Как сделать парилку в бане изнутри своими руками пошаговая инструкция

Москвичев Юрий

Автор статьи, эксперт в строительстве и отделке бани и сауны

27 Октября, 2023

Как правильно сделать парилку в бане своими руками: пошаговая инструкция для обустройства парной

Многие научные работы посвящены целебным свойствам пара, что объясняет желание владельцев частных домов оборудовать у себя качественную парную. В данной статье мы предоставим информацию о том, как своими руками правильно сделать в бане хорошую парилку, предлагая пошаговую инструкцию со схемой, в подробностях расскажем о нюансах ее обустройства и монтажа.

Основные типы

В различные эпохи у разных культур были свои методы поддержания гигиены тела. Банные постройки принято подразделять на несколько типов в зависимости от условий в парильне: воздух может быть сухим или влажным, а температура варьироваться от умеренной до очень высокой.

Суховоздушное воздействие

Относится к финскому типу с низкой влажностью (8-20%) и сверхвысокой температурой, доходящей до 110 °C. Тепло генерируется металлической печью с возможностью регулирования влажностно-температурных показателей. Сухие и жаркие условия имеют глубокое проникающее действие, способствуют активному потоотделению.

Сырая парная

Является классической для русской культуры и имеет второе наименование – паровоздушная сауна. Для нее характерна влажность 40-65% и температура 45-70 °C. Эти значения регулируются интенсивностью топки и поливанием водой раскаленных камней. Сформировавшийся пар конденсируется на поверхности кожи, образуя тонкий водный слой, который способствует созданию эффекта, сходного с парниковым.

В такой бане традиционно устанавливалась кирпичная печь. Стоит отметить, что процесс повышения температуры в печке происходит неспешно, но это компенсируется способностью парной сохранять тепло на протяжении значительного времени. Сейчас печи с каменной кладкой теряют свою популярность, и всё чаще их заменяют металлические конструкции со встроенными котлами для парообразования.

Паровая парилка

Другое название – турецкий хаммам. Обогревание здесь происходит за счет циркуляции горячей воды по трубам, проходящих по периметру. Так, воздух разогревается до 45-50 °C, а уровень влажности составляет до 40-80%. Парогенерация достигается подогревом котла и лежаков.

Оптимальные размеры помещения

При создании проекта нужно определиться, каких габаритов будет предбанник и непосредственно сама парная. Расчеты проводятся согласно следующему руководству:

Исходите из максимального количества гостей бани. Для комфорта каждого из них необходимо предусмотреть пространство в 0,7 кв. м. Если габариты помещения ограничены, допустимо слегка уменьшить это значение, особенно если предполагается оборудование сидячих мест.

При определении высоты потолка следует исходить из роста самого высокого пользователя парильного помещения, прибавив к этому размеру около 20 сантиметров.

При предварительной планировке нужно продумать расположение гостей и их положение на полках. Сидячие места позволят уменьшить размеры и сэкономить на строительстве, а лежачие — добавят комфорта – в этом случае придётся расширить помещение.

Излишне высокая парилка не является эффективной, поскольку теплый воздух стремится вверх, согласно физическим законам. Для обогрева комнаты потребуется значительно больше энергии. Рекомендуемая высота составляет от 2,2 до 2,4 метров.

Важно не забыть про габариты печки. При выборе металлического изделия следует продумать безопасную дистанцию от стены из-за того, что она сильно раскаляется и может обжечь посетителя, воспламенить или деформировать внутреннюю отделку. Каменные конструкции в этом отношении более безопасны, но они занимают много пространства. Поэтому можно обратить внимание на электрокаменки с питанием от энергосети.

Все калькуляции нужно проводить с учетом чистовых и пользовательских измерений, не забывая про толщину теплоизолирующих и отделочных материалов.

БАННЫЕ ПЕЧИ
С СЕТКОЙ ДЛЯ КАМНЕЙ

Как правильно сделать парную в бане своими руками на двоих

Используя предоставленные инструкции, определим габариты парилки, рассчитанные на комфортное пребывание 2 человек:

Протяженность одной стороны должна превышать или быть равной 2 метрам, что обеспечит визуальное раскрытие пространства.

Показатели минимально допустимой площади на персону ограничены — 0,7 м2, а максимальная комфортность начинается с 1,4 м2.

Проход должен быть не менее полуметра, и к этому значению нужно прибавить размеры печки, перед которой необходимо зарезервировать зону безопасности.

Проведя несложные подсчеты, можно прийти к значению минимального метража — 1,4 х 1,8 м. В таком ограниченном объеме надо осторожно подойти к выбору теплогенерирующего оборудования. Использование металлической печи в небольшом пространстве не является оптимальным вариантом. Электрическая печка может быть не самым экономичным решением для некоторых владельцев из-за её высокого потребления энергии. Лучшим вариантом станет выбор каменки, однако, её размеры следует учитывать заблаговременно, поскольку они будут определять пропорции парилки.

Помещение для трех посетителей

Чтобы 3 человека могли комфортно разместиться в бане, необходимо немного увеличить ее размеры, так как придется организовать лежаки в форме буквы «Г».

Оптимальным решением будет установка двух полок друг над другом с одной стороны стены и размещение третьей вдоль другой. При проектировании размеров лежака следует учитывать рост посетителей парильни, который, если составляет от 1,7 до 1,8 м, должен быть не менее одного метра с шириной как минимум 50 сантиметров.

Для установки кирпичной каменки, занимающей как минимум 1 м2 площади в парилке, можно без труда обеспечить нужное пространство при размещении полок по форме буквы «Г». Размеры такой бани начинаются от 4 квадратных метров и выше.

Особенности размещения четырех человек

Все лежаки располагаются в форме буквы «Г» по двум стенам, что позволяет получить значения 2 х 2 метра. При ступенчатой планировке на противоположных сторонах можно выставить печь-каменку посредине с занятием 1 м2. С учетом формирования зоны безопасности получается, что длина большей стенки должна быть 2,5 м, а суммарная квадратура – 2 х 2,50 м.

Также можно предусмотреть оконные проемы для эффективного проветривания, при этом для предотвращения быстрого остывания помещения их монтируют ближе к полу.

Потолочная и напольная поверхности

Ввиду специфики эксплуатационных условий существуют особые требования к обустройству пола и потолка в парной. Они должны быть устойчивы к повышенной влажности, образованию конденсата, высокой температуре, ее колебаниям при активном проветривании. Напольные и потолочные конструкции могут быть деревянными или бетонными.

Мы настоятельно советуем серьезно подходить к вопросам вентиляции в парилке. Необходимо определить местоположение отверстий на потолке и применять приточно-вытяжные системы с интегрированными каналами для движения воздуха. Также стоит уделить внимание потолочной конструкции, для строительства которой можно выбрать один из следующих вариантов:

Подшивной – для его устройства используются перекрытия из балок, между которыми размещают слои тепло- и пароизоляции, затем осуществляется монтаж досок.

Из настила – подходит для небольших помещений с шириной стен до 2,5 метров. Конструкция состоит из чистовых досок для настила, утеплителя и слоя изоляции. Для большей надежности можно добавить сверху обшивку из древесины, устойчивой к влаге.

Панельный – представляет собой комбинацию двух предыдущих систем. Финишное покрытие создается заранее и только после этого поднимается и монтируется на высоте. Он формируется из лаг и поперечных досок, а для повышения надежности конструкцию фиксируют при помощи специальных скоб.

Выбор конкретного типа зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей помещения бани.

Как построить напольное покрытие в парилке

Экстремальные эксплуатационные режимы могут выдержать не все стройматериалы, что усугубляется высокими требованиями относительно экобезопасности, эстетичности и комфортности. Поэтому наиболее распространенными вариантами являются полы из бетона и древесины с дополнительной обработкой.

Деревянный настил

Традиционное решение, усиленное применением современных пропиток, увеличивающих эксплуатационные сроки. Основными вариантами обустройства являются:

Сплошной пол – собирается из шпунтованных досок без оставления щелевидных дефектов. Настилается с наклоном к водостоку для быстрого удаления жидкости. По высоте уровня превышает остальные участки бани.

Протекающий – настилаются доски с отступом в 5 мм, чтобы хорошо продуваться и скорее сохнуть. Одной из модификация является щитовой способ, с формированием поверхности из легко демонтируемых щитов-трапов, которые можно снимать и выносить на просушку.

Бетонная стяжка

Заливка достаточно сложна, что предполагает наличие профессионального опыта и знаний. Поэтому предпочтительней обратиться к специалистам, обладающим нужной квалификацией. К числу преимуществ бетона относится:

Водостойкость и водонепроницаемость.

Стойкости к гнилостному разрушению.

Прочность и твердость.

Устойчивость к различным деформациям.

Большой выбор декоративных оформлений.

Ремонтопригодность.

Изолированность от почвы.

Пароизоляция и отделка потолка

Потолочная конструкция строится в следующей последовательности:

Создается деревянная обрешетка с последовательным выкладыванием теплоизоляционных матов или рассыпчатого термоматериала.

Проводится подшивка степлером пароизоляционного пласта.

Потолок закрывают изнутри обработанной антисептиками вагонкой. Использование фанеры, ДВП или пластика не рекомендуется из-за стремительных разрушающих процессов в них и токсичных выделений при нагреве.

Снаружи укладывается гидроизолирующая полиэтиленовая пленка или рубероид с кровельной стороны.

Проводится герметизация сформированной потолочной конструкции.

Утепление стен парилки в домашних условиях

В случае использования пеноблоков или каркасной технологии при строительстве бани необходимо предусмотреть дополнительные меры по утеплению парной. Это обеспечит экономию топлива, потребляемого для разогрева и поддержания оптимального уровня температуры в парильном помещении.

Как выбрать печку

При выборе печного оборудования следует учитывать его конструктивные особенности. Печь может быть встроенной или выносной, на дровах и от электричества. Мощность электрической печки зависит от желаемого уровня температуры, качества теплоизоляции комнаты, интенсивности производства пара, общей площади помещения, коэффициента потерь тепла.

При расчете необходимых мощностных значений принимается соотношение 1 кВт на каждый кубический метр объема.

При производстве печного оборудования используется:

Нержавеющая сталь – применяют листы 2-3 мм. Этот материал отличается долговечностью, готовое изделие не требует монтажа мощного фундамента.

Чугун – печки обладают высокой теплоемкостью и практически не прогорают, устойчивы к механическим повреждениям, но имеют большой вес.

Каменные/кирпичные печи – отличаются мягким паром и многослойностью прогрева. Однако при существенных габаритах обладают внушительным весом, что требует не только длительных и сложных работ по кладке, но и мощного фундамента.

Варианты каменки:

Закрытые – камни находятся в самой зоне горения и разогреваются до 450-500 °C. Вода подается непосредственно на камешки через заливную горловину каменки, создавая паровоздушную смесь с мягким воздействием.

Открытые – камни располагаются на решетках с расположенными под ними нагревательными элементами. Исходящие потоки сухие и разогреты до +100 °C.

Во время банных процедур заслонки закрываются и открываются по мере необходимости, для чего нередко применяется соответствующая автоматика.

Монтаж печного оборудования

Инсталляция теплогенерирующего агрегата может проходить по-разному в зависимости от его типа.

Электрокаменка

Ее установка возможна на стеновую поверхность или обустроенное основание, однако следует обратить особое внимание на готовность кабелей, автоматов, безопасной дистанции до горючих элементов.

Каменно-кирпичные печь

Ввиду своей громоздкости требуют строительства на раннем этапе возведения парилки. Поэтому нужно очень внимательно отнестись к проектированию и учесть все нюансы эксплуатации, расположения топочного отверстия, вентиляции уже при разработке схемы парной в бане.

Монтаж двери

Навешивается после завершения всех операций, при этом контролируется плотность закрывания. Алгоритм действий следующий:

Собирается обсадная коробка из брусьев 100 х 150 мм.

Под нее осуществляется подгонка дверного проема.

В брусе вырубается шип, соответствующий пазу, но оставляющий достаточно места для набивки джута или пакли.

Первоначально проводится размещение порога, а потом и боковых участков дверного короба.

Верхняя часть устанавливается с зазором 3-5 см для свободной усадки.

Обсадную деталь фиксировать на брус нельзя. Ее фиксация осуществляется плотной набивкой пакли.

Зазоры закрываются наличниками, и навешивается дверь.

Как следует делать полки

Стандартно используются 2 и 3-уровневые ступенчатые лежаки с высотой 35 см, число которых зависит от размеров помещения. Существует ряд нюансов, которые нужно учесть при их создании:

Для каркаса лучше всего подойдет лиственница. Основа может быть Г-образной или прямоугольной.

Расстояние между досками — в пределах 1 см для оптимального циркулирования воздуха.

В качестве основного покрытия предпочтительно использовать клен, липу, осину, ольху.

Эффективная вентиляция

Оснащение парной качественной вентиляционной системой – ключевой аспект её устройства. Недостаток воздухообмена может сделать пребывание в парилке опасным для здоровья. К тому же несоответствующая установка воздуховодов чревата потерей тепла и повышением расходов на отопление помещения. Наиболее распространенные способы поддержания циркулирования воздушных масс:

Холодные потоки заходят в напольной зоне в околопечной области и выходят через отверстия в подпотолочном пространстве на высоте 1 м с дальнейшим выводом на крышу.

Поступление из подпола через каменку и подъем вверх, остывший воздух выводится через напольный патрубок наружу.

Входящая магистраль обустроена над нагретой зоной, а выходная с принудительным отсосом электровентилятором ниже этого уровня в противоположном углу помещения.

Электричество

При монтаже электросети придерживаются определенных правил:

Распределительная коробка, выключатели, автоматы и щитки — устанавливаются вне моечной и парилки.

Кабели прокладываются в гофрах.

В парильне проводка прикрывается плинтусами.

Осветительные приборы должны иметь соответствующий класс защищенности и оборудованы изолированными плафонами.

Другие отделы

В дополнение к парной банный комплекс включает в себя следующие помещения, требующие тщательной разработки и планирования:

Зона отдыха – данное пространство предназначено для того, чтобы гости бани имели возможность расслабиться после посещения парильни. Из мебели здесь предусмотрен стол, стулья или уютные кресла, диван, а также шкаф или буфет для хранения необходимых вещей.

Душевая комната – для принятия душа и личной гигиены. Зачастую эта зона совмещается с местом для переодевания и оборудована лавками, шкафами, а также крючками для одежды.

Предбанник – здесь можно подготовиться к процедурам. В его обстановке должен присутствовать шкаф или вешалка для одежды, а также диван либо скамейка для отдыха.

Заключение

Банные процедуры представляют собой чрезвычайно вдохновляющее и целебное занятие. Сделать парилку, как правило, доступно любому владельцу частного дома – выбрать вариант обустройства можно по фото в интернете. Создавать постройку можно самостоятельно или обратиться к профессионалам. Компания «ПроМеталл» предлагает комплексные услуги по строительству бань, сочетая традиционные технологии с современными материалами. Специалисты помогут создать уютное пространство для отдыха и оздоровления, начиная от проектирования и заканчивая полной реализацией объекта.

Вопрос

Какие виды печей можно использовать в парной?

Ответ

Допустимо устанавливать различные разновидности печек, включая дровяные, которые создают традиционную атмосферу с мягким паром и ароматом древесины, или электрические, отличающиеся удобством и простотой эксплуатации с быстрым нагревом, а также комбинированные, позволяющие использовать несколько видов топлива для большей гибкости в эксплуатации.

вопрос

Какой тип вентиляции лучше всего подходит для бани?

ответ

К наиболее эффективным относятся приточно-вытяжные системы, которые могут быть чисто активными, с использованием вентиляторов на входе и выходе или пассивно-активными, с принудительным удалением отработанных паровоздушных смесей.

вопрос

Как правильно сделать планировку в парилке?

ответ

Важно учитывать оптимальное размещение печи для равномерного прогрева и безопасности, продумать вентиляцию для свежего воздуха и поддержания комфортной температуры. Лавки рекомендуется располагать на разных уровнях для выбора удобной высоты, обеспечив свободное пространство для движения. Также важно предусмотреть доступ к воде и возможность безопасного оттока пара и конденсата.

Подписка на рассылку

Не пропустите актуальные акции, новости и спецпредложения

Остались вопросы?

Оставьте контактные данные, мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы.

Источник

В том-то и замечательная особенность частной бани, что она подавляющим числом хозяев воспринимается отнюдь не только как место для проведения регулярных гигиенических процедур. Это, скорее, некий домашний «клуб», где помимо непосредственно банных мероприятий обязательно присутствуют еще и оздоровительные, и релаксационные. В том числе – теплое общение в хорошей компании родственников и друзей в неповторимой атмосфере. Поэтому и к отделке своей бани хороший хозяин всегда подойдет с максимальным тщанием.

Отделка парной своими руками

А «сердце» любой бани – это парилка. И вот если в отделке других помещений могут быть допущены некоторые вольности в угоду вкусам или возможностям владельцев, то парная в этом плане — намного «консервативнее». Оно и понятно – специфические условия эксплуатации этой комнаты накладывают свой отпечаток. Не будет никакого здорового пара и ожидаемого удовольствия, если пытаться обмануть себя и сделать подешевле, побыстрее, с нарушением или даже полным игнорированием устоявшейся технологии. Да и прослужит такая парная совсем недолго.

Поэтому – учимся, знакомимся, как выполняется отделка парной своими руками.

Какие требования предъявляются к отделке в парной?

В ответе на такой вопрос нет никакого секрета – все вытекает из простой логики и требований безопасности.

Банная парилка сродни зоне с повышенными санитарными требованиями. То есть при любых теоретически возможных условиях материалы отделки не должны выделять каких-то токсичных или иных вредных для здоровья человека веществ, не давать грязных потеков, не издавать каких бы то ни было неприятных запахов.

В помещении парной должны доминировать натуральные материалы, не боящиеся влажности и повышенных температур.

Во многих парных во время процедур создается и поддерживается высокий уровень влажности. Значит, отделка должна быть «равнодушной» к этому обстоятельству. И еще – следует предусмотреть под отделкой слой качественной гидропароизоляции, чтобы влажность не действовала разрушительно на стены и потолок бани.
Без повышенных температур баню вообще сложно даже представить. И опять же – столь экстремальные режимы отделке не должны идти во вред. Вторая сторона вопроса – тепло не должно быстро рассеивается сквозь слой облицовки, то есть предусматривается термоизоляция.
Материалы обшивки парной должны обладать известной долговечностью – и верно служить на протяжении немалого срока, и не терять при этом ни своей эстетичности, ни эксплуатационных качеств. Никому не захочется мыться в отсыревшей, покрытой плесенью комнате, или проводить ремонт чуть ли не каждый год.
Желательно, чтобы материалы отделки не могли стать причиной травматизма. То есть следует избегать скользких полов и жестких сильно выступающих углов.
Прекрасно, если отделка своими скрытыми «резервами» будет поддерживать здоровый микроклимат в бане.

Некоторые породы древесины, используемые бля отделки, буквально насыщают атмосферу парной целебными испарениями. Например – липа.

Не забываем про противопожарную безопасность – с учётом обязательного наличия в помещении банной печи, материалы отделки вокруг нее не должны быть легко воспламеняемыми. А на всех других участках используются такие, чтобы в случае локального возгорания не выделялись смертельно токсичные газы.

Итак, какой вывод делаем по возможным материалам?

1 — Сразу отметаем в сторону пластик, каким бы красивым, прочным и безопасным он не казался изначально. Он может дать деформации от повышенных температур, да и с химической чистотой не всегда там полный порядок, особенно в случае возгорания.

2 — По той же причине крайне нежелательно использование каких бы то ни было лакокрасочных материалов.

3 — Металл не принесет комфорта, и при сильном нагреве способен стать причиной ожогов.

Металлу в парной особо делать нечего – понятно, что это только сама печь и, возможно, противопожарная облицовка пола и стен вокруг нее.

4 — Камень или кармическая плитка – вполне уместны на полу, а также на стенах в непосредственной близости от печки-каменки. Тем самым создаётся защита стен от печного жара.

5 — Ну а «системообразующим» материалом становится древесина (исключительно натуральная, без древесных композитов). Она практически идеально подходит под каждый пункт требований, изложенных выше.

Для вашего удобства прикрепляем ссылку на материал по изготовлению печи для бани своими руками и на магазин качественных печей для бани — https://ruspar.ru/shop/pechi-dlya-bani.

Безусловно, в процессе работ будут использоваться и другие материалы – но про это будем говорить по ходу изложения.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.

Инженер.

Задать вопрос эксперту

А какая мощность должна быть у печи для бани? Я сделал удобный калькулятор по расчету необходимой мощности банной печи. Пользуйтесь — ссылка

Как отделать парную своими руками

Последовательность проведения отделки парной

Понятно, что еще до начала работ хозяин бани должен составить проект и четко представлять, что же он желает получить в итоге. То есть всяческие «додумывания» и «кризисные изменения» — крайне нежелательны. Они отнимают немало средств, сил и времени, а итог часто бывает хуже задуманного.

Свой проект лучше всего оформить в том числе и в виде эскиза, можно и без соблюдения всех чертежных премудростей, лишь бы было понятно самому. Пытливый хозяин найдет в интернете приложение, позволяющее составлять подобные планы.

Несложный в исполнении план, на котором довольно хорошо показам масштаб будущих работ

Иногда приходится составлять и два-три плана, и потом выбирать из них оптимальный, с учетом преимуществ других, отвергнутых. В итоге должен получиться документ, становящийся основой для дальнейших работ. Он должен в том числе учитывать расположение светильников, вентиляционных каналов, окошка на улицу (если оно планируется), положение печи с учетом противопожарных зазоров, и другие нюансы.

Если с планом появилась ясность – вполне можно садиться за подсчет необходимых для работы материалов. Как правило, они приобретаются с небольшим запасом, то есть примерно на 10% больше расчетного количества.

Ну а затем – можно начинать, соблюдая определенную последовательность этапов работы.

Первым шагом рекомендуется прогрунтовать голые стены, пол и потолок, если это не было выполнено раньше. Для деревянной основы берется грунт с защитой от биопоражения и от возгорания, для минеральной (бетон, кирпич и т.п.) состав глубокого проникновения, желательно с антисептиком от плесени.

Грунтовка оснований – залог их долговечности, особенно в специфических банных условиях эксплуатации.

Прокладывается проводка к местам расположения светильников.
Выполняется обрешетка на стенах и на потолке — под будущую чистовую отделку парной.
Рекомендуемый этап – настил внешнего слоя диффузной гидроизоляционной мембраны. В ряде случаев он является обязательным.
Отводится место под печь-каменку – там отделка будет идти по своим правилам.
Прорезаются или иначе организуются каналы для вентиляции в парной. Аналогично готовятся участки под проход дымоходной трубы через стену или потолок.
Выполняется укладка утеплителя между стойками обрешетки.
Утеплитель сразу затягивается пароизоляцией. Здесь возможны варианты – обсудим ниже.
Производится обустройство поверхностей вокруг каменки в плане создания несгораемых основания и участков стены.
Производится облицовка пола. Это может быть керамическая плитка, либо деревянный массив.
Выполняется установки дверной коробки, монтаж и тщательная подгонка двери в парную.
Последовательно, начиная с потолка и переходя на стены, поверхности облицовываются деревом (чаще всего – готовой вагонкой).
После этого – завершающий этап, включающий монтаж полок и других предметов «мебели», установку светильников и т.п.

Это был, так сказать, «общий экскурс». А теперь взглянем на эти этапы несколько пристальнее.

Видео — грамотный подход к отделке парной от компании Ruspar

Монтаж проводки под осветительные приборы

Понятно, что никаких электрических приборов, кроме осветительных, в парилке планировать не надо. То есть никаких розеток или выключателей не будет. Исключение – наличие электрической каменки, которой требуется мощная линия питания. Но это особый случай, и самодеятельность здесь не приветствуется – установку такого оборудования следует доверить профессионалов.

Значит, остаются лишь светильники, который будут включаться из предбанника. То есть все ограничивается только подводкой проводов для освещения.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.

Инженер.

Задать вопрос эксперту

В идеале лучше всего использовать качественный кабель типа ВВГ-НГ – у него полный порядок и с диэлектрическими способностями двойной изоляции, и по стойкости к влаге и повышенным температурам. А индекс НГ говорит еще и о негорючести. Для осветительных приборов будет более чем достаточно минимального сечения ВВГ – 1.5 мм.

Но даже такая надежная изоляция не освобождает от необходимости заключения проводки в полипропиленовую или металлическую гофру 16 мм. Причем предпочтение лучше отдать металлической, если баня оборудуется в деревянном срубе. А если предстоит проход сквозь стену (а так, скорее всего, и получится), то используется еще и металлическая гильза, заполняемая после прокладки проводки монтажной пеной.

Для проходки через деревянную стену обязательно используется дополнительная гильза.

В парной крайне нежелательно оставлять открытую проводку — лучше, чтобы она сразу подходила под отделкой к светильнику.

Подводка к светильнику проложена и будет закрыта деревянной финишной отделкой.

Надо правильно понимать, что и светильник какой угодно в баню не поставишь – необходима степень защиты не ниже IP44. Правда, и приобретение их в наше время особой проблемы не составляет. А кроме того, очень часто светильники в парилке прикрывают декоративными деревянными решетками, что придаёт мягкий рассеянный свет – а большего здесь и не надо.

Для ванных и для бань требуются особые светильники!

Это и понятно – далеко не каждый осветительный прибор адаптирован к условиям высокой влажности и повышенной температуры. Как выбрать влагозащищённый светильник – подробно рассказано в специальном материале нашего портала.

Монтаж обрешетки, внешняя гидроизоляция

Для монтажа обрешетки чаще всего используется деревянный брус. Его сечение зависит от планируемой толщины утепления парилки – то есть один размер сечения должен соответствовать этому параметру. Второй размер, по ширине – обычно бывает достаточно 40 мм. Так, чтобы в такую стойку было вбить гвоздь или вкрутить саморез, и не расщепить ее этим.

Направление обрешетки выбирается я в зависимости от планируемого направления финишной вагонки. То есть направляющие должны быть перпендикулярны обшивке. Правило общее и для стен, и для потолка.

Монтаж обрешётки на пока что еще голые потолок и стены парной

Шаг монтажа направляющих выбирают таким, чтобы между ними плотно помещался утеплитель. Чаще всего используется минвата, а у ее видов преобладающий размер блоков или рулонов – 600 мм. Так что и между осями направляющих можно размечать по 600 мм – за счет ширины бруса промежуток «в свету» составит примерно 560 мм. И блок утеплителя встанет с нужной плотностью прижима к брускам.

Понятно, что хочется видеть стены в парилке ровными. Поэтому при монтаже обрешетки есть возможность исправить дефекты геометрии помещения – подкладыванием под направляющие обрезков досок нужной толщины. Аналогично добиваются и ровности будущего потолка. Несколько другой подход – использование для крепления брусьев металлических прямых подвесов. С ними получается еще легче – направляющая просто крепится саморезами в нужном положении, а выступающие «уши» подвеса сгибаются внутрь или попросту срезаются.

Вариант крепления деталей обрешетки на прямых подвесах

Теперь несколько слов о необходимости (или нет) диффузной паропропускающей мембраны между внешней стеной и слоем будущего утепления.

Чтобы принять верное решение, нужно правильно представлять функцию этого барьера.
Хорошим примером может послужить супердиффузная мембрана Ондутис SA115 Смарт. Она прекрасно предотвратит проникновение в слой утеплителя воды и ветра извне, но при этом не станет препятствием для свободного выхода избыточной влажности из минеральной ваты. Как раз то, что нужно.

Но если баня оборудуется в капитальном доме, в том числе и в срубе, где стены сухие, и сами по себе не пропустят внутрь к утеплителю ни осадков, ни ветра, то надобности в подобных затратах (а мембрана – недешёва) особо не видно. А свободный выход пара будет и так обеспечен.

А вот при явно тонких стенках, или при ощущении их сырости изнутри – такая мера будет нелишней. Или вот для каркасной стены – необходимость такого гидроизоляционного ветрозащитного паропроницаемого барьера – даже не обсуждается, обязательно нужен!

Паропроницаемый гидроизоляционный барьер в каркасной стене: 1 – внешняя обшивка; 2 – диффузная мембрана; 3 – слой термоизоляции; 4 – гидропароизоляционная мембрана; 5 – внутренняя обшивка парной.

Если мембрана нужна – она крепится к направляющим обрешётки так, чтобы оставалось пространство для последующей укладки утеплителя. При укладке и фиксации следует стремиться как можно меньше нарушать ее целостность.

И еще – это все касается только внешних стен. Для внутренних перегородок такой диффузный барьер не нужен.

~~Ондутис SA115 Смарт~~

Обустройство места для банной печи-каменки, вентиляционных каналов и проема для дымоходной трубы

Эти этапы имеют насколько опосредованное отношение к, собственно, отделке парной. Но никуда не деться – без их выполнения нельзя двигаться дальше.

Место для каменки должно быть указано на плане изначально. К его выбору – масса специфических требований как в плане обеспечения безопасности, так и с точки зрения «чистой строительной геометрии», с учетом прохода дымоходной трубы, которая не должна прийтись ни на балку перекрытия, ни на стойку каркасной стены, ни на стропила крыши.

Одновременно решаются и вопросы вентиляции – без этого никак! Вариантов ее организации существует великое множество, и давать какие-то рекомендации без учета особенностей здания, размеров и «геометрии» парной, типа и мощности печи – просто бессмысленно. Да и невозможно в ограниченном формате статьи, посвященной все же отделке парной.

Только на этой иллюстрации – уже четыре схемы вентиляции. А на деле их значительно больше.

Важнейшие вопросы при создании парной

Каждый из этих аспектов требует своего подробного разъяснения. Постараемся помочь! Так, можно перейти к публикации, полностью посвященной вопросам организации вентиляции в бане. Другая весьма информативная статья познакомит читателя с правильной установкой банной печи. И еще одна рекомендация – обязательно гляньте, какие чаще всего допускаются грубые ошибки при установке банной печи, и как их избежать.

Укладка утеплителя и создание пароизоляционного барьера

Пришел черед утеплителя – пора его укладывать между направляющими обрешетки.

Но для начала – несколько слов об оптимальном материале для этих целей. А здесь все просто – ничего лучше базальтовой ваты, пожалуй, не найти.

Этот утеплитель обладает завидно низкой теплопроводностью (коэффициент λ примерно равен 0,04 Вт/(м×℃)), отменной упругостью, облегчающей укладку. А масса у него невеликая, так что конструкции он не утяжелит.

Каменная вата ТехноНиколь – на упаковке прямо указана рекомендация для утепления бань.

~~Технониколь Роклайт~~

Современные виды базальтовых утеплителей обладают достаточной степенью гидрофобности, чтобы не впитывать влагу и не становиться «промокашками». В сочетании с гидроизоляцией, о которой чуть ниже, будет и требуемое утепление, и защита стен от влаги.

Ни в коем случае не стоит использовать утеплители на базе полистирола (ППС). Возможно, они дешевле, и утеплительные качества у них чуть выше, но с позиций безопасности – лучше воздержаться.

Вот напыление пенополиуретана – действительно эффективный способ утепления, и более безвредный по сравнению с ППС. Однако, стоимость такой термоизоляции может испугать.

Одним из самых современных утеплителей становятся PIR-плиты. Но и с ними широкое применение пока ограничено слишком «кусающейся» ценой.

PIR-плиты специально для бани – с отражающей поверхностью… Если позволяют средства то это, пожалуй, лучший вариант.

Но пока речь ведем о каменной вате. Блоки (или маты) утеплителя укладываются между направляющими обрешётки. Начинают с потолка и далее переходят на стены. Для надёжности подвязываются, например, пущенным зигзагом строительным шпагатом. Впрочем, иногда фиксация и вовсе не требуется – так плотно утеплитель укладывается между брусками.

Вариант фиксации утеплителя строительным шпагатом.

После монтажа термоизоляции в обязательном порядке (и это даже не обсуждается) настилается надежный пароизоляционный барьер. Важно не путать его с диффузным паропроницаемым — этим многие грешат!
А вот в какой конкретно форме он будет – здесь есть над чем поразмыслить.

Самый простой и, наверное, дешевый вариант – использовать обычную полиэтиленовую пленку. Но, увы, для бани – не самый лучший. Такую пленку несложно прорвать и даже не заметить этого. И еще – ее «активность» ограничивается только ролью преграды для воды и пара.
Другой вариант – специальная паронепроницаемая мембрана, созданная именно для подобных целей. Она прочнее и долговечнее, но все равно «работает» однобоко.

Пароизоляционная мембрана обычного типа. Хорошо видна красная полоса – граница минимального перехлеста соседних полос.

Мембраны обычно укладываются и фиксируются на утеплителе горизонтальными полосами в последовательности снизу вверх – тогда капли конденсата не будут попадать в минвату. Обязательно делается нахлест минимум 100 мм, который затем проклеивается водостойким скотчем. Крепить мембрану удобно скобками с помощью степлера.

Но лучшие результаты в плане эффективности и надежности показывают фольгированные материалы. Это и надежная преграда для водяного пара, и стойкость к температурам, и что особо важно – отражающий эффект, позволяющий удерживать тепло внутри помещения.

К таким материалам можно отнести:

— Рулоны вспененного полиэтилена с фольгированной одной или даже обеими сторонами. Классическим примером может послужить, например, пенофол. Хорош, кроме полной непромокаемости, уже тем, что его пористый слой полиэтилена дает еще и ощутимую прибавку к утеплению.

Рулон пенофола.

— Хорошо себя показывают и многослойные полиэтиленовые пароизоляционные мембраны с внешним слоем из алюминиевой фольги. Например, ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал.

~~ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал~~

— Оптимальный вариант – сразу использовать плиты минеральной ваты, предназначенные именно для бань. У такой термоизоляции одна сторона уже «по умолчанию» выполнена фольгированной, и ее остается только уложить встык без просветов.

Фольгированная пароизоляция чаще всего укладывается именно встык, без нахлеста. Но зато с обязательной проклейкой всех линий стыков алюминиевым скотчем. Так создаётся общая неразрывная паронепроницаемая и теплоотражающая поверхность утепленной стены и потолка.

Заделка линии стыка отражающей пароизоляции

Завершить этот этап работ целесообразно монтажом контробрешетки. Для этого поверх брусьев обрешетки набираются рейки той же ширины, толщиной 10 или 15 мм.

Контробрешетка, набитая поверх настеленного паробарьера.

Что этим достигается?

И утеплитель, и пароизоляция окончательно надежно фиксируются на обрешётке.
Между фольгированным паробарьером и внутренней стороной финишной обшивки будет задан промежуток, так называемый вентиляционный зазор, что не даст промокать доскам вагонки на стенах.
Для того, чтобы работал отражающий эффкт фольгированного барьера — так или иначе требуется хотя бы минимальный воздушный просвет перед ним.

Понятно, что финишная отделка будет крепиться теперь уже к планкам контробрешетки.

Установка печи и отделка пола

Про установку печи долго говорить не станем – выше уже дана ссылка на весьма подробный материал по этому поводу. Можно лишь добавить, что участок пола, предназначенный ля каменки, часто делают несколько выше общего уровня. Его или закрывают листом металла, или выкладывают прочной термостойкой плиткой, лучше всего — керамогранитом.

На этом же этапе отделываются негорючим материалом участки стен, непосредственно примыкающие к печи. Здесь тоже – или, попроще, металлические (например нержавейка) листы, или плитка, возможно – с имитацией натурального камня.

Довольно простой в исполнении вариант – экран из кирпичной кладки.

Как быть с остальной площадью пола? Это уже зависит от предпочтений хозяина бани. В парной пол можно выстлать плиткой, главное – нескользкой. Второй распространенный вариант – это настил натурального деревянного массива. Причем дуб, как это ни странно — на полу нежелателен.

Делаем пол в парной самостоятельно!

Потрудиться придется в любом случае, но с нашими подсказками это будет проще. Варианты обустройства пола в парной подробно рассмотрены в специальной статье нашего портала.

Установка двери в парилку

После того как занесена и установлена печь-каменка, как закончен настил пола в парной – пора окончательно установить и подогнать дверь. Задача эта очень важна, так как дверь должна эффективно удерживать тепло, но вместе с тем – легко открываться и плотно закрываться, не оставляя щелей.

И опять пойдём по пути предоставления более развернутой информации – подобный материал уже имеется на нашем портале.

Специфика установки двери в парной

Эту конструкцию можно изготовить самостоятельно или же приобрести в виде готового комплекта под нужный размер проема. Оба варианта рассматриваются в статье, посвященной установке двери в парилке.

Отделка потолка и стен вагонкой, монтаж полков

На завершающем этапе отделки производится обшивка потолка и стен натуральной вагонкой. Естественно, работа на стенах будет вестись параллельно с созданием каркаса для полков и с их монтажом.

Прежде всего – какой материал предпочтительнее выбрать?

В магазине предлагаются варианты вагонки из хвойных пород и лиственных. Сосна нежелательна только по причине своей высокой смолистости. В условиях повышенных температур капли смолы могут выступить из текстуры древесины и стать причиной весьма неприятных ожогов. Так что из хвои подойдут лиственница и кедр (он предпочтительнее, но и дороже).

Лиственная вагонка бывает представлена березой, липой, ольхой, осиной, дубом и некоторыми другими породами. В том числе дорогим, но очень хорошим для бани африканским деревом абаши. Дуб тоже очень хорош, но недешев. Оптимальным видится вариант липой или ольхой, чуть «пожиже» — с осиной. А вот берёза, к сожалению, крайне недолговечна, и через пару лет придет в негодность.

~~Липовая вагонка для бани~~

Приветствуется использование специальных пропиток, повышающих стойкость древесины к воде и пару, созданных специально для банных условий. Детали обшивки могут обрабатываться такими составами предварительно, до начала монтажа — это, конечно, предпочтительнее. Но чаще ограничиваются обработкой только смотрящей наружу стороны обшивки уже после ее монтажа.

Пример антисептической пропитки для бани

Монтаж вагонки ведется любым из удобных способов – на саморезы, на забиваемые в паз гвозди или с помощью кляймеров. Способ с саморезами прост, но оставляет выглядывающие шляпки, что нежелательно. С гвоздями важна «набитая рука», иначе можно попортить немало материала. Так что кляймеры для новичка – оптимальный вариант.

Принцип крепления вагонки на кляймеры – понятен и прост.

При монтаже вагонки следует вести постоянный контроль вертикальности (горизонтальности) деталей обшивки, так как без этого можно допустить нарастающую ошибку, которая вскорости станет очень заметна визуально.

А так, в принципе, монтаж вагонки – это тот этап, который хорошо удается даже начинающим мастерам. Особенно если в их распоряжении имеются видеоинсрукции.

Видео: Облицовка стен парилки вагонкой – рекомендации мастера

Естественно, при монтаже и утеплителя, и вагонки надо не забывать выводить сквозь них кабели питания светильников. Их, как правило, немного, так что труда особого эта задача не составит.

Как уже говорилось, параллельно с обивкой плоскости стен ведется работа по созданию каркаса для полков. Дело в том, что отделка стены и каркас часто являются «взаимно интегрированными» деталями. Это должно заранее отображаться на схеме-чертеже отделки, о важности которой говорилось выше.

Вместо текстового изложения принципов монтажа банных полков, можно посмотреть содержательный видеосюжет, в котором все будет намного нагляднее.

Видео: Секреты правильных полков в парилке

По сути, монтаж полков и вагонки завершают основные масштабные мероприятия по отделке. Да, возможно предстоит еще выполнить шлифовку поверхностей (если нужно) и их пропитку защитными составами.

В самом конце остаются всякие мелочи, вроде установки на место светильников, термометра, часов, декоративных деталей. Иногда между потолком и стенами устанавливают плинтус, скрывающий стык. Но особо это даже не приветствуется – незачем создавать дополнительное место возможного скопления сырости.

Все, отделку можно считать законченной – и «переходить к водным процедурам»!

Если после прочтения материала вы поняли, что самостоятельно отделать парную дорого или затратно по времени, тогда рекомендуем рассмотреть компанию Руспар — https://ruspar.ru/otdelka-parnoy-pod-klyuch, откуда мы черпали вдохновение при написании данного материала.

Источник

Баня – это место, где можно расслабиться, хорошо провести время с близкими, семьей и друзьями. Посещение банной комнаты играет важную роль в укреплении здоровья и поддержании жизненного тонуса. Качественная термоизоляция банного помещения дает возможность сохранять в нем высокую температуру в течение длительного времени. К тому же утепление объекта позволяет минимизировать затраты на используемое топливо, дрова, уголь, газ, электричество. Утепление в бане парилки и моечной обеспечит дополнительную шумоизоляцию, поможет создать комфортные условия для банных процедур и совместного общения.

Деревянные, бетонные, кирпичные банные комплексы и небольшие строения нуждаются в создании дополнительного термоизоляционного барьера. Современные теплоизоляционные изделия имеют низкий коэффициент теплопроводности, хорошо удерживают тепло внутри, не боятся резких температурных перепадов, не выделяют вредных химических веществ. Необходимо знать, как правильно утеплить деревенскую баню. Это позволит сэкономить на строительных материалах, избежать ненужных затрат и в дальнейшем наслаждаться комфортным отдыхом.

С каждым годом технологии совершенствуются, внедряются более новые методики утепления парного помещения в бане. Совместно с современными теплоизоляторами задействуются пароизоляционные пленки и специальные гидроизоляционные составы. Все это позволяет исключить намокание утеплителя и обеспечивает ему длительный срок службы. Дополнительно сегодня используются инфракрасные обогреватели и современные системы обогрева для поддержания жара на должном уровне.

Нужно ли утеплять баню изнутри и снаружи?

Выгодная экономия топлива. Понимание того, как утеплить существующую баню и грамотная укладка теплоизоляторов позволит минимизировать затраты на дрова, газ и другие источники энергии, которые используются для поддержания заданных параметров температуры.
Эффективное сохранение тепла. Утепление комнаты отдыха в бане поможет стабильно поддерживать высокую температуру, это гарантирует сохранение комфортных условий пребывания на протяжении нескольких часов. Такое банное помещение медленнее остывает.
Улучшение звукоизоляции. Бюджетное утепление бани внутри как по инструкции обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Вы сможете создать более приватные условия внутри банной комнаты.
Увеличение срока службы объекта. Соблюдение порядка утепления бани, укладка гидроизолятора, пароизоляции и теплоизоляционных изделий позволит исключить образование грибка, плесени. Все это продлит срок службы основных и отделочных стройматериалов.

Для того чтобы минимизировать теплопотери, необходимо знать, как утеплить баню летом и зимой. Утепленное строение будет значительно быстрее прогреваться до нужной температуры и сохранять тепло в течение нескольких часов. Качественное обустройство чаще всего включает в себя утепление стен бани изнутри и снаружи. Это дает возможность создать надежный барьер, исключает выход тепла из помещения. Рекомендуется правильно подбирать стройматериалы и теплоизоляторы, которые имеют наилучшие технические и изоляционные параметры.

Материалы для утепления бани изнутри

Теплоизоляционные изделия должны отличаться нетоксичностью, не выделять вредных испарений под действием высокой температуры. Немаловажным условием является отсутствие гигроскопичности. Используемое утепление перекрытия бани не должно впитывать влагу. Теплоизоляционные изделия должны иметь низкий коэффициент теплопроводности. Рекомендуется использовать негорючие теплоизоляционные составы, способные выдерживать высокие температуры. При монтаже утеплителя бани учитывается его устойчивость к грибкам, плесени и агрессивной среде.

Распространенные теплоизоляторы для бани

Фольгированный материал. Производители сегодня предлагают фольгированную минеральную вату, пенополиэтилен, пенополистирол. Изделия со специальным фольгированным покрытием наилучшим образом сохраняют тепло внутри помещения, отличаются повышенной жаропрочностью. Фольгированные теплоизоляционные материалы способны выдерживать высокие температуры. С их помощью можно выполнить утепление и пароизоляцию бани быстро, легко и недорого.

Экструдированный пенополистирол. Теплоизолятор высокого качества на основе полистирольных компонентов и специальных модифицированных добавок. В основном его используют для обустройства моечной, комнаты отдыха или же для утепления фундамента бани изнутри. Главное его достоинство – низкий коэффициент теплопроводности, отсутствие гигроскопичности. Недостаток – горючесть, при нагреве он способен выделять токсичные вещества. Поэтому утепление парной в бане с использованием экструзионного пенополистирола обычно не выполняют.

Минеральная вата. Традиционный теплоизолятор, который широко используется в строительстве. С его помощью достаточно легко утеплить старую баню изнутри своими руками. Минвата изготавливается из специальных металлургических отходов. Ее достоинство в низкой теплопроводности, отличных теплоизоляционных показателях и негорючести. Единственный недостаток в том, что вата боится повышенной влажности, поэтому дополнительно используются парогидроизоляционные пленки, чтобы обеспечить надлежащий воздухообмен.

Базальтовое волокно. Передовой изолятор на основе базальтового сырья, расплавленных частичек горной породы. В процессе эксплуатации материал не сжимается. С его помощью можно утеплить баню как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор не боится резких температурных перепадов, обеспечивает отличную теплоизоляцию. Базальтовое волокно не горит, поэтому идеально подходит для обустройства саун, банных комплексов. Многие строители отказываются от него из-за высокой стоимости.

Стекловата. Надежное теплоизоляционное изделие, выполненное из тончайших нитей неорганического стекла. С его помощью можно утеплить изнутри как парилку бани, так и место отдыха. Отличительной особенностью является наличие многочисленных воздушных прослоек и карманов, что обеспечивает качественную изоляцию объекта. Поставляется стекловата в рулонах, отличается оптимальными показателями теплопроводности и звукоизоляции. При работе с материалом необходимо использовать защитные спецсредства для рук и органов дыхания.

Пенопласт. Бюджетное теплоизоляционное изделие, которое хорошо удерживает тепло и прекрасно противостоит влаге. С его помощью можно быстро и легко утеплить баню внутри. Главные достоинства заключаются в недорогой стоимости, хороших теплоизоляционных показателях, минимальном весе. Его использование позволяет минимизировать нагрузку на опорные элементы строения. Единственный недостаток в том, что он выделяет токсичные вещества при нагревании. Поэтому чаще всего его используют при утеплении раздевалки или помывочной в бане.

PIR-панели. Усовершенствованная модификация изоляционного изделия. Представляет собой жесткий полимерный материал, наполненный газом. Основное его достоинство в низком коэффициенте теплопроводности, то есть он прекрасно сохраняет тепло. С его помощью можно утеплить как предбанник, так и парную изнутри своими руками. При использовании ПИР-плит можно обойтись без дополнительной пароизоляции. Из недостатков дороговизна, из-за чего не все соглашаются на его использование.

Керамзит. Сыпучий материал, с помощью которого можно сделать утепленный пол в бане. Его используют исключительно на горизонтальных поверхностях. Керамзит не боится влаги, считается огнеупорным, не представляет интереса для грызунов и насекомых. Укладывают его обычно толщиной 15-25 см. Главный его недостаток в высокой трудозатратности. Потребуется от 50 до 100 мешков керамзита как минимум, чтобы утеплить пол в бане в зависимости от размеров строения и толщины теплоизоляционного слоя.

Утеплить баню дешево как положено можно с помощью глины с опилками. В деревнях и сельской местности такой вариант используется уже давно и достаточно часто. Глину смешивают с опилками и применяют обычно для утепления стен. Такой состав обладает отличными теплоизолирующими свойствами, при этом требуются минимальные денежные вложения для проведения изоляционных мероприятий. В каждом случае при выборе материала необходимо учитывать тип строения по нагрузке на фундамент, требуемые показатели теплоизоляции и имеющийся бюджет. Важно обратить внимание, что некоторые изделия не подходят для обустройства парилки и мест размещения отопления.

Схема утепления бани: пошаговая инструкция

Создание обрешетки. Для этого потребуется брус 50х50 или 40х60 мм. Внутри каркаса потребуется уложить теплоизолятор, экструдированный пенополистирол или минвату. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы изолятор входил враспор и был надежно зафиксирован.
Монтаж закладных брусков. В местах размещения светильников, специальных полок, дополнительного оборудования рекомендуется установить закладные бруски. Это требуется для усиления каркаса, чтобы в последующем оборудование было надежно зафиксировано.
Пароизоляционный слой. Предварительно укладывают пароизоляционную пленку. Обычно ее кладут с нахлестом на каркас. Так нужно утеплять стены в бане, чтобы исключить намокание теплоизоляционного изделия. Рекомендуется правильно укладывать плёнку, чтобы обеспечить воздухообмен. В документации чаще всего указывается какая сторона мембраны является наружной, а какая внутренней.
Укладка теплоизолятора. Следующим шагом поэтапного утепления бани изнутри своими руками является укладка утеплителя внутрь обрешетки поверх пароизоляционной пленки. Теплоизолятор рекомендуется укладывать максимально плотно. В некоторых случаях щели дополнительно изолируют специальной монтажной пеной, которая не боится температурных перепадов и высокой температуры.
Монтаж фольгированного материала. Поверх теплоизолятора укладывают фольгированную бумагу или же специальный фольгированный теплоизолятор. Основная цель – исключить намокание теплоизолятора, создать надежный тепловой барьер. Все стыки рекомендуется проклеить специальным алюминиевым скотчем.

В соответствии с пошаговой инструкцией утепления бани изнутри своими руками завершающим этапом является монтаж контробрешетки, после чего производится укладка облицовочного материала, бруса, вагонки. Мы рассмотрели, как правильно утеплить баню внутри под вагонку и любой другой отделочный материал в согласии с утвержденными строительными стандартами.

Перед тем как утеплить баню самому, важно дополнительно приобрести пароизоляционную и гидроизоляционную пленку. Они необходимы для создания барьера и обеспечения герметичности. Если надо утеплять фундамент бани, потребуется обязательно обработать поверхность гидроизоляционным составом. Особенно это касается объектов, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод и повышенная влажность. Отсутствие пароизоляции и гидроизолятора может отразиться на сроке службы строения.

Особенности технологии утепления бани

Парилка. Это самая важная часть банного помещения, где должна поддерживаться температура 70-120 градусов. Поэтому теплоизоляционные материалы должны выдерживать высокий жар без последующей деформации и выделения токсичных веществ. Пенопласт и экструдированный пенополистирол для этих целей не подходит. Если вы планируете в последующем обшить баню с утеплением внутри вагонкой, лучше использовать фольгированную минеральную вату или же базальтовое волокно.

Важно отметить, что в парилке влажность достигает 95%, поэтому теплоизолятор должен быть устойчив к воздействию влаги. При его использовании должен быть исключен риск развития грибковых образований и плесени. Для парилки обычно используется утеплитель толщиной 80-100 мм. Необходимо позаботиться о хорошей вентиляции. В парилке может скапливаться влага в больших объемах. Если воздухообмен будет нарушен, изоляционное изделие со временем способно разрушиться и не соответствовать своим эксплуатационным параметрам в полном объеме.

Моечная. Главная задача проведения теплоизоляционных работ – это обеспечение комфортных условий в помывочной зоне. В этой части банного помещения можно задействовать практически любой изоляционный материал, например пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную вату, фольгированные плиты. Здесь температура значительно ниже, чем в парной. Однако влажность достаточно высокая. Поэтому рекомендуется использовать теплоизоляционные изделия на основе полимера, которые не боятся воды и отличаются наименьшей гигроскопичностью.

Для последующей отделки моечной используют вагонку, пластиковые панели. Обязательно следует позаботиться о пароизоляционной пленке для внутренней стороны утеплителя, чтобы обеспечить перемещение влаги и исключить намокание теплоизолятора. При обустройстве влажных помещений необходимо позаботиться о гидроизоляции, в частности о стыках между стенами и потолком. Дополнительно потребуется установить обычную или принудительную вентиляцию, чтобы исключить образование влаги на поверхности стен и потолка.

Раздевалка. Не менее важная часть бани, где и стены, и пол нельзя оставить без утепления. К ней предъявляются не такие высокие требования, как к парилке. Однако там должно быть достаточно тепло, чтобы было комфортно переодеваться. Для исключения быстрого выхода тепла возможно потребуется провести утепление крыши с чердака или же сделать утепленную дверь в баню.

В качестве теплоизоляционных материалов подойдет пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Здесь минимальное скопление влаги, поэтому можно использовать более бюджетные изоляционные изделия. В таких помещениях обычно поддерживается температура 20-30 градусов в зависимости от времени года, типа отделки и наличия отопительной системы. Дополнительно в раздевалке устанавливают теплый пол, чтобы создать комфортные условия для переодевания.

Обшивка и утепление отдельных элементов бани

Фундамент. В данном случае задействуются теплоизоляторы, устойчивые к влажности, не подверженные воздействию грибковых образований, обладающие достаточной прочностью. Для утепления фундамента часто используется пенополистирол и пенопласт. В последующем его покрывают защитной штукатуркой, чтобы исключить повреждение. Утепление основания строения позволяет минимизировать теплопотери, так как тепло способно выходить не только через стены и потолок, но и через фундамент здания.
Кровля. При качественном обустройстве бани важно позаботиться об утеплении крыши. Обычно со стороны чердака укладывают гидроизоляционный материал, затем изолятор, который сверху покрывают пароизоляционной пленкой. Дополнительно при необходимости проводят обшивку с использованием обрезной доски. При этом нужно обеспечить хороший воздухообмен, чтобы внутри теплоизоляционного барьера не скапливалась влага. В противном случае изолятор потеряет свои изоляционные свойства. При утеплении кровли бани задействуют пенополистирольные блоки, фольгированные плиты и другие теплоизоляционные изделия.
Полы. Практически всегда все пространство под баней засыпают толстым слоем керамзита и примерно 15 см оставляют для вентиляционного зазора. Между черновым полом и деревянными досками укладывают паронепроницаемую пленку и минеральные плиты. Сверху теплоизолятор всегда покрывают пленкой. Обязательно при утеплении пола в бане следует позаботиться о том, чтобы система слива была герметичной. В противном случае произойдет намокание минеральной ваты и ее преждевременное разрушение.
Стены. Независимо от того бревенчатое или кирпичное банное строение стены утепляют при помощи фольгированной теплоизоляции, особенно это касается парной, где требуется поддержание высокой температуры. Утепление стен обычно осуществляется с использованием обрешетки. В некоторых случаях поверх бруса при помощи саморезов укладывают фольгированный изолятор. Все стыки рекомендуется проклеивать специальным строительным скотчем. Последний вариант считается временным. Желательно, чтобы поверх изоляционного материала был уложен облицовочный материал, например вагонка.
Перегородка. Стену между парилкой и моечной тоже утепляют при помощи теплоизоляционных материалов. Всегда требуется утеплять перегородку в бане, чтобы обеспечить надежную защиту от теплопотерь. Со стороны парилки лучше использовать фольгированные изделия, а со стороны моечной или раздевалки экструдированный пенополистирол или пенопласт. В качестве утеплителя подойдет также и минеральная вата. Она считается пожаробезопасной, при нагревании не выделяет вредных химических веществ.
Потолок. Теплоизоляционные работы по утеплению потолка в бане выполняются как изнутри, так и снаружи. При утеплении изнутри используют фольгированный утеплитель, специальные пленки. Укладка изолятора производится на обрешетку, после чего верх покрывается листами фанеры или обрезной доской. Отсутствие теплоизоляции на потолке может привести к быстрому выводу тепла. Баня будет очень быстро остывать, придется тратить много топлива, чтобы поддерживать температуру в пределах 90-100 градусов.
Входная дверь. Отсутствие герметичности и плохая теплоизоляция может привести к быстрому выводу тепла. Утеплить входную дверь бани можно с использованием войлока, базальтовой эковаты, фольгированного изолона и других подходящих изоляторов. Для утепления нередко используется пенопласт и пенополистирол. Представленные материалы имеют небольшой вес, не утяжеляют дверную конструкцию. Помимо утепления необходимо позаботиться о герметичности, дверь должна плотно закрываться. Наличие даже небольших щелей приведет к большим теплопотерям.

На рынке представлено огромное количество теплоизоляционных изделий, которые можно использовать для парильной комнаты, моечной, входной двери, раздевалки. Среди важных требований, на которые важно обратить внимание, повышенная огнестойкость, низкая теплопроводность, устойчивость к воздействию агрессивной среды. В тех случаях, когда речь идет об утеплении деревянного строения необходимо дать 1-2 года на усадку сруба.

Всегда важно продумать пароизоляцию, гидроизоляцию и хорошую вентиляцию. В противном случае все работы по теплоизоляции будут напрасными. Многие используют разные материалы для утепления, например пол утепляют керамзитом, стены фольгированным изолятором, потолок с использованием базальтового волокна со специальным фольгированным покрытием. Лучше всего укладывать изолятор на обрешетку и в последующем покрывать облицовочным материалом, брусом, деревянной вагонкой. Грамотное проведение работ позволит создать наилучший барьер. Вы сможете поддерживать высокую температуру в парной и комфортные условия в раздевалке.

Источник

Преимущества термоизоляции в парной

После утепления парная быстрее нагревается, лучше держит температуру. Значит, вы тратите меньше ресурсов для топки печи, дольше наслаждаясь приятным жаром. Для сравнения: чтобы под потолком неутепленного помещения температура поднялась до 100℃, нужно 120 кВт/час тепла, после термоизоляции понадобится только 15 кВт/час.

Есть и другие плюсы: теплоизоляционный «пирог» включает в себя слои паро- и гидроизоляции, которые берегут деревянные конструкции бани от намокания, образования плесени, гниения. Правильно выбранный огнестойкий утеплитель повышает пожаробезопасность.

Выбор материалов для утепления парилки

Утеплитель для парилки должен соответствовать нескольким критериям:

низкая теплопроводность для сохранения в помещении высокой температуры;
влагостойкость, так как высока вероятность намокания, что может снизить качество материала;
огнестойкость для повышения пожаробезопасности;
экологичность (продукт не должен выделять вредные вещества);
долговечность, чтобы вам не пришлось переделывать работу много раз.

Расскажем подробнее о том, чем утеплить парилку в бане.

Пенополистирол (пенопласт)

Доступный по цене материал с низкой теплопроводностью, обладает достаточной влагостойкостью, при правильном монтаже прослужит много лет. С ним удобно работать — разрезать пенопласт на части нужного размера можно обычным ножом. Среди минусов — недостаточная огнестойкость некачественного материала, при нагревании он может распространять вредные вещества.

Однако продукты, созданные по всем правилам, экологичны. Например, пенополистирол KNAUF не содержит фенол-формальдегида, не выделяет опасных веществ, благодаря антипиренам в составе он самозатухающий, не поддерживает горение. В качестве утеплителя для парной вы можете использовать универсальный

KNAUF Therm® Дача

или специальные пенопласты для кровли, стен, пола.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Материал изготавливают из тех же веществ, что и пенопласт, но благодаря давлению утеплитель получается прочнее, улучшаются и другие его свойства. К сожалению, вопрос горючести продукта пока не закрыт окончательно. Также недостатком считается высокая цена.

Минеральная вата

Не менее популярный утеплитель. Благодаря своему составу, в основе которого горные породы, обладает высокой огнестойкостью, хорошо переносит перепады температуры. Теплопроводность минваты примерно равна теплопроводности

пенополистирола

. Экологичный материал остается безопасным при нагревании. С ним комфортно работать — утеплитель выпускают в виде рулонов и более плотных матов. Однозначно против этого продукта говорит его низкая влагостойкость. Минвата нуждается в тщательной паро- и гидроизоляции. Можно купить фольгированный материал, однако такой формат значительно увеличит цену.

Отметим, что при работе со стекловатой (подвидом минваты) необходимо защищать дыхательные пути и кожу, так как мелкие частицы утеплителя способны вызывать раздражение.

Эковата

Материал на 80% состоит из макулатуры, на 20% — из пламягасящих веществ. Его теплопроводность низка, а огнестойкость высока. Эковата не боится влажности. С ее помощью можно создать единый теплоизоляционный слой без стыков. Но нанесение влажным способом возможно только при наличии специального оборудования.

Керамзит

Недорогой утеплитель в виде шариков обожженной глины. Экологичный. Эффективен как теплоизолятор только при толщине слоя от 25 сантиметров. Недостаточно хорошо справляется с паро- и гидроизоляцией. Подходит лишь для утепления горизонтальных поверхностей — пола или чердака. Его можно добавлять в бетон при термоизоляции фундамента бани.

Традиционные утеплители

К ним относятся опилки, солома. Натуральные компоненты смешивают с глиной до консистенции густой сметаны. Такой состав с давних времен укладывали для термоизоляции бани на чердаке. Экологичность, дешевизна и способность удерживать тепло — преимущества традиционных материалов. Однако их изготовление отнимает много сил, потому сегодня их редко используют.

Технология утепления парилки в бане может предполагать использование нескольких термоизоляционных средств сразу. Выбирайте их, исходя из климатической зоны и вашего бюджета.

Этапы термоизоляции парилки

Как правило, схема утепления парилки в бане предполагает монтаж изоляционного «пирога» на всех поверхностях — потолке, стенах, полу. Так мы создаем эффект термоса, не давая жару выходить наружу.

«Пирог» состоит из гидроизоляции, обрешетки, утеплителя и пароизоляции. Сверху монтируется обшивка. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию утепления парилки изнутри.

Утепление потолка

Через крышу выходит большая часть тепла, так как воздух, нагреваясь, поднимается вверх. Потому теплоизоляции потолка нужно уделить особое внимание.

Если в вашей бане есть чердак, термоизоляцию можно начать с него. Обработайте деревянные элементы антисептиком и противоогневыми составами. Затем расстелите пароизоляцию, она предотвратит появление конденсата, негативно влияющего на перекрытия.

Какой материал выбрать? Сегодня ассортимент велик — пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, противоконденсатные диффузные мембраны. Но лучше всего для бани подойдут мембраны с оболочкой из фольги, так как они не боятся высоких температур. Листы пароизоляционного материала необходимо стелить внахлест, стыки проклеивать строительным скотчем.

Затем при необходимости монтируется обрешетка из брусьев. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя. Расстояния между рейками соответствует ширине теплоизолятора или на 1-2 сантиметра меньше, если вы работаете с упругой минеральной ватой. Не забудьте и о печной трубе, вокруг нее тоже необходимо разместить огнестойкий утеплитель.

Последним слоем монтируется гидроизоляционная пленка или мембрана, защищающая от влаги снаружи.

Потолок парной изнутри защитим, собрав «пирог» в обратном порядке: сначала гидроизоляция (она должна заходить на стены примерно на 10 сантиметров), затем обрешетка и утеплитель, в конце — пароизоляция и обшивка.

Отметим: толщина термоизоляционного материала для потолка должна быть 10-15 сантиметров.

Утепление стен в парной

После потолка следует перейти к стенам и смонтировать «пирог» на них. Последовательность прежняя — гидроизоляция, обрешетка, утеплитель (10 сантиметров), пароизоляция. В качестве последней хорошо подойдут фольгированные материалы, так как алюминиевый слой будет отражать тепло. Обрешетку стоит делать вертикально, если вы планируете размещать вагонку по-горизонтали, и наоборот.

Вагонка для бани может быть выполнена из разного дерева — лиственницы, липы, ольхи, осины. Каждая порода обладает своим ароматом, при этом устойчива к воздействию горячего пара. А вот от хвойных стоит отказаться — при высоких температурах они выделяют смолу.

Мы рассказали, как правильно утеплить стены в парной. Если строительство вашей бани еще идет, вам может быть полезен материал

о термоизоляции фасада пенополистиролом

Утепление пола

На этом этапе работа будет чуть сложнее, понадобится больше материалов. Расстояние от земли до чистового пола должно примерно равняться 60 сантиметрам. В котловане с выровненным дном формируется несколько слоев.

Первый 5-10-сантиметровый слой — песок. Его необходимо утрамбовать, затем установить трубу для отвода воды. Далее уложите гидроизоляцию. На нее монтируется утеплитель, например 20-сантиметровый пенополистирол. Сверху можно еще раз положить гидроизоляцию.

Следом идут два пятисантиметровых слоя цементной стяжки. И финальная армированная стяжка из бетона с уклоном в сторону слива. Когда через две недели бетон окончательно застынет, можно класть дощатый пол, либо керамическую плитку.

Утепление окна и двери

Правильное утепление парилки бани невозможно без термоизоляции окна и двери. Некоторые полагают, что окно ненужно вовсе, однако оно будет способствовать проветриванию помещения. Тем не менее размещать в парной большие окна, через которые может ускользать до 20% тепла, не стоит.

Если вы хотите впустить уличный свет внутрь сауны, выбирайте окна небольших размеров и ставьте многокамерные стеклопакеты, которые не упустят жар. Важно обратить внимание на материал рамы, он должен выдерживать сильное нагревание и быть влагостойким. Лучше всего подойдет дерево. Все металлические элементы должны быть скрыты, чтобы о них нельзя было обжечься.

Банное тепло также может уходить через дверь. Чтобы это предотвратить, сделайте ее по возможности небольшой. Ставьте деревянные двери толщиной не менее 3,5 сантиметров. По периметру необходимо прибить резиновые или войлочные уплотнители.

Можно собрать на двери изоляционный «пирог». Делается это также, как и в случае со стенами. Но толщина утеплителя может быть минимальной. Еще один нюанс — порог. Его высота должна быть достаточно большой, около 12 см, чтобы холодный воздух из предбанника не попадал по полу в парную.

Источник