Как построить кирпичный колодец
16.07.2018
Строительство колодца на собственном участке — самый простой способ решить проблему водоснабжения загородного дома или дачного участка. К тому же, такая вода значительно чище, чем в водопроводе, а платить за нее не нужно.
Если вы решили вырыть собственный колодец, необходимо провести разведку участка, чтобы установить наличие грунтовых вод и глубину их залегания. В зависимости от того, на какой глубине будут обнаружены водяные пласты, используются различные типы колодцев. Если грунтовые воды находятся на значительной глубине, то лучше всего установить трубчатый колодец. Такая конструкция монтируется быстрее, чем открытый колодец и обладает большей надежностью, но ее нельзя установить самостоятельно и она значительно сложнее в обслуживание. На необходимую глубину пробуривается скважина, в которую вставляют трубу с насосом и фильтром для воды.
Если же вода была обнаружена на сравнительно небольшой глубине, то можно вырыть шахтный колодец. Такое сооружение относится к разряду гидротехнических колодцев. В земле устанавливается каркас, который позволяет извлекать подземные воды без применения насосов, по безнапорному методу. Благодаря каркасу, грунт не сползает вниз и не загрязняет воду, к тому же, каркас препятствует проникновению в колодец воды из верхних слоев грунта, которая непригодна для питья.
Как класть колодец из кирпича
Класть колодец можно как из кирпича, так и из камня, но во втором случае гораздо сложнее соблюдать ровную плоскость кладки из-за разных размеров камней. В целом, что каменный, что кирпичный колодец будут долговечны и надежно защитят ваш источник от загрязнения. Используя кирпич, следует помнить о том, что для таких работ используют только глиняный кирпич и цементные растворы. Использовать другие материалы категорически запрещено: во-первых, силикатный кирпич может загрязнять воду в колодце, а во-вторых, он очень быстро разрушается в условиях постоянной высокой влажности.
После того, как мы определились с выбором материала и запаслись достаточным количеством красного глиняного кирпича, необходимо принять дополнительные меры контроля по качеству стройматериала. Чтобы наш колодец служил нам долго, необходимо отобрать только тот кирпич, который находится в идеальном состоянии: любой кирпич с разломами, трещинами, выбоинами и другими дефектами для строительства колодца не годится. Кстати, при проводке различных подземных коммуникаций часто возникает необходимость постройки технических колодцев, кирпич для которых выбирают по уже описанным выше правилам.
Существует два основных метода по укладке колодца. Колодец из кирпича может иметь круглую или квадратную форму, что влияет на способ разметки. Если мы строим круглый колодец, то нам необходимо отметить его центр и, строго соблюдая радиус, очертить внутренний круг для будущей кладки. Если у нас квадратный колодец, то вместо центра и радиуса окружности за главные точки отсчета будем принимать внутренние и наружные грани стенок, вместе с продольными и поперченными осями. Эту разметку мы наносим сразу после того, как на дне котлована под будущий колодец уже закончены все земельные работы и залито бетонное основание. Это основание выполняет роль фундамента, обычно он не превышает 15 см, но на практике все зависит от глубины колодца, расположения грунтовых вод и не только.
Теперь переходим к самой кладке. Кладка колодца ведется в обычной последовательности, но это лишь короткое профессиональное мнение. Для тех, у кого нет опыта в деле каменщика, мы приведем ряд рекомендаций по правильной укладке колодца:
- чтобы правильно выложить круглый колодец, необходимо использовать методику тычковых рядов. Суть метода заключается в том, что тычковые грани кирпичей образовали круглую внутреннюю поверхность колодца.
- чтобы эта кладка была надежной и долговечной, делают перевязку, для этого в смежных рядах делают смещение кирпичей ровно на одну четверть.
- на готовом колодце не должно остаться ни одного пустого шва, особенное внимание необходимо уделять внешнему его кругу. Не жалеем раствора и заполняем швы полностью, если мы строим колодец небольшого размера, то вместо раствора шов можно расщебенить.
- если глубина колодца зависит от того, как глубоко залегают подземные воды, то ширину вы подбираете самостоятельно. Главное, чтобы ширина котлована была на несколько сантиметров больше, чем внешнее кольцо кладки;
- при рытье котлована необходимо постоянно укреплять стены будущего колодца, чем глубже колодец, тем больше внимания на стенки.
Чтобы не опасаться обвалов во время работы, лучше всего каждый метр укрепить временными деревянными кольцами;
- для надежности соединения кирпичную кладку армируют и штукатурят;
- если вы выбрали круглую модель колодца, то в самом низу должна быть рабочая камера, которая шире, чем горловина колодца.
Чтобы сделать эту колонну, необходимо каждый новый ряд кирпича укладывать с отклонением 1,5-3 см;
Таким образом, рабочая камера формируется за счет постоянного напуска на стены. Если вы выбрали квадратную модель колодца, то вам необходимо сделать напуски по стенам только с трех сторон. Одна сторона остается полностью ровной для монтажа лестницы.
Лестница монтируется из П-образных металлических скоб, которые устанавливаются в стену во время кладки.
Скобы располагаются специальным образом, больше всего это похоже на шахматный порядок. В итоге у нас получится довольно удобная лестница, по которой всегда можно попасть на дно колодца, при возникновении такой необходимости;
Даже неглубокий колодец кладут не менее двух человек разной квалификации: первый, более опытный, работает непосредственно с кладкой, а второй помогает ему, подавая материалы и инструменты. Чем глубже колодец, тем больше количество рабочих в бригаде. При этом тех, кто кладет кирпич, не более двух, чтобы они не мешали друг другу, а вот подмастерьев может быть трое и больше, в зависимости от глубины колодца.
Их количество определяется исходя из того, сколько нужно людей, чтобы главный каменщик не простаивал из-за отсутствия материала.
Кладка колодца «снизу»
Кладку снизу применяют в тех случаях, когда колодец достаточно глубок, более пяти метров. В первую очередь необходимо разметить положение будущей кладки. Для этого на дне котлована при помощи колышек или других аналогичных приспособлений размечают границы кладки. Также, в зависимости от глубины колодца, определяют толщину его стенки, обычно это один кирпич для неглубоких и полтора кирпича для глубоких.
Если подземные воды залегают очень глубоко, то используют трубчатый колодец. Итак, котлован у нас вырыт, дно размечено, теперь нужно обеспечить себе безопасную работу, для этого берем три круглых рамы (основная и две вспомогательных). Основную раму делают из армированного железобетона, а ее толщина на 5 см больше толщины кладки, промежуточные рамы можно изготовить из дерева, их толщина равна или чуть-чуть меньше, чем толщина кирпичной кладки.
В основной раме по всему ее диаметру подготавливают отверстия для арматуры. Металлические стержни вставляются в раму и будут служить для укрепления стен колодца. После того, как стержни установлены в основную раму, сверху на них опускают две вспомогательные рамы и закрепляют их гайками. По мере завершения кладки, эти рамы будут сначала продвигаться вверх, а затем полностью сняты. Затем мы откачиваем воду из колодца и приступаем непосредственно к кладке кирпича по уже заготовленному каркасу из арматуры. Перед началом кладки рекомендуется изготовить круглый шаблон, с помощью которого буду проверяться ряды кирпича на предмет сохранения колодцем необходимой круглой формы. Сама кладка ведется тычками, при этом каждый ряд должен быть незначительно смещен относительно предыдущего, таким образом, чтобы внешние швы одного ряда не совпадали со швами предыдущего. Сами швы заделываются цементно-щебеночной смесью. После того, как стены колодца готовы, его внутренние стены штукатурятся.
Чтобы колодец был удобен в дальнейшем использовании, во время кладки прямо в стену закладывается лестница из скоб.
Кладка колодца «сверху»
Способ кладки «сверху» специально оставлен напоследок, чтобы просто продемонстрировать данную возможность. Если говорить обо всех работах по строительству колодца в целом, то для постройки первого колодца без помощи профессионалов вам не обойтись. А что касается кладки «сверху», то ее выполняют только профессионалы. Этот способ применяется для колодцев глубиной до пяти метров и, одновременно, для очень глубоких колодцев, при постройке их по монолитной технологии.
Принцип этой технологии заключается в том, что кладка как бы спускается по заранее подготовленному основанию из железобетона. В этом основании установлен арматурный нож или, как его еще называют, металлический каркас. Отличие от кладки «снизу» в том, что там каркас устанавливается руками в просверленные отверстия, а тут арматура вцементирована в бетонное основание. После того как основание готово, начинаем кирпичную кладку.ю в соответствии с технологией монолитного колодца. Следует обратить внимание на то, что мы не только ведем кладку, но и сразу ее штукатурим с внешней стороны, что существенно упрощает задачу по равномерному спуску колонны.
Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Кирпич
Подготовительный этап для кладки начинается с выкачивания воды, выравнивания дна будущего колодца и установки трех колец. Нижнее кольцо – железобетонное (по диаметру должно быть больше остальных на 5 см) с толщиной стенок до 10 см, с диаметром шире кладки на 25 см. По нижнему диаметру кольцо должно иметь стальной нож для плотного вхождения в грунт.
Для двух нижних рядов колодца используется тычковая кладка с достаточно большими зазорами, которые заполняются песочно-цементным раствором.
Дальнейшее строительство осуществляется лотковой кладкой кирпича. Каждые 3-4 ряда ее разбавляет тычковая для более высокой прочности. В ходе возведения необходимо при помощи строительного отвеса проверять ровность стен, избегая образования выступов и впадин, которые скажутся на прочности.
После верификации качества работы при помощи отвеса нужно штукатурить наружную стену колодца. Внутреннее оштукатуривание поверхности производится по окончании строительных работ.
В случае глубокого колодца стоит предусмотреть установку скоб с антикоррозийным покрытием через каждые 20 см. Лестница потребует дополнительного укрепления кладки посредством толстой (3-5 мм) стальной проволоки в два сложения, прокладываемой каждые 4 ряда.
Арка
Арка сооружается посредством лучковых и клинчатых перемычек с использованием клинообразных швов с переходами от 5 мм до 25 мм. Обязательным условием является нечетное содержание кирпичей в своде.
При этом центральный, самый верхний кирпич (замковый) должен находиться строго вертикально относительно земли.
Для постройки необходимо иметь следующие заготовки:
• пята – вертикальные стены, опоры для арочного свода;
• опалубка – выполненная из дерева форма для изготовления конструкции.
Чтобы получить аккуратную конструкцию, до начала работы стоит сделать разметку размещения рядов кирпичей на опалубке. Для этого нужно разместить опалубку горизонтально на полу, приложить к ней используемые кирпичи (при необходимости подрезать ширину некоторых), нарисовать разметку всех рядов, проследить, чтобы между ними не было зазоров. Количество рядов считается по горизонтали. Для придания арке идеально круглой формы можно прибегнуть к помощи штангенциркуля.
Укладка с ориентацией на разметку на опалубке начинается с обеих пят к центру (к высшей точке). Последним устанавливается замковый кирпич. Необходимо следить за тем, чтобы пролеты были не шире 2 мм.
КЛАДКА КОЛОДЦЕВ
Кирпичные колодцы делают при прокладке подземных коммуникаций. В зависимости от назначения и размеров колодцы бывают круглые (рис. 1) или прямоугольные со стенками толщиной не менее 1 кирпича. Для кладки колодцев применяют полнотелый керамический кирпич и цементно-известковые или цементные растворы.
Рис. 1. Круглый канализационный колодец:
1 — люк, 2 — кладка в месте сужения, 3 — карман, 4 — бетонное основание, 5 — ходовые скобы
До начала кладки колодца по выровненному грунту устраивают бетонное основание толщиной 100… 150 мм. После укладки и затвердения бетонной смеси на основании делают разметку колодца: для круглого колодца отмечают его центр и внутреннюю окружность, для прямоугольного — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Затем заготовляют и раскладывают кирпич, расстилают раствор и укладывают кирпич.
Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного диаметра. Кладку перевязывают, смещая кирпичи в смежных рядах на 1/4 кирпича. Вертикальные швы на внутренней и уширенные на наружных поверхностях кладки целиком заполняют раствором, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При малом диаметре колодца швы заделывают раствором, при большом — для экономии раствора — расщебенивают.
Круглые колодцы имеют в нижней части рабочую камеру, диаметр которой значительно больше диаметра верхней части (горловины). Переход от рабочей камеры к горловине делают с постепенным напуском, величина которого в каждом ряду кладки составляет 15…30 мм, при этом одну сторону колодца оставляют отвесной на всю высоту колодца. На этой стороне устанавливают ходовые скобы 5 — их заделывают по ходу кладки через 4…5 рядов по высоте в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы они образовали лесенку.
Кладку колодцев выполняет звено из двух человек, при этом каменщик 4…5-го разряда находится внутри колодца, расстилает раствор и укладывает кирпичи, а каменцик 2-го разряда подает ему материалы. В зависимости от размеров и глубины колодцев состав звена может быть увеличен до 3…4 человек.
Способ выемки грунта под колодец для сетей водопровода.
Способ бетонирования подошвы фундамента колодца для сетей водопровода.
Особенности поярусной наклонной кладки кирпичного колодца для сетей водопровода.
Способ кладки кирпичного колодца в сейсмических районах.
План армирования кладки колодца в сейсмических районах.
Схема армированной кладки стен колодца в сейсмических районах.
Подробнее — в разделах сайта (с выдвижным меню при нажатии вверху↑ слева← для смартфонов) или в «Поиске» на каждой странице сайта ДОМСВОЙСТРОЙ.
ВНИМАНИЕ! Для увеличения формата рисунка — наведи на него курсор.
Раздел 18-7.
Круглые колодцы из кирпича, из-за отсутствия надёжной перевязки кладки в швах, устраиваются в исключительных случаях, когда применение другого материала невозможно из-за отсутствия поставщиков, при условии подтверждения ТЭО целесообразности их строительства.
1.1. Способ выемки грунта под колодец для сетей водопровода.
Перед началом земляных работ под колодец для сетей водопровода рабочие должны быть заранее предупреждены о месте расположения подземных коммуникаций и электрических кабелей и проинструктированы о мерах безопасности при производстве работ.
Разработку шурфов под колодец выполняют с вертикальными стенами. При большой разработке грунта выемка земли производится с откосами или с креплениями вертикальных стенок грунта.
Место выемки грунта под колодец следует ограждать от стока поверхностных вод валиком из грунта.
Работы по углублению шурфов без устройства временного крепления стен ямы не должна превышать глубину: 1,5 м — в суглинках и глинах; 1,25 м — в супесях; 2 м — в особо плотных нескальных грунтах.
При перерывах в работе шурф для колодца должен быть огражден.
На ограждении необходимо устанавливать предупредительную надпись и знаки, а в ночное время — обеспечить сигнальное освещение.
1.2. Способ бетонирования подошвы фундамента колодца для сетей водопровода.
Бетонирование фундамента под стенки колодца для сетей водопровода можно выполнить методом восходящего раствора (ВР). Метод ВР с заливкой в опалубке щебеночного заполнителя цементным раствором без песка.
До начала кладочных работ по выровненному грунту устраивают бетонное основание, по которому делают разметку колодца:
- для круглого колодца — намечают его центр и внутреннюю окружность,
- для прямолинейного колодца — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок.
Бетонирование подошвы (фундамента) колодца выполняется из гидротехнического бетона с маркой до М-300.
Расход портландцемента М-400 для бетона М-300 для колодца с толщиной стен 200…500 мм составляет 375 кг на 1 м3 бетона.
Состав раствора для кладки кирпичных стен колодца марки М-150 из цемента М-400 изготавливают в соотношении 1:3 (цемент : вода), из цемента М-500 — в соотношении 1:4 (цемент : вода).
Опалубка бетонирования подошвы фундамента колодца для сетей водопровода собирается наверху и закрепляется в шурфе на щебеночном основании, втрамбованном в грунт.
1.3. Особенности поярусной наклонной кладки кирпичного колодца для сетей водопровода.
Кладку кирпичных стен колодца выполняют ярусами, высота каждого из которых составляет не более 1,2 м.
Кладку колодца выполнят на бетонном основании толщ.10…15 см по песчаной подготовке толщ.15…20 см. Стенки колодцев при круглом их очертании выполняют (в 1…1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца).
Для кладки колодцев применяют обыкновенный глиняный красный обожженный полнотелый кирпич (ГОСТ 530-80) пластического прессования, плотностью свыше 1600 кг/м3 по прочности марки не ниже М-100 и морозостойкости не ниже марки F-35.
Хорошо обожженный огнеупорный кирпич звенит, если два кирпича стукнуть друг о друга. Это и будет наилучший кирпич для кладки в земле.
Кладку кирпича ведут на цементном растворе марки не ниже М-100 предусмотренном для «мокрого» режима влажности.
Для раствора используют портландцемент по ГОСТ 10178-(..), твердеющий в воде и на воздухе, марки не ниже М-300.
Особенности поярусной наклонной кладки кирпичного колодца для сетей водопровода показаны на рис.1.
Особенности поярусной наклонной кладки кирпичного колодца для сетей водопровода.
1- люк колодца; 2- кладка горловины колодца; 3- карман для трубопровода; 4- бетонное основание по песчаной подушке; 5- ходовые скобы в стене.
Кладку стен круглого колодца выполняют тычковыми рядами.
Кирпичи раскладывают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца по разметке на бетонной подушке.
Перевязку швов кладки выполняют смещением кирпичей в смежных рядах на четверть (1/4) кирпича.
Вертикальность кладки проверяют отвесом — не реже двух раз на каждый метр высоты кладки.
Горизонтальность рядов кладки проверяют правилом и уровнем. Для этого уровень ставят на правило, уложенное на кладку, и, установив его в горизонтальное положение, определяют отклонение кладки от допустимых размеров.
Проверку горизонтальности рядов кладки выполняют не реже двух раз на каждый метр её высоты.
1.4. Способ кладки кирпичного колодца в сейсмических районах.
Кирпичная кладка колодцев криволинейного очертания относится к особо сложной степени форм кладки.
Водопроводные сети и сооружения на них (в сейсмических районах) необходимо выполнять с соблюдением следующих требований для кирпичных колодцев:
- стенки колодцев армируются в горизонтальном направлении сетками согласно п.3.46 СНиП II-7-81*;
- кирпичная кладка горловины колодца армируется аналогично стенам рабочей части колодца.
Кирпичные колодцы для прокладки подземных коммуникаций выполняют круглой или прямоугольной формы с толщиной кладки не менее чем в 1 кирпич.
Разметку стен колодца выполняют по затвердевшей бетонной подушке с разметкой осей пересечения центра колодца и внутренних и наружных границ его стенок. Затем по готовой разметке выполняют кладку колодца.
Переход наклонной кладки от нижней камеры к более узкому диаметру горловины верхней части колодца выполняют с постепенным напуском кирпича 1,5…3 см.
Причём одну половину окружности колодца оставляют вертикальной на всю высоту стенки колодца.
На вертикальной стороне колодца в кладку через 5…6 рядов кирпича замоноличивают в шахматном порядке ходовые скобы так, чтобы они образовали лестницу для спуска-подъёма из колодца.
Скобы лестницы гнут из арматурных стержней не менее d=15…20 мм, с запасом для замоноличивания боковин в стену кладки колодца не менее 8…10 см.
Край стенки колодца должен на 20…30 см возвышаться над поверхностью земли, и вокруг него должна быть защитная насыпь шириной 1 м с уклоном, по которому бы стекала от шахты по сторонам вода.
1.5. План армирования кладки колодца в сейсмических районах.
Растянутые зоны наружной кладки колодца армируют. В кладке применяют продольное армирование для повышения прочности и устойчивости кладки.
Расстояние между вертикальными и горизонтальными стержнями не должно превышать 8 размеров толщины стены.
Армирование стен колодца выполняют в соответствии с рабочими чертежами и, как правило, следующим способом:
- горизонтальную арматуру (хомуты) располагают в швах кладки, в растянутой зоне стены;
- вертикальную арматуру (расположенную снаружи стены) связывают хомутами не реже чем через 80d, где d — диаметр арматурных стержней, но не более 500 мм.
Для армирования стен кирпичного колодца применяют стальную арматуру по ГОСТ 5781-(..) класса A-I d=10…12 мм и проволоку класса Bp-I ГОСТ 6727-(..) d=3…4 мм. Для соединительных накладок следует применять полосовую сталь.
План армирования кладки колодца в сейсмических районах строительства показан на рис.2.
План армирования кладки колодца в сейсмических районах.
1- бетонная подушка; 2- цементный раствор под кирпичную кладку; 3- первый ряд в 1,5 кирпича; 4- второй ряд в 1,5 кирпича; 5- арматурный каркас; 6- третий ряд кирпича и т.д.
Защитный штукатурный слой цементного раствора для армированной кладки колодца, с арматурой, расположенной снаружи кладки, должен иметь толщину (от внешней грани рабочей арматуры), не менее 20 мм.
Швы армированной кладки должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры (полосы) не менее чем на 4 мм.
Технология проведения кладки кирпичного колодца
Что лучше: кирпич или железобетонные кольца для сооружения дачного колодца? Вопрос, который сегодня задают многие дачники, пытающиеся решить проблему водоснабжения загородного участка. По многим позициям бетонные кольца лучше: с ними процесс сооружения колодца производится буквально за пару дней, это готовые прочные изделия. Но если водоносный слой располагается неглубоко (до 5 м), и кроме самого владельца дачи сооружать колодец никто не будет, то лучше завести кирпичи, купить дополнительные расходные материалы и попробовать ствол выкопанной шахты поднять своими руками. Единственное важное условие в этом процессе – правильно проведенная кладка кирпичных колодцев.
Необходимо отметить, что вместо кирпича можно использовать камни для колодца. Это хороший строительный материал, который прекрасно справляется с негативным воздействием воды. Поэтому такой каменный колодец – это почти вечное сооружение, которое прослужит на даче, пока внутрь из водоносного слоя будет поступать вода. Правда, сооружать из камня колодец очень сложно, потому что этот материал – разные по размерам элементы, которые придется все время подгонять по размерам. Но тема статьи касается кирпичных сооружений, поэтому необходимо рассмотреть технологию кладки кирпича, которую используют при сооружении колодцев.
Требования к используемому материалу
Что касается кирпича, то это должен быть обычный керамический материал. Есть к нему требование – он должен быть полнотелым, не иметь трещин и сколов. То есть, качество – не последний критерий отбора.
Кладочный раствор имеет стандартную рецептуру, как и в случае любой кирпичной кладки. Он состоит из портландцемента марки М400 и чистого песка, в котором песчинки имеют максимальный размер 2 мм. Соотношение двух ингредиентов дает марку кладочного раствора, и чем меньше в нем песка, тем прочнее он сам. Когда разговор идет о кладке кирпичных колодцев, то необходимо понимать, что сам колодец – сооружение ответственное, поэтому при его строительстве нужно соблюдать определенные условия будущей эксплуатации. Поэтому оптимально, если кладочный раствор будет марка М50. Это когда в нем замешиваются один объем цемента и четыре объема песка.
Технология кладки
Обычно дачный колодец для воды – это круглое в сечении сооружение, отсюда, в принципе, и сложность самого процесса. Конечно, можно выкопать и прямоугольного сечения шахту, что упростит кладочный процесс. Но в данную конструкцию уйдет больше кирпича, потому что его придется выкладывать с перевязью в половину элемента толщиною в полтора кирпича. А это и большой расход кладочного раствора. Но не это самое важное, такая конструкция считается не самой надежной. Всегда есть риск, что стенки со временем завалятся.
Внимание! Если кирпичный колодец – это сооружение прямоугольного сечения, то рекомендуется три стены делать под наклоном, одну оставлять вертикальной. Именно на ней устанавливаются скобы, из которых создается колодезная лестница.
Кладка колодца круглого сечения
Рассмотрим, как правильно проводить кладку кирпичных колодцев круглого сечения.
- Производится она тычковым способом. То есть, в сторону внутреннего пространства будет смотреть меньшая сторона кирпича. На фото ниже это очень хорошо видно.
Кирпичная кладка для колодца - Как и в любой кирпичной кладке, в этой обязательно делается перевязка элементов. Правда, смещение не должно быть большим. Одной четверти будет вполне достаточно.
- Самое важно – не жалеть кладочного раствора. Им должны заполняться все щели и пространства. Не должно оставаться ни одного свободного объема. Особенно это касается лицевой стороны кладки.
- Для новичков рекомендуется сделать небольшой шаблон, который будет повторять сегмент окружности сечения колодца. Его можно приставлять к кладке, тем самым контролировать уровень выпячивания части ряда уложенных кирпичей. Шаблон можно сделать из металлического листа (жести).
- Через каждый пятый-шестой ряд необходимо производить армирование кладки. Для чего можно использовать сетку из проволоки диаметром 2-3 мм или просто укладывать саму проволоку в несколько рядов.
Вниание! Очень важный момент, который касается самого сооружения. Колодец из кирпича должен возводиться с небольшим уклоном стенок.
То есть внизу его диаметр должен быть больше, чем вверху. Таким способом создается рабочая камера колодца или, как ее называют по-другому, водосборник. Чтобы получилась именно такая пирамидоподобная конструкция, надо каждый верхний ряд относительно нижнего сооружать с небольшим выпячиванием кирпичей внутрь образующего пространства. Величина смещения зависит от глубины шахты. Средняя величина 5-15 мм. Если колодец не очень глубокий, то сужение к горловине делать необязательно.
Необходимо отметить, что тычковый способ кладки кирпича не единственный. Есть и другие варианты, к примеру, смешанный, когда кирпич кладется и тычком, и ложком, как показано на фото ниже. При этом необходимо правильно производить смещение рядов относительно друг друга. На фото это тоже хорошо видно.
И последний этап – это оштукатуривание стенки из кирпича. Делать это надо обязательно, особенно это касается нижней части – водосборника. Главное в колодезной конструкции для забора воды – это герметичность, поэтому очень важно ее создать. Для этого используется штукатурный раствор для наружных работ на цементной, а не на гипсовой основе.
И еще один момент. Понятно, что докопавшись до водного слоя, внутри шахты начнет собираться вода. Укладывать кирпич на мокрый рыхлый грунт нельзя. Поэтому надо под кладку установить фундамент из бетона. Сделать это внутри колодца даже при полной откачке воды не получится. Она будет скапливаться и не даст бетону затвердеть. Поэтому перед началом кладки кирпичного колодца необходимо изготовить заблаговременно сам фундамент, как отдельную единицу.
Он просто заливается по размерам выкопанной шахты, имеется в виду диаметр. Ширина устройства должна быть на 5-6 см больше кладки, а толщина в пределах 10-12 см. Идеально, если внутрь фундамента заложить металлический армирующий каркас из сетки или арматуры. Можно фундамент сделать сборным, то есть, из двух или трех сегментов.
Его укладывают на выровненное дно шахты, выставляя его по горизонтали. После чего можно укладывать и кирпичи.
В принципе, один человек с возведением кирпичного колодца справится без проблем. Но на это может уйти много времени. Хотя это и есть одно из достоинств данного сооружения, то есть, нет необходимости привлекать много народу, можно все сделать своими руками, не прибегая к помощи подъемных приспособлений или сложных инструментов.
Не забудьте оценить статью: