Как рубить сруб в чашу своими руками пошаговая инструкция из бревна своими руками

Сруб в чашу своими руками: пошаговая инструкция

Технология рубки сруба в чашу проверена веками. Ее использовали не только на Руси, но и в других странах с суровым зимним климатом. Построенные в чашку дома не только выглядят как классика деревянного зодчества – они прочны и надежны, устойчивы к температурным перепадам, сырости и ветрам.

Содержание

Рубка сруба в чашу: особенности и разновидности
Какие приспособления нужны для рубки в чашу
Как рубить сруб в чашку: пошаговая инструкция
1. Подготовка
2. Разметка
3. Вырубка
4. Сборка
Заключение

Рубка сруба в чашу: особенности и разновидности

Чашей называют выполненную в виде полукруга выемку, в которую кладут расположенное перпендикулярно бревно. При таком сопряжении венцы надежно заклиниваются и после усадки приобретают необычайную прочность. Выделяют несколько разновидностей такой рубки:

Русскую.
Сибирскую.
Канадскую.
Норвежскую.

Первый вариант также называют «в обло». Этот одна из самых старых технологий – рубить дома таким образом мастера начали несколько веков назад. По этому методу в верхней части бревен вырезают продольные межвенцовые пазы и чаши, отступив не менее 25 см от торца. Дерево в ходе работы переворачивать не нужно, поэтому работа считается наименее трудоемкой.

При сибирской рубке («в охлоп») чаша и межвенцовый паз, напротив, располагаются в нижней части бревна. Это требует больших усилий и мастерства, зато сруб получается менее восприимчивым к осадкам.

Канадская чаша отличается по форме: она не круглая, а в виде трапециевидного седла. При этом в его верхней части оставляют небольшой зазор. Он прочно заклинивается после усадки и усушки, избавляя от необходимости повторной конопатки.

Важно! Для работы по канадской технологии можно использовать как оцилиндрованные, так и «дикие» бревна – с естественной фактурой и неоднородными размерами. Однако их диаметр должен быть не меньше 30 см.

Здания по норвежскому методу сооружают из лафета. Для этого круглые бревна обтесывают с двух противоположных сторон. Затем в лафетах проделывают чашу в виде трапеции с клиновидными шипами и пазами. Соединения обеспечивают высокую конструкционную жесткость, но без солидного опыта сделать такой сруб в чашу своими руками невозможно.

Какие приспособления нужны для рубки в чашу

Прежде чем начинать возведение рубленого дома из кедра или бани, надо подготовить соответствующие инструменты. Вам понадобятся:

Ручная, бензо- или электропила.
Остро заточенный плотницкий топор.
Стамеска для работы по дереву.
Уровень.
Кувалда.
Маркер или химический карандаш.
Плотницкая черта для разметки.

Правильно выполненная разметка бревна при рубке в чашу – процедура, от которой напрямую зависит качество сопряжений будущего сруба. Проводить ее рекомендуется при помощи плотницкой черты – приспособления, которое можно купить или сделать самостоятельно.

Черта – это аналог циркуля с ручкой и двумя длинными заостренными зубцами, расстояние между которыми регулируется в соответствии с размером стройматериала. Используя такое устройство, можно размечать две параллельные линии.

Профессиональная плотницкая черта снабжена встроенными уровнями и стоит дорого. Если нет желания тратиться на инструмент, сделать его простой аналог можно своими руками. Возьмите деревянный брусок размером 15х3 см и две металлические пластины шириной около 2 см и толщиной не менее 0,3 см. Длина пластин определяется диаметром бревен и будущей чаши, но должна быть не менее 20 см.

Брусок обработайте абразивом, а металлические полоски заострите при помощи ножовки, напильника или наждака. Затем прикрутите их к противоположным граням бруска скотчем с незаостренной стороны. Черта готова – остается лишь развести полоски на нужное расстояние. Чтобы в процессе разметки оно оставалось неизменным, можно зафиксировать полоски резьбовой шпилькой, проделав в каждой из них по овальному отверстию.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Предлагаем вам записаться на бесплатную экскурсию на производство домов из Лафета

На экскурсии вы сможете пообщаться с собственником компании и строителями, а также:

Познакомиться с технологией строительства
Оценить качество и экологичность материалов
Увидеть «примерку» дома и задать вопросы руководителю проекта

Как рубить сруб в чашку: пошаговая инструкция

Подготовка

Определитесь с технологией рубки. Оптимальный вариант для новичков –русская чаша, которую срубают в нижней части венцов. Для строительства желательно приобрести оцилиндрованную древесину – это упростит работу.

Черновую сборку сруба проводят на земле. На подложные доски помещают два расположенных параллельно бревна. Материал должен лежать строго горизонтально: это проверяют лазерным уровнем. Поперек параллельных бревен располагают поперечное: его нужно положить так, чтобы от края до места будущей чаши оставалось минимум 25 см. Для большей надежности конструкцию можно закрепить скобами.

Разметка

Взяв в руки плотницкую черту, в бревне вычерчивают контуры будущей чаши. Для этого заостренные концы инструмента сначала разводят на определенное расстояние. Если чашу предстоит вырезать в нижнем бревне, оно должно составлять половину диаметра верхнего.

Во время разметки одним концом инструмента очерчивают нижний контур расположенного сверху бревна. Другой конец тем временем рисует параллельную черту на нижнем бревне, намечая будущую чашу. После окончания этой процедуры вдоль бревна плотницкой чертой размечают продольный паз.

Вырубка

Инструмент для выпиливания чаши следует подбирать в соответствии со своими навыками. Если вы неплохо управляетесь с электрической или бензопилой, воспользуйтесь этим инструментом. Новичкам лучше взять ручную пилу. Готовое отверстие дорабатывают топором или стамеской и отшлифовывают, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Убедившись в плотности сопряжения, верхнее бревно убирают. У нижнего по намеченному контуру срубают древесину, формируя продольный паз. После этого можно вырубать следующие чаши и пазы. Когда черновой сруб будет полностью готов, пронумерованные бревна разбирают. Вырезанные выемки дважды обрабатывают антисептическим раствором, а после полного высыхания все собирают заново – уже на фундаменте.

Сборка

Сначала проводят подготовку фундамента. Его верх покрывают гидроизоляционным слоем, на который помещают пропитанные антисептиком подкладочные доски из лиственницы. Горизонтальное положение конструкции проверяют уровнем.

При сборке продольные пазы прокладывают утеплителем из льняного волокна, джута или мах. Для максимально плотного прилегания по поверхности бревен постукивают деревянной чуркой.

Важно! Не забывайте постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность венцов.

Уложенный сруб в шахматном порядке фиксируют нагелями, вбивая их кувалдой в подготовленные отверстия. Потом излишки утеплителя удаляют, швы конопатят, а дерево покрывают антисептиком.

Заключение

Напоследок приведем несколько полезных советов – они подскажут, как срубить сруб в чашу, не допустив досадных ошибок.

Если вы работаете с оцилиндрованным материалом, для примерки сделайте прочный шаблон из жести. Используя его вместо верхнего бревна при вырубке чаши в нижнем, вы избавите себя от необходимости поднимать тяжести.
Если по неопытности во время вырубки вы удалили слишком много древесины, исправьте это дополнительным слоем утеплителя.

Для вырубки в чашу недостаточно запастись инструментами: желательно иметь хотя бы небольшой навык плотницких работ. Если вы только начинаете осваивать это мастерство, делайте все максимально внимательно и аккуратно, уделяя особое внимание разметке и следя за сопряжением каждого бревна.

Не пропустите новые статьи!

Источник

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

ручной, электрической или бензиновой пилы;
плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
молотка;
стамески по дереву;
черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
строительного уровня;
острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Источник

Как рубить сруб в чашу?

Строительство сруба имеет различные технологии, одной из которых является «рубка сруба в чашу». Главной особенностью такого способа сборки сруба – это возведение угловых замков. Но чтобы вам было всё до конца понятно, далее более подробно будет раскрыта данная технология.

Итак, первым делом к сборке сруба следует выбрать породу дерева, которая больше всего подойдёт под ваши климатические условия. Брёвна выбранной породы дерева должны быть без синевы, плесени, мха и повреждений от жуков. Старайтесь выбирать брёвна одной толщины, что упростит рубку сруба. Далее переходите к обработке бревна, а именно, к обтёсыванию лишнего и придания, нужной овальной формы. Обычно обтёсывают комлевую часть бревна, иначе говоря, утолщённый конец.

Укладка бревен на фундамент.

Теперь, когда брёвна полностью готовы, нужно переходить к закладке венцов на фундамент. Перед этим на фундамент уложите гидроизоляционный материал, далее подложную доску из лиственницы, пропитанную антисептиком и потом первые два венца, которые желательно обработать антисептической пропиткой методом погружения.

После этого укладываются следующие два венца, перпендикулярно, сверху предыдущих. На них с двух концов делаются отметки и далее нужно рубить чаши глубиной в половину толщины следующего верхнего бревна (венца) по этим отметкам. Поэтому последуйте совету и подбирайте изначально брёвна одной толщины, чтобы ускорить процесс сборки сруба. Когда чаши готовы, в них укладываются брёвна и далее всё опять повторяется. Сруб напоминает сборку конструктора, только взрослого. Как вы могли заметить технология «рубка сруба в чашу» получила своё название от самого процесса. Мастера на самом деле в бревне рубят форму чаши и потом укладывают в эту чашу бревно.

Межвенцовый утеплитель – это важно!

Обязательно перед сборкой сруба решите вопрос о выборе межвенцового утеплителя, так как он закладывается при сборке. С давних времён используют паклю или мох, но современные стандарты говорят о джуте и льне. Мох или пакля равномерно укладывается руками в паз по всей длине венца. После сборки сруба, всё, что свисает со швов – конопатится. Помните, что конопатить нужно только по периметру, иначе говоря, вы должны проконопатить шов по всем сторонам здания, только потом переходить к следующему шву, расположенного выше. Через 6 месяцев после усадки необходимо пройти повторную конопатку. Более современные утеплители – джут и лён, просто раскатываются с ролика утеплителя по длине венца. Конопатка таких утеплителей не производится, но закрепить степлером всё же нужно.

Хочется дать вам полезный совет об укорачивании срока усадки и укреплении вашего сруба. Это делается с помощью деревянного нагеля либо пружинного узла «Сила». Благодаря таким укрепительным элементам, сруб не ведёт, как обычно. Он более устойчив, долговечен и вступает в эксплантацию гораздо раньше. Нагель – это более давний продукт деревянного домостроения для укрепления сруба, а вот пружинный узел «Сила», это новое поколение укрепительных элементов большей эффективности. Что выбрать решать вам, но лучше конечно пружинный узел «Сила».

Вот так проводится рубка сруба в чашу и некоторые важные мероприятия.

Более подробно о крепежных материалах, применяемых при сборке бревенчатых срубов, можно почитать более подробно на странице: /sovet/s67/

Источник

Сделать сруб в чашу для бревенчатой бани или дома гораздо проще других способов сборки. Главное — не запутаться. Освоить процесс запила чаши на бревне в полдерева будет проще, если составить для себя пошаговую инструкцию разметки и последовательной нарезки материала.

Содержание статьи:

Особенности сопряжения «в чашу»
Инструменты для строительства своими руками
Подготовительный этап
- Выбор материала
- Сортировка и подрезка ствола
Нанесение разметки
- Что такое плотницкая черта и как ней работать
- Последовательность действий при работе простой чертой
- Разметка плотницким циркулем-чертой
Вырезаем пазы и чаши
- Как правильно запилить чашу с шипом
Итоги

Особенности сопряжения «в чашу»

Для начинающего плотника лучше выбрать более простую схему, известную как «вполдерева». Такое название возникло из-за того, что на каждом бревне, укладываемом в угол, вырезается выемка цилиндрической формы, толщиной примерно в половину толщины дерева. Кроме того, вдоль бревна по опорной поверхности вырезается продольный паз на глубину 1/7 диаметра.

Есть и более сложные варианты сруба в чашу, например, канадский с шипом (еще называется «в курдюк») или замок с гребнем. Но эти способы применяются для специальных случаев. Например, если требуется усилить угол сруба или сделать соединение в чашу более плотным и герметичным.

Особенности выполнения сруба в чашу:

более простая технология разметки, чем варианты с гребнем или «в курдюк»;
запил чаши может быть выполнен обычной бензопилой с укороченной шиной;
после завершения усадки соединение в чашу получается более плотным и теплым, чем варианты сопряжения в лапу.

Кроме того, сруб, запиленный на углах в чашу, получается с более плотной посадкой венца. Ширина контактной площади между венцами может быть до 100 мм, а благодаря вогнутой форме паза шов держит тепло не хуже шипованного или шпунтованного бруса.

Варианты «с гребнем» или в «курдюк» считаются более теплыми и прочными, чем схема с чашей «в полдерева», но для их запила мало знать теорию разметки и выборки древесины. Нужно правильно сделать шпонку и шип для замка на углу сруба. При этом не меньше половины объема работ придется выполнить вручную с помощью ручного плотницкого инструмента.

Инструменты для строительства своими руками

Для постройки небольшого сруба потребуется стандартный набор плотницкой оснастки. С недавних пор наиболее важный инструмент для постройки сруба — бензопила. Лучше, если это будет маломощный (легкий) вариант Штиля или Хуксварны с шиной до 40 см (но не кусторез). Плюс обязательно наушники, очки и рукавицы.

Так как на банный сруб традиционно используются бревна до 30 см, то короткой шины 40-50 см и самой легкой бензопилы должно хватить. Это важно, так как большинство операций, не только запил чаши, а и зачистка, подрезка, выравнивание геометрии выполняется бензопилой. Плюс как минимум одну запасную цепь и приспособление для заточки.

Можно использовать более мощную и тяжелую модель бензоинструмента, но если учесть, что ним придется управляться целый день при строительстве сруба, то нагрузка на руки и спину получится очень существенной. Удобно работать на запиле чаши электрической цепной пилой, но только на выравнивающих или чистовых операциях. Поставить сруб целиком электропилой не получится.

Если работает бригада, то у них, как правило, две бензопилы. Одна используется для выборки дерева из чаши. Так как рез приходится делать криволинейный, то со временем шина, по которой бегает цепь, у такой бензопилы деформируется до состояния пропеллера. Резать торцы и выравнивать прямые распилы таким инструментом становится невозможно, но запиливать чашу сруба вполне подходит.

Технология сруба в чашу своими руками: пошаговая инструкция

Профессионалы также используют специализированное разметочное и фрезерное оборудование известных брендов Maffel, Parent, Bosсh. Такими аппаратами можно сразу нарезать замки, не прибегая к постоянным подгонкам деталей.

Для прямых прорезов может использоваться любая бензопила или электроинструмент, но криволинейные переходы ей не делают, чтобы не нарушить геометрию шины.

Минимальный инструментарий для запила чаши примерно следующий:

Плотницкая черта или разметочный циркуль. Лучше купить готовое приспособление.
Плотницкий топор. Он всегда очень острый, меньше обычного для рубки дров, с бородкой и перешлифованной деревянной рукояткой под хват одной рукой.
Строительный пузырьковый уровень, можно метровый, но обычно хватает и меньшего размера.
Комплект стамесок и как минимум одно долото.
Рулетка, разметочный карандаш или черный маркер.
Деревянная киянка и строительный молоток на 400 г.

Можно прихватить кувалду с парочкой накладок из твердой резины для торцевой подбивки бревна. Кувалду используют для осаживания венцов в замках сруба. Иногда для более плотной и безопасной осадки венцов используют не кувалду, а обрезок толстого бревна длиной 60-80 см с прибитыми к бокам ручками-скобами.

Еще потребуется специальный инструмент, используемый плотниками при сборке сруба в чашу. Это скобель. Выглядит как изогнутый нож с рукоятками по сторонам для хвата и работы двумя руками.

Многие плотники не используют скобель на небольших срубах, это допускается. Но если требуется плотная посадка венцов, красивый вид, чтобы на замке в чаше не было видно щелей, то лучше делать подрезку скобелем.

Подготовительный этап

Подготовка занимает примерно 20% времени, отведенного на возведение сруба. Современная постройка из бревен должна быть не только прочной, но и иметь красивый вид.

Поэтому для сруба под баню в лесу подготовку можно выполнить достаточно быстро: сортировать бревна, и можно приступать к выпиливанию чаш. В остальных же случаях материал для сруба нужно дополнительно подготавливать к укладке.

Выбор материала

Прежде всего нужно отсортировать заготовленные для сруба бревна. Дело не в качестве, и даже не во внешнем виде. Понятно, что весь материал должен быть просушен, выдержан под навесом для стабилизации размеров, очищен от коры.

Если строить сруб бани, то лучше всего использовать сосну. У нее достаточно стабильная и плотная древесина, резать чашу для замка даже для новичка довольно просто. Исключения — первые (нижние) два венца фундамента. Для этой части сруба нужно искать хотя бы лиственницу. Нижняя часть сруба — окладные венцы загнивают, и уже через 5-6 лет их приходится менять.

Обработка и пропитка мало помогают, жидкость проникает в толщу оболони всего на пару миллиметров.

Еще на долговечность бревна, уложенного в сруб, влияет способ запила чаши, а также схема укладки бревен в замок. Лучше всего использовать русский вариант, «в охлоп». Это когда чашу вырезают в нижней части верхнего бревна. Дождевая вода стекает, не попадая внутрь.

Сортировка и подрезка ствола

Следующий этап — нужно отсортировать бревна. Стволы деревьев отличаются между собой по диаметру, поэтому предварительно измеряют или определяют на глаз размеры каждого ствола. У дерева всегда верхушка меньше по диаметру, чем корневая часть.

Сортировку делают по трем причинам:

Выбрать самые толстые и массивные бревна для первых двух венцов. Сразу после сборки сруба на замки будет приходиться до 20 % веса надстройки, но по мере усадки нагрузка будет возрастать. Поэтому нижние чаши должны быть срублены без дефектов и ошибок.
Коробка сруба будет выглядеть симметричной, если для венца из четырех бревен подобран материал примерно одного диаметра. Такая сортировка упрощает запил чаши и сборку замка.
Из общей массы нужно выбрать бревна, у которых диаметры на концах сильно отличаются.

Можно сложить сруб и из таких стволов. Просто процесс усложняется тем, что в стене нужно будет чередовать направление укладки бревна. В итоге стена сруба будет выглядеть более-менее ровной, но прочность замка в чашу будет снижена.

Если нужно обеспечить более изящный внешний вид и одновременно повышенную прочность соединений, то утолщенные концы бревен при подготовке подвергают подрезке. С помощью скобеля снимается несколько миллиметров древесины в местах запила чаши и нарезки продольного паза.

Подрезанные бревна, как правило, не используются для укладки первых двух венцов. Стыковать стволы в чашу на углах становится проще, но после обработки скобелем уменьшается толщина наружного слоя — заболони. Поэтому стволы часто режут на более короткие заготовки и используют для сборки перегородок внутри сруба. В этом случае замки делают не чашей, а в лапу.

Важно! Не стоит пытаться отшлифовать бревно до сборки сруба. Возможно, этот метод подготовки уберет следы сучков, сгладит поверхность, упростит запил чаши и дальнейшую нарезку продольного паза. Но, в целом, ручная обработка не заменит промышленную оцилиндровку ствола на специальном оборудовании, только ослабит наружный слой заболони. Шлифовать стены сруба нужно после первой усадки коробки.

Нанесение разметки

Начинается разметочная процедура с выкладки бревна на уже собранную часть сруба. Ствол выкладывают и фиксируют подкладками. С помощью линейки (уровня) отмеряют вылет конца, лишнее обрезают бензопилой.

Если для сруба используются бревна большого диаметра, то нужно будет на спиле прочертить маркером две перпендикулярные диагонали. Они помогут точно определить центр круга спила, отбить на боковой поверхности ствола горизонтальную срединную линию.

Что такое плотницкая черта и как ней работать

Для разметки чаши используются два вида плотницкого инструмента. Первый вариант приспособления выглядит как полоска металла, у которой на концах сделаны вырезы типа «ласточкин хвост».

Расстояние между заостренными кромками на противоположных концах полоски отличается. Мастера объясняют, что выбор, какой стороной черты делать разметку, остается за плотником. Но чаще всего это определяется диаметром бревна на срубе.

Второй вариант приспособления для разметки называют по-разному, иногда также именуют чертой, но чаще всего плотницким циркулем для разметки чаш на срубах.

Приспособление похоже на циркуль, у которого на одной ножке закреплена пластина с «ласточкиным хвостом» и закрепленным маркером (химическим карандашом). На втором конце находится пузырьковый уровень. Это позволяет контролировать положение циркуля при нанесении разметки под запил чаши.

Циркуль считается более удобным в работе, есть возможность наносить разметку за один раз. Как правильно использовать устройство, можно узнать из видео:

Если использовать простую плотницкую черту, то размечать и запиливать чашу приходится в несколько приемов, пока плотник не подгонит глубину седла. Опытные плотники, работающие исключительно на постройке срубов, могут нанести разметку под запил с первого раза. Новичкам приходится делать сначала черновую разметку, затем после проверки корректировать линию запила чаши и повторять врезку по инструкции.

Последовательность действий при работе простой чертой

Перед нанесением разметки бревно нужно выровнять по стене сруба и надежно зафиксировать на месте будущей укладки. Обычно под бока укладывают пару деревянных клиньев. Для работы циркулем этого достаточно, так как линия разметки просто рисуется маркером или карандашом на поверхности.

Если же работать простой чертой, то потребуется дополнительный крепеж. Например, ствол должны удерживать помощники. Если делать сруб в одиночку, то бревно часто приходится привязывать к уже уложенным венцам сруба.

Разметку начинают с верхней точки. Удерживая приспособления руками, нужно вести черту так, чтобы оба конца касались дерева. Верхний конец скользил по поверхности бревна на месте будущего запила чаши. Нижний — по уже уложенному нижнему венцу. Приходится довольно сильно давить на приспособление, чтобы риска разметки получилась отчетливо видной.

Разметку под чашу наносят двумя движениями от верхушки: сначала в одну сторону, затем в другую. Теперь нужно прочертить по рискам маркером, чтобы не потерять разметку в процессе запила чаши бензопилой.

Далее нужно будет сравнить, как высоко отстоит от разметки горизонтальная срединная линия, нанесенная на ствол ранее. Обычно остается 30-60 мм, так как выполненная только что разметка является черновой.

После запила чаши бревно укладывается на место и процесс разметки плотницкой чертой повторяется. Теперь расстояние уменьшается, его нужно постоянно контролировать, чтобы не «провалить» бревно. Как правило, вторая-третья разметка выходит на уровень половины диаметра венца.

В процессе второй подрезки чаши выполняется подгонка поверхности, зачистка, чтобы на месте замка образовалось «седло» с минимальными зазорами и щелями.

Разметка плотницким циркулем-чертой

Несмотря на то, что приспособление более сложное, подготовка циркуля к работе не требуется.

После того как бревно было выложено на верхний венец сруба, нужно развести ножки циркуля, выровнять его вертикально, после чего завести в пространство между новым бревном и верхним венцом. Так, будто нужно измерить расстояние между ними.

Далее циркуль вытаскивают из зазора, немного уменьшают величину раскрытия ножек, буквально на 8-10 мм, не более. Нужно не забыть зафиксировать ножки циркуля.

Теперь необходимо нанести линию разметки запила чаши. Для этого циркуль устанавливают на «макушку» верхнего венца сруба и выравнивают вертикально, контролируя положение приспособления по встроенному уровню.

Чтобы провести линию, нижней ножкой касаются поверхности венца, верхней (с карандашом) рисуют разметку по новому бревну.

Получится половинка линии разметки, теперь нужно перейти и дорисовать циркулем оставшуюся часть.

Аналогичным способом нужно нанести линию с противоположной стороны ствола-заготовки.

В результате работы циркулем на бревне-заготовке нанесены две линии разметки под две чаши. Очень важно проверить, насколько они совпадают и находятся в одной плоскости. Это нужно делать до начала запила чаш, иначе, если допущена ошибка, заготовка ляжет на сруб неплотно с одного конца.

Для проверки нужно убрать клинья-фиксаторы и перевернуть бревно-заготовку чашей вверх. При этом нужно выровнять его положение так, чтобы расстояние разметки до венца справа и слева было одинаковым.

Теперь нужно перейти ко второй чаще и проверить, каково расстояние слева и справа от разметки до венца. Они тоже должны совпадать. Это была черновая или грязная разметка под запил чаши.

Вырезаем пазы и чаши

По технологии строительства сруба после предварительной разметки бревна нужно вырезать так называемую грязную чашу. Специальной бензопилой с «кривой» шиной вырезается вся древесина по разметке на обеих чашах.

После бревно-заготовку нужно перевернуть и уложить на верхний венец сруба. Зазоры, как на замке, так и между заготовкой и венцом, просто огромные.

Теперь нужно сделать повторную, уже чистовую разметку по чаше и линии стыка между бревнами. На циркуле настраивают ширину линий. Обычно находят место, где щель между бревнами самая большая, прикладывают циркуль и разводят ласточкин хвост так, чтобы после пропила паза зазор исчез.

Далее выбранным размером нужно провести циркулем-чертой новую линию разметки по грязной чаше, а также вдоль бревен.

Далее нужно прочертить линию с обеих сторон. Если где-то разметка не прорисовалась, нужно будет дочертить с помощью карандаша и линейки. Вся чистовая линия должна быть четко видна.

Это важно, так как после того, как бревно-заготовка будет снята со сруба, восстановить разметку будет невозможно. Даже если уложить его обратно, восстановленная линия будет с погрешностью, после сборки сруба между венцами будет щель.

Как правильно запилить чашу с шипом

Если сруб строится из достаточно толстого бревна, то проблем с прочностью замков в углах, как правило, не бывает. Но использовать дорогостоящий массивный материал не всегда имеет смысл, особенно для небольших зданий.

Для срубов из умеренно тонких бревен, а также первых венцов любых бревенчатых построек соединение в чашу делают обязательно с шипом или курдюком.

Эту часть замка вырезают на последнем этапе, уже после того, как был пропилен паз. Сначала носиком бензопилы пропиливают два параллельных реза на глубину шипа.

Далее плоской горизонтальной шиной шлифуют поверхность шипа и вырезают дерево слева и справа на глубину 60-70 мм.

Теперь нужно вырезать щеки чаши.

Далее нужно убрать дерево с боковин шипа.

Остается лишь выровнять и подогнать щеки в чистовую, чтобы бревно-заготовка легло в сруб без щелей.

Итоги

На первый взгляд может показаться, что построить сруб в чашу своими руками невозможно. Но это лишь первое впечатление, если освоить работу бензопилой и научиться правильно наносить разметку, то небольшой сруб под баню или дачу сделать самостоятельно вполне возможно.

Расскажите о своем опыте постройки сруба в чашу. На что нужно обратить внимание новичкам при первых попытках самостоятельной работы? Также сохраните статью в закладки и поделитесь ею в соцсетях.

Источник

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

прочность узлового крепления в конструктиве;
отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
традиционное величие русского терема;
экологичная чистота деревянной постройки;
великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Стеновой комплект

Источник