Как собрать дверную коробку своими руками пошаговая инструкция для новичка

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

• входные двери защищают дом от несанкционированного проникновения;
• межкомнатные позволяют отделить одно помещение от другого;
• двери санузла и ванной гарантируют приватность при их использовании.

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

• П-образные – без порога;

• замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

• петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
• притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
• притолока – верхний горизонтальный брус;
• порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

• удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
• замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• мелкозубая ножовка или по металлу;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Картинка с сайта: goodoors.ru

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
• элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

• Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
• Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
• Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
• При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
• Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

• Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
• Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• перфоратор – если стена бетонная;
• отвес;
• анкеры;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• молоток;
• распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

• Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

• Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

• После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
• Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно. 

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для рамы
Элементы короба
Способы соединения
Пошаговая инструкция по сборке

• Инструменты для работы
• Подготовка основания
• Стыковка
• Установка фурнитуры
• Монтаж каркаса в проем

Материалы для внутренней рамы

• Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
• Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
• Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
• Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

• Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
• Петельные стойки — они удерживают створку.
• Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
• Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

• Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
• Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

• Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
• Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Сборка дверной коробки своими рукам

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

• Рулетка, линейка и уголок.
• Строительный уровень и отвес.
• Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
• Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
• Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
• Молоток и гвозди.
• Отвертка, шуруповерт и саморезы.
• Стамеска.
• Монтажная пена.
• Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол.   Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Монтаж каркаса в проем

Створка вешается на петли. Чтобы не повредить материал, зазоры по 3 мм прокладывают кусками картона. Перекосы устраняют и затягивают шурупы. Затем готовую конструкцию ставят в проем и приводят в положение, которое она должна занимать. Опоры фиксируют при помощи деревянных клиньев, после чего крепят монтажной пеной. Ее подают медленно, следя за тем, чтобы она равномерно заполняла свободное пространство. Пустоты оставлять нельзя, поскольку они снижают прочность. Излишки пены удаляют столярным ножом после ее высыхания. На завершающем этапе несущие элементы закрывают наличниками.

Несмотря на мнимую простоту, дверь представляет собой сложную систему. Ошибки в конструкции или при монтаже принесут вам много проблем. В этой статье мы будем рассматривать ключевые моменты, которым требуется уделить особое внимание при монтаже дверной коробки.

Дело в том, что ошибки при снятии размеров и подгонке элементов впоследствии будет проблематично исправить. Поэтому к процессу монтажа нужно подойти максимально ответственно, имея четкое понимание, что и в какой последовательности делать.

Каким образом правильно рассчитать размер дверной коробки

Для начала определитесь, как и где будет использоваться короб, какие функции он должен выполнять. К примеру, на границе «дом-улица» необходимо обеспечить герметичность, максимально минимизировать потери тепла и обеспечить высокий уровень шумоизоляции.

Если речь идет про ванную комнату, то необходима циркуляция воздуха, в противном случае, внутри будет скапливаться конденсат, появляться плесень а внешняя отделка постепенно придет в негодность. Наличие газовой плиты в помещении говорит о том, что делать дверь полностью герметичной нельзя, исходя из техники безопасности.

А теперь рассмотрим общие моменты. Дверная коробка должна быть точно подогнана под размер дверного полотна для того, чтобы обеспечить правильное прилегание. Неверный рассчет размеров приведет к тому, что дверь либо не будет закрываться, либо, наоборот, образуются зазоры.

Для того, чтобы дверное полотно могло правильно перемещаться, нужно рассчитать размеры таким образом, чтобы по периметру был зазор 3-5 мм.

Другое дело, если стоит задача обеспечить циркуляцию воздуха. Тогда зазоры по вертикальным стойкам а так же по верхней горизонтальной делают равным 3-5 мм, ну а зазор в месте стыковки с порогом от 10 до 15 миллиметров.

Если вы «промахнетесь» с размерами короба, то придется подпиливать дверное полотно. Сделать это получится лишь в том случае, если материал дверного полотна — дерево. Учтите этот нюанс, потому как дверная коробка в сборе с порогом примерно на 20 миллиметров выше чем без него.

Что касается зазоров между конструкцией коробки и стенами, то его необходимо выдерживать в диапазоне от 10 до 15 миллиметров. Если сделать зазор меньше, то возникнут сложности при монтаже и фиксации конструкции.

Какие инструменты понадобятся для установки дверной коробки

Лучше заранее подготовить все необходимые инструменты, потому что если в процессе монтажа придет понимание, что вам нужен перфоратор, то придется отрываться от рабочего процесса и тратить время на поиски.

Не обязательно покупать весь перечисленный инструмент, возможно что-то у вас уже есть, что-то можно одолжить у соседей, ну а какие то наименования имеет смысл взять в аренду.

Итак, для того, чтобы комфортно осуществить монтаж дверной коробки, нам понадобятся:

• Рулетка

• Карандаш

• Монтажная пена

• Стусло (специальное приспособление, для отрезки деталей под углом) или торцевая пила

• Стамеска

• Шуруповерт и перфоратор.

• Строительный уровень

• Молоток

• Набор отверток

• Транспортир

• Распорные клинья

Картинка с сайта: 169.ru

Демонтаж старой двери перед установкой новой коробки

Вполне возможно, что перед тем, как начать монтаж новой дверной коробки, вам придется осуществить демонтаж уже имеющейся.

Демонтаж осуществляется следующим образом:

• Сначала снимаете наличники и демонтируете элементы короба. Вам придется удалить крепежи и болты анкерного типа.

• Аккуратно проверяете дверной проем на прочность, возможно потребуется его укрепить.

• Проводить демонтаж нужно не торопясь и вдумчиво, чтобы ничего не сломать и не разрушить стену, ведь в дальнейшем придется тратить время на работы по восстановлению.

• Рассчитывайте свое время таким образом, чтобы после демонтажа старого короба у вас осталось время на подготовку проема к установке нового. Потому что провести демонтаж хотя бы частично не повредив проем крайне затруднительно.

Собираем дверную коробку пошагово

Схему сборки, которая прилагается к дверной коробке, используйте, чтобы упростить себе работу. Если схемы по каким-то причинам не оказалось, то действуйте следующим образом:

1. На ровной поверхности разложите все элементы

2. С помощью линейки и карандаша сделайте отметки для последующей резки.

3. Произведите запилы брусков под углом в 45 градусов. Вот здесь то нам и пригодится стусло. Если стусла у вас под рукой не оказалось, воспользуйтесь транспортиром, чтобы отмерить правильный угол.

4. Если нет и транспортира, то запил можно производить под углом 90 градусов.

1. Определите положение петель, нанесите карандашом соответствующие отметки и с помощью стамески сделайте выемки.

2. В том случае, если петли накладные, то выемка не потребуется, просто прикрутите петли в нужном месте.

3. Притяните бруски друг к другу с помощью саморезов. Будьте внимательны, ведь если не рассчитать траекторию и усилие, то легко можно повредить один из брусков.

4. Прежде чем закрепить короб к стене, приложите к нему дверь и удостоверьтесь в соответствии размеров и в том, что есть необходимые зазоры. Согласитесь, будет досадно после завершения всех монтажных работ, понять что дверь не закрывается.

5. Если размеры подобраны правильно, то можно приступать к установке коробки в проем.

6. Дверную коробку устанавливайте в проем, контролируя вертикальность стоек при помощи строительного уровня.

1. По периметру коробки разместите распорные клинья, их потребуется примерно 20 штук. Клинья нужны для увеличение прочности всей конструкции.

2. Закрепите коробку к стене при помощи анкерных болтов, предварительно отметив места их расположения.

3. Заполните зазоры между коробкой и стеной монтажной пеной.

4. Установите петли и навесьте дверное полотно

Если все шаги выполнены правильно, то дверь будет открываться и закрываться легко и плавно.

Установка дверного короба, процедура, требующая теоретических знаний и практических навыков. Вполне возможно, что выполнить монтаж самостоятельно у вас не получится.

Адекватно рассчитывайте свои силы, если твердой уверенности нет, то имеет смысл обратиться к специалистам, за плечами которых внушительный опыт, а в руках профессиональный инструмент.

В просторных помещениях, особенно в детских комнатах и гостиных, требуется установка межкомнатных дверей, что позволяет отделить помещения друг от друга и сделать проживания в них более комфортными. Произвести установку можно самостоятельно, однако для этого следует придерживаться некоторых правил.

Размеры и комплектация

Дверные полотна отличаются друг от друга способом открывания – лево- или правосторонние, одно или двустворчатые, распашные, раздвижные.

У одностворчатых моделей ширина может варьироваться от 710 до 1010 мм. Двустворчатые конструкции бывают 1340, 1540 и 1840 мм. При этом высота проема стандартная и составляет 2055-2060 мм.

Расходные материалы и инструменты

Перед тем, как самостоятельно собрать межкомнатную дверь, необходимо заранее подготовить все инструменты и другие расходные материалы. Для установки понадобится:

• молоток;
• стамеска;
• стусло;
• набор отверток;
• пила (можно воспользоваться ножовкой по металлу);
• рулетка на несколько метров;
• уровень (короткий и длинный);
• монтажная пена;
• крепежные предметы – винты, саморезы, дюбели;
• простой карандаш (для нанесения отметок);
• нож (канцелярский, строительный);
• уплотнительная лента;
• угольник;
• монтажные клинья из металла или пластика;
• шурупы (универсальные);
• гвозди финишные (под цвет дверного полотна).

Данных материалов, как правило, достаточно для проведения полноценной и качественной работы.

Пошаговая сборка межкомнатных дверей

Первая установка межкомнатных дверей своими руками требует определенных навыков и умения. Однако при хорошей сноровке процесс не занимает много времени. Главным условием является точное соблюдение пошаговой инструкции.

Для начала необходимо демонтировать старое полотно. После этого приступают к сборке и установке дверной коробки. В завершении дверь следует навесить и закрепить с помощью крепежных элементов.

В самом конце проводят работы по монтажу фурнитуры – ручек, замков, наличников.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Каркас двери может иметь п-образную или прямоугольную форму. В первом случае такой короб следует устанавливать в любых жилых помещения. Прямоугольные коробы подходят для установки в санузлах.

Раскройка и способы соединения

Раскройку необходимо делать по примеру полотна. Для этого его укладывают на пол и методом подгона зарезают детали (планки).

Затем все детали следует между собой соединить. Выполнить это можно 2 различными способами:

• Стойки и планку для верхней части необходимо запилить под углом 45 градусов. Далее все части следует соединить между собой с помощью саморезов.
• Запил под углом 90 градусов. Для работы рекомендуется использовать мелкозубчатую пилу.

Необходимо следить за тем, чтобы между каркасом и самим полотном было расстояние не менее 3 мм. От пола да низа конструкции следует сделать отступ в 3 см.

Соединение элементов короба

Все планки и стойки необходимо надежно зафиксировать между собой с помощью саморезов. При этом для одной части необходимо использовать минимум 3 крепежа.

Рекомендуемая длина крепежных гвоздей должна составлять 6 см.

Шаг 2: Установка петель

Петли служат опорой для полотна и позволяют ему нормально открываться и закрываться. При этом можно устанавливать как врезные, так и съемные навесы.

Сначала делают разметку (по 20 см от верха и низа двери). Затем делают дрелью отверстия и крепят петли на саморезы.

Картинка с сайта: luxor-dveri.ru

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Самостоятельная установка межкомнатных дверей производится только при подготовленном и отрегулированном по уровню каркасе.

Для начала необходимо проверить правильное положение стойки с навесами с помощью строительного уровня. После чего между верхней части коробки и стойки вставляют клинья. Процесс повторяют и для второй стойки.

В некоторых случаях стойки монтируют к стене с помощью саморезов под просверленные заранее отверстия.

Далее необходимо навесить дверное полотно и отрегулировать положение каркаса.

Шаг 4: Запенивание

После установки конструкции зазоры между каркасом и проемами заполняют монтажной пеной. Начинать работу следует сверху, чтобы пена не растекалась по краям.

После обработки дверь закрывают и не открывают до полного высыхания (примерно, 1 сутки).

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Наиболее популярным среди владельцев квартир и домов ручки со строенным запирающим механизмом, поэтому рекомендуется устанавливать именно такую фурнитуру.

Сама же установка межкомнатных дверей также должна выполняться с использованием качественных материалов, в противном случае такие конструкции будут часто выходить из строя.

Алгоритм действий по установке ручек и замка:

• 1.Поставить с помощью карандаша отметку на двери. Расстояние от пола до отметки должно составлять 1 м.
• 2.С торцевой части двери просверлить отверстие. Излишки и опилки можно удалить с помощью стамески.
• 3.Вставить устройство в проделанное отверстие. Замок следует выровнять и отрегулировать, после чего зафиксировать с помощью саморезов.
• 4.Сделать отметки для замочной скважины и извлечь приспособление.
• 5.Проделать отверстие для замочной скважины с помощью стамески.
• 6.Проделать отверстия для защелки и ручек. Полученные отверстия должны быть сквозными и совпадать по уровню.
• 7.Удалить опилки и другие отходы от дерева.
• 8.Установить ручки.

Во время монтажа следует применять только качественные саморезы из качественного материала (можно купить в любом строительном магазине). Крепежные элементы, идущие в комплекте вместе с ручкой, не рекомендуется применять, поскольку они выполнены из низкокачественной стали.

Шаг 6: Установка доборных планок

Доборные планки применяются в случае, если полотно гораздо толще самих стен. Это поможет правильно собрать и подогнать толщину межкомнатных дверей под толщину стен.

Планками можно увеличить объем бруса, применяемого для каркаса. На таком брусе есть пази для установки планок. Чтобы произвести замеры необходимо воспользоваться рулеткой. Измерение проводят от углубления, расположенного внутри паза, до края стены.

Доборные планки можно устанавливать как с помощью пазов, так и без них.

Шаг 7: Крепеж наличников

Сначала проводят разметку. Для этого прикладывают вертикальную планку к каркасу и ставят отметку на полсантиметра дальше. Необходимо это для правильного соединения наличников.

Стыки для наличников следует запилить под углом 45 градусов с помощью стусла. Установить уголки можно при помощи специальных гвоздей, у которых отсутствуют шляпки.

При соблюдении всех правил и описанной инструкции пошаговая установка межкомнатных дверей проходит без каких-либо проблем и ошибок.