5 сентября 2016
Всем привет ) сам я не строитель ))) но решил попробовать в последние недельки августа совместить отдых на даче со строительством каркасной бани 6х3 )) цель была за неделю сделать 60% (все кроме коммуникаций, отделки внутри и снаружи, печки).
Грязными тряпками не бросайте )))
ПиСи: добавляю список что покупал — в колхозе бумажку забыл
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня — это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей.
Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции.
Содержание статьи:
- Преимущества и недостатки каркасной бани
- Разработка плана строительства
- Материалы для возведения каркасной бани
- Технология строительства фундамента
- Монтаж обвязки фундамента
- Порядок возведения стен
- Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани
- Обустройство крыши постройки
- Конструкция пола в каркасной бане
- Тепло и гидроизоляция постройки
- Выводы и полезное видео по теме
Преимущества и недостатки каркасной бани
Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции.
Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года.
Главным преимуществом каркасной бани является легкость ее возведения. Справиться с такой задачей по силам даже начинающему домашнему мастеру
Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности.
Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса.
Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка.
Разработка плана строительства
Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.
Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.
Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.
На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип вентиляции, дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.
Помимо парной для дополнительного комфорта в бане стоит предусмотреть обустройство санузла и комнаты отдыха. Это нужно сделать еще на этапе проектирования, поскольку на этапе строительства уже будет сложно что-то изменить
В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м.
Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную.
Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения.
Материалы для возведения каркасной бани
Когда готов проект, нужно составить список необходимых для строительства материалов, после закупки которых можно приступать к строительству.
Ниже мы привели примерный список материалов которые понадобятся для возведения каркасной бани. Список может меняться в зависимости от выбранной технологии. А необходимое количество материалов рассчитывается исходя из размеров бани.
| Назначение | Материал |
| Фундамент, основание под пол | цемент (М400) и крупный просеянный песок |
| Нижняя обвязка | брус 100*100 мм |
| Каркас | брус 50*100 мм |
| Подкосы стоек | брус 40*50 мм |
| Утепление потолка и стен | стекловата, толщина 50 мм |
| Пароизоляция | фольгированная пароизоляционная пленка |
| Гидроизоляция стен и крыши | гидроизоляционная пленка из полиэтилена |
| Кровля | профлист 0,5 мм |
| Наружная обшивка | блокхаус |
| Внутренняя отделка стен и потолка | вагонка, доска |
| Система слива | трубы пластиковые, от 50 мм |
Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы, саморезы, гвозди, сантехника и т.п.
Для внутренней отделки стен каркасной бани можно использовать вагонку. Это экологически чистый материал, который изготавливается путем переработки древесины.
Технология строительства фундамента
Каркасная баня – легкое сооружение, фундамент которого может быть любого типа. Первый вариант возведения фундамента – свайный – используется на нестабильном грунте, глубоком промерзании почвы или когда нет возможности проложить траншею на участке.
Самый распространенный и легкий – ленточный. Такое основание сооружения подойдет для несыпучего грунта, при глубоком залегании подземных вод. Если почва не промерзает, то фундамент можно не сильно заглублять. Заранее продумайте, нужно ли строить отдельный фундамент для печи.
Чтобы организовать правильный отвод воды слив нужно прокладывать на этапе заливки фундамента, поскольку правильно обустроить канализационную систему после возведения бани будет очень проблематично
Давайте рассмотрим в как правильно соорудить ленточный фундамент. Первое, что нужно сделать — это провести зачистку участка под возведение бани и близлежащей территории, а также выровнять основание под постройку.
Далее выполняют разметку контура фундамента. Для этого в грунт вбиваются два колышка, а между ними протягивается веревка. При помощи строительного угольника под углом 90 градусов от установленных кольев измеряется расстояние до следующих и между ними натягивается веревка.
Затем по такому-же принципу выполняется разметка внешнего контура фундамента. Между внутренней и внешней веревкой нужно соблюсти расстояние не менее 100 мм. Такой будет ширина стены конструкции.
По полученной разметке нужно выкопать траншею с утрамбованным дном. Глубина траншеи должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы.
В бане обязательно должна быть сливная система. До заливки фундамента нужно выкопать углубление для трубы и сливной колодец. Пол в бане заливается с небольшим уклоном к месту выхода трубы.
Следующий шаг – обустройство песчано-щебневой подушки. Ее толщина от 10 до 20 см. На дно засыпается песок, смачивается водой и утрамбовывается. Сверху на песок нужно засыпать щебень, утрамбовать и выровнять.
После этого из обрезной доски нужно соорудить опалубку, которая будет возвышаться над землей не менее чем на 30 см.
[adinserter name=»desktop: вставка в тексте -3″]
Во избежание протекания бетонного раствора опалубку оборачивают полиэтиленом и скрепляют скобами. Затем для обеспечения жесткости и прочности будущего фундамента выкладывается армированная сетка.
После этого можно заливать раствор бетона. Чтобы не допустить расслоение бетона, смесь нужно выливать с высоты от 50 см и менее.
Пример правильно оформленного ленточного фундамента. Бетон нужно сушить около 4 дней под полиэтиленовым укрытием, потом еще пару дней в раскрытом состоянии
Все, что осталось — это вставить в незастывшую смесь штыри, на которые будет насаживаться основание каркаса бани.
Монтаж обвязки фундамента
После заливки фундамента и его высыхания можно приступать к обвязке конструкции. Для нижней обвязки нужен крепкий брус сечением 100х100 мм.
Начинают обвязку с угла. Для этого нужно очень крепко соединить брус гвоздями, а заранее установленные в фундамент штыри не допустят смещение обвязки.
Дерево, используемое для строительства бани нужно обрабатывать антисептиком. Эту процедуру нужно сделать либо задолго до строительства, чтобы материал просох, либо после сборки всей конструкции
Прежде чем выкладывать обвязку, проложите гидроизоляционный материал между бетоном и деревом, например, рубероид.
Порядок возведения стен
Удобней всего собирать каркас бани на открытом участке во дворе. Расстояние между стойками нужно рассчитывать исходя из размеров досок обшивки, чтобы не проделывать дополнительную работу по подгону и в результате получить плотную ровную стену.
Обычно шаг стоек равен 60 см. Это расстояние соответствует и стандартной ширине утеплителя. При монтаже он расположится враспор, не будет выпадать.
В стене с проемом по проекту шаг стоек нужно увеличить на 40 см. В местах примыкания рамы к перемычкам устанавливаются дополнительно стойки. Одновременно с монтажом каркаса стен можно выполнять установку лагов для пола. Материал – доска 150х50 мм.
Все части каркаса нужно собрать, выставить по уровню и соединить. Между стойками выкладывается утеплитель и гидроизоляция.
Для надежного утепления есть рекомендации использовать два слоя материала. Первый слой – плиточный утеплитель, второй – рулонный. В таком случае не останутся щели, пропускающие тепло.
Потолок нужно утеплять по такой же технологии. Отличие в том, что утеплитель с двух сторон должен быть обложен пароизолятором. Между облицовкой и пароизолирующим материалом нужно оставить немного пространства для вентиляции
При выполнении наружных отделочных работ обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, который обеспечит просушку каркаса стены от накапливающегося конденсата.
Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани
Для внешней отделки бани лучше использовать лиственные породы дерева. Под облицовочную доску обязательно выложить слой гидроизолирующего материала.
Материал для внутренней отделки стен должен хорошо реагировать на влажность и высокую температуру. Для парной комнаты используется вагонка из лиственных пород, чтобы не выделяла смолу. В других помещениях бани можно брать вагонку из хвойных деревьев.
Лучшим вариантом для оформления лежаков, полок и потолка будет использование липы.
Обустройство крыши постройки
Для такого небольшого сооружения, как баня, можно строить двускатную крышу. Все элементы крыши безопасней собирать на открытом участке земли. Стропильная система делается из бруса сечением 150х50 мм. Во избежание ошибок лучше сделать предварительный макет, чтобы потом повторить сборку стропил.
Для каркаса крыши нужно скрепить гвоздем два стропила на верхнем конце. Низ стропил нужно разместить на точках опоры, закрепить. Ригелем (поперечной перемычкой) соединить ноги стропил при помощи шурупов.
Когда каркас готов, можно приступать к его установке. Вначале зафиксируйте фронтальные элементы конструкции. Для ориентира используйте строительный шнур, натянув его между частями. Он должен проходить по линии конька кровли. Остальные элементы нужно монтировать по его уровню
Расстояние между стропилами можно выбирать индивидуально, обычно используют 1,2 м. Между стропилами нужно учесть расположение дымохода. С помощью отвеса проверяйте уровень каждого устанавливаемого элемента. При отклонениях от вертикали, выровняйте положение с помощью подкладывания кусочка доски под стропильную ногу.
Теперь приступайте к обрешетке. Ели планируется использование мягкого кровельного материала, например, ондулин, к примеру, то шаг обрешетки не должен превышать 10 мм.
Утеплять крышу можно теми же материалами, которые использовались для утепления стен. Далее крыша покрывается кровлей. Завершающим действием будет установка уголка из оцинковки на конек крыши.
Конструкция пола в каркасной бане
Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь, загнивания напольных досок.
В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах — это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.
Пошаговая инструкция монтажа пола:
- Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами — более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
- Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
- Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.
В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.
Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция
После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.
Тепло и гидроизоляция постройки
Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая.
Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность.
Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани.
Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит.
Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани.
Опилочно-гипсовый утеплитель. Опилочно-гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1.
Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи.
Утепление стен представляет собой своеобразный пирог. При этом очень важно соблюсти порядок утепления, чтобы избежать потерь драгоценного тепла
Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани.
Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем.
Выводы и полезное видео по теме
Порядок утепления и гидроизоляции бани, нюансы прокладки материала:
Как самостоятельно построить каркас бани:
Как видите, ничего сложного в возведении каркасной бани нет. Главное ответственно отнестись ко всем подготовительным работам, уделив максимум внимания составлению проекта и подсчетам необходимого количества материалов.
А проведенная по всем правилам тепло и гидроизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.
Возможно вам приходилось сталкиваться с возведением каркасной бани на собственном участке? Пожалуйста, поделитесь опытом с нашими читателями. Расскажите были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи который расположен под статьей.
Несмотря на простоту возведения конструкции каркасной бани, нужно ответственно отнестись ко всем подготовительным работам и просчетам необходимых материалов. В таком случае баня получится качественной и будет приносить максимум пользы и удовольствия долгие годы. Правильная гидроизоляция и теплоизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.
Инструкция по эксплуатации для духового шкафа Leran EO 4364
Комплектующие для духового шкафа
Лампы
| Расположение | Изделие | Фото |
|---|---|---|
| Жарочный шкаф | Лампа подсветки | |
| Жарочный шкаф | Лампа подсветки с плафоном |
Аналоги переключателей
Тэны
Установка
Безопасное подсоединение к электросети
1. Данный прибор должен быть обязательно заземлен: в случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при заземлении предусмотрен безопасный отвод электрического тока.
2. Плита рассчитана на источник электроэнергии 220-230 В ~ 50-60 Гц. Для правильной работы прибора необходим 1б-амперный предохранитель.
3. Указанная мощность электропроводки должна быть не меньше электрической мощности прибора. Напряжение сети, тип тока и частота, указанные в технических характеристиках, должны совпадать с характеристиками сети электропитания. Используйте розетки с установленной системой заземления. Если нет подходящей розетки с заземлением, обратитесь к авторизованному специалисту. Производитель не несет ответственности за возможные неполадки, повреждения и травмы, возникшие по причине ненадлежащего подключения, отсутствия системы заземления в розетках или неправильного использования прибора.
4. Не пользуйтесь прибором с поврежденным кабелем электропитания. Не пытайтесь отремонтировать или разбирать прибор самостоятельно — обратитесь к авторизованному специалисту. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора.
5. Во время приготовления температура рабочих поверхностей может быть достаточно высокой. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не закрывайте вентиляционные отверстия или рабочие поверхности посторонними предметами. Будьте осторожны: стеклянное смотровое окно может треснуть, если пролить на него воду во время приготовления в режиме гриля. Располагайте шнур прибора так, чтобы никто не смог случайно задеть или повредить шнур, или опрокинуть прибор.
6. При установке прибора должна быть обеспечена необходимая вентиляция — см. раздел «Схема встраивания духового шкафа».
7. Прибор должен быть правильно установлен квалифицированным специалистом.
8. Техническое обслуживание, чистка и ремонт должны выполняться при отключенном электропитании.
Схема встраивания духового шкафа (60 см., 45 см.)
Необходимые примечания для установки:
1. Устройство должно быть установлено компетентным специалистом.
2. Корпус мебели, в которую встраивается прибор должен быть огнеустойчивым к температуре 95°С.
3. Плита может быть установлена в стандартном 600-миллиметровом корпусе, как указано на Рис.1 или в высоком корпусе при встраивании в вертикальную колонну.
4. В обоих случаях должны соблюдаться условия вентиляции. Оставьте отверстие глубиной 85-90 мм в задней части корпуса.
5. Не наступайте, не прислоняйтесь и не кладите тяжелые предметы на открытую дверцу духового шкафа и не перемещайте его, держа за дверцу.
Технические характеристики
| Характеристики | 45 см | 60 см |
| Внешняя ширина | 450 мм | 595 мм |
| Внешняя глубина | 560 мм | 610 мм |
| Внешняя высота | 595 мм | 595 мм |
| Внутренняя ширина | 365 мм | 460 мм |
| Внутренняя глубина | 410 мм | 400 мм |
| Внутренняя высота | 350 мм | 350 мм |
| Питание лампы | 15 Вт | 15 Вт |
| Термостат | 50-280°С | 50-280°С |
| Нижний нагревательный элемент | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Верхний нагревательный элемент | 800 Вт | 1200 Вт |
| Нагревательный элемент турбо (конвекционный нагрев) | 1800 Вт | 2200 Вт |
| Нагревательный элемент гриль | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Электропитание | 220-230 В, 50-60 Гц | 220-230 В, 50-60 Гц |
Перед началом использования устройства, внимательно прочтите Руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация о безопасном использовании, правилах эксплуатации и техническом обслуживании плиты. Сохраняйте настоящее Руководство пользователя для дальнейших справок.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.
Необходимые предостережения
Примечание: данное устройство должно быть установлено с заземлением.
1. Соблюдайте правила безопасной эксплуатации и охраны окружающей среды. Не оставляйте детей без присмотра при приготовлении пищи.
2. Электропитание вашей плиты 220-230 Вольт 50-60 Герц.
3. Если номинал устанавливаемого предохранителя меньше 1 ампер, обратитесь к квалифицированному специалисту для правильного подключения и регулировки предохранителя.
4. Прибор оснащен проводом с вилкой заземления. Вилку необходимо вставлять в правильно установленную и заземленную розетку. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по ремонту, чтобы прибор был заземлен правильно. Электрический вывод должен быть легко доступен, чтобы прибор можно было легко отключить от электросети в чрезвычайном случае. Иначе должна быть обеспечена возможность отключения электропитания с помощью специального выключателя в системе электропроводки.
5. Держите электрический кабель плиты вдали от горячих мест; они не должны соприкасаться с устройством. Держите кабель вдали от острых краев и нагреваемых поверхностей.
6. При повреждении провода, он должен быть заменен квалифицированным специалистом во избежание риска.
7. Прежде, чем заменить лампу в духовом шкафе, убедитесь в том, что устройство отключено от электросети, во избежание поражения электрическим током.
8. В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо повторно настроить цифровой таймер. В противном случае, плита не будет работать.
9. При использовании прибора меняется влажность и температура в помещении. Поддерживайте нормальный уровень естественной вентиляции или установите принудительную вентиляцию.
10. Во время эксплуатации прибор и его внутренние части нагреваются. Будьте осторожны во избежание травм — берегите лицо и руки от ожогов, используйте прихватки.
11. Следите, чтобы дети не играли с прибором. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется надлежащий контроль и им даны соответствующие инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Перед началом использования уберите легко воспламеняемые предметы, занавески, салфетки и пр. подальше от прибора. Не храните горючие или легковоспламеняющиеся предметы в приборе или рядом с ними.
13. Прибор предназначен для использования внутри помещений.
14. При подключении панели плиты, переключатель должен иметь два полюса с минимум 3-миллиметровым зазором между разомкнутыми контактами.
15. Во время эксплуатации печи ее рабочие части могут быть горячими. Держите маленьких детей в стороне от прибора.
16. Не разбрызгивайте воду на плиту.
17. Не используйте плиту в потенциально взрывоопасных атмосферах.
18. Не перемещайте плиту, держа ее за ручку дверцы.
19. Если Вам необходимо заменить штепсельный комплект, рекомендуется использовать гибкий кабель, пригодный к монофазному: Н05 W-F3 G4 мм2 или 3-фазному подключению: Н05 W-F5 G1,5 мм2.
Если ваш духовой шкаф не работает
• Проверьте подключение электропитания к плите.
• Проверьте подачу электричества.
• Проверьте предохранитель.
• Проверьте цифровой таймер/настройку автоматического устройства программирования в ручном режиме.
• Если вы не можете устранить неполадку, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Индикация панели управления*
*таблица содержит индикацию всего модельного ряда духовок. На различных моделях некоторые индикаторы могут отсутствовать.
Регулятор температуры:
Для того чтобы использовать плиту, термостат должен быть отрегулирован на желаемую температуру. Ваш термостат можно регулировать в пределах 50-250°С.
Механический таймер:
Для того чтобы использовать плиту, переключатель таймера должен быть отрегулирован на желаемое время работы духового шкафа.
Каталитические панели:
(опционально) — панели, покрытые специальным пористым покрытием, содержащим частицы катализатора, ускоряющего распад молекул жира на простейшие продукты — углекислый газ, воду и легкие органические остатки, легко удаляемого обычной влажной тканью.
Электронный программатор — таймер
Панель управления.
Обзор:
Таймер с электронным управлением позволяет управлять временем приготовления пищи. Все, что нужно сделать, — это настроить время приготовления и время готовности блюда. Также его можно использовать в качестве будильника, который можно настроить таким образом, чтобы он подавал звуковой сигнал после приготовления блюда.
Функции электронного программатора Ручной режим:
• Нажмите кнопку «М» для перехода в режим ручной установки, или одновременно кнопки «+» и «-»
• Кнопки «+» и «-» отменяют все установленные функции (индикатор А погаснет если он горел). Загорится индикатор , это означает, что духовка находится в ручном режиме.
После первого подключения прибора к электросети I и в случае отключения электроэнергии следует установить текущее время.
Установка текущего времени:
• После подключения прибора к электросети и в случае отключения электроэнергии на дисплее будет мигать индикаторы «0:00» и буква «А».
• Нажмите на кнопку «М» духовка перейдет в ручной режим далее кнопками «+» и «-» установите точное время суток, поле того как выставлено время нажмите на кнопку «М». Процесс установки времени завершен.
• Примечание: если в течении 5 секунд не нажать кнопки «М», процесс установки времени завершится автоматически, на дисплее будет отображаться время суток.
• Если кнопку «+» или «-» удерживать, то значение будет меняться быстрее (увеличиваться или уменьшаться соответственно).
Будильник:
Программатор оснащен функцией будильника .который оповещает ,что установленное время истекло, и не отключает духовку .будильник можно использовать независимо от работы духовки.
Максимальное время функции составляет 23 часа 59 минут.
• Нажмите кнопку «М» один раз на дисплее мигает символ , кнопками «+» и «-» установите время будильника. Максимальное время установки звукового сигнала — 23 часа 59 минут.
• Через 5 секунд после установки начнется отсчет времени. На дисплее отображается текущее время суток. С помощью кнопки «М» можно проверить оставшееся время и при необходимости его изменить кнопками «+» и «-».
• По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на любую кнопку, или через 7 минут сигнал выключится автоматически.
Отмена функции будильника:
• Для отмены функции будильника нажмите кнопку «М» один раз, далее нажмите одновременно кнопки «+» и «-», духовка перейдет в ручной режим, все установки будут сброшены.
• На дисплее исчезнет символ .
Выбор мелодии звукового сигнала:
• Вы можете выбрать одну из трех мелодий звукового сигнала.
• Нажмите и удерживайте кнопку «-» в течении 3-х секунд. Вы услышите текущий сигнал, отпустите и снова нажмите «-». Появиться следующая мелодия. Программатор автоматически сохраняет последнюю выбранную мелодию.
• Вы можете выбрать мелодию в любое время.
Программирование времени работы духовки:
Для программирования времени работы духовки сначала включите духовку, выбрав режим нагрева и температуру. Затем можно установить необходимую функцию. После завершения приготовления выключите духовку, установив переключатели в положение «0»
Продолжительность приготовления:
Данная функция позволяет запрограммировать время, как долго духовка будет работать (продолжительность приготовления)
Максимальное время функции составляет 10 часов
• Дважды нажмите кнопку «М» на дисплее появится «dur», и будет мигать индикатор А. Кнопками «+» и «-«установите продолжительность приготовления. Время устанавливается с шагом в 1 минуту. Максимальное время функции составляет 10 часов.
• Через 5 секунд после установки начнется отсчет времени. На дисплее отображается время суток. Нажатием дважды на кнопку «М» можно проверить оставшееся время и при необходимости его изменить кнопками «+» и «-».
• По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, который можно выключить, нажав любую кнопку, или через семь минут сигнал выключится автоматически. Индикатор погаснет, индикатор «А» мигает. Духовка автоматически выключится. Нажмите кнопку «М» или одновременно «+» и «-» индикатор «А» погаснет, духовка готова к работе в ручном режиме.
Чтобы завершить приготовление выключите духовку, установив переключатели в положение «0», и перейдите в ручной режим.
Отсрочка старта:
Данная функция позволяет запрограммировать время, как долго духовка будет работать (продолжительность приготовлениями время отключения духовки (окончание приготовления).Окончание приготовления можно запрограммировать не больше чем 10 часов с момента установки функции.
• Дважды нажмите кнопку «М» и кнопками «+» и «-» установите продолжительность приготовления.
• После того как выставлено время продолжительности приготовления нажмите кнопку «М», на дисплее появится надпись «End» и отобразится сумма текущего времени суток и продолжительности приготовления кнопками «+» и «-» установите время окончания приготовления.
• Индикатор погаснет, если время окончания приготовления больше суммы текущего времени суток и продолжительности приготовления. Духовка в определенное время автоматически включится и выключится в установленное время.
Пример:
Текущее время 18:30 установлена продолжительность приготовления 2:15, а окончание на 21:30 .Значит, духовка начнет работу в 19:15. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, который можно выключить, нажав любую кнопку, или через семь минут сигнал выключится автоматически. Индикатор погаснет, индикатор «А» мигает. Духовка автоматически выключится.
Чтобы завершить приготовление, выключите духовку, установив переключатели в положение «0» и перейдите в ручной режим.
Использование духового шкафа
При первом включении может появиться запах дыма или гари. Это нормальное явление, не означающее неисправность: рекомендуется прогреть пустую печь в течение 45 минут при температуре 250°С, чтобы прогорели остатки сборочной смазки.
Для того чтобы использовать плиту, поверните регулятор на желаемую температуру, в противном случае плита не будет работать. Рекомендации по времени готовки и позициям термостата представлены ниже в кулинарной таблице. Эта информация является справочной и может меняться в зависимости от веса и количества приготовляемой еды.
Экспериментируйте, находите оптимальные для Вас комбинации режимов приготовления.
Рекомендации по приготовлению
| Блюда | Температура | Позиция противня | Время приготовления (мин) |
| Торт с кремом | 150 -170 | 2 | 30-35 |
| Мучные изделия | 200 — 220 | 2 | 35-45 |
| Бисквиты | 160 -170 | 3 | 20-25 |
| Печенья | 160 -170 | 3 | 20-35 |
| Торты | 160 -180 | 2 | 25-35 |
| Плетеные печенья | 200-220 | 2 | 30-40 |
| Слоеная выпечка | 180-200 | 2 | 35-45 |
| Выпечка с пряностями | 160 -180 | 2 | 20-30 |
| Баранина | 210 — 230 | 1 | 90 -120 |
| Телятина | 210 — 230 | 1 | 90-120 |
| Говядина | 210 — 230 | 1 | 90-120 |
| Цыпленок (порезанный) | 210 — 230 | 1 | 75 -100 |
| Рыба | 190 — 210 | 3 | 40-50 |
Техническое обслуживание и чистка
• Выключите прибор, отсоедините его от электросети.
• Во время работы прибор нагревается. Будьте осторожны и не прикасайтесь к горячим частям плиты, до тех пор пока она полностью не остыла.
• Не чистите элементы плиты абразивными или агрессивными химическими средствами очистки или острыми металлическими скребками, так как они царапают или разъедают поверхности и могут привести к дефекту или разрушению стекла или элементов прибора. Никогда не используйте для приготовления в приборе вызывающие коррозию или химически активные вещества.
• После очистки деталей плиты тканью, пропитанной нейтральным моющим раствором, протрите ее сначала чистой влажной, затем — мягкой сухой тканью.
• Вытирайте стеклянные поверхности специальными средствами для очистки стекла.
• Не чистите вашу плиту пароочистителями.
• Не используйте легковоспламеняющиеся вещества для очистки плиты, например растворители, бензин или разнообразные кислоты.
• Не мойте детали плиты в посудомоечной машине.
• Для очистки стеклянной дверцы плиты (см. рис. ниже: снимите внутренне покрытие, осторожно вытащите стекло, а затем очистите и тщательно промойте его и вытрите насухо. После очистки заново установите стекло в дверцу.
• Регулярно чистите прибор для удаления пищевых отходов и предотвращения неприятного запаха или возгорания.
• Подгоревшие остатки пищи и запекшийся жир могут создать эффект «вздутия» эмали. Это не является производственным дефектом.
Внимание! Во избежание поражения электрическим током, перед заменой лампы I убедитесь, что прибор отключен от электропитания (отключение от электропитания означает отключение от магистральной сети)
• Сначала отключите питание прибора и убедитесь в том, что он остыл.
• Поверните и снимите стеклянный плафон как показано на рисунке. В случае затруднения при повороте плафона, используйте пластиковые перчатки.
• Затем, выкрутите старую и установите новую лампу с такими же характеристиками.
Характеристики лампы должны быть следующими:
• 220-240 В 50/60 Гц переменного тока
• 15 Вт
• цоколь Е14
Установите плафон на место, подключите кабель питания к розетке и завершите процедуру замены лампы. Теперь Вы можете использовать свой электроприбор.
Чистка и установка дверцы
Для установки дверцы на место выполняйте действия, описанные для снятия, в обратном порядке.
Уход и чистка
• Отсоедините вилку питания от розетки.
• Не используйте жесткие или металлические щетки, ножи для чистки внутренних частей, панели, подносов и прочих частей духового шкафа. Не используйте абразивные, царапающие материалы или моющие средства.
• Протрите части печи влажной тканью, а затем тщательно протрите сухой, мягкой тканью.
• Очищайте стеклянные поверхности специальными средствами для чистки стекол.
• Не используйте парогенераторные очистители для чистки прибора.
• Для чистки духового шкафа никогда не пользуйтесь кислотой, растворителем и керосином и другими горючими веществами.
• Не мойте какие-либо части печи в посудомоечной машине.
• Для удаления грязи и пятен используйте стеарат калия (нейтральное мыло). Осуществляйте чистку мягкой тряпкой в соответствии с рисунками ниже во избежание возникновения царапин.
Чистка стекла
Нажмите на пластиковые защелки по левой и правой стороне дверцы, как показано на рисунке 1 и потяните планку на себя, как показано на рисунке 2. Как показано на рисунке 3, после снятия профиля, стекло остается свободным. Осторожно потяните на себя освобожденное стекло. Внешнее стекло закреплено на профиле дверцы печи. После снятия стекол. Вы можете с легкостью их очистить. После завершения процедуры чистки и ухода, выполните процедуру в обратном порядке и установите стекла на место. Убедитесь, что профиль плотно установлен на свое место.
Аксессуары
Комплектация продукции
| Модель | Цвет | Наименование | Комплектация |
| LERAN Е0 4364 IX | Серебристый | Независимый электрический духовой шкаф 45 см | 1 противень, 1 решетка, 1 глубокий противень, боковые хромированные направляющие, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |
| LERAN ЕО 4364 BG | Черное стекло |
Дополнительная информация
Основной импортер товара Leran в России: ОООЛЕРАН
На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.
Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр. Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.
Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.
Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.
Инструкции для духовых шкафов
Leran EOE 6785 BG — это полноразмерный электрический встраиваемый духовой шкаф, оснащенный 11 режимами работы, включая различные комбинации нагревательных элементов, а также конвектор с кольцевым нагревателем.
Современное стильное устройство мощностью 2900 Вт имеет 72-литровую рабочую камеру, съемную дверцу с тройным остеклением и пару телескопических направляющих, которые можно устанавливать на один из 5 уровней.
Характеристики
| Производитель | Leran |
|---|---|
| Модель | EOE 6785 BG |
| Тип | встраиваемый электрический духовой шкаф |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Срок эксплуатации* | 5 лет |
| Энергопотребление | 2900 Вт, класс A+ |
| Объем | 72 л |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, стекло |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип дверцы | откидная, съемная |
| Количество стекол | 3 |
| Управление | механическое и сенсорное |
| Количество режимов работы | 11 |
| Конвекция | есть |
| Гриль | есть |
| Направляющие духовки | 1 пара, металлические, телескопические, съемные |
| Аксессуары в комплекте | решетка и два противня |
| Вес без упаковки | 33,4 кг |
| Габариты без упаковки (В×Ш×Г) | 595×566×596 мм |
| Габариты для встраивания (В×Ш×Г) | 600×560×550 мм |
| Розничная стоимость |
узнать цену |
* Вопреки распространенному заблуждению, это не срок, через который устройство обязательно сломается. Однако по истечении этого срока производитель перестает нести какую-либо ответственность за его работоспособность и имеет право отказаться его ремонтировать, даже за плату.
Комплектация
В комплект духового шкафа Leran EOE 6785 BG входят:
- духовой шкаф
- пара телескопических направляющих
- решетка и два противня разной глубины
- инструкция с пропечатанным внутри гарантийным талоном и наклейка об энергоэффективности
На первый взгляд
Фронтальная панель встраиваемого духового шкафа Leran EOE 6785 BG выполнена из черного глянцевого стекла. Дизайн устройства подчеркнуто строгий и лаконичный.
Прямая тонкая ручка дверцы покрыта металлом графитового оттенка. Таким же материалом выделены круглые утапливаемые ручки регуляторов из черного матового пластика.
Между ручками расположена панель управления с дисплеем и рядом сенсорных кнопок под ним.
Большую часть дверцы занимает смотровое окошко с умеренным затемнением и едва различимым рисунком в мелкую полоску.
Дверца с тройным остеклением открывается плавно, устойчиво держится в приоткрытом состоянии, не хлопает при закрывании и плотно прилегает к корпусу. Никаких люфтов и щелей мы не обнаружили. Дверца — съемный элемент конструкции. При необходимости она отстегивается от корпуса путем перевода фиксирующих рычагов в открытое состояние. Пластиковую вставку вверху дверцы с внутренней стороны и все три стекла также можно снять.
Рабочая камера духовки устроена стандартно: вверху мы видим тэн гриля, на задней стенке, за решеткой находится вентилятор конвекции с кольцевым нагревательным элементом, слева вверху, ближе к внешнему краю и в нижней части правой стенки установлены галогенные лампы.
Объем рабочей камеры покрытой эмалью составляет 72 литра. Съемные металлические решетки на боковых стенках позволяют размещать емкости для приготовления на 5 уровнях.
На один из уровней можно закрепить телескопические направляющие. Полозья, с установленным на них противнем или решеткой легко выдвигаются вперед, позволяя не держать рукой горячую емкость на весу.
Часть корпуса встраиваемая в мебель покрыта нержавеющей сталью. На боковых гранях — выштамповки, углубления с пластиковым покрытием для удобства переноски тяжелого корпуса и незначительное количество круглых совсем маленьких отверстий для вентиляции.
Задняя панель также с выштамповками. Слева место выхода силового кабеля без вилки.
В комплект духовки входят решетка и два эмалированных противня разной глубины.
Сборка духового шкафа, материалы использованные при изготовлении деталей и аксессуаров выглядят качественными. Недочетов в ходе визуального осмотра устройства мы не выявили.
Инструкция
Инструкция к духовке представлена в виде 42-страничной брошюры А5 формата напечатанной на качественной бумаге и оформленной в фирменном стиле компании.
Руководство содержит подробные сведения об устройстве духового шкафа, информацию об установке, о технике безопасности и использовании прибора, а также подробное описание режимов работы и всех нюансов управления. Последние страницы документы отведены под гарантийный талон.
Управление
Панель управления Leran EOE 6785 BG состоит из дисплея, ряда сенсорных кнопок и двух утапливаемых поворотных переключателей.
Левой ручкой можно выбрать один из 11 режимов работы:
В режимах Eco и Пицца задействуется одна и та же комбинация нагревательных элементов: нижний и кольцевой нагреватель на задней стенке. Разница состоит в том, что в энергосберегающем режиме нет предварительного нагрева и диапазон температуры составляет 140—240 °C. В режиме Пицца нагрев духовки доступен в пределах от 50 до 250 °C.
С помощью правой ручки настраивается температура нагрева духовки в диапазоне от 30 до 250 °C в зависимости от выбранного режима.
Ряд кнопок под дисплеем отвечает за:
- отмену запущенного режима и перевод устройства в режим ожидания
- активацию блокировки панели от случайных касаний и запуск таймера
- установку времени окончания приготовления
- функцию быстрого разогрева духовки
- установку продолжительности цикла приготовления или установку часов в начале эксплуатации
- установку необходимой температуры
- включение и выключение подсветки в рабочей камере
- пуск и приостановку процесса приготовления
- изменение значения, отображаемого на экране
Перед началом работы обязательно нужно установить время, иначе духовка не заработает. Далее поворотом левой ручки выбираем режим, правой — температуру и нажимаем Пуск. До запуска или прямо в процессе можно также задать время окончания и продолжительность цикла. К примеру, если выставить окончание на 10:00, а продолжительность в 1 час, духовка разогреется к 9:00, а закончит свою работу в 10:00. При использовании таймера, к назначенному моменту духовка подаст звуковой сигнал. Диапазон настройки таймера — 23:59.
В процессе можно изменить выбранный режим и скорректировать уровень нагрева, а также при необходимости поставить работу прибора на паузу. При желании доступен запуск функции Быстрый разогрев, что сокращает время ожидания выхода устройства на рабочую температуру со стандартных 15 до 9 минут. Функция работает во всех режимах, кроме Eco, Размораживание и Тесто.
С подробной информацией об установке и подключении духового шкафа можно ознакомиться в инструкции.
Эксплуатация
Перед началом эксплуатации мы произвели ряд стандартных действий: вымыли противни и решетку, прогрели духовку на максимальной температуре в течение часа и после остывания протерли внутреннюю камеру. В процессе первого нагрева мы ощутили легкий технический запах, который довольно быстро улетучился и при последующих включениях уже не появлялся.
По результатам наших измерений и, главное, по результатам готовых блюд мы пришли к выводу, что нагрев на протяжении всего процесса приготовления стабилен и фактическая температура соответствует выставленной. Ни одно блюдо не подгорело и не осталось частично сырым.
Термоизоляция корпуса духовки отличная, и даже при длительной готовке на высокой температуре обжечься о корпус невозможно. Во время работы духовка шумит не сильно, на уровне 45 дБ, если находиться от нее на расстоянии метра. После выключения охлаждающий вентилятор начинает слегка тарахтеть и шум доходит до 50 дБ. Звуковые сигналы — оптимального уровня громкости и не раздражают. Управление стандартное для современных духовок и совсем не сложное.
Уход
Правильный уход за духовкой предполагает своевременное очищение рабочей камеры, решеток, направляющих и дверцы, а также мытье использованных противней и/или решетки. Все это, конечно, нужно делать после полного остывания устройства. При необходимости дверца, ее стекла, боковые решетки и выдвижные телескопические полозья снимаются.
Все съемные части и духовку изнутри следует очищать при помощи влажной ткани или мягкой губки, смоченной в воде с добавлением нейтрального моющего средства, а после протирать насухо. Железные мочалки, абразивные моющие средства и средства с высоким содержанием спирта в уходе запрещены.
Наши измерения
До 180 °C холодная духовка нагревается за 16 минут 45 секунд, энергопотребление за это время составляет 0,530 кВт·ч.
До 180 °C с функцией Быстрый разогрев — за 9 минут, энергопотребление за это время составляет 0,346 кВт·ч.
Максимальное энергопотребление в режиме верхнего и нижнего нагрева с конвекцией при температуре 180 °C составило 2001 Вт.
За 1 час работы в режиме верхнего и нижнего нагрева с конвекцией при 180 °C духовка потребила 1,353 кВт·ч.
В режиме ожидания устройство потребляет 0,4 Вт.
Мы проверили соответствие нагрева противня заданной температуре и разброс значений по его плоскости. Для этого, мы включили режим нижнего и верхнего нагрева с конвекцией при температуре 180 °C. Поддержание тепла в духовке происходит следующим образом: сначала температура растет до определенного предела, потом начинает падать (нагрев отключается), потом снова растет (нагрев включается). Эти две цифры, минимального и максимального значения температуры, мы и зафиксировали в пяти точках разогретого противня.
Вот что у нас получилось:
| 165—185 °C | 172—186°C | |
| 176—183 °C | ||
| 163—187 °C | 176—188 °C |
О термоизоляции корпуса. Дверца печи, в течение нескольких часов работающей на 180—200 °C, нагревалась максимум до 43 °C, боковые стороны и верх — до 35 °C.
Практические тесты
Запеченная свинина
Для первого теста взяли свиной окорок весом 1,5 кг с солидной прослойкой жира. Натерли мясо солью, маринадом с красным и черным перцем, присыпали орегано, нашпиговали чесноком и отправили полежать в холодильник на пару дней.
Духовку в режиме нижнего и верхнего нагрева с конвекцией разогрели до 220 °C и разместили мясо в фольге так, чтобы слой жира был сверху.
Через 15 минут снизили нагрев до 180 °C. Для контроля температуры внутрь куска воткнули термощуп и выставили на нем 70 °C. Ближе к окончанию приготовления развернули фольгу, перевернули мясо жиром вниз и поменяли режим на двойной гриль с конвекцией. Примерно за 15 минут мясо подрумянилось, мы выключили духовку и оставили его еще минут на 15 отдохнуть.
На дне свертка ожидаемо скопился жирный бульон, сочное мясо полностью пропеклось, получилось ароматным и очень вкусным.
Результат: отлично.
Запеченные овощи
Для острой овощной закуски мы взяли по 800 г баклажанов и болгарских перцев и четыре помидора.
Духовку разогрели до 190 °C в режиме конвекции. Так как помидоры готовятся быстрее остальных овощей, сначала на решетку, застеленную бумагой, выложили перцы и баклажаны, предварительно проткнув последние вилкой.
Через 20 минут перевернули овощи и еще через 20 добавили к ним помидоры.
В общей сложности на запекание ушел час.
Позже, дождавшись остывания, сняли с помидоров кожицу, вырезали середину, удалили хвостики баклажанов и перцев. Крупно нарезали овощи, добавили к ним свежий красный лук, измельченную петрушку с парой зубчиков чеснока, немного растительного масла, соли, сбрызнули уксусом и присыпали чайной ложкой сахара.
Перемешали и с удовольствием продегустировали.
Результат: отлично.
Стейки кижуча
Стейки кижуча натерли с обеих сторон смесью оливкового масла, сушеного базилика, розмарина и соли. Выжали на рыбу лимонный сок и оставили мариноваться в течение получаса.
Включили режим конвекции при температуре 180 °C. Рыбу выложили на фольгу, на каждый кусочек по половине дольки лимона, завернули фольгу и отправили противень в духовку.
Через четверть часа раскрыли рыбу и подставили ее под гриль с конвекцией еще на 10 минут.
Результат: отлично.
Слойки с мясным фаршем
Ингредиенты: 1 кг слоеного бездрожжевого теста, 800 г фарша, пара луковиц, соль и черный молотый перец
Для начинки мы взяли 800 г свино-говяжьего фарша, обжарили его с мелко нарезанным репчатым луком, посолили, поперчили и отставили в сторону остывать.
Тесто раскатали так, чтобы получилось 4 прямоугольника. Каждый нарезали на квадраты размером 10×10 см. На каждый квадрат выложили по паре ложек фарша, защипнули края и разместили будущие слойки на противне швами вниз.
Духовка к тому моменту разогрелась до 200 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева с конвекцией. До полной готовности слойки выпекались 20 минут.
Как мы видим, ничего не подгорело, все слойки пропеклись одинаково хорошо. Тонкая корочка получилась слегка хрустящей, как мы и хотели.
Результат: отлично.
Выводы
Leran EOE 6785 BG визуально порадует эстетов и полностью удовлетворит опытных кулинаров: этот духовой шкаф отлично выглядит, имеет аккуратную сборку из качественных материалов и превосходно справляется со своими задачами. Во время тестирования мы убедились в равномерности распределения нагрева по плоскости противня и в соответствии фактической температуры выставленной.
Встраиваемая духовка проста в уходе и, несмотря на 11 режимов, абсолютно понятна в управлении. Отметим также отличную термоизоляцию корпуса и эргономику конструкции в целом. Дверь с доводчиками не хлопает, хорошо держится в приоткрытом состоянии, а при необходимости снимается, как и все три ее стекла. Телескопические направляющие мягко выдвигаются за пределы камеры и, если нужно, могут быть переставлены на любой уровень. Снимаются также и боковые решетки. Все это безусловно облегчает уход за духовкой.
Плюсы:
- равномерный нагрев и стабильное поддержание температуры в течение всего времени готовки
- таймер и блокировка панели управления
- съемные дверца, стекла, боковые решетки и телескопические направляющие
- утапливаемые ручки и система плавного закрытия дверцы
- отличная термоизоляция корпуса
Минусы:
- охлаждающий вентилятор после рабочего цикла слышно чуть сильнее, чем хотелось бы
https://ria.ru/20220530/banya-1791816469.html
Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта
Баня своими руками: как сделать правильно, пошаговая инструкция, чертежи и размеры
Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта
Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать… РИА Новости, 01.06.2022
2022-05-30T17:14:00+03:00
2022-05-30T17:14:00+03:00
2022-06-01T15:45:00+03:00
баня
общество
жилье
строительство
строители
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4c7bd31709cabb51c2eb5fcf72d8d63.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать стройматериалы и оборудование, пошаговая инструкция возведения бани с фото — в материале РИА Новости.Как построить баню своими рукамиСобственная баня во дворе частного дома и дачи – мечта многих владельцев земельных участков. Но при ее строительстве собственными силами стоит заранее продумать все детали, чтобы в процессе не возникало проблем.Преимущества выполнения работ самостоятельно:Общие рекомендацииПрежде чем хвататься за гвозди, молоток и пилу, необходимо продумать все технические вопросы устройства бани: от местоположения и размеров постройки до выбора печи и списка отделочных работ.Перед началом строительных мероприятий необходимо подготовить проект. Если соответствующих навыков по разработке плана, чертежей и возведению бани нет, то можно прибегнуть к услугам профессиональных строителей.Выбор места для баниВыбирая место для бани, нужно ориентироваться на нормативные требования, которые регулируют строительство построек разного назначения в сегменте ИЖС. К таким документам можно отнести:»Важно соблюдать расстояние от бани до других объектов на собственном и соседних участках. Самые жесткие требования к деревянным строениям, расстояние между ними не должно быть менее 15 метров», — поясняет Владимир Шалимов, руководитель технической службы направления “Полимерные мембраны и PIR” в ИЖС ТЕХНОНИКОЛЬ.Эксперт отмечает, что при выборе расположения бани учитывают не только требования строительных и противопожарных норм. Значение имеют и стороны света. Окна и вход обычно располагают с юга. Во-первых, света и солнца будет больше, а, во-вторых, зимой меньше снега. Если поставить баню в самой высокой точке участка, то отвод воды будет проще.Планировка и чертежиНе существует стандартных размеров бани. Оптимальную площадь каждый выбирает, опираясь на потребности семьи и площадь участка. В среднем на одного человека необходимо примерно пять квадратных метров. Минимальное число комнат: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник.Необходимо определить расположение всех помещений, перегородок, дверей и окон, а также прокладки коммуникаций и сделать несколько схем и чертежей с указанием размеров:Оптимальные размеры бани от 3х3,5 м до 5х6 м. Площадь парилки на одного человека минимум 85х120 см, стандартом считается помещение площадью 200х200 см. А потолок специалисты советуют делать не ниже 210 см.Чертежи можно сделать самостоятельно, найти готовые варианты в открытом доступе или заказать уникальный проект у специалистов. Они учтут все особенности участка и пожелания клиента. После того, как чертеж будущей бани готов, можно составить таблицу расходов. Тщательное планирование позволит избежать ошибок и дорогостоящих переделок.Выбор стройматериаловНа строительном рынке представлен широкий выбор материалов для возведения бани своими руками. Для начала нужно определиться с проектом. Владимир Шалимов советует начать с функционального назначения. «Что будет в бане? Парная, моечное отделение и предбанник – минимальный набор помещений. Можно добавить комнату отдыха. Если баня будет выполнять и функции гостевого дома, то, возможно, имеет смысл предусмотреть второй этаж», — говорит специалист.При подборе стройматериалов необходимо учитывать следующие критерии:В бане высокий уровень влажности и резкие перепады температуры, поэтому материалы должны быть паропроницаемыми, долговечными и с высокой теплопроводностью. Полы могут быть деревянными или бетонными, облицованными керамической плиткой. В предбаннике покрытие делают сплошным, утепленным, а в парилке и моечной – проливным, со сбором стекающей воды. Стены в банном комплексе могут быть из бревен, бруса, щитов. Они бывают блочными и кирпичными. Можно возвести баню из сэндвич-панелей. Все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. При устройстве кровли главное – качественная гидро- и теплоизоляция, а также вентиляция пространства под крышей, чтобы исключить образование конденсата.»Самым традиционным материалом для бани является дерево: брус или оцилиндрованное бревно. Однако это не идеальный материал. Дерево подвержено изменениям, вызванным сменой температурно-влажностного режима. Оно может расширяться в периоды повышенной влажности, а после возвращаться к прежним размерам. Так появляются трещины, которые нужно конопатить. Слабые места в бане из бруса и бревна — стыки, их необходимо утеплять», – комментирует Владимир Шалимов.Реже, но все же строят бани из мелкоштучных стеновых каменных материалов. Например, кирпича. «Лицевой кирпич можно дополнительно не облицовывать. Материал этот долговечен, хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки и экстремальные температуры, однако баню из кирпича обязательно придется утеплить», – поясняет Владимир Шалимов. В качестве стройматериалов для бани используют и блоки. В большинстве случаев такие постройки требуют дополнительного утепления, снаружи их необходимо покрыть штукатурными составами или выбрать другой способ внешней отделки.»При выборе строительных материалов стоит особое внимание обратить на подбор крепежа. От качества этих элементов зависит и долговечность любого здания, и его безопасность», — отмечает Дмитрий Киселёв, кандидат технических наук, директор по развитию и обучению, руководитель российской испытательной лаборатории ГК fischer.Чтобы правильно подобрать крепеж, нужно учитывать тип и материал бани: кто-то планирует сделать её из кирпича, кто-то — из дерева; кто-то хочет с бассейном, а кто-то — без него. В любом случае, по словам эксперта, для крепления различных конструктивных элементов понадобятся:При строительстве деревянной бани Дмитрий Киселёв рекомендует использовать конструкционные шурупы, которые имеют оцинкованное покрытие. Если их не планируется скрывать, для повышения эстетических качеств можно использовать изделия из нержавеющей стали, которая поможет избежать изменения цвета металла и появления на поверхности деревянных конструкций некрасивых потеков.Для деревянной бани на монолитном/железобетонном фундаменте лучше использовать клиновые анкеры (еще их называют «анкер-болт» или «анкер-шпилька»). Лучше брать их в комплекте с большой шайбой, что помогает надежно закрепить обвязочный брус к бетону.Если баня возводится из газобетона или кирпича с обшивкой сайдингом (внешней) и/или деревом (внутренней), можно использовать пластиковые дюбели. Они помогут закрепить полки, где обычно находятся сидушки, осветительные приборы.»При устройстве каркасной бани (каркас из стоек, обшитых гипсокартоном или плитами ОСБ, с внутренним заполнением минватой) лучше выбрать специализированный крепеж для пустотелых материалов. Например, самоустанавливающиеся дюбели, которые позволяют работать с большинством материалов: деревом, ГКЛ (гипсокартонным листом), бетоном, ДСП (древесно-стружечными плитами), фиброцементом, пластиковыми и стальными панелями, ОСБ (ориентированно-стружечными плитами), МДФ (древесно-волокнистыми плитами средней плотности), ламинатом», — советует Дмитрий Киселёв.Для влажной зоны бани, где оборудуют бассейн или душевую, эксперт рекомендует использовать дюбели, которые не боятся воды и подходят для крепления практически на любой основе — монолитном или пустотелом кирпиче, камне, бетоне и пенобетонных блоках, гипсокартонных листах, в том числе с облицовкой керамической плиткой.ТеплоизоляцияОтдельная тема — выбор теплоизоляции для бани. «При достаточной толщине бруса или бревна используют лишь межвенцовый утеплитель. Если парная будет плохо удерживать жар, то утепление может быть выполнено изнутри. Для этого сооружают каркас из обрешетки, между стойками которой помещают минераловатную теплоизоляцию, закрывая ее пароизоляцией. Однако этот способ займет много времени. Минераловатные плиты теплоизоляции необходимо подрезать под размер каркаса.Кроме того, процесс монтажа пароизоляции также требует аккуратности от монтажников: нужно проклеить нахлесты, в зоне примыканий к деревянным конструкция пленку также проклеить герметичной клейкой лентой. В целом создание такого контура – процесс трудозатратный”, — говорит Владимир Шалимов.Для бани из кирпича и блока, а также при недостаточной толщине бруса или бревна эксперт советует использовать утеплитель PIR – жесткие теплоизоляционные плиты, облицованные с обеих сторон фольгой.»Если поверхность ровная, на ней нет перепадов и щелей, то плиты крепятся при помощи специальной клей-пены непосредственно к стенам. Нет необходимости делать дополнительную обрешетку и крепить пароизоляционные пленки. Поскольку утеплитель закрыт фольгой, которая является полностью паронепроницаемой, необходимости в пароизоляции нет. Стыки между плитами нужно оклеить алюминиевой лентой. Важно для этих целей использовать именно алюминиевый строительный скотч, поскольку он является термостойким. Лавсановый не держит банные температуры. Так образуется сплошной паро- и теплоизоляционный слой», – говорит эксперт. Поверх термоплит к стенам крепится деревянная обрешетка, к которой в дальнейшем прибивают вагонку. Специалист отмечает, что кроме функции паро- и теплоизоляции PIR-плиты играют важную для бани роль отражающей изоляции: все инфракрасное тепло, выделяемое печкой, возвращается обратно в помещение. Благодаря этому баня быстрее нагревается и дольше держит жар.ФундаментДля легких деревянных конструкций подходят и малозаглубленный ленточный фундамент, и утепленная шведская плита (УШП), и сваи. «При выборе основания нужно в первую очередь опираться на особенности грунта. На влажной, болотистой местности сваи — фактически единственный вариант. В большинстве других случаев подходит УШП. Эта технология привлекательна с точки зрения скорости возведения и функциональности. На грунтовую подготовку и укладку бетона в общей сложности уходит не больше недели. А после того как бетонная смесь наберет прочность, получится и фундамент, и готовый черновой пол», — рассказывает Владимир Шалимов.Этапы устройства фундамента включают:ВодоснабжениеВ зависимости от того, с какой периодичностью используется баня, водоснабжение в ней можно сделать летним или круглогодичным. Воду в баню подводят разными способами, которые нетрудно реализовать своими силами.Существует три варианта подачи воды в баню:Пошаговая инструкция строительства баниПроцесс включает несколько основных этапов:Подготовительный этап считается самым важным и сложным. Если заранее не продумать план действий и не просчитать все необходимые в работе материалы, то в процессе строительства или, что еще хуже, после возведения бани своими руками, могут возникнуть проблемы.Как выбрать печь для баниВ парилке необходимо удерживать высокую температуру в пределах +50…+90 градусов. Справиться с этой задачей могут дровяные, электрические, газовые печи и комбинированные. Вопросом выбора надежной и долговечной печи необходимо озаботиться еще на этапе проектирования. Это позволит рассчитать основные параметры оборудования, прочность фундаментного основания и варианты монтажа печи.Основные критерии при выборе печи:В русской бане, как правило, устанавливают кирпичные печи. Но для возведения таких тяжелый конструкций необходим отдельный прочный фундамент. А среднее время протапливания занимает от двух до пяти часов. К тому же для ее кладки придется пригласить опытного печника, а это дополнительные расходы. Металлическая печь нагревается быстрее, но также быстро и остывает. Многообразие конструкций и моделей печи позволит выбрать готовое решение. Установку важно выполнять в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8f94178930a4f26f25f58c399597755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баня, общество, жилье, строительство, строители
баня, Общество, Жилье, Строительство, Строители
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать стройматериалы и оборудование, пошаговая инструкция возведения бани с фото — в материале РИА Новости.
Как построить баню своими руками
Собственная баня во дворе частного дома и дачи – мечта многих владельцев земельных участков. Но при ее строительстве собственными силами стоит заранее продумать все детали, чтобы в процессе не возникало проблем.
Преимущества выполнения работ самостоятельно:
- возможность разработать проект без лишних затрат;
- распределение бюджета по своему усмотрению;
- личный контроль качества приобретенных стройматериалов;
- возможность строить поэтапно;
- получение опыта в строительстве, который может пригодиться в будущем.
Общие рекомендации
Прежде чем хвататься за гвозди, молоток и пилу, необходимо продумать все технические вопросы устройства бани: от местоположения и размеров постройки до выбора печи и списка отделочных работ.
Перед началом строительных мероприятий необходимо подготовить проект. Если соответствующих навыков по разработке плана, чертежей и возведению бани нет, то можно прибегнуть к услугам профессиональных строителей.
Выбор места для бани
Выбирая место для бани, нужно ориентироваться на нормативные требования, которые регулируют строительство построек разного назначения в сегменте ИЖС. К таким документам можно отнести:
«
«Важно соблюдать расстояние от бани до других объектов на собственном и соседних участках. Самые жесткие требования к деревянным строениям, расстояние между ними не должно быть менее 15 метров», — поясняет Владимир Шалимов, руководитель технической службы направления “Полимерные мембраны и PIR” в ИЖС ТЕХНОНИКОЛЬ.
Эксперт отмечает, что при выборе расположения бани учитывают не только требования строительных и противопожарных норм. Значение имеют и стороны света. Окна и вход обычно располагают с юга. Во-первых, света и солнца будет больше, а, во-вторых, зимой меньше снега. Если поставить баню в самой высокой точке участка, то отвод воды будет проще.
Планировка и чертежи
Не существует стандартных размеров бани. Оптимальную площадь каждый выбирает, опираясь на потребности семьи и площадь участка. В среднем на одного человека необходимо примерно пять квадратных метров. Минимальное число комнат: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник.
Необходимо определить расположение всех помещений, перегородок, дверей и окон, а также прокладки коммуникаций и сделать несколько схем и чертежей с указанием размеров:
- общий план постройки;
- схема фундамента;
- чертеж каждого помещения;
- схема устройства кровли;
- план отделки пола и потолка;
- способ крепления и выкладки стен;
- схема установки печи (с учетом ее вида и конструкции).
Оптимальные размеры бани от 3х3,5 м до 5х6 м. Площадь парилки на одного человека минимум 85х120 см, стандартом считается помещение площадью 200х200 см. А потолок специалисты советуют делать не ниже 210 см.
Чертежи можно сделать самостоятельно, найти готовые варианты в открытом доступе или заказать уникальный проект у специалистов. Они учтут все особенности участка и пожелания клиента. После того, как чертеж будущей бани готов, можно составить таблицу расходов. Тщательное планирование позволит избежать ошибок и дорогостоящих переделок.
Выбор стройматериалов
На строительном рынке представлен широкий выбор материалов для возведения бани своими руками. Для начала нужно определиться с проектом. Владимир Шалимов советует начать с функционального назначения. «Что будет в бане? Парная, моечное отделение и предбанник – минимальный набор помещений. Можно добавить комнату отдыха. Если баня будет выполнять и функции гостевого дома, то, возможно, имеет смысл предусмотреть второй этаж», — говорит специалист.
При подборе стройматериалов необходимо учитывать следующие критерии:
- плотность;
- способность сохранять тепло;
- прочность;
- пористость.
В бане высокий уровень влажности и резкие перепады температуры, поэтому материалы должны быть паропроницаемыми, долговечными и с высокой теплопроводностью. Полы могут быть деревянными или бетонными, облицованными керамической плиткой. В предбаннике покрытие делают сплошным, утепленным, а в парилке и моечной – проливным, со сбором стекающей воды. Стены в банном комплексе могут быть из бревен, бруса, щитов. Они бывают блочными и кирпичными. Можно возвести баню из сэндвич-панелей. Все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. При устройстве кровли главное – качественная гидро- и теплоизоляция, а также вентиляция пространства под крышей, чтобы исключить образование конденсата.
- Дерево или кирпич
«Самым традиционным материалом для бани является дерево: брус или оцилиндрованное бревно. Однако это не идеальный материал. Дерево подвержено изменениям, вызванным сменой температурно-влажностного режима. Оно может расширяться в периоды повышенной влажности, а после возвращаться к прежним размерам. Так появляются трещины, которые нужно конопатить. Слабые места в бане из бруса и бревна — стыки, их необходимо утеплять», – комментирует Владимир Шалимов.
Реже, но все же строят бани из мелкоштучных стеновых каменных материалов. Например, кирпича. «Лицевой кирпич можно дополнительно не облицовывать. Материал этот долговечен, хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки и экстремальные температуры, однако баню из кирпича обязательно придется утеплить», – поясняет Владимир Шалимов. В качестве стройматериалов для бани используют и блоки. В большинстве случаев такие постройки требуют дополнительного утепления, снаружи их необходимо покрыть штукатурными составами или выбрать другой способ внешней отделки.
- Крепеж
«При выборе строительных материалов стоит особое внимание обратить на подбор крепежа. От качества этих элементов зависит и долговечность любого здания, и его безопасность», — отмечает Дмитрий Киселёв, кандидат технических наук, директор по развитию и обучению, руководитель российской испытательной лаборатории ГК fischer.
Чтобы правильно подобрать крепеж, нужно учитывать тип и материал бани: кто-то планирует сделать её из кирпича, кто-то — из дерева; кто-то хочет с бассейном, а кто-то — без него. В любом случае, по словам эксперта, для крепления различных конструктивных элементов понадобятся:
- пластиковые дюбели;
- шурупы по дереву;
- клиновые и/или химические анкеры (в зависимости от закрепляемых деталей).
При строительстве деревянной бани Дмитрий Киселёв рекомендует использовать конструкционные шурупы, которые имеют оцинкованное покрытие. Если их не планируется скрывать, для повышения эстетических качеств можно использовать изделия из нержавеющей стали, которая поможет избежать изменения цвета металла и появления на поверхности деревянных конструкций некрасивых потеков.
Для деревянной бани на монолитном/железобетонном фундаменте лучше использовать клиновые анкеры (еще их называют «анкер-болт» или «анкер-шпилька»). Лучше брать их в комплекте с большой шайбой, что помогает надежно закрепить обвязочный брус к бетону.
Если баня возводится из газобетона или кирпича с обшивкой сайдингом (внешней) и/или деревом (внутренней), можно использовать пластиковые дюбели. Они помогут закрепить полки, где обычно находятся сидушки, осветительные приборы.
«При устройстве каркасной бани (каркас из стоек, обшитых гипсокартоном или плитами ОСБ, с внутренним заполнением минватой) лучше выбрать специализированный крепеж для пустотелых материалов. Например, самоустанавливающиеся дюбели, которые позволяют работать с большинством материалов: деревом, ГКЛ (гипсокартонным листом), бетоном, ДСП (древесно-стружечными плитами), фиброцементом, пластиковыми и стальными панелями, ОСБ (ориентированно-стружечными плитами), МДФ (древесно-волокнистыми плитами средней плотности), ламинатом», — советует Дмитрий Киселёв.
Для влажной зоны бани, где оборудуют бассейн или душевую, эксперт рекомендует использовать дюбели, которые не боятся воды и подходят для крепления практически на любой основе — монолитном или пустотелом кирпиче, камне, бетоне и пенобетонных блоках, гипсокартонных листах, в том числе с облицовкой керамической плиткой.
Теплоизоляция
Отдельная тема — выбор теплоизоляции для бани. «При достаточной толщине бруса или бревна используют лишь межвенцовый утеплитель. Если парная будет плохо удерживать жар, то утепление может быть выполнено изнутри. Для этого сооружают каркас из обрешетки, между стойками которой помещают минераловатную теплоизоляцию, закрывая ее пароизоляцией. Однако этот способ займет много времени. Минераловатные плиты теплоизоляции необходимо подрезать под размер каркаса.
Кроме того, процесс монтажа пароизоляции также требует аккуратности от монтажников: нужно проклеить нахлесты, в зоне примыканий к деревянным конструкция пленку также проклеить герметичной клейкой лентой. В целом создание такого контура – процесс трудозатратный”, — говорит Владимир Шалимов.
Для бани из кирпича и блока, а также при недостаточной толщине бруса или бревна эксперт советует использовать утеплитель PIR – жесткие теплоизоляционные плиты, облицованные с обеих сторон фольгой.
«Если поверхность ровная, на ней нет перепадов и щелей, то плиты крепятся при помощи специальной клей-пены непосредственно к стенам. Нет необходимости делать дополнительную обрешетку и крепить пароизоляционные пленки. Поскольку утеплитель закрыт фольгой, которая является полностью паронепроницаемой, необходимости в пароизоляции нет. Стыки между плитами нужно оклеить алюминиевой лентой. Важно для этих целей использовать именно алюминиевый строительный скотч, поскольку он является термостойким. Лавсановый не держит банные температуры. Так образуется сплошной паро- и теплоизоляционный слой», – говорит эксперт. Поверх термоплит к стенам крепится деревянная обрешетка, к которой в дальнейшем прибивают вагонку. Специалист отмечает, что кроме функции паро- и теплоизоляции PIR-плиты играют важную для бани роль отражающей изоляции: все инфракрасное тепло, выделяемое печкой, возвращается обратно в помещение. Благодаря этому баня быстрее нагревается и дольше держит жар.
Фундамент
Для легких деревянных конструкций подходят и малозаглубленный ленточный фундамент, и утепленная шведская плита (УШП), и сваи. «При выборе основания нужно в первую очередь опираться на особенности грунта. На влажной, болотистой местности сваи — фактически единственный вариант. В большинстве других случаев подходит УШП. Эта технология привлекательна с точки зрения скорости возведения и функциональности. На грунтовую подготовку и укладку бетона в общей сложности уходит не больше недели. А после того как бетонная смесь наберет прочность, получится и фундамент, и готовый черновой пол», — рассказывает Владимир Шалимов.
Этапы устройства фундамента включают:
-
1.
выемку грунта и подготовку котлована;
-
2.
укладку геотекстиля по дну котлована и его стенам;
-
3.
отсыпку щебнем и песком, послойное увлажнение и трамбование;
-
4.
установку закладных под коммуникации;
-
5.
формирование теплоизоляционного слоя;
-
6.
армирование;
-
7.
укладку системы теплого пола;
-
8.
опрессовку;
-
9.
укладку бетонной смеси.
Водоснабжение
В зависимости от того, с какой периодичностью используется баня, водоснабжение в ней можно сделать летним или круглогодичным. Воду в баню подводят разными способами, которые нетрудно реализовать своими силами.
Существует три варианта подачи воды в баню:
- центральное водоснабжение;
- колодезная установка;
- скважина.
Пошаговая инструкция строительства бани
Процесс включает несколько основных этапов:
- Выбор местоположения и подготовительные работы по расчистке участка.
- Разработка проекта с эскизами, где отражены размеры всей постройки и отдельных помещений, высота стен, схемы расположения коммуникаций.
- Закладка фундамента, сооружение пола, возведение стен и крыши.
- Проведение внутренних работ – отделка всех зон, выбор и установка окон и дверей, оборудования и печки.
- Расстановка мебели, аксессуаров, декорирование помещений.
Подготовительный этап считается самым важным и сложным. Если заранее не продумать план действий и не просчитать все необходимые в работе материалы, то в процессе строительства или, что еще хуже, после возведения бани своими руками, могут возникнуть проблемы.
Как выбрать печь для бани
В парилке необходимо удерживать высокую температуру в пределах +50…+90 градусов. Справиться с этой задачей могут дровяные, электрические, газовые печи и комбинированные. Вопросом выбора надежной и долговечной печи необходимо озаботиться еще на этапе проектирования. Это позволит рассчитать основные параметры оборудования, прочность фундаментного основания и варианты монтажа печи.
Основные критерии при выборе печи:
- тип и ее конструктивное исполнение, вид используемого топлива;
- производительность и мощность, соответствие этих параметров площади парилки и всей бани;
- принцип работы печи (классические модели или печи длительного горения);
- наличие бака для воды и функции конвекции;
- качество пара — сухой или влажный.
В русской бане, как правило, устанавливают кирпичные печи. Но для возведения таких тяжелый конструкций необходим отдельный прочный фундамент. А среднее время протапливания занимает от двух до пяти часов. К тому же для ее кладки придется пригласить опытного печника, а это дополнительные расходы. Металлическая печь нагревается быстрее, но также быстро и остывает. Многообразие конструкций и моделей печи позволит выбрать готовое решение. Установку важно выполнять в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности.