Для второго этажа делал армопояс полностью аналогичный, тому что делал для первого этажа. Для опалубки я использую газоблок шириной 75мм. Такой ширины блок — очень редкий в наших краях, и как оказалось, поштучно его купить почти нереально, покупал я его в том году Кастораме. Этой весной, как узнал что Касторама закрывается — сразу решил, что медлить нельзя, нужно брать пока есть возможность.
На этот раз блоки возил не в салоне, а в прицепе — увез сразу все 130 штук на весь армопояс.
Для крепления мауэрлата крыши внедрил в армопояс шпильки 12мм, Брал в леруа сразу нужной длины — 400мм. Выгреб все что были в магазине. Установил шпильку через каждые 1,2м. Чтобы стояли вертикально делал отверстие 10мм буром и вкручивал в газоблок. На всякий случай от вырывания на дно приворачивал гайку, а чтобы не испортить резьбу цементом при заливке, обернул все верхние концы шпилек скотчем.
Дабы излишне не напрягаться, а так же получить хорошее качество заливки все бетонные работы я веду заводским бетоном с помощью бетононасоса, ну и что бы зря технику не гонять, совмещаю несколько работ. На первом этаже я одновременно заливал армопояс и полы, сейчас же лью армопояс и отмостку.
Отмостку делаю утепленной ЭППС 50мм. Углубился на 15-20см в плодородный слой. Подсыпку никакую не делал ибо считаю, что это зло, землю выровнял как смог и понаклеил листы на фундамент + разложил под отмостку. В качестве опалубки использовал все те же доски 50*200 из закромов оставшихся после заливки фундамента.
С бетононасосом получилось не так просто как на заливке первого этажа из-за увеличившейся высоты бетон шел не так ровно, а перекинуть хобот через дом для заливки отмостки получилось вообще невероятным делом. Поэтому для заливки отмостки за домом водитель снайперски просовывал хобот через окно моего дома и выкидывал бетон в определенных местах с высоты метра полтора от земли.
Брызг было море. Сам был чумазый весь — зафоткать сие действо не получилось. Заливать помогал друг. Женек, спасибо тебе за помощь.
В целом работой остался доволен. Отмостка получилась достаточно ровной, небольшой уклон делал на глазок, но после дождя проследил, что вода возле стены не скапливается.
Единственное, что работы по заливке проводили в 35 градусную жару под палящим солнцем и на солнечной стороне в отмостке появилось несколько трещин.
Появились они в тот же день, потом несколько дней подряд приезжал, поливал чтоб все ровно было.
Не думаю что для отмостки это критично. Трещины замазал клеем для газоблока.
С армопоясом вроде все нормально получилось, перед заливкой лейкой пролили водой весь желоб, чтоб уменьшить впитывание влаги из бетона. Трещин при осмотре в армопоясе не нашел.
Остатки бетона как обычно вылил на улицу. Теперь практически вдоль всего моего участка лежит бетонная дорога.
Газобетон – легкий, теплый и прочный материал, который хорошо работает на сжатие, но подвержен рискам повреждений при точечных нагрузках и нагрузках на изгиб, растяжение или распирание. Чтобы уберечь стены от появления трещин и сохранить их несущую способность на долгие годы, в обязательном порядке устанавливается армопояс. Рассказываем о роли этого элемента и особенностях монтажа.
Армопояс в доме из газобетона: основная функция
Армопояс представляет собой непрерывную монолитную ленту (чаще всего – железобетонный каркас), которая опоясывает все несущие элементы постройки и связывает их между собой. Основная функция армопояса – равномерное распределение нагрузки и обеспечение дополнительной жесткости всей конструкции. Благодаря ему увеличиваются прочность и устойчивость дома, что особенно важно в сейсмоопасных регионах.
Армопояс необходим при установке плит перекрытия между этажами, а также для крепления мауэрлата.
Иногда армопояс монтируют уже на стадии возведения фундамента – в случае, если это ленточный фундамент, выполненный из отдельных блоков ФБС. Тогда блоки нужно «связать» между собой армопоясом, чтобы правильно распределить нагрузку от стен на фундамент, а также нивелировать погрешности, возникающие из-за усадки блоков. Если же фундамент – это единая лента (неважно, мелкого или глубокого заложения) или монолитная плита, армопояс не требуется. Не нужен он и в случае использования свайно-ростверкового фундамента: ведь ростверк сам по себе выполняет функцию армопояса.
Как сделать армопояс: технология монтажа
Существует три основных способа монтажа армопояса:
-
В съемной опалубке;
-
В несъемной опалубке;
-
Комбинированный метод.
Съемная опалубка – наиболее дешевый, но достаточно трудоемкий способ. Технология проста: выставляется деревянная опалубка с «захлестом» на выложенный ряд газобетона. Можно использовать фанеру или стружечные плиты – главное, обязательно усилить конструкцию по верху с помощью небольших планок. Опалубка крепится прямо к газобетону при помощи саморезов.
Железобетонный армопояс – это мостик холода, поэтому его необходимо «отсечь» слоем утеплителя, чтобы не допустить теплопотерь. Утеплитель укладывается в опалубку, с внешней стороны стены.
Далее непосредственно в опалубке вяжется арматурный каркас: отдельные ребристые прутья соединяются в единую конструкцию специальной проволокой. Диаметр прутьев может варьироваться – обычно это 10-14 мм, но точные размеры определяются только путем проектных расчетов. Расчеты нужны не только для надежности конструкции будущего дома, но и для того, чтобы исключить перерасход материалов и лишние траты.
Арматурный каркас должен быть заглублен в бетоне на несколько сантиметров от поверхностей – в противном случае есть риск возникновения ржавчины на прутьях. Снизу каркас также приподнимается при помощи специальных подпорок.
Далее заливается бетон (марка – не ниже М200) и обязательно уплотняется вибромолотом. Если такой возможности нет, можно применять штыкование, но в таком случае штыковать нужно как можно активнее и чаще – важно, чтобы бетон распределился максимально равномерно, и в поясе не было пустот.
Несъемная опалубка изготавливается, как правило, из специальных U-образных газоблоков, в которых предусмотрено отверстие для армирования. Это существенно упрощает задачу: арматура укладывается внутрь и заливается.
Газобетонные блоки легко распилить прямо на строительной площадке, поэтому иногда для формирования U-образной структуры используют узкие доборные блоки. Схема «пирога» при этом такова (снаружи – внутрь):
- Газобетонный доборный блок;
- Утеплитель;
- Армопояс;
- Газобетонный доборный блок.
Комбинированный метод – один из наиболее популярных. В этом случае деревянная опалубка устанавливается только с внутренней стороны стены, а с наружней кладутся узкие газобетонные блоки. В данном случае схема «пирога» может быть следующей: газобетон – утеплитель – армопояс.
Армопояс под крышу: крепим мауэрлат
Мауэрлат – балку, которая служит опорой для стропильных лаг, нельзя устанавливать непосредственно на газобетон. Армопояс здесь необходим: он обеспечит защиту от ветровых и снеговых нагрузок, а также равномерно распределит распорное давление от крыши на несущие стены дома.
Мауэрлат крепится с помощью анкеров, которые должны быть прочно зафиксированы. Если вкрутить их сразу в газобетон, довольно скоро крепления расшатаются и перестанут выполнять свою функцию. Армопояс же позволяет надежно зафиксировать анкера в монолитном бетонном растворе. Схема армопояса получается такой:
Важно уложить слой гидроизоляции между армопоясом и мауэрлатом – это обеспечит плотное прилегание мауэрлата и сгладит неровности бетона.
Основные ошибки при установке армопояса
Армопояс – необходимый элемент для строительства дома, поэтому к его монтажу следует подходить с особым вниманием. Вот лишь немногие популярные ошибки начинающих строителей, которых следует избегать:
-
Разрыв контура: армопояс должен представлять единую, неразрывную систему, в противном случае он не будет работать;
-
Использование бетона низкого качества: такой бетон не обладает достаточной прочностью;
-
Неверно сделанные расчеты: в лучшем случае это приведет к перерасходу материалов, а в худшем – армопояс не будет выполнять свою функцию и поставит под угрозу целостность всего дома.
Качественные газобетонные блоки любых размеров и форм-факторов (в том числе U-блоки для армирования) легко изготовить на оборудовании «АлтайСтройМаш». Хотите открыть собственный бизнес на производстве газобетона – выбирайте линию в нашем каталоге.
В подавляющем большинстве случаев под стенами строения возводится ленточный железобетонный фундамент. Но иногда нечто подобное приходится сооружать и поверх стен — для опирания двускатной крыши. Устройство армопояса под мауэрлат имеет ряд особенностей, но возможно сделать это своими руками, соблюдая технологию изготовления.
Когда и зачем требуется армопояс
Как известно, стропильная система двускатной крыши крепится к уложенному поверх стен брусу — мауэрлату. А тот, в свою очередь, крепится к стене при помощи анкерных болтов или закладных шпилек.
Шпилька принимает на себя нагрузки ветра и стропильной системы
В процессе эксплуатации здания от мауэрлата на шпильки передаётся горизонтальное усилие, обусловленное нагрузками:
- ветра;
- стропил, стремящихся разойтись под собственным весом и нагрузкой от снега.
Кирпичная кладка такое усилие легко выдерживает, а вот современные пористые материалы, такие как газосиликатные, газобетонные и керамзитобетонные блоки, могут разрушиться. Даже если кладка уцелеет, скорее всего, будет вырвана заделанная в неё шпилька. Да и под давлением со стороны мауэрлата, если только его ширина не равна ширине стены, пористый материал может крошиться.
Для предотвращения перечисленных явлений поверх пенобетонных стен формируют монолитный железобетонный пояс. Попутно он выполняет следующие функции:
- Нивелирует неровности кладки, вследствие чего создаётся идеально ровная поверхность для опирания мауэрлата. При наличии неровностей нагрузка со стороны бруса концентрировалась бы на них, приводя к деформации кладки или к искривлению бруса с последующим растрескиванием.
- Способствует максимально равномерному распределению нагрузки на кладку. При этом из-за того, что армопояс по ширине превосходит мауэрлат, удельное давление на пенобетон снижается.
- Придаёт всему зданию в целом необходимую жёсткость, исключающую деформацию стен при неравномерной усадке грунта или его сезонных подвижках. Для кладки из пенобетонных блоков это особенно актуально, так как этот материал не имеет внутреннего армирования, а бетон, как известно, плохо держит растягивающие усилия.
В сейсмоопасных зонах устройство железобетонного пояса требуется даже поверх кирпичной кладки.
Параметры армопояса
Монолитный армопояс обычно укладывают поверх наружных стен по всему периметру здания. Если стропильная система опирается и на внутренние стены (чаще всего — подконьковыми стойками), здесь также нужно уложить ж/б пояс.
Армопояс представляет собой железобетоную конструкцию с закладными анкерами для крепления мауэрлата
Размеры сечения принимаются следующие:
- высота: от 25 см и не более толщины стены;
- ширина: в идеале должна быть равна толщине стены. Минимальное значение — 25 см. Поверх кладки из керамзитобетона нормативные документы предписывают укладывать пояс шириной, равной примерно 2/3 толщины стены. То есть при толщине стены 40 см ж/б пояс должен иметь ширину порядка 30 см.
Рабочие стержни арматурного каркаса должны иметь периодический профиль (ребристая арматура) и диаметр 10–12 мм. Они укладываются в два пояса — верхний и нижний, по две-три нитки в каждом.
Для армирования железобетонного пояса используют только ребристую арматуру (гладкую можно применять для изготовления поперечных стержней)
Диаметр поперечных стержней составляет 6–8 мм.
Устройство армопояса под мауэрлат
Работы по сооружению армирующего пояса начинаются с установки опалубки и завершаются заливкой бетонной смеси.
Монтаж опалубки
При монтаже важно соблюдать условие: верхний край опалубки должен располагаться строго горизонтально. Это удобно контролировать водяным уровнем. Способ устройства опалубки зависит от материала стен.
- Стены из пеноблоков. Здесь всё просто: кроме обычных изготавливаются П-образные блоки — их и нужно использовать в качестве опалубки.
П-образные пеноблоки используют в качестве несъёмной опалубки для армопояса
- Стены из кирпича. Несколько более сложный случай: с лицевой стороны роль опалубки играет кирпичная стенка толщиной в ½ кирпича, с внутренней — используются доски или ДСП. Сложность состоит в том, чтобы закрепить деревянную опалубку с достаточной прочностью — она должна выдержать вес тяжёлого бетонного раствора. Как вариант, доски можно связать с лицевой кирпичной стенкой при помощи шпилек, пропущенных сквозь пластиковые гильзы. После отвердения бетона шпильки выбиваются, а гильзы так и остаются в армопоясе.
Шпильки после заливки удаляются, а гильзы остаются на месте
Если в наличии имеются длинные жерди, можно подпереть опалубку ими как подкосами, уперев нижними концами в пол.
При отсутствии П-образных блоков опалубку для пенобетонной стены сооружают по той же схеме, что и для кирпичной. Только лицевую стенку кладут не из целых блоков, а из нарезанных фрагментов толщиной 10 см.
Чтобы деревянные элементы опалубки не были испорчены раствором и могли использоваться повторно, их можно обмотать полиэтиленовой плёнкой.
Видео: опалубка для армопояса из пенобетонных блоков
Монтаж арматурного каркаса
Арматура должна располагаться как можно ближе к поверхности ж/б элемента, так как именно здесь при изгибе наблюдаются наибольшие растягивающие усилия. Но при этом она должна быть защищена от влаги и воздуха слоем бетона толщиной в 30–40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя под каркасом, последний устанавливают на специальных пластиковых бобышках. За неимением таковых можно воспользоваться с той же целью обломками кирпича подходящих размеров.
Арматурный каркас представляет собой пространственную конструкцию, образованную совокупностью продольных, вертикальных и поперечных стержней
При сборке арматурного каркаса нужно придерживаться следующих правил:
- При формировании нитки рабочие стержни укладываются с нахлёстом в 200 мм.
При формировании ниток арматуры необходимо обеспечить минимально допустимое расстояние между соседними соединениями арматурных стержней в 61 см
- Варить каркас электросваркой нельзя — арматурная сталь в зоне соединения из-за перегрева станет хрупкой. Каркас следует связывать отожжённой проволокой (неотожжённая будет ломаться), используя специальный вязальный крючок или пистолет.
Арматуру вяжут при помощи специального крючка
- В углах следует укладывать согнутые под прямым углом, то есть Г-образные, стержни с длиной каждой ветви не менее 30 см. Укладка в этом месте пересекающихся прямых стержней не допускается, так как ленты армопояса в таком случае не будут жёстко связаны друг с другом. То же самое относится и к местам, где имеется Т-образное пересечение лент армопояса на внутренней и наружной стенах.
При армировании углов пересечение прямых стержней не допускается
- Поперечную арматуру обычно применяют в виде хомутов, охватывающих рабочие стержни. Устанавливаются они с шагом в 200–400 мм. При большем шаге возможно смещение рабочих стержней при заливке бетона.
- К каркасу нужно привязать закладные детали для крепления мауэрлата.
Обратите внимание на композитную арматуру: этот материал прочнее обычной стальной арматуры, не подвержен коррозии, да и стоит дешевле.
Видео: подготовительные работы для армопояса
Требования к бетону
В случае с армопоясом главными характеристиками бетона следует считать его прочность и подвижность.
Примерное соотношение составляющих бетонной смеси можно представить в качестве диаграммы
Прочность
Показывает максимальное удельное сжимающее усилие, которое может выдержать бетон. Отображается его маркой, для обозначения которой используются литера «М» и число, соответствующее предельно допустимой нагрузке в кг/см2. Для различных нужд изготавливаются бетоны марок от М50 до М800, для армопояса достаточно будет марки М200.
Прочность ж/б изделия может характеризоваться ещё одной величиной — классом бетона. Он обозначается литерой «В» и числом, соответствующим предельной нагрузке в мегапаскалях (МПа). Разница состоит в том, что класс определяется по факту, то есть на основании испытаний затвердевшего опытного образца. То есть бетон одной и той же марки, созревавший в различных условиях, может иметь разный класс.
Подвижность
Этот параметр характеризует так называемую удобоукладываемость бетона, то есть его текучесть, способность заполнять узкие места, лёгкость процесса выравнивания смеси по уровню. Индивидуальный застройщик, обычно не располагающий профессиональным оборудованием для качественной укладки бетона, на удобоукладываемость должен обращать особое внимание.
Вообще, она является понятием комплексным и зависит от нескольких параметров, но самым важным из них является именно подвижность. Обозначается литерой «П» и определяется по тому, на сколько оседает под собственным весом выполненный из сырого бетона конус с первоначальной высотой 300 мм.
Подвижность бетона определяется по осадке бетонного конуса
В частном строительстве применяются бетоны с такой подвижностью:
- П2 (смесь плавно сползает со штыковой лопаты): при условии, что арматурные стержни уложены относительно редко и при заливке используется виброукладчик;
- П3 (смесь с лопаты стекает): считается подходящим для заливки армопояса с любой частотой расположения арматурных стержней, применение виброукладчика является обязательным;
- П4 (текучий раствор): может подаваться бетононасосной установкой, применение виброукладчика желательно, но не обязательно.
Текучий бетонный раствор подаётся с помощью бетононасосной установки
Смесь с текучестью П5 тоже применяется, но она больше подходит для устройства не армопояса, а монолитных перекрытий и стен.
Прочие параметры
Таким характеристикам, как морозоустойчивость (литера «F») и водонепроницаемость (литера «W»), придавать значение не стоит. Достаточно будет минимальных значений, которые получаются сами собой при соблюдении технологии производства бетона, поскольку армопояс будет защищён от воздействия влаги облицовкой.
Заказывая бетон у специализированной фирмы, следует учесть, что от момента первичного затворения смеси водой до выгрузки должно пройти не более:
- 45 мин, если доставка осуществляется обычным самосвалом;
- 90 мин, если бетон везут в бетономешалке.
Бетономешалка позволяет увеличить время доставки бетона
То есть, нужно загодя оценить, имеются ли удобные подъездные пути и прочие условия для организации своевременной заливки смеси в опалубку.
Если в роли изготовителя выступает не завод, а маленькая фирма, и до этого заказывать бетон здесь не приходилось — заявляйте марку прочности хотя бы на ступень выше, чем требуется. Как показала практика, бетон от кустарных производителей зачастую имеет более низкие характеристики, чем было заявлено. Выявить же это на этапе закупки не представляется возможным.
Самостоятельное производство бетона
Если производитель бетона расположен слишком далеко либо ему нет доверия, смесь можно приготовить самостоятельно. При этом нужно учитывать следующее:
- армопояс должен быть монолитным, то есть заливка бетона должна производиться за один подход. Соответственно, нужно выбрать время, когда ничто не будет отвлекать, подготовить все необходимые компоненты в достаточном количестве, продумать способы их дозировки, возможно, обзавестись помощником;
- понадобится бетономешалка с электроприводом — её можно взять в аренду. Если готовить бетон вручную, то есть лопатой в корыте, его прочность окажется ниже примерно наполовину;
- в качестве связующего используется портландцемент марки ПЦ-400. Применять цемент более высоких марок можно, но это приведёт к неоправданному удорожанию.
Большое значение имеет дата производства цемента: следует приобретать как можно более свежий.
Цемент — основа бетонной смеси: от его качества зависят эксплуатационные характеристики железобетонной конструкции
Даже если хранение будет организовано совершенно правильно, цемент становится менее прочным:
- за три месяца — на 20%;
- за 6 мес. — на 30%;
- за 12 мес. — на 40%.
Применять лежалый цемент можно, но нужно увеличивать его долю в смеси пропорционально потере прочности, а также время приготовления (четырёхкратно).
Песок лучше использовать карьерный. Он должен быть сухим — тогда будет выдержано правильное соотношение воды и цемента.
Для приготовления бетонов применяют кварцевый песок, добываемый в карьерах
Максимальный размер щебня или гравия не должен превышать 30% наименьшего размера ж/б изделия, а в идеале он должен составлять не более 20% этого размера. То есть для армопояса сечением 250х250 мм наилучшим образом подходит крупнофракционный заполнитель (обобщающее название гравия и щебня) величиной не более 50 мм. При этом максимальный размер камней не должен превышать 2/3 расстояния между соседними нитками в поясе арматурного каркаса.
Размеры щебня не должны превышать 2/3 расстояния между рабочими нитками арматурного каркаса
Этот материал делится на 4 фракции:
- от 5 до 10 мм;
- от 10 до 20 мм;
- от 20 до 40 мм;
- от 40 до 70 мм.
Нормативные документы предписывают применять в составе бетона наполнитель хотя бы двух разных фракций, если используются камни размером до 40 мм, и трёх — при использовании более крупных камней. Но на практике в индивидуальном строительстве часто используют щебень или гравий с однородным по величине зерном — порядка 20 мм, чего оказывается вполне достаточно. С таким наполнителем и работать удобно, и арматуру он позволяет расположить довольно близко.
Крупнофракционный заполнитель должен быть чистым — даже при незначительном присутствии глины или грунта на поверхности камней прочность бетона может сократиться на треть. При необходимости материал нужно промыть сильной струёй воды.
Воду, как правило, можно брать из водопровода или колодца. Важно, чтобы в ней не было кислот, нефтепродуктов, сахаров, фенолов. Объём воды строго взаимосвязан с количеством цемента так называемым водоцементным соотношением. Недостаток воды приведёт к тому, что не весь цемент прореагирует и раствор получится непрочным; избыток же её приведёт либо к появлению пор в результате интенсивного испарения, либо к разрушению ж/б изделия при замерзании, если лишняя вода останется в нём в связанном виде.
Для разных марок бетона, изготавливаемого из портландцемента марки ПЦ-400, следует применять такое водоцементное соотношение:
- М100 (В7,5) — 1,03;
- М150 (В12,5) — 0,85;
- М200 (В15) — 0,69 (для ПЦ-500 — 0,79);
- М250 (В20) — 0,57 (для ПЦ-500 — 0,65);
- М300 (В22,5) — 0,53 (для ПЦ-500 — 0,61).
При добавлении в бетон воды необходимо соблюдать водоцементное соотношение
Соотношение прочих компонентов также зависит от марки бетона. Вот рекомендуемые пропорции для цемента марки ПЦ-400, песка и щебня (гравия):
- для бетона марки М100: массовая — 1:4,6:7, объёмная — 10:41:61;
- М150: массовая — 1:3,5:5,7, объёмная — 10:32:50;
- М200: массовая 1:2,8:4,8, объёмная 10:25:42;
- М250: массовая — 1:2,1:3,9, объёмная — 10:19:34;
- М300: массовая — 1:1,9:3,7, объёмная — 10:17:32.
Порядок приготовления бетона выглядит так:
- Бетономешалку смазывают, перемешивая в ней несколько минут очень жидкий цементно-песчаный раствор.
- Раствор сливают, а в бетономешалку, не останавливая её, последовательно загружают воду — в количестве 15—20% от того, какое нужно для приготовления данной порции смеси;
- В ёмкость добавляют песок (весь).
- Высыпают всю порцию цемента.
- Когда содержимое достаточно хорошо перемешается, добавляют щебень и оставшееся количество воды.
Для получения качественной бетонной смеси надо неукоснительно придерживаться очередности действий
Если бетономешалка имеет небольшой объём (до 0,5 м3), лучше применить такой порядок изготовления:
- Весь песок, необходимый для приготовления одной порции, смешивается в сухом виде с 50%-й загрузкой щебня.
- В сухую смесь добавляется весь цемент.
- Когда сухая смесь будет перемешана до однородного состояния, в неё добавляется вода.
- Затем сразу добавляется оставшийся щебень (он поспособствует измельчению комков).
В результате такой последовательности действий цементное тесто будет полностью обволакивать каждые камень и песчинку, что является залогом высокой прочности ж/б изделия.
Процесс перемешивания смеси после добавления воды нельзя затягивать, так как влага при этом усиленно испаряется. Обычно он занимает 1–1,5 мин.
Укладка бетона
Бетон подаётся в опалубку вручную или с помощью бетононасоса.
Использование бетононасоса обеспечивает непрерывность заливки бетонной смеси
Как уже говорилось, желательно залить весь раствор за один подход. Если всё же пришлось сделать паузу, заливку нужно накрыть полиэтиленом.
При заливке бетона в нём формируются воздушные пузыри, которые очень важно выпустить наружу. В противном случае в структуре армопояса останутся каверны, из-за которых его прочность окажется ниже проектной. Для удаления воздуха применяется строительный вибратор (виброукладчик), проработку которым нужно выполнять через 1 м. Если же его в наличии нет, раствор нужно густо исколоть арматурным прутом или штыковой лопатой.
При помощи строительного вибратора свежезалитая бетонная смесь прорабатывается с шагом 1 м
Чтобы свежезалитый бетон не терял слишком много влаги в результате испарения, его необходимо накрыть полиэтиленом. Если погода стоит жаркая, отливку нужно ежедневно поливать водой.
Полиэтилен предохраняет бетон от избыточного испарения влаги
Опалубка может быть демонтирована через 4–5 суток после заливки, время полного отвердения (созревания) бетона составляет 28 суток.
Видео: приготовление бетона и заливка армопояса
Крепление мауэрлата
Для фиксации мауэрлата армопояс нужно оснастить закладными деталями — шпильками диаметром 12 мм. До заливки бетона шпильки привязываются к арматурному каркасу, причём на каждую из них снизу должна быть навинчена гайка — она не даст вырвать крепёжный элемент из бетона. Длина шпильки должна быть такой, чтобы верхняя её часть выступала из мауэрлата на 40–50 мм. В каждом межстропильном пространстве должна быть хотя бы одна шпилька, оптимальным же считается шаг в 1 м.
Укладку мауэрлата производят в следующей последовательности:
- Поверх армопояса настилают прокладку из рубероида.
Перед укладкой мауэрлата армопояс накрывается рубероидом
- Высверливают в мауэрлате отверстия под шпильки диаметром 14 мм, обрабатывают его антисептиком и укладывают на место.
- На шпильки надевают шайбу и навинчивают гайку с контргайкой. Одной гайки будет недостаточно — вибрация от ветра может разболтать крепёж.
При креплении мауэрлата необходимо установить контрагайку
- Если шпилька оказалась слишком длинной, её можно подрезать.
Обычно мауэрлат собирают из нескольких брусьев, так как длины одного недостаточно: соединять их следует косым прирубом или прямым замком.
Брусья для маурлата соединяются косым прирубом или прямым замком
Видео: установка мауэрлата на армопояс
Уложенный по периметру здания армопояс представляет собой не только прочное основание для стропильной системы, но и надёжную связку для стен. Как было показано, устройство этого конструктивного элемента не представляет сложности, нужно только уделить особое внимание качеству бетонной смеси. Следует также помнить о том, что тяжёлый бетон, в отличие от пористого, хорошо проводит тепло, поэтому нужно предусмотреть меры по утеплению армопояса.
- Автор: Надежда Хоменко
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(2 голоса, среднее: 4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как строительный кладочный материал газобетон приобрел известность только в последние десятилетия. Благодаря уникальным физическим и эксплуатационным характеристикам этот материал внес значительные корректировки в традиционные строительные технологии. Эти изменения касаются и обустройства стропильной системы.
Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона
- Стропильные ноги могут опираться только на армопояс. По своим физическим параметрам он должен гарантировать прочность и устойчивость конструкции.
- Армирующий пояс обязательно заливать под все межэтажные и потолочные перекрытия. Ни железобетонные плиты, ни балки перекрытия не могут лежать непосредственно на газобетонных блоках.
- Категорически запрещается фиксировать в блоках шпильки крепления мауэрлата или иных несущих конструктивных элементов стропильной системы. Они могут быть только в бетонной ленте.
Такие жесткие требования вызваны очень низкими механическими показателями блоков из газобетона.
Газобетон не отличается высокими показателями механической прочности
Особенности газобетонных блоков
На всех технических характеристиках останавливаться не стоит, на технологию строительства стропильной системы влияют только три из них. Причем они взаимосвязаны между собой и не могут существовать отдельно друг от друга. Имеется в виду теплопроводность, плотность и физическая прочность.
Низкая теплопроводность – самое главное преимущество материала, тем более в наши дни, когда стоимость энергоносителей постоянно увеличивается. Современные затраты на содержание сооружений в зимний период времени составляют большие суммы даже для очень обеспеченных соотечественников. В связи с этим пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов.
Пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов
Низкую теплопроводность имеют только те материалы, у которых невысокая удельная плотность. Воздух считается самым эффективным теплоизолятором, чем его больше, тем меньше потери энергии. Соответственно, чем больше воздушных камер, тем эффективнее теплосбережение, тем лучше по этому параметру кладка.
Но чем больше воздуха – тем ниже прочность. Как следствие – пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок, особенно разнонаправленных ударных. Среди существующих кладочных материалов прочность газоблоков самая низкая. Все нагруженные конструкции должны иметь максимальную площадь упора, только таким способом удается уменьшать точечные значения усилий и повышать надежность и устойчивость строений.
Пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок
Именно эти звенья: низкая теплопроводность – небольшой вес – недостаточная механическая прочность требуют обязательного использования под мауэрлат специального армирующего пояса.
Цены на газобетонные блоки
Блок газобетонный
Два способа заливки армопояса
Есть два совершенно различных метода заливки армирующего пояса, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.
| Метод заливки армопояса | Краткое описание, преимущества и проблемы |
|---|---|
|
В специальные U-блоки |
Одновременно с обыкновенными блоками компании выпускают специальные элементы, в том числе и U-блоки. Они имеют внутри пустоты, в которые заливается бетон для армирующего пояса. Такие элементы применяются вместо традиционной разборной опалубки. Преимущества специальных блоков – намного ускоряется и упрощается процесс изготовления армирующего пояса. Недостатки: работать надо очень осторожно из-за хрупкости тонких боковых стенок, уменьшается ширина нижнего основания армопояса. Что касается стоимости производства работ, то она почти одинакова во всех вариантах. Но с учетом цены потерянного времени специальные блоки считаются экономически выгодными. |
|
В деревянную опалубку |
Традиционный метод изготовления различных бетонных конструкций, не только армопояса. Для опалубки необходимы строганные доски толщиной не менее 25 мм, рейки, метизы и прочие материалы для создания надежной конструкции. Установка опалубки требует не только много времени, но и специальных практических знаний исполнителей. После застывания армирующего пояса деревянную конструкцию необходимо демонтировать. Это все недостатки, единственное преимущество традиционного метода – увеличивается эффективная ширина армопояса. Окончательное решение должен принимать профессиональный архитектор на сновании расчета максимальных нагрузок. |
U-образные газобетонные блоки
Для изготовления армопояса требуется строительная арматура периодического профиля диаметром 6–8 мм, мягкая железная проволока и бетон.
Арматура строительная
Пошаговая инструкция по установке армирующего пояса
Исходные данные. Бетон заливается в специальные U-блоки, армирование из прутков Ø 6 мм, для анкеров использованы оцинкованные стальные шпильки. Изготовление армирующего пояса состоит из нескольких этапов, каждый из них оказывает большое влияние на конечные результаты.
Кладка специальных блоков для опалубки
Шаг 1. Поднимите U-блоки на фасадные стены. Для облегчения работ рекомендуется сразу их раскладывать по периметру здания, так потом намного быстрее делается кладка. Поднимайте блоки очень осторожно, помните, что тонкие стенки отламываются даже от несильного удара.
Блоки нужно поднять настены
Шаг 2. Приступайте к кладке последнего ряда фасадных стен из специальных блоков. Работы ничем не отличаются от алгоритма обыкновенной кладки, постоянно надо контролировать положение блоков при помощи пузырчатого уровня. Толщина раствора примерно один сантиметр.
Кладка блоков
Раствор должен готовиться только из просеянного песка, наличие небольших камешков в массе категорически запрещается.
Если целый блок не помещается в ряд, то его следует отпилить. Делается это простой ножовкой по дереву с мелкими зубьями.
Блок можно отпилить ножовкой
Практический совет. Еще перед началом кладочных работ нужно изготовить простейшее приспособления для отпиливания пеноблоков.
Такое приспособление значительно облегчает процесс подгонки блоков по размерам. Срез не только ровный, но и всегда под прямым углом, а это очень важно во время кладки стены.
Шаг 3. Установите на место отрезанный кусок, при необходимости подравняйте его плоскости и подкорректируйте размеры.
Шаг 4. Соедините угол кладки под армопояс. В этом месте один блок имеет открытую наружу канавку, с перпендикулярной стороны он наоборот, закрыт. Для исправления положения надо отпилить часть блока, закрывающую соединение и вставить ее в торец стены.
Отпиливание части блока
Киянкой выбивают отпиленную часть
Часть блока вставляют в торец блока
Таким способом выложите весь ряд блоков по периметру дома, оставьте его на сутки для схватывания раствора.
Ряд блоков по периметру дома
Ряд блоков, вид снаружи
Время терять не нужно, пока стена застывает, займитесь изготовлением армирующего пояса из металлических прутков и креплением шпилек в блоках.
Подготовка арматуры
Стандартная длина арматуры 6 м, для изготовления каркаса требуется четыре прутка. Подсчитайте общее количество метража и купите металл.
Арматура
Шаг 1. Согните все прутки под прямым углом посредине длины. Поднимите их на дом, примерно разложите по периметру здания.
Шаг 2. Сделайте каркасы армирующего пояса, сторона квадрата 10×10 см. Это значение можно изменять в зависимости от размеров U-блока.
Квадрат из арматуры
Важно. Во время определения размеров каркаса пояса надо иметь в виду, что прутки со всех сторон должны заливаться слоем бетона толщиной не менее двух сантиметров. Если арматура касается стенок блока, то она не усиливает пояс.
Каркас из арматуры легче делать, если в качестве шаблона использовать ячейки металлической сетки с размерами 10×10 см. Надо вырезать такие ячейки, при этом оставить длинными концами на углах. Арматура прижимается к ним и фиксируется проволокой.
Шаг 3. Уложите арматурный каркас в канавки блоков, проверьте положение конструкции.
Укладка арматурного каркаса
При помощи кусочков блоков или специальных пластиковых захватов сделайте нужные зазоры со всех сторон, в том числе и снизу.
Армокаркас
Если не хватает длины каркаса, то сращивайте его кусками прутков, фиксировать элементы можно обыкновенными пластиковыми хомутами.
Сращивание прутков
Шаг 4. Установите металлические шпильки для крепления мауэрлата. Рекомендуется использовать шпильки М16, длина каждой примерно 33 см. Но можно брать элемент и меньшего диаметра, все зависит от размеров крыши и возможных нагрузок на мауэрлат.
Примерная схема расположения элементов
Длина шпилек должна учитывать следующие требования:
- заглубление в газоблок не менее 5 см;
- толщина армопояса не менее 15 см;
- толщина мауэрлата 10–15 см;
- высота резьбы для гайки примерно 3 см.
Практический совет. Во время разметки мест установки шпилек надо предусматривать положение стропильных ног. Стропилины не должны ложиться на них, в противном случае деревянные элементы придется подрезать. Это не только отнимает лишнее время, но и негативно влияет на устойчивость конструкции.
Установка шпилек делается в следующем порядке.
- По противоположным углам стены вбейте обыкновенные гвозди, натяните между ними веревку. Добейтесь, чтобы веревка располагалась точно на линии симметрии блоков.
- Сделайте метки расположения шпилек с учетом вышеизложенных замечаний.
- Перьевым сверлом высверлите отверстия. Пеноблоки имеют настолько низкую прочность, что перьевое сверло без проблем справляется с задачей. Глубина отверстий пять-шесть сантиметров. Держите дрель ровно в вертикальном положении, это очень важно для дальнейших работ.
Высверливание отверстий
- Вставьте в отверстия шпильки, проверьте их положение. Для увеличения прочности фиксации рекомендуется на них накрутить гайки, они имеют большой диаметр и намного повышают надежность крепления.
Вкручивание шпильки
Накручивание гайки
Цены на популярный модельный ряд электродрелей
Электродрель
В процессе заливки пояса бетоном нужно постоянно проверять положение шпилек.
Теперь наступает третий этап изготовления армирующего пояса.
Практический совет. Если в дальнейшем планируется строительство около дома террасы, то опытные мастера рекомендуют сразу закрепить в армирующем поясе металлические шпильки для ее фиксации.
Крепление шпилек для будущей террасы
Фото зафиксированных шпилек
Высверлите отверстия в блоках на расстоянии примерно один метр, вставьте в них шпильки, со стороны бетона также накрутите гайки. Всегда помните, что непосредственно к газобетонным блокам никаких нагруженных элементов фиксировать нельзя, а бетонный пояс решает все проблемы.
Заливка бетоном
Массу можно изготавливать самостоятельно в электрической бетономешалке. На одну часть цемента дается три части песка и четыре части щебня. Количество воды зависит от влажности ингредиентов, но примерно соответствует количеству цемента. Если нагрузка на армопояс значительная, то рекомендуется на 20–25% увеличить количество цемента.
Шаг 1. Подготовьте бетонную смесь. Для улучшения качества в нее можно добавлять пластификаторы. Использовать их надо согласно инструкции производителя.
Изготовление бетонной смеси
Шаг 2. Постепенно заливайте бетоном арматуру. Обращайте внимание, чтобы каркас не смещался и не прикасался к плоскостям блока. Если нет электрического вибратора, то уплотнение придется делать вручную. Рекомендуется немного шевелить арматурой, за счет таких движений бетон очень плотно прилегает к периодическому профилю и надежно ее удерживает. А это очень важно для любой железобетонной конструкции, в том числе и для армопояса.
Заливка армопояса
Для того чтобы не забивалась резьба шпилек, закройте ее малярным скотчем. Он потом легко удаляется, нет необходимости очищать резьбу от налипшего бетона.
Выравнивание бетонной смеси
Шаг 3. Пока бетон не начал застывать, корректируйте положение шпилек пузырчатым уровнем. Они должны быть в строго вертикальном положении, если это условие не соблюдать, то во время монтажа мауэрлата возникают большие проблемы.
Коррекция положения шпильки
Шаг 4. Мастерком и под уровень выравнивайте поверхность бетона, лента должна быть горизонтальной и максимально ровной.
Важно. Свои силы надо рассчитывать таким образом, чтобы армопояс залить по всему периметру в течение одного дня. Если делать перерыв, то несущие способности конструкции значительно уменьшаются.
Армопояс
Надо знать, что очень жидкий бетон дает большую усадку, поверхность может прогибаться и растрескиваться. Консистенция смеси для армопояса должна быть такой же, как и для заливки мелкоуглубленного ленточного фундамента.
Армопояс в месте строительства будущей террасы
Для застывания бетона понадобится примерно 10–14 дней, в жаркую погоду поверхность армопояса надо обильно смачивать и накрывать полиэтиленовой пленкой. В домах из пеноблоков рекомендуется армированный пояс и мауэрлаты монтировать не только под стропильные ноги, но и по всему периметру. За счет него значительно увеличивается устойчивость строения, оно не так негативно реагирует на циклические ветровые нагрузки.
Видео – Армопояс под мауэрлат
Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. На эту устойчивую конструкцию, располагающуюся по периметру стен, опираются стропила крыши. В зависимости от формы крыши крепить стропила можно разными способами. На нашем сайте вы можете узнать все тонкости и нюансы крепления стропильных ног, а также ознакомиться с пошаговой технологией.
Итак, в стену уложен последний газоблок. Остов будущего здания выведен. Кажется, что осталась кровля, и – коробка готова. Тем не менее, стропила устанавливать еще рано. Теперь – самое время узнать: как смонтировать такой армопояс под мауэрлат в доме из газобетона, чтобы крыша не сложилась в первый же год эксплуатации.
Содержание
- Армопояс под мауэрлат – что это
- Зачем собирать мауэрлат для газобетонного дома
- А нужен ли бетонный обвязочный контур, в обиходе – армопояс
- Бетонные и кирпичные обвязочные контуры в газобетонном доме
- Геометрия укладки армопоясов, сопряжение конструкций
- Способы устройства армированных поясов
- Особенности установки крепежных элементов в армируемый пояс
- Подбор сечения бруса в зависимости от интервала крепления стропил и длины стропильного пролета для дома из газобетона
- Характеристики армопояса
- Изготовление опалубки и фиксация ее стенок
- Арматурный объемный каркас
- Приготовление бетона
- Демонтаж опалубки
- Подготовка бруса для мауэрлата
- Укладка и крепление мауэрлата к бетонному обвязочному поясу
- Утепление армопояса
- Облицовка стены маскирующая обвязочный контур
- Калькулятор дома из газобетона
Армопояс под мауэрлат – что это
Слова «мауэрлат» и «армопояс» для новичков могут звучать, как музыка: завораживающе и непонятно. Если перевести фразу на официальный язык, все прозаичнее:
— предстоит смонтировать замкнутый железобетонный обвязочный контур, который послужит основой для опоры стропильных ног.
Опора стропильных ног – это и есть мауэрлат. Это продольные балки, уложенные и закрепленные на стенах. Обвязочный железобетонный контур – своего рода надстенный ростверк – называют армопоясом.
Согласно требованиям СТО НААГ пояс нужно проложить по всему периметру кладки – по верхнему срезу наружных стен и перегородок. Далее мы разберемся: зачем нужна эта работа, и как лучше ее сделать.
Зачем собирать мауэрлат для газобетонного дома
Чтобы убедиться в том – а нужен ли на самом деле мауэрлат, следует вспомнить о нагрузках, которые испытывают стены в точках сопряжения с кровлей. Для этого достаточно вспомнить популярный фразеологизмы со словом «крыша». Итак, крыша может:
- «Поехать» – означает нагрузку на срез. Из-за подвижки грунта, из-за разновеликого веса кровельных элементов конструкция может сдвинуться в сторону.
- Сложиться – распорная нагрузка. Скатная стропильная конструкция выдавливает стены наружу.
- Крышу может сорвать – ветровая нагрузка. Шатер обладает большой парусностью, пытается взмыть вверх.
- Рухнуть – вертикальная нагрузка, вызванная силой тяжести. Воздействие многократно возрастает зимой, когда на кровле скапливаются десятки кубометров снега.
Таким образом, крыша – та часть дома, которая подвергается самых мощным нагрузкам. Возникает проблема, требующая решения: требуется надежно закрепить шатер, скатную конструкцию на торце стены.
Дом из газобетонных блоков
25.84%
Дом по канадской технологии
9.61%
Дом из оцилиндрованного бревна
2.83%
Проголосовало: 4775
Этой цели служит мауэрлат, который выполняет функцию основания, опоры стропильной системы. Его можно назвать цоколем кровли. Балки, закрепленные на стенах, принимают на себя и перераспределяет нагрузку, создаваемую стропилами. При этом все брусья жестко скреплены друг с другом, закольцованы. Вывод: мауэрлат объединяет стропильную конструкцию в единый жесткий узел.
А нужен ли бетонный обвязочный контур, в обиходе – армопояс
Однако существует еще одна проблема, связанная с креплением кровли. Все усилия, создаваемые гравитацией, ветром и снегом, передаются верхней части стен. При сильном воздействии остов здания также норовит разъехаться, рассыпаться – наподобие карточного.
Первыми зоне наибольшего риска оказываются. роскошные терема под стройными шатрами. Неважно из какого камня выложен такой дом: чем выше и красивей здание, тем интенсивнее воздействие на стены. Кладка таких особняков растрескивается чаще всего, поэтому их обязательно нужно стягивать железобетонным каркасом.
Стены строений из ячеистого бетона так же нуждаются в подобной дополнительной защите. Пористый камень обладает высокой прочностью сжатия и запросто выдерживает нагрузку в 5 этажей. Однако блоки легко крошатся при изгибающих усилиях, и особенно хорошо – в местах крепления подстропильного бруса.
Как под цоколь нужен прочный фундамент, так и под мауэрлат следует устраивать надежное основание. Чтобы нивелировать усилие на излом в верхних торцах стен, проектировщики обязывают строителей устанавливать обвязочные армированные пояса над верхним рядом кладки.
Мы обосновали конструктивную обязательность устройства обвязочного контура.
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Но есть и еще одна сторона у этого элемента. Она связана с технологической привлекательностью. В процессе монтажа армопояса можно исправить геометрические отклонения стеновой коробки, которые возникли в процессе кладки – четче вывести углы, до идеального состояния выровнять горизонтальную поверхность стеновых перегородок.
Таким образом, собрав все аргументы, делаем вывод о том, а нужен ли армопояс:
- мауэрлат и армированный бетонный ростверк на верхнем обрезе стен – дважды необходимый элемент в конструкции газобетонных домов.
Теперь осталось прояснить:
- как сделать армопояс по газобетону в принципе,
- как проще и удобней выполнить эту работу.
Бетонные и кирпичные обвязочные контуры в газобетонном доме
В соответствии с рекомендациями Ассоциации производителей бетона, допускается только один вид обвязочных поясов – железобетонный. Его основу составляет бетон высоких марок (М200 и более), уложенный на объемный каркас. Армирование бетонной ленты для дома из газобетона выполняется 4-мя продольными нитками из арматурных стержней диаметром 14 мм, связанными поперечными ригелями из проволоки.
На хозяйственных строениях малой площади допускается устраивать кирпичный армопояс. Высота армопояса из кирпича, укладываемого на стены из газобетона, может достигать 250-400 мм. Армируется кладка сеткой с ячеей 5 мм, которая укладывается на каждый ряд.
Характеристика монолитного пояса по газобетону под перекрытия
Подробнее
В самый нижний ряд кирпичного обвязочного контура с интервалом 600–800 мм вмуровывают попарно проволочные петли. Длина проволок должна быть такой, чтобы ее концы можно было сплести в скрутку вокруг бруса – мауэрлата.
Обвязочный пояс из кирпича монтируют на всех наружных стенах и внутренних простенках. Впоследствии на нем будут закрепляться различные элементы стропильной конструкции:
- на внешних продольных стенах – мауэрлат;
- на внутренних продольных перегородках – лежни.
После, при монтаже кровли, на эти закрепленные брусья будут опираться вертикальные стойки: так осуществится передача нагрузки со стропил на стены и простенки.
На жилых строениях не рекомендуется использовать кирпич. Армопояс из кирпича лучше устраивать под плоскую или односкатную кровлю: распорное давление плит или балок на стены из газобетона в этом случае относительно невелико.
Геометрия укладки армопоясов, сопряжение конструкций
Армопояса под кровлю в доме из газобетона устанавливаются на одном уровне с плитами перекрытий (покрытия). Допускается монтировать контуры непосредственно под плитами. При этом следует обеспечить опирание стропил на железобетонный контур, а не на газобетон. Если надо, то придется выполнить два армопояса:
- один, чтобы увязать воедино плиты перекрытий;
- второй — под крышу, для крепления мауэрлата.
Бетонируются все стены здания – наружные и внутренние. Контур должен пройти и по наклонным плоскостям фронтонов.
Основная задача, которую следует максимально эффективно решить при проектировании обвязочного пояса для дома из газобетона, – надо подготовить поверхность для опирания вертикальных стоек, через которые механическая нагрузка будет передаваться на вертикальные стены газобетонного дома.
Способы устройства армированных поясов
Приняты два основных способа укладки обвязочных контуров.
- Устройство бетонной ленты: цементно-песчаный раствор заливается в заранее приготовленную опалубку.
- Монтаж на верхнем ряду кладки лотковых газоблоков и их последующее замоноличивание мелкозернистым бетоном.
Первый способ применяется, когда обвязочный пояс проходит на уровне плит покрытия или перекрытий.
- Монтаж начинают загодя – когда еще не уложены 2–4 ряда газоблоков. На этой отметке в кладочные швы заделывают петли из вязальной проволоки. Длина концов должна быть такой, чтобы их можно было связать между собой поверх мауэрлата.
- После завершения кладки по краю наружной стены монтируют опалубку.
- При этом следует предусмотреть возможность установки лицевого блока у ее внешней грани.
- Следом устанавливается утеплитель, чтобы убрать «мостик холода», который неизбежно возникает в месте стыка плиты и стены.
- Оставшуюся полость армируют объемным стальным каркасом и заливают бетоном.
Армопояс на газобетон под мауэрлат предпочтительно делать связанным: продольные и поперечные элементы сплетают с помощью тонкой оцинкованной проволоки. Допускаются и сварные конструкции. Однако следует учитывать, что газоблоки, в отличие от тяжелого бетона, проницаемы для воздуха. Возможно ржавление арматуры в точках сварки.
При установке армировочной сетки следят за тем, чтобы ее элементы не соприкасались с поверхностью блоков. Для этого каркас устанавливают на пластиковые или проволочные мостики высотой 3–5 см, – приподнимают метал над кромкой стены. По бокам предусматривают такие же зазоры.
Особенности кладочной сетки для газобетонных блоков
Подробнее
Обвязочный контур в лотковых блоках выполняют следующим образом.
- Газобетонные элементы с U-образными пазами укладывают по всему обрезу стены, как обычный ряд. При укладке следят, чтобы более толстая кромка блоков смотрела наружу.
- Засверливают дно лотковых газоблоков и устанавливают в отверстиях шпильки диаметром 14 мм. Длина шпилек должна быть такой, чтобы впоследствии к ним можно было прикрутить брус – мауэрлат.
- По всему контуру канала, образованного газоблоками, помещают армирующую сетку. Ее изготавливают так же, как и для заливки бетона в опалубку.
- Замоноличивают канал. Используют для этого мелкозернистый бетон класса М200.
Следует признать, что второй метод удобнее. Работу можно выполнить быстрее, при этом сэкономить на опалубке и утеплителе. Однако лотковые блоки стоят дороже обычных. Чтобы оценить эффективность способа, в каждом конкретном случае надо проводить экономический расчет.
Особенности установки крепежных элементов в армируемый пояс
Крепежные элементы – проволочные петли, анкера или винтовые шпильки монтируются с интервалом, соответствующим периоду установки стропильных ног. Их количество можно подобрать, ориентируясь на данные таблицы.
Подбор сечения бруса в зависимости от интервала крепления стропил и длины стропильного пролета для дома из газобетона
Таблица 1. (Шаг установки стропильной ноги/ Длина стропильного пролёта)
| метры | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,0 м | 6,0 м |
| 0,60 | 0,75х1,00 | 0,75х1,50 | 0,75х2,00 | 1,00х2,00 | 1,00х2,00 | 1,25х2,00 | 1,50х2,25 |
| 1,00 | 0,75х1,50 | 1,00х1,50 | 1,00х1,75 | 1,25х2,00 | 1,50х2,00 | 1,50х2,25 | 1,75х2,50 |
При установке винтов (болтов) следует следить, чтобы их оси не совпали с осями стропильных балок.
Проволочные петли – перед заливкой бетона в опалубку – следует заправить в лоток, а концы развести по краям. Этот прием обеспечит маленькое удобство при креплении мауэрлата.
Характеристики армопояса
Параметры обвязочного контура в теории полагается рассчитывать. Однако на практике, в малоэтажном строительстве, все размеры находятся в границах одного диапазона.
- Так, минимальная высота бетонной ленты допускается 150 мм, но не меньше половины проектной ширины армированного пояса. Оптимальный параметр – 180 мм. Этот показатель можно и увеличить, однако размер не должен превышать ширину кладки.
- Ширину обвязочного контура нужно подбирать в пределах 2/3 от размера сечения стены.
Изготовление опалубки и фиксация ее стенок
Опалубка для обвязочного бетонного контура изготавливается из досок или ориентировано-стружечных плит. В нижней части щиты опалубки скрепляются брусками. Верхние кромки – прочными рейками: их укладывают поперек желоба, а концы прихватывают гвоздями к торцам досок опалубки.
Для нижней фиксации щитов целесообразно пользоваться шпильками с резьбой. Такой способ позволяет добиваться многоразового применения конструкции. С этой целью в досках или плитах на высоте 7 см от нижнего края просверливают отверстия. Оси отверстий должны совпадать. При монтаже опалубки для армопояса на газобетон под мауэрлат в эти отверстия вставляют шпильки, на которые надета пластиковая трубка. После застывания бетона шпилька выкручивается, пластик остается в бетоне. Рекомендуется брать шпильки диаметром 12–15 мм.
Арматурный объемный каркас
Площадь сечения элементов арматурного объемного каркаса подбирают в пределах 0,5% сечения самого контура. Для большинства кровель оптимальная величина составляет 300 мм2.
На практике в желобе прокладывают 4 продольных нити из арматуры сечением 12–14 мм. Для создания поперечных элементов применяют проволоку диаметром 6 мм, для связки – 3 мм.
Приготовление бетона
Количество раствора должно быть таким, чтобы залить армопояс полностью за один прием. Предварительно рассчитывают объем, исходя из размеров установленной опалубки.
Подготавливают материалы:
- цемент марки 400 и выше;
- промытый песок с фракцией 1–1,5 мм;
- щебень размером 5–15 мм.
Щебень берут в количестве равном объему армировочного контура. Песок – столько же: крупный и мелкий заполнитель при объединении дадут один объем. Цемент отмеряют в размере 1/3 от количества наполнителя.
Из всех ингредиентов приготавливают сухую смесь, которую впоследствии затворяют водой. Воду берут в количестве 1/5 от общего объема приготовленной сухой смеси.
Для замеса используют миксер, подачу осуществляют с помощью бетононасоса. После заполнения опалубки раствор уплотняют. Желательно использовать вибратор.
Если вибратора нет, бетон уплотняют вручную. Следует как можно тщательнее выгнать пузырьки воздуха, которые неизбежно образуются при заливке. Для этого смесь притрамбовывают узким стержнем. Так в доме из газобетона удается создать высококачественный армопояс под мауэрлат.
После окончания заливки армопояс оставляют в покое на 5–20 дней. Если погода стоит солнечная и жаркая, бетон каждый день слегка увлажняют: раствор не должен высохнуть до полного затвердения, иначе он растрескается.
Демонтаж опалубки
Опалубку снимают после застывания бетона в основном. В зависимости от температуры, процесс твердения занимает 10-28 дней.
Подготовка бруса для мауэрлата
Для мауэрлата используют преимущественно древесину хвойных пород: внутри нее скапливается меньше влаги. Перед установкой брус следует обработать антисептическими и пирозащитными химическими соединениями.
Для чего нужен мауэрлат в доме из газобетона
Подробнее
Требования к геометрическим параметрам:
- для изготовления мауэрлата предпочтительно брать брус сечением 100 х 150 мм. Допускаются и несколько большие сечения. Минимальная допустимая высота бруса – 100 мм.
При подборе древесины под мауэрлат лучше использовать брус, поперечник которого равен удвоенному сечению стропильных ног.
Укладка и крепление мауэрлата к бетонному обвязочному поясу
Поверхность армопояса после отвердения следует прогрунтовать. Перед укладкой бруса по всей длине обвязочного контура укладывается гидроизоляция. Можно нанести мастику – это модный сейчас способ, номенклатура предлагаемых смесей очень высока. Но обычно оказывается достаточным уложить слой рубероида.
Цель операции – максимально предотвратить скопление влаги между цементной поверхностью и древесиной подстропильного основания. Из-за различий структуры и большой разницы внутренних температур в этих материалах, при прямом касании между ними оседает вода.
Если брус крепится проволочными петлями, сложностей в работе не возникает.
- Мауэрлат обвивается проволокой с двух сторон.
- Затем ее концы скручивают.
- В образовавшуюся слабину вставляют рычаг – хоть отвертку, и проворачивая ее, добиваются плотного прилегания.
В случае, когда брус требуется посадить на шпильки или анкера, вмурованные в бетон, могут возникнуть ошибки. Чтобы оси отверстий и штырей совпадали, пользуются рядом хитрых приемов.
Один из них – предварительный монтаж мауэрлата:
- Еще на этапе укладки арматуры брус просверливают в заданных местах и вворачивают в него штыри.
- Получившийся узел устанавливают на арматуру и нижнюю часть шпилек фиксируют. Если планируется основания штырей закрепить в донной части блока, делают разметку. Затем, после изготовления полуотверстий, окончательно закрепляют. Главное: операцию проводят, не снимая крепеж с бруса.
- После фиксации шпилек (анкеров) брус снимают.
Таким путем удается добиться наибольшей точности при совмещении осей отверстий в мауэрлате и армопоясе.
Собранный мауэрлат в итоге должен представлять собой единый узел со стропильной частью, намертво прикрученный к армопоясу. Если брусья коротки, их сращивают. Отдельные части соединяют в замок. Существуют различные виды стыков:
- в лапу,
- в полдерева,
- в четверть.
В любом случае, место сочленения при окончательном креплении прикручивают к бетонному основанию пояса.
В углах мауэрлат также жестко фиксируют. Сочленяемые детали скручивают проволокой, свинчивают шпильками, саморезами или скрепляют скобами.
Утепление армопояса
В первую очередь, в утеплении нуждается железобетонный контур, собранный с помощью опалубки без термоизоляции.
Если пояс установлен в одной плоскости с покрытием (перекрытиями) уплотняются зазоры между торцами плит (балок) и бетонной лентой.
Для термоизоляции применяют материалы, которые устойчивы к влаге. Желательно устанавливать утеплители, не поддерживающие горение.
Облицовка стены маскирующая обвязочный контур
Если мауэрлат изготавливался на основе лоточных блоков, дополнительного декорирования поверхности проводить не следует. Это касается и случая, когда в опалубку были вставлены лицевые блоки перед заливкой мауэрлата.
Для декорирования поверхности железобетонного контура используют доборные блоки или тонкостенные перегородочные. При их установке желательно оставлять сантиметровый зазор перед утеплителем: вентиляция внутри простенка будет способствовать своевременному удалению конденсата. Это правило окажется особо полезным, когда в качестве утеплителя применяют минеральную вату.
После отделки операцию по укладке армопояса под кровлю в доме из газобетона можно считать завершенной. Работа, конечно, ответственная, требует тщательности при выполнении. Заливка бетона сопряжена со значительными трудозатрами. Однако издержки невелики на фоне десятков преимуществ, которые возникают при строительстве дома из газобетона.