стеновых панелей служит обвязочная доска сечением 145×45 мм. Ее крепят к цоколю через слой горизонтальной гидроизоляции по всему периметру будущего здания анкерными болтами длиной 20 см с шагом не менее 150 см. На этой нижней обвязке собирают перекрытие первого этажа из параллельно-поясных ферм заводского изготовления. Шаг балок — 625 мм. Такое частое их расположение обеспечивает достаточную жесткость основания пола.
После укладки балок поверх них монтируют сплошной настил из плит OSB-3 толщиной 22 мм. На балки рабочие установили каркас стен первого этажа, элементы которого скрепили саморезами и гвоздями. После того как были возведены наружные стены, приступили к монтажу внутренних несущих стен и межкомнатных перегородок. Далее сделали верхнюю обвязку из досок сечением 145×45 мм, которые уложили вдоль верхних торцов панелей, образующих стены первого этажа, и прикрепили к каркасу мощными саморезами. На обвязке строители смонтировали межэтажное перекрытие, а затем — стены второго этажа.
Следующий этап — создание кровли. Стропильную конструкцию собрали из скрепленных с помощью МЗП досок сечением 145×45 мм и прикрепили к обвязке стен металлическими уголками и саморезами. Кровельный «пирог» — традиционный для кровли из битумной черепицы (последовательность слоев начиная изнутри дома): пароизоляционная пленка, утеплитель толщиной 200 мм, гидроизоляция, контробрешетка, рейки обрешетки, сплошной настил из OSB-плит, битумная черепица. Одновременно с монтажом кровли устроили принудительную вентиляцию внутреннего пространства дома. Она осуществляется благодаря установленным на крыше «грибкам» с вентилятором, к которым из всех помещений ведут гофрированные воздуховоды. В дальнейшем воздуховоды будут скрыты под обшивкой стен.
После создания кровли стены дома снаружи затянули ветро-, гидрозащитной пленкой, установили пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами и входные двери, и работы перешли внутрь здания
Стеновые панели каркасного дома — это «пирог», состоящий из нескольких слоев. Первый его слой — плиты OSB-3, к которым строители прикрепили базальтовый утеплитель. Его толщину определяют в зависимости от климатических условий той или иной местности. Правильно выбранная теплоизоляция эффективно сохраняет тепло при более тонкой стене, чем кирпичная. Поверх базальтового утеплителя уложили пароизоляционную пленку, препятствующую образованию конденсата и позволяющую теплоизоляции всегда оставаться сухой. Затем, как и снаружи, каркас зашили плитами OSB-3, а после — гипсокартоном.
Теплоизоляционный контур
Срез каркасной стены
При проектировании коттеджа толщину слоя теплоизоляции определяют в зависимости от климата района строительства и назначения здания. Исходя из этих условий проектировщики рассчитывают необходимое сопротивление теплопередаче конструкций. Чтобы пребывание в доме было комфортным круглый год, к каждой отдельной конструкции (стены, крыша, пол) предъявляются свои требования по теплозащите. Эти конструкции должны хорошо сохранять тепло в течение отопительного сезона, а летом препятствовать перегреву помещений.
При подборе необходимой толщины теплоизоляции учитывают все материалы, из которых состоит конструкция. Например, если дом построен из монолитного железобетона или кирпича, то определяют сопротивление теплопередаче данных конструктивных элементов, а повышения этого показателя до требуемого значения достигают применением теплоизоляции. В случае каркасных стен или скатной кровли тепловая защита обеспечивается только утеплителем. Исходя из этого вычисляют его толщину. Для стен жилого дома в Центральном регионе России рекомендованная толщина теплоизоляции составляет от 100 до 150 мм, а для кровли — 170–220 мм.
Чтобы избежать «мостиков холода» и предотвратить продувание стыков панелей, на их боковых торцах делают лабиринтные уплотнения, благодаря чему внутренняя и внешняя обшивки одной панели заходят на другую панель, таким образом, стык оказывается закрытым. Оставшиеся незашитыми фермы перекрытий заполнили теплоизоляцией на основе целлюлозного волокна. Ее задувают с помощью специального оборудования, в результате чего «Эковата» заполняет пространство не только между фермами, но и между стойками их каркаса.
Стены «канадского» дома значительно превышают современные нормы по теплосбережению. Даже в морозы при отключении отопления температура в помещении за сутки не снизится больше чем на два градуса
Одновременно с утеплением стен вели прокладку инженерных коммуникаций. Их скрыли в полах и перегородках. Внутреннюю обшивку стен и потолков выполнили гипсокартоном. Затем строители перешли к отделке стен снаружи. К ним прикрепили плиты фасадного пенополистирола толщиной 50 мм, а потом с помощью акрилового клея — базы для штукатурки — специальную штукатурную сетку. Нанесли акриловую штукатурку и, после ее высыхания, окрасили поверхность в выбранный заказчиками цвет. Цоколь здания облицевали натуральным камнем. Глядя на коттедж, невозможно догадаться, из какого материала он построен. Строительство коттеджа «под ключ» заняло четыре месяца.
Немецкая технология
Если говорить о домах каркасного типа, то помимо канадской существует немецкая технология, в основе которой лежит так называемый принцип платформы. Все строительные модули имеют жесткую конструкцию панели и выполнены в размер того или иного элемента дома (например, стены, перекрытия или крыши). Принципиальным отличием немецкой каркасно-панельной технологии является способ и место производства панелей (все они на 90% изготавливаются и собираются заданных размеров согласно проекту). У типовой панели довольно сложная конструкция, это некий «слоеный пирог», который состоит из различных плитных материалов (плиты OSB, гипсокартон), паро- и теплоизоляции, балочного каркаса, изготовленного исключительно из клееного бруса. Готовая панель может быть оштукатурена или отделана иным способом по желанию заказчика. В заводских условиях в панель вставляют окна и двери. Стены дома имеют минимальное количество стыков. Здание отличается высокими показателями теплопроводности и звукоизоляции и возводится за 3–4 дня, что позволяет в несколько раз сократить сроки строительства.
Этапы строительства каркасного дома