#1
abrasive
0
- из: Новая Москва
Отправлено 16 Апрель 2016, 12:43
Решил переставить на другую стену от первоначально задуманной . Как правильно перегнуть трубки во внутреннем блоке в противоположную сторон, что бы не замять ?
- Наверх
#2
Igorevich
Отправлено 16 Апрель 2016, 13:37
- Наверх
#3
Aleks128
Отправлено 16 Апрель 2016, 13:39
Выпрямить, а затем аккуратно согнуть влево, главное при этом не замять трубки. Там для этого на «газовой» трубе имеется пружина.
- Наверх
#4
Igorevich
Отправлено 16 Апрель 2016, 13:40
И залом вам будет обеспечен))
- Наверх
#5
Dimayer
Dimayer
191
- из: Украина, Харьков
Отправлено 16 Апрель 2016, 13:45
Выпрямить, а затем аккуратно согнуть влево, главное при этом не замять трубки. Там для этого на «газовой» трубе имеется пружина.
Че ты лепишь? Не вкурсе не пиши всякие глупости. Трубки прости нужно аккуратно развернуть по оси в противоположную сторону.
- Наверх
#6
abrasive
abrasive
0
- из: Новая Москва
Отправлено 16 Апрель 2016, 13:48
Че ты лепишь? Не вкурсе не пиши всякие глупости. Трубки прости нужно аккуратно развернуть по оси в противоположную сторону.
не свернется в сверло ? : )
Сообщение отредактировал abrasive: 16 Апрель 2016, 14:07
- Наверх
#7
Aleks128
Отправлено 16 Апрель 2016, 14:13
Че ты лепишь? Не вкурсе не пиши всякие глупости. Трубки прости нужно аккуратно развернуть по оси в противоположную сторону.
После такого разворота трубок на 180 градусов сними изоляцию с трубок и посмотри что стало с трубкой в месте присоединения к испарителю внутреннего блока, тем более что блок бу и медные трубки не такие «мягкие».
- Наверх
#8
Igorevich
Отправлено 16 Апрель 2016, 14:46
Сто раз разворачивал — ничего там не происходит))
- Наверх
#9
Dimayer
Dimayer
191
- из: Украина, Харьков
Отправлено 16 Апрель 2016, 14:46
Ага, по твоему я никогда не смотрел? Больше сотни блоков поставил таким методом и со всеми трубами все ок. Может просто у кого то руки не от туда ростут?
- Наверх
#10
144
144
330
- из: Нижний Новгород
Отправлено 16 Апрель 2016, 17:28
Ребята не спорьте. Существует 2 способа : перекрутить или разогнуть-загнуть.
Всё нам расскажет инструкция по монтажу. Например панас разлешает крутить трубы хоть как,а вот лджи, пишет что надо разгибать загибать. Зависит в основном от конструции. Если флекс на лыже разорвать,то там разветвление припаяно прям под флесом и может ему стать плохо. У Панаса там ничего нет.
Сам лично когда то перекрутил трубы на каком то ноунейме-китайце,потом разорвал флекс и там был залом-сверлом пришлось назад гнуть и править всё.
Бывают плохо отожженые трубы,очень плохо разгибаются. Если сомневаетесь,то разорвите флекс и контролируйте перегиб,потом поставите пару стяжек.
Делайте всё по инструкции и будет вам счастье.
- Наверх
#11
Алюр
Алюр
428
- из: Луганская обл. г. Северодонецк
Отправлено 16 Апрель 2016, 17:33
Сто раз разворачивал — ничего там не происходит))
аналогично
Ага, по твоему я никогда не смотрел? Больше сотни блоков поставил таким методом и со всеми трубами все ок. Может просто у кого то руки не от туда ростут?
снимаю шляпу…
Ребята не спорьте. Зависит в основном от
рук. главное чтоб не кривые
Сообщение отредактировал Алюр: 16 Апрель 2016, 17:32
- Наверх
#12
kilowattick
Отправлено 16 Апрель 2016, 22:43
И залом вам будет обеспечен))
Вот же ты нехристь! Тьфу 3 раза.
В инструкции всё это прописано.
Сначала разогуть вниз, потом согнуть куда надо (влево или назад).
Там же русским по белому написано, что перекручивать трубы запрещено.
Разгибаются и сгибаются безо всяких заломов.
Сто раз разворачивал — ничего там не происходит))
ага, от разгибания-сгибания, значит, они заломиться должны, а от выкручивания на 180 град ничо не будет…
Да ну на… гонешь ты, как-то работает и тебя это устраивает, пораньше помрет, побольше работы… 
Сообщение отредактировал kilowattick: 16 Апрель 2016, 22:48
- Наверх
#13
War_war
Отправлено 17 Апрель 2016, 00:21
Я делаю так.
Снимаю весь флекс и разворачиваю трубки по оси. Во время процесса смотрю, чтобы не свернулась в сверло.
Тут недавно менял дайкины на Gree. Какие-то недочеловеки установили в серверную два дайкина ftyn 35. Их косяки.
1 Пропускают вальцовки.
2 Внутренние блоки висят на гкл на трех саморезах без дрив
3. А вот это вообще жесть-сверху внутреннего блока сделан вырез и трубы выходят в верхнем правом углу, залом на газовой трубе. Результат-большая потеря производительности
- Наверх
#14
kilowattick
Отправлено 17 Апрель 2016, 09:33
У меня вопрос монтажникам:
Как вы гнёте трубы (трассу) в месте, где она выходит из наружной стены на улицу?
- Наверх
#15
Алюр
Алюр
428
- из: Луганская обл. г. Северодонецк
Отправлено 17 Апрель 2016, 10:04
У меня вопрос монтажникам:
Как вы гнёте трубы (трассу) в месте, где она выходит из наружной стены на улицу?
старательно
- Наверх
#16
kilowattick
Отправлено 17 Апрель 2016, 10:25
старательно
ага, и с заломами… но их же не видно и рукой не проверишь.
- Наверх
#17
Алюр
Алюр
428
- из: Луганская обл. г. Северодонецк
Отправлено 17 Апрель 2016, 11:05
ага, и с заломами… но их же не видно и рукой не проверишь.
получается что только ты можешь гнуть без заломов ?
- Наверх
#18
Алекс222
Отправлено 17 Апрель 2016, 11:18
У меня вопрос монтажникам:
Как вы гнёте трубы (трассу) в месте, где она выходит из наружной стены на улицу?
Я это делаю так
Стараюсь с наружной стороны отверстия сбить молотком или чем нибудь
кромку отверстия с нужной стороны дабы утопить изгиб не делая прямой
угол. Что исключает ограничение циркуляции в трассе.
Сразу скажу, что с бетонными плитами и монолитом не работаю, не чем.
Так что мой опыт только на кирпиче.
Тоже интересно узнать как это делают на бетоне без альпиниста.
- Наверх
#19
Алюр
Алюр
428
- из: Луганская обл. г. Северодонецк
Отправлено 17 Апрель 2016, 11:24
когда сверлишь правильным буком сбивать не надо. да и небольшая «утка» на выходе не режет глаз
- Наверх
#20
Igorevich
Отправлено 17 Апрель 2016, 11:52
Я тоже делаю гусика на выходе и никаких заломов.
- Наверх
victor10057
Местный
Регистрация: 15.07.2012
Москва
Сообщений: 103
sovda.z@mail.ruГоспода кондейшики подскажите.Можно ли согнуть трубки медные в кондее во внутреннем блоке.Подключение труб горизонтально справа.
HITACHI RAS-10JH4/RAC-10Jh4
RAS-14JH4/RAC-14JH4
Это с подачей воздуха.Уж больно места мало.
Трубы холодильного контура,которые идут на наружный блок согнуть на 180 градусов ,чтоб подключить к внутреннему.
КАТРАН
Резидент
Регистрация: 23.11.2010
Москва
Сообщений: 5701
victor10057,
Согнуть медь всегда можно,но поточнее расскажите условие задачи.(пока непонятно)
victor10057
Местный
Регистрация: 15.07.2012
Москва
Сообщений: 103
Трубки приходят от наружного кондея во внутренний,не представляется возможность это все скрутить,можно конечно разбить штрабу.но обои поклеены.
А хочу трубки согнуть во внутреннем кондее на 180 и подключить к трубкам,которые выходят из внутреннего.Упаковать это внутри где обычно делается при подключении слева горизонтально.
Alpha
Местный
Регистрация: 20.12.2011
Одесса
Сообщений: 640
victor10057 написал :
А хочу трубки согнуть во внутреннем кондее на 180 и подключить к трубкам,которые выходят из внутреннего.
Ну, так и разгибай трубы во внутреннем:)!.. В чём вопрос?
Упаковать это внутри где обычно делается при подключении слева горизонтально.
Не выдумывай глупостей:swoon. Делай, как положено.
Бориска66
Резидент
Регистрация: 16.01.2010
Москва
Сообщений: 7632
Косяк закладки …
Бывает, можно, только трубогибом с под штрабливанием, либо добавлением узла с вальцовками, такой в МОРЕНе продается …
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь …
victor10057
Местный
Регистрация: 15.07.2012
Москва
Сообщений: 103
Да,так точно КОСЯК!!!!!Спешка,,,,,Будем исправляться.Надо было сразу все закинуть,хотя все соединения замуруй тоже????Как сделаю сообщу.
Бориска66
Резидент
Регистрация: 16.01.2010
Москва
Сообщений: 7632
Разъемные соединения замуровывать не стоит, и как гарантия правильного выполнения работ, обязательно должна быть опрессовка Азотом …
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь …
victor10057
Местный
Регистрация: 15.07.2012
Москва
Сообщений: 103
Не получается,как положено,,,,А,что будет,если согну внутри???Весь контур во внутреннем в изгибах,разве один помешает???
victor10057
Местный
Регистрация: 15.07.2012
Москва
Сообщений: 103
Бориска66
Резидент
Регистрация: 16.01.2010
Москва
Сообщений: 7632
Фотографии лучше выложи, а то очень сумбурно пишешь …
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь …
victor10057
Местный
Регистрация: 15.07.2012
Москва
Сообщений: 103
[=Бориска66;3441261]Фотографии лучше выложи, а то очень сумбурно пиQUOTEшешь …[/QUC
Спасибо за подсказку про трубогибы,наверно так и поступлю.
Что то фотки не получается скинуть,но сейчас попробую.
Хотя все просто подключение справа горизонтально,вот трубки холодильного контура в середину внутреннего и там все соеденить,но их надо согнуть на 180 и подключить к трубкам холодильного контура внутреннего.
Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене
Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5
оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку
Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.
Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.
При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.
Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.
После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.
Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!
Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать
Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».
Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:
В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера
Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:
Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.
Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы
Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:
На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.
Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!
Дополняйте представленный материал своими комментариями!
Источник
10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.
Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.
Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.
Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Монтажную пластину выставляете строго по уровню.
При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.
Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.
Опять же не забывайте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.
Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.
Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.
Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.
Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.
Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.
При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.
Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Переходим к этапу подготовки трубок.
При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.
Концы обрабатываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.
Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.
Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
- разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
- постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.
Источник
Помогите найти кондиционер с правым выходом
у всех настенников есть возможность вывести трубы как слева, так и справа если стоять лицом к блоку. а также вниз слева и вниз справа. как Вам угодно можно вывести
ни одна из этих марок сейчас не впишется в 900 у.е.
если только у.е. к евро приравнять.
тогда спроите у монтажников зачем на внутреннем блоке выламывающиеся заглушки под трассу со всех сторон?
Please Login or Register to see this Hidden Content
Please Login or Register to see this Hidden Content
вуаля, и вот она уже справа.
Ловкость рук и никакого мошеннства.(с)))
Please Login or Register to see this Hidden Content
Please Login or Register to see this Hidden Content
вуаля, и вот она уже справа.
Ловкость рук и никакого мошеннства.(с)))
Please Login or Register to see this Hidden Content
Please Login or Register to see this Hidden Content
вуаля, и вот она уже справа.
Ловкость рук и никакого мошеннства.(с)))
дело в том, что при монтаже на левой стене во внутреннем блоке переворачиваются порты и они торчат за пределами корпуса, и прячутся в короб. не очень хорошо если они окажутся в стене и к ним не будет доступа в случае чего.
смонтировать порты в стене может только монтажник с кривыми ручками. если понадобится демонтаж, придется разгибать трассу на улице (а она обычно на выходе из отверстия сразу загибается), отсоединять её крепления, отключать от наружки и выдергивать внутрь. это не проще, ИМХО.
Чем больше мы думаем о ближайших неприятностях, тем дольше мы с ними не встречаемся.
Не надейтесь, а подумайте и оговорите сиё дело с монтажниками.
Чем больше мы думаем о ближайших неприятностях, тем дольше мы с ними не встречаемся.
Не надейтесь, а подумайте и оговорите сиё дело с монтажниками.
Источник
Как правильно перегнуть трубки в противоположную сторону
Выпрямить, а затем аккуратно согнуть влево, главное при этом не замять трубки. Там для этого на «газовой» трубе имеется пружина.
И залом вам будет обеспечен))
Выпрямить, а затем аккуратно согнуть влево, главное при этом не замять трубки. Там для этого на «газовой» трубе имеется пружина.
Че ты лепишь? Не вкурсе не пиши всякие глупости. Трубки прости нужно аккуратно развернуть по оси в противоположную сторону.
Че ты лепишь? Не вкурсе не пиши всякие глупости. Трубки прости нужно аккуратно развернуть по оси в противоположную сторону.
Сообщение отредактировал abrasive: 16 Апрель 2016, 14:07
Че ты лепишь? Не вкурсе не пиши всякие глупости. Трубки прости нужно аккуратно развернуть по оси в противоположную сторону.
После такого разворота трубок на 180 градусов сними изоляцию с трубок и посмотри что стало с трубкой в месте присоединения к испарителю внутреннего блока, тем более что блок бу и медные трубки не такие «мягкие».
Ага, по твоему я никогда не смотрел? Больше сотни блоков поставил таким методом и со всеми трубами все ок. Может просто у кого то руки не от туда ростут?
Ребята не спорьте. Существует 2 способа : перекрутить или разогнуть-загнуть.
Всё нам расскажет инструкция по монтажу. Например панас разлешает крутить трубы хоть как,а вот лджи, пишет что надо разгибать загибать. Зависит в основном от конструции. Если флекс на лыже разорвать,то там разветвление припаяно прям под флесом и может ему стать плохо. У Панаса там ничего нет.
Сам лично когда то перекрутил трубы на каком то ноунейме-китайце,потом разорвал флекс и там был залом-сверлом пришлось назад гнуть и править всё.
Бывают плохо отожженые трубы,очень плохо разгибаются. Если сомневаетесь,то разорвите флекс и контролируйте перегиб,потом поставите пару стяжек.
Ага, по твоему я никогда не смотрел? Больше сотни блоков поставил таким методом и со всеми трубами все ок. Может просто у кого то руки не от туда ростут?
Ребята не спорьте. Зависит в основном от
рук. главное чтоб не кривые
Сообщение отредактировал Алюр: 16 Апрель 2016, 17:32
Вот же ты нехристь! Тьфу 3 раза.
В инструкции всё это прописано.
Сначала разогуть вниз, потом согнуть куда надо (влево или назад).
Там же русским по белому написано, что перекручивать трубы запрещено.
Разгибаются и сгибаются безо всяких заломов.
ага, от разгибания-сгибания, значит, они заломиться должны, а от выкручивания на 180 град ничо не будет.
Да ну на. гонешь ты, как-то работает и тебя это устраивает, пораньше помрет, побольше работы.
Сообщение отредактировал kilowattick: 16 Апрель 2016, 22:48
У меня вопрос монтажникам:
У меня вопрос монтажникам:
Источник