Чтобы превратить холодный чердак в жилую комнату, нужно без ошибок спроектировать и построить крышу мансарды. Параметры чердачного пространства напрямую зависят от типа постройки и конструкции. Составляя техническую документацию на крышу мансарды, учитывают конструктивные особенности сооружения, рассчитывают количество необходимых материалов, элементы дизайна. При планировании стройки важно ясно понимать, как сделать крышу дома с мансардой, чтобы ничего не упустить и успешно завершить строительство в сроки.
В этой статье рассказываем пошагово, как сделать конструкцию с нуля. Статью можно использовать как памятку, особенно если вы не знаете, с чего начать.
Преимущества мансардного этажа
При возведении покатой кровли дом получает чердачное пространство, не относящееся к внутренним помещениям. Однако владелец может превратить пустующую область в эксплуатируемую комнату с невысоким потолком и скошенными стенами. Использование чердачного помещения даёт несколько важных преимуществ:
- увеличение жилплощади;
- сокращение расходов, если в доме хочется иметь второй этаж (надстройка дешевле полноценного второго этажа, плюс уменьшаются траты на укрепление фундамента);
- простота строительства;
- быстрый монтаж;
- воплощение нестандартного дизайн-проекта комнаты, улучшение внешнего вида всего дома.
Положительно сказывается переделка чердака в жилое пространство и на общем состоянии здания. В доме поддерживается благоприятный микроклимат: обеспечена хорошая циркуляция тёплого воздуха, не появляется сырость, не образуется плесень. А значит, нивелируются риски ухудшения характеристик строительных материалов раньше их срока службы.
Плюсов строительства мансардной комнаты много, а трудоёмкость работ при этом невелика. Основной акцент делают на том, как правильно утеплить крышу мансарды. Внутренняя отделка тоже важна. Но только правильно построенная кровля позволит оценить все преимущества такой конструкции.
Виды конструкций
Характеристики кровельной конструкции рассчитывают ещё на этапе разработки проекта. Важно ещё на раннем этапе выбрать тип сооружения с учётом габаритов, планировки, дизайна и особенностей здания. Выбирают из следующих вариантов:
- Односкатное покрытие. Наклонная плоскость, которая уложена на простой каркас из стропил. Опирается на стены разной высоты.
- Двухскатная кровля. Классическая модель с двумя скатами, которая широко распространена в частном домостроении. Часто применяется в качестве крыши мансарды.
- Кровля с тремя скатами. Встречается на придомовых постройках, имеющих общую стену со зданием. Может быть вальмового или шатрового типа.
- Ломаная крыша мансарды. Отличается изгибами, за счёт которых вместо двух скатов получаются четыре обособленные поверхности (по паре крутых и пологих), а фронтон становится пятиугольным. При этом внутреннее пространство помещения расширяется, но необходимо дополнительно укрепить стропильную систему.
- Устройство вальмовой крыши мансарды. Самая трудоёмкая технология: формируют по паре скатов треугольных и трапецеидальных. Такая кровля надёжно защищена от осадков и ветра, но строительство требует тщательного расчёта, а также профессионального подхода к монтажу. Но полезная площадь внутреннего помещения будет достаточно маленькой.
Выбор индивидуален, но с точки зрения надёжности конструкции выигрывает «ломаный» тип крыши. Конструктивно он сложнее, чем двухскатная крыша мансарды, зато за счёт изменения уклонов получается максимальное большое помещение.
Особенности стропильных систем
За внешним оформлением кровли скрывается надёжный каркас — основа сооружения. Поэтому стройка крыши мансарды начинается с вполне логичного вопроса: как сделать стропильную ферму? Ответ зависит от выбранного типа конструкции.
Самый простой вариант — устройство односкатной кровли. Укладывают мауэрлат и опирают на него стропила ската. При большой ширине пролёта (от 6 метров) монтируют промежуточные опоры.
Двухскатную разновидность собирают при помощи висячих или наслонных ферм. В первом случае нижние края стропил упираются в мауэрлат, а верхние — сводятся в конёк. Другой вариант предусматривает наличие в чердачном помещении какой-либо опоры, на которую укладывается кровельная балка. Её задача — формирование конька стропил и снижение нагрузок на каркас за счёт переноса части веса крыши мансарды на промежуточную опору.
Схожим образом монтируют трёхскатные и вальмовые кровли.
Ломаная кровля имеет серьёзное конструктивное отличие. Для создания изгиба скатов устанавливают дополнительные стропила: нижние — под углом не менее 60°, а верхние — от 30°. Опорами каркаса здесь выступают стены и выходящие за их края балки.
Как сделать крышу мансарды вместо чердака
Включение мансардного этажа на этапе создания чертежей дома и переделка холодного чердачного помещения отличаются. Разные виды крыш мансарды монтируют с учётом специфических тонкостей. Однако, если не вдаваться в детали, план действий по монтажу надстройки универсален.
Проектирование и расчёты
Первый этап — выбор архитектурного решения и расчёт проекта мансарды. Можно заказать разработку у специалистов или составить проект самостоятельно. При самостоятельном проектировании нужно учесть много деталей и особенностей такого строительства.
Для начала замеряют длину коробки дома. Затем рассчитывают высоту конька крыши мансарды. При новом строительстве важно принять во внимание климатические особенности местности: снеговая и ветровая нагрузка сказываются на надёжности и сроке службы кровли. На устойчивость к нагрузкам также влияют использованные материалы.
Далее нужно вычислить полезную площадь. Планировка помещения зависит от типа крыши мансарды: ширина комнаты и высота потолка регулируются наклоном скатов. Двухскатная модель срежет углы, сформировав «глухие» зоны, пригодные только для хранения вещей. Ломаная кровля, напротив, сохранит полную высоту, прибавив 15–20% жилого пространства.
Для чертежей и расчёта стропильной системы требуется учитывать все параметры крыши мансарды: от габаритов до лестницы, перегородок, проёмов под окна, вентиляционных каналов.
Существует небольшой лайфхак: чтобы произвести расчёты площади мансарды, сложные геометрические формы разделяют на треугольники, квадраты и прямоугольники. Однако это даёт не совсем точный подсчёт. Для точных расчётов нужно использовать онлайн-калькуляторы.
Выбор материалов
После технической части переходят к выбору комплектующих и составлению сметы. Сумма расходов включает покупку древесины, защитных составов, кровельных материалов, тепло- и гидроизоляции, крепежей. При необходимости добавляют в расчёт траты на оплату работы бригады монтажников.
Материалы с крепежом закупают из расчёта на покрываемое количество квадратных метров. Всегда существует риск, что могут возникнуть непредвиденные траты: отходы при обрезке, вероятность брака. Поэтому покупать материалы нужно с запасом. То, какой объём материалов надо докупить, зависит от самого материала и сложности конструкции. Например, для металлочерепицы может понадобиться дополнительно до 15–20% от расчётного количества, а гибкой черепице достаточно 5%, хотя точные цифры будут зависеть от сложности форм и конструктива .
Большое внимание уделяют тому, как утеплить крышу мансарды. На теплоизоляции экономить не стоит, так как именно она во многом влияет на срок эксплуатации кровли и благоприятный микроклимат внутри здания. Кровельный пирог составляется по-разному: можно закупить отдельные компоненты или выбрать вариант готовой системы. Весьма эффективным решением будет, например, система «ТН-Шинглас», которая разработана компанией ТЕХНОНИКОЛЬ.
Монтаж конструкций
В основании надстройки главным элементом всегда будет правильная стропильная система крыши с мансардой. Каркас собирается с учётом угла наклона скатов, распределения общей массы на опоры, расположения утеплителя, потенциальных нагрузок на кровлю.
После укладки балок со стропилами монтируется мембрана для пароизоляции, поверх неё — обрешётка.
Затем крышу мансарды утепляют, защищают гидро- и ветроизоляцией, покрывают кровельным материалом.
В процессе также обустраивают систему вентиляции, дымоходы, другие конструктивные элементы.
Внутренняя отделка
Планировку помещения с учётом перегородок, окон, выхода на балкон продумывают ещё на этапе проектирования. Когда крыша мансарды уже отстроена, остаётся выполнить отделку и обставить комнату мебелью.
Отделочные материалы должны иметь малый вес, чтобы не создавать большой нагрузки на перекрытия. Подойдут листы гипсокартона, деревянная вагонка, линолеум или ламинат. Потолки в получившейся комнате наклонные, поэтому нужно провести грамотное зонирование: просторные светлые участки отводят для проживания, а тёмные тесные уголки оборудуют под места хранения. Продуманная расстановка мебели создаст в комнате уют, так что чердачным помещением такое домашнее пространство точно больше никто не назовёт.
Крыша мансарды — ответственное сооружение, от надёжности которого зависит состояние всего дома. Важно внимательно подходить к строительству такой кровли, предварительно проводя тщательные расчёты и составляя подробный план реализации проекта. При строительстве с нуля или реконструкции чердака необходимо точно учитывать все влияющие на эксплуатацию конструкции факторы. В их числе — климатические условия, корректность распределения нагрузок, выбор материалов и технология монтажа.
Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.
Мансардная крыша своими руками, в принципе, может быть построена, но только с помощью опытного, знающего мастера, так как это — достаточно сложная и массивная конструкция.
Мансардное помещение может быть устроено под разными типами крыш, но самыми популярными являются двускатная или ломаная конструкции. По схеме своего строения они несколько различаются между собой.
Чтобы определиться, какая из конструкций в большей степени подходит для определенного дома и будет проще в монтаже, нужно подробнее рассмотреть оба этих самых применяемых варианта.
Кроме этого, мастер, который будет строить мансарду должен разобраться, какую из двух существующих видов конструкций стропильной системы выбрать.
Виды стропильных систем
Любая крыша относится к одному из двух видов стропильных систем — это висячая и наслонная конструкции. Каждая из них имеет свою особенность, и какую из них выбрать — будет зависеть от того, как расположены несущие стены строения.
Висячая конструкция
Висячей конструкцией называют систему стропил, которая опирается только на крайние капитальные стены. Это происходит тогда, когда в самом здании, кроме внешних стен дома, нет больше капитальных перегородок.
Такую конструкцию можно использовать только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние будет не больше 8 метров, так как эта система дает большую нагрузку на фундамент несущих стен.
Чтобы ослабить эту нагрузку, в висячей системе используют различные элементы, такие, как бабки и затяжки, ригели и подкосы.
Например, подкосы, как бы подтягивают балки перекрытия к стропильным ногам, а бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению.
В висячей системе используют для балок перекрытия достаточно толстые бруски или отесанные бревна, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должна быть не менее 100 × 200 мм. Чтобы не ошибиться в параметрах, так как пол в мансардном помещении должен быть очень надежным, рекомендовано расчеты поручить сделать специалисту.
Возводите мансардную крышу своими руками?
Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.
Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.
Наслонная система
В отличие от висячей системы, наслонная держится не только на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, которые установлены на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, нужно заранее продумать конструкцию фундамента, если устраивается его ленточный вариант, на котором будут возводиться капитальные перегородки. Наслонная система идеально подходит для устройства под ней мансарды, так как выдерживает значительно большие нагрузки, чем висячий вариант. Она дает надежную основу для балок перекрытия, а значит – и для пола мансарды.
Если же возводить ломаный вариант мансардной крыши, то может быть использована комбинированная система устройства кровли, т.е. коньковые стропила устраивается в виде висячей системы, а боковые — по наслонному типу.
Типы крыш с мансардным помещением
При строительстве дома из кирпича или блоков с мансардой очень часто ее фронтальная сторона сразу возводится из того же материала. Это очень удобно потому, что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, а затем поднимать на стену. Однако, нужно помнить о том, что стены строения должны стоять на надежном фундаменте и иметь должную толщину, так как такой фронтон дает очень большую нагрузку на основное строение.
Если же мансарда будет исполнять роль еще одного этажа дома круглогодично, то сложенная из кирпича или пеноблоков фронтонная стена — это идеальный вариант для создания под крышей жилого помещения.
Чтобы мансардные комнаты при двускатной крыше имели нормальную высоту и просторные комнаты, угол скатов крыши должен составлять примерно 45—50 градусов, в зависимости от ширины торцевой части строения. Если брать угол меньше – существенно уменьшится полезный объём помещения. Увеличение крутизны скатов приведет к неоправданно высокой крыше, ее утяжелению, большей парусности при сильной ветровой нагрузке, перерасходу материалов.
Монтаж двускатной крыши, безусловно, проще, чем ломаная конструкция, так как используются ровные стропила от обреза стен и до конька, безо всяких перегибов и дополнительных связей. Однако, ломаная конструкция дает возможность сделать помещения в этой части дома более просторными, а потолки — более высокими.
Ломаная система стропил и в расчетах, и в исполнении, и в настиле кровельного покрытия значительно сложнее, но она не только создает под крышей более просторное пространство, но и придает всему строению солидность.
Сложность ломаной системы состоит в большем количестве достаточно сложных связующих узлов. Все связки должны быть выполнены по существующим правилам — только в этом случае крыша будет устроена устойчиво и надежно.
Если стены выстроены из камня или кирпича, то, как и в первом варианте мансарды, фронтальные части могут быть выложены заранее, в процессе общей кладки. В этом случае, чтобы создать стропильную систему, останется, ровняясь на готовые фронтоны, установить промежуточные стропила и подпорные крепления к ним.
Видео: стропильная система мансардной ломаной крыши
Прежде чем закупать и готовить материал для любой из представленных систем, необходимо составить проект конструкции с проставленными размерами – он станет основным руководящим документом для подготовки и сборки всех элементов в процессе монтажа.
Крепление стропил к мауэрлату
Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.
А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.
Проект мансарды
Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.
Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.
Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5—2,7 м, если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.
Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж.
Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.
В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.
Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.
- Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
- Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
- Коньковая доска или брус — обязательный элемент для двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
- Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
- Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
- Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
- Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
- Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.
Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно, нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.
Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО
Параметры материалов для возведения мансардной крыши
Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:
- Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
- Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
- Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата.
- Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
- Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
- Проволока стальная отожженная диаметром 3—4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
- Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
- Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
- Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
- Утеплительные материалы – для термоизоляции кровли.
- Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
- Кровельный материал и крепежные элементы для него.
Какого сечения требуются стропила
Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.
Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.
Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты.
Снеговая нагрузка
Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.
Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).
| Районирование по величине снеговой нагрузки |
Значение в кПа | Значение в кг/м² |
|---|---|---|
| I | 0.8 кПа | 80 кг/м² |
| II | 1.2 кПа | 120 кг/м² |
| III | 1.8 кПа | 180 кг/м² |
| IV | 2.4 кПа | 240 кг/м² |
| V | 3.2 кПа | 320 кг/м² |
| VI | 4.0 кПа | 400 кг/м² |
| VII | 4.8 кПа | 480 кг/м² |
Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:
S = Sg × μ
Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу
μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.
- Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
- При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
- Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется.
Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.
Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета):
| Отношение высоты ската к проекции ширины ( H/L) |
Приблизительный угол ската (α) |
|---|---|
| 0.27 | 15° |
| 0.36 | 20° |
| 0.47 | 25° |
| 0.58 | 30° |
| 0.7 | 35° |
| 0.84 | 40° |
| 1 | 45° |
| 1.2 | 50° |
| 1.4 | 55° |
| 1.73 | 60° |
| 2.14 | 65° |
Ветровая нагрузка
Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.
И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:
| Районирование ветровой нагрузки на территории России |
1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Табличное значение ветрового давления, кг/м² (W) |
24 | 32 | 42 | 53 | 67 | 84 | 100 | 120 |
Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:
Wp = W × k × c
W – табличное значение, в зависимости от региона
k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу)
| Высота строения (z) | Зона А | Зона Б | Зона В |
|---|---|---|---|
| не более 5 м | 0.75 | 0.5 | 0.4 |
| от 5 до 10 м | 1 | 0.65 | 0.4 |
| от 10 до 20 м | 1.25 | 0.85 | 0.55 |
В таблице буквами указаны следующие зоны:
- зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
- зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
- зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.
с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.
С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.
На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.
Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.
После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.
Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.
Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м².
Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.
| сечение стропил (мм) | Расстояние между соседними стропилами (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||
| суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки | 1.0 кПа | 1.5 кПа | |||||
| высший | 40×89 | 3.22 | 2.92 | 2.55 | 2.81 | 2.55 | 2.23 |
| 40×140 | 5.06 | 4.60 | 4.02 | 4.42 | 4.02 | 3.54 | |
| 50×184 | 6.65 | 6.05 | 5.28 | 5.81 | 5.28 | 4.61 | |
| 50×235 | 8.50 | 7.72 | 6.74 | 7.42 | 6.74 | 5.89 | |
| 50×286 | 10.34 | 9.40 | 8.21 | 9.03 | 8.21 | 7.17 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.11 | 2.83 | 2.47 | 2.72 | 2.47 | 2.16 |
| 40×140 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | 4.28 | 3.89 | 3.40 | |
| 50×184 | 6.44 | 5.85 | 5.11 | 5.62 | 5.11 | 4.41 | |
| 50×235 | 8.22 | 7.47 | 6.50 | 7.18 | 6.52 | 5.39 | |
| 50×286 | 10.00 | 9.06 | 7.40 | 8.74 | 7.66 | 6.25 | |
| 3 | 40×89 | 3.06 | 2.78 | 2.31 | 2.67 | 2.39 | 1.95 |
| 40×140 | 4.67 | 4.04 | 3.30 | 3.95 | 3.42 | 2.79 | |
| 50×184 | 5.68 | 4.92 | 4.02 | 4.80 | 4.16 | 3.40 | |
| 50×235 | 6.95 | 6.02 | 4.91 | 5.87 | 5.08 | 4.15 | |
| 50×286 | 8.06 | 6.98 | 6.70 | 6.81 | 5.90 | 4.82 | |
| суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки | 2.0 кПа | 2.5 кПа | |||||
| высший | 40×89 | 4.02 | 3.65 | 3.19 | 3.73 | 3.39 | 2.96 |
| 40×140 | 5.28 | 4.80 | 4.19 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | |
| 50×184 | 6.74 | 6.13 | 5.35 | 6.26 | 5.69 | 4.97 | |
| 50×235 | 8.21 | 7.46 | 6.52 | 7.62 | 6.92 | 5.90 | |
| 50×286 | 2.47 | 2.24 | 1.96 | 2.29 | 2.08 | 1.82 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.89 | 3.53 | 3.08 | 3.61 | 3.28 | 2.86 |
| 40×140 | 5.11 | 4.64 | 3.89 | 4.74 | 4.31 | 3.52 | |
| 50×184 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
| 50×235 | 7.80 | 6.76 | 5.52 | 7.06 | 6.11 | 4.99 | |
| 50×286 | 2.43 | 2.11 | 1.72 | 2.21 | 1.91 | 1.56 | |
| 3 | 40×89 | 3.48 | 3.01 | 2.46 | 3.15 | 2.73 | 2.23 |
| 40×140 | 4.23 | 3.67 | 2.99 | 3.83 | 3.32 | 2.71 | |
| 50×184 | 5.18 | 4.48 | 3.66 | 4.68 | 4.06 | 3.31 | |
| 50×235 | 6.01 | 5.20 | 4.25 | 5.43 | 4.71 | 3.84 | |
| 50×286 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 |
Инструменты
Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:
- Электродрель, шуруповерт.
- Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
- Топор, стамеска, долото, молоток
- Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
- Плотницкий нож.
Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.
Этапы монтажа
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.
Крепление мауэрлата
Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на настеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.
За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент строения.
Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.
Монтаж стропильной конструкции
- Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр строения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.
- В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант применяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.
- Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
- Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от отмеченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
- Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса, и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.
- Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.
- После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
- На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.
- Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
- Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
- Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.
- После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
- Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.
- Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Гидроизоляция мансардной крыши
Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее утеплительными и сопутствующими им материалами.
- Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх стропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
- Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка, которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.
- Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка, на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
- Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.
Монтаж кровельного покрытия
На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово, от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.
Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым стропилам. Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.
Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.
Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на нашем портале, там предусмотрен целый раздел «крыша и кровля», в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.
Цены на популярные виды профнастила
Профнастил
Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши
Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.
Сегодня дома с мансардой пользуются популярностью среди владельцев загородных участков. Это не удивительно, ведь такие строения выглядят изящно и эстетично. Стандартный дачный домик за счет обустройства чердачного помещения легко превращается в уютный и стильный коттедж. Мансарда позволяет эффективно использовать чердачное пространство и увеличивает полезную площадь частного дома. При этом устройство комнаты на чердаке обойдется дешевле, чем обустройство полноценного этажа.
Часто мансарду устраивают в банях. На втором этаже можно сделать комфортную комнату для отдыха и сезонного проживания. Причем в таком помещении легко экономить на отоплении за счет тепла, которое идет из банного помещения с первого этажа. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки мансардной крыши.
| Преимущества мансардной кровли | Недостатки |
| Не требует возведения полноценных стен и перекрытий для комнаты на мансардном этаже | Большие расходы на внутреннюю отделку и обустройство мансардных окон |
| Привлекательный внешний вид и оригинальная конструкция, возможность создания необычного интерьера в мансардном помещении | Сложная конструкция, устройство такой кровли трудно выполнить своими руками |
| Легко обустроить мансардные окна, которые обеспечат комфортное освещение в помещении | Тяжелый вес крыши усиливает нагрузку на стены и фундамент деревянного дома |
| Чердачное помещение под такой кровлей быстро прогревается и долго сохраняет тепло | Сложность инженерных расчетов кровли и расходных материалов, сложность создания проекта |
| Универсальная конструкция подходит для установки в регионе с любым климатом, количеством осадков и силой ветра | Требует большое количество строительных и отделочных материалов |
| Устойчивая и надежная конструкция выдержит сильные ветровые и объемные снежные нагрузки | Нужна усиленная тепло-, гидро- и шумоизоляция |
Много интересных вариантов деревянных домов и бань с мансардой вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. В каталоге представлен широкий выбор проектов, которые различаются по площади и планировке, дизайну и функциональности. Если вам не понравился ни один вариант, предлагаем создание индивидуального проекта!
Устройство мансардной крыши своими руками — процесс сложный, но реализуемый. Чтобы получить качественный результат, надо правильно рассчитать кровлю, подобрать надежные материалы и следовать технологии монтажа. Прежде чем устанавливать кровлю, нужно выбрать тип крыши и провести расчеты.
Виды мансардной кровли
- Односкатная крыша — самая простая в расчетах и установке конструкция, которая представляет одну наклонную плоскость с опорой на несущие стены разной высоты. Несмотря на легкость монтажа, односкатная кровля редко используется для обустройства мансарды. Такая мансарда будет не очень удобной и практичной;
- Двухскатная кровля — наиболее оптимальный вариант для обустройства мансарды, который состоит из двух скатов. Такая конструкция подходит для любого типа климата, со скатов легко сходит снег и стекает дождевая вода. Это простая и надежная крыша, которую можно устроить своими руками;
- Ломаная кровля — оригинальная эстетичная, но сложная в устройстве конструкция. Но при этом излом скатов позволит максимально рационально использовать чердачное пространство. Такую крышу отличает надежность и устойчивость, функциональность и долговечность, привлекательный внешний вид;
- Вальмовые четырехскатные крыши наиболее подходят для обустройства мансардного этажа дома. Однако они характеризуются сложными расчетами и установкой, поэтому такую систему сложно установить своими руками без привлечения специалистов.
Устройство и схема мансардной кровли
Тип и схему мансардной крыши составляют еще на этапе создания проекта деревянного дома. При планировке учтите, чем больше угол наклона кровли, тем меньше полезная площадь чердачного помещения. В соответствии со строительными нормами, высота жилых комнат в мансарде не должна быть менее 2,3 метров. Допускается меньшая высота на площади не свыше 50% общей площади кухни и жилого пространства в мансарде.
Подходящую высоту получают при помощи излома ската. В данном случае нижнюю часть крыши делают с крутым, практически вертикальным уклоном, а верхнюю часть выполняют пологой. Поэтому вальмовая конструкция наиболее подходит для обустройства мансарды. Но если вы планируете монтаж своими руками, выбирайте классическую двухскатную кровлю.
Рассмотрим основные элементы кровли:
- Мауэрлат – деревянные бруски сечением 100Х100-150Х150 м, которые устанавливают по периметру кровли. Они передают нагрузку от стропил к стенам дома;
- Стропила — бруски или доски, которые образуют главный контур крыши;
- Балки перекрытия — доски для пола и потолка мансарды;
- Стойки — вертикальные опоры из брусков, которые поддерживают стропильную установку;
- Прогоны — бруски, которые устанавливают для горизонтальной опоры стропил;
- Обрешетка — доски или бруски сечением 50х50 мм, на которые укладывают утеплитель и финишное кровельное покрытие.
Стропильная система — основа каждой кровли. Выделяют два типа конструкции. Висячие стропила передают горизонтальную нагрузку стен и имеют только две точки опоры. Такие стропила соединяют деревянной или металлической стяжкой. Наслонный вариант предполагает, что стропила устанавливают с промежуточной подпоркой на внутренние стены дома. Лучший вариант стропильной конструкции — сочетание стропил висячего и наклонного вида. Такой тип усилит надежность и прочность крыши, уменьшить расходы на материалы.
Общая технология установки стропильной системы
- Расчет стропильной системы и кровли, подбор строительных и отделочных материалов;
- Монтаж каркаса и опорных балок;
- Возведение стропил;
- Закрепление стропильной конструкции;
- Установка ступенчатых скосов стен;
- Гидро-, паро- и теплоизоляция кровли;
- Устройство обрешетки;
- Укладка кровельного покрытия;
- Установка водостока и мансардных окон;
- Чистовая отделка.
Монтаж мансардной кровли по типу конструкции
Односкатная кровля отличается легким монтажом, главное, правильно выбрать угол наклона. Размер угла варьируется в пределах 5- 45 градусов. Для регионов с частыми и сильными ветрами лучше брать меньший наклон, с обильными осадками — больший. Рациональным считается угол 30-40 градусов. Самым легким станет обустройство крыши в виде прямоугольного треугольника. Но помните, что такая конструкция не выдерживает сильные нагрузки.
Двухскатная симметричная кровля наиболее подходит для монтажа своими руками. Такая конструкция имеет форму равнобедренного треугольника. В данном случае для дома шириной до шести метров подойдет крыша с углом наклона в 45 градусов, для более широких строений выбирают угол в 60 градусов.
Схему четырехскатной вальмовой кровли разрабатывают с учетом необходимости естественного освещения и установки мансардных окон в плоскости кровельного пирога. Такая схема предполагает использование прямых стропил без переломов и угловых ребер, которые начинаются от конька.
Мансардные окна не делают сразу в процессе монтажа стропильной системы! При установке только отмечают, где будут располагаться оконные конструкции и только после усадки деревянного дома устанавливают окна. Подробнее о монтаже окон в бревенчатом доме читайте здесь.
Расчеты и установка мансардной кровли — трудный процесс, который требует знаний и навыков. Каждую работу, особенно по установке гидро- и теплоизоляции, нужно выполнять тщательно! Ошибки приведут к тому, что мансарда будет протекать, а деревянные элементы кровли покроются плесенью и сгниют. Чтобы избежать таких проблем обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” рассчитают кровлю любой сложности и подберут нужные материалы, надежно и оперативно выполнят монтаж крыши под ключ!
Мансардная крыша – прекрасная возможность не только сэкономить на проектировании и работе, но и возможность улучшить эстетические показатели дома, а также более рационально использовать чердачное пространство. В этом материале будут рассмотрены особенности конструкции, её виды, а также те достоинства, которые имеет мансардная крыша. Вы также узнаете, как сделать мансардную крышу своими руками, какие основные этапы имеет этот процесс, и что следует учесть при проведении монтажных работ.
Мансардные крыши – виды и особенности
Для начала разберём, что же представляет собой мансарда. Итак, это жилое помещение, находящееся сразу под кровлей. Её обустройство обходится на порядок дешевле, нежели возведение отдельной пристройки к дому или же дополнительного этажа. Нет надобности вносить существенные конструктивные изменения в постройку, что также немаловажно. Впрочем, обустройство мансарды не редкость и во вновь возводимых постройках она используется очень часто под гостиные, библиотеки, спальни, рабочие кабинеты, детские комнаты и прочее.
В зависимости от типа кровли различают такие виды мансардных крыш:
- Односкатные – плоскость под наклоном фиксируется на несущие стены с разной высотой. Наиболее простой и не затратный вариант.
- Двускатные – характеризуются наличием двух скатов, с разносторонним расхождением.
- Полу- и вальмовые – в наличии четыре ската для более рационального использования доступной площади.
- Ломаные – наиболее востребованный и распространённый вариант, обеспечивающий внутри наибольший простор. Несмотря на некоторую сложность возведения, такие мансардные крыши пользуются всё большей популярностью.
- Кровли в виде конуса, купола и пирамиды – актуальны для строений со сложным конфигурированием.
Основные преимущества:
- Существенное расширение доступного для жилья пространства.
- Повышение общей эстетики дома.
- Утепление мансарды утепляет и дом в целом.
Недостатки:
- Дополнительные затраты на обустройство.
- Отсутствие возможности установки стандартных окон.
- Сложный процесс возведения.
Устройство мансардной крыши
Конструкция мансардной крыши включает в себя следующие элементы:
- Кровля – основа всей крыши, оберегающая строение от атмосферных проявлений.
- Обрешётка – доски, удерживающие кровлю и изолятор.
- Коньковый прогон – наружная сторона кровельной конструкции.
- Стропила (наслонные) – ребра жёсткости, придающие конструкции требуемую прочность и надёжность.
- Внутренние опоры – вертикальные балки для придания дополнительной устойчивости.
- Мауэрлат – основа, на которую монтируется вся стропильная система мансардной крыши.
- Диагональные скосы – брус, соединяющий вертикальный стойки и продольные балки со стропилами.
- Изолятор – многослойная прослойка для поддержки требуемого температурного режима. Включает в себя шумо-, тепло- и пароизолятор.
Основные этапы строительства мансардной крыши своими руками
Как и возведение любой иной постройки, устройство мансардной крыши начинается с предварительного проектирования конструкции. Для более простого для вас и точного расчёта основных компонентов, а также получения чертежа можно использовать наш онлайн-калькулятор. В процессе расчётов определяется угол наклона скатов, общий вес кровли, шаг укладки обрешётки и стропил, суммарная длина пролётов и многое иное (ссылка внизу статьи).
Важно помнить, что схема мансардной крыши предусматривает предварительный просчёт высоты потолка – он должен быть не менее 2,5 м. Линия излома, для достижения этого показателя должна иметь высоту порядка 2,8 м – сюда входит высота чистового пола, размер уложенного утеплителя и внутренней обшивки.
Обустройство ломаной кровли гарантирует максимальное увеличение доступного пространства с требуемой внутренней высотой по всему периметру. Угол расположения нижних стропил при этом составляет 60 градусов. Для верхних возможен произвольный угол уклона, но обязательно с учётом ветровой и снеговой нагрузки в регионе. Да и об эстетическом аспекте забывать не стоит.
Если каркас мансардной крыши предусматривает прямые кровельные скаты, это существенным образом повлияет на ширину помещения в сторону её уменьшения.
По окончании расчётов, наступает черёд выбора материалов. Для монтажа понадобится следующее:
- Брус из дерева с сечением 50х100 мм и более;
- Доска 150х50 мм;
- Необрезная доска;
- Крепёжные элементы – саморезы, гвозди и прочее;
- Стальные уголки, скользящие крепежи;
- Отожжённая проволока, сечением в 3-4 мм.
Монтаж мансардной крыши
Отвечая на вопрос, как построить мансардную крышу, важно помнить, что её обустройство предусматривает чёткое соблюдение основных производственных этапов. Все работы следует проводить в такой очерёдности:
- Монтаж мауэрлата – здесь важно предварительно озаботиться обустройством анкеров или шпилек, вмуровываемых с шагом в 2 м в основание конструкции. Под анкера высверливают отверстия, после чего укладывают брус и фиксируют его посредством гаек;
- Установка балок перекрытия – здесь важно соблюдать верную очерёдность действий. В первую очередь монтируют торцевые крайние балки с их выравниванием по горизонтали, после чего по имеющемуся уровню проводят укладку промежуточных балок (для указателя плоскости можно задействовать шнур из капрона, уровень или же нивелир);
- Продолжают монтаж мансардной крыши установкой опорных стоек и их вертикальным выравниванием. Для фиксации применяют особые укосины, с последующим монтажом горизонтальных прогонов. Число стоек должно соответствовать числу балок перекрытия по параллельным плоскостям обустраиваемой мансарды;
- Установка стропильной системы – в точном соответствии с предварительно заготовленным шаблоном. Наклонные ноги и прогоны выставляют согласно чертежу и фиксируют на вертикальных опорах. Соединение проводят посредством досок или стальных фиксирующих накладок;
- Зашивка фронтонов – всю поверхность кровли обшивают обрешёточной доской, оставляя при этом свободными оконные проёмы, форточки и прочее;
- Кровельный пирог – без него не обходится ни одна крыша мансарда. Пароизолятор укладывают снизу стропил и фиксируют скобами. Сверху идёт слой теплоизолятора, над которым, при шаге в 0,5 м монтируют обрешётку. Сверху стропил проводят укладку гидроизолятора.
- Завершающий этап – монтаж кровельного покрытия. Его тип зависит, как от пожеланий владельца, так и от общих эстетических требований к постройке, а также тех климатических условий, которые характерны для определённого региона.
Также предлагаем вам воспользоваться расчетом крыши онлайн с помощью нашего калькулятора-конструктора – он поможет узнать количество материалов на изготовление и параметры всех элементов.