Почти вся техника в современной квартире работает от электричества. Расположение выключателей света и розеток для электроприборов, правильная прокладка электропроводки в квартире – залог не только комфорта в повседневной жизни, но и гарантия безопасности от возникновения замыканий и пожаров.
Любой ремонт в квартире необходимо начинать с планирования расположения основных электроприборов, создания схем и последующей прокладки проводов. В этой статье будут разобраны различные варианты схем электропроводки, плюсы и минусы того или иного решения, пошаговая инструкция грамотной прокладки электропроводки.
Содержание статьи:
- Создание схемы электропроводки
- Советы по правильному объединению электроточек
- Инструкция по прокладке электропроводов
- Шаг #1 — изучение требований к схемам
- Шаг #2 — выполнение разводки проводов
- Шаг #3 — разметка квартиры
- Шаг #4 — прокладка электрокабелей
- Выводы и полезное видео по теме
Создание схемы электропроводки
В новых многоквартирных домах общедомовая электрическая сеть проводится только до квартиры. Всю планировку электросети внутри квартиры уже выполняет хозяин, в зависимости от разработанного плана расположения мебели и электроприборов. Это удобно, ведь владельцам квартир с готовой сетью для ее изменения придется частично или полностью демонтировать старую.
Составить схему электропроводки в квартире и выполнить ее монтаж возможно самостоятельно, либо же доверив это дело специалистам. Второй вариант требует достаточно затратного вложения средств, однако стоит помнить о том, что работа с электричеством – опасна для жизни.
Если нет определенных навыков, то монтаж лучше доверить специалистам- электрикам, при этом схему электропроводки можно составить самостоятельно.
Схему можно выполнить на небольшом листке бумаги, однако при этом обязательно нанести все элементы в соответствии с общепринятыми обозначениями
Любой монтаж начинается с разработки схемы будущей электропроводки.
Но перед этим необходимо:
- детально продумать размещение всей электротехники и электроприборов в квартире;
- подобрать оптимальные места для расположения выключателей и розеток;
- в зависимости от расположения окон и естественного освещения выбрать точки размещения люстр и других осветительных приборов;
- рассчитать необходимый метраж проводимой электролинии и количество электроточек в масштабе всей квартиры.
Процесс планирования не должен проходить быстро, это очень важный этап и к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае просчетов на этом этапе в дальнейшем нужно будет устанавливать мебель не так как удобно, а так как это будет соответствовать расположению розеток. Или же использовать удлинители, которые будут своими проводами захламлять квартиру и мешать свободному проходу.
После решения вопроса с расположением мебели и электроприборов можно приступать к созданию электросхемы. Чертеж должен быть максимально детализирован и составлен с соблюдением масштаба. Для этого можно взять план-схему квартиры, на которой обозначены все основные параметры комнат или же с помощью линейки и карандаша самостоятельно перенести на лист бумаги план квартиры. При этом на схеме, помимо предполагаемого расположения предметов, нужно обозначить дверные и оконные проемы.
Когда план самой квартиры составлен, приступаем к следующему этапу – расположение электроточек и линий проводки. Стоит отметить, что электроточками считаются все выходные элементы из общей сети, то есть розетки, выключатели, источники света работающие непосредственно от сети, распределительные коробки.
Создать схему можно при помощи специальных программ, таких как archicad или Adobe Illustrator. Однако для использования этих программ необходимы определенные навыки, которыми обладают специалисты. Но, такие схемы помогут наглядно оценить будущее расположение электроточек в квартире
С точки зрения повседневной эксплуатации и удобства при возникновении неисправностей, оптимальным вариантом считается распределение электроточек по отдельным линиям электропроводки. Тип такого распределения называется «шлейф», о нем будет рассказано ниже в статье.
На схемы с предельной точностью должны быть нанесены:
- Щит, от которого в квартиру проведена основная жила линии электропроводки.
- Пути прокладываемых кабелей. Основное правило, которым надо руководствоваться при прокладке кабеля – строгое горизонтальное и вертикальное его расположение. Также удаление от перекрытий и проемов должно быть не менее 20 см.
- Распределительные коробки — считаются точкой основного соединения кабелей внутри квартиры. При грамотном распределении электросети внутри квартиры они должны быть расположены на каждом ответвлении линии сети. Таким образом, распределительные коробки должны быть в каждой из жилых комнат, коридоре, кухне.
- Розетки — их может быть любое количество. Законодательством не ограничено число розеток, которые могут находиться в квартире. Однако при расчете их расположения стоит учитывать нахождение относительно дверей, окон, батарей и труб, газопроводов. Так, они могут быть расположены в любом удобном месте, но не менее 20 см от проемов дверей и окон и 40 см от газопроводов, батарей и теплопроводов.
- Выключатели. Их расположение так же никак не регламентировано законодателем и полностью зависит от желания проектировщика. Удобнее всего располагать их не выше уровня головы (в среднем 150-170 см от пола), либо в районе кисти при опущенной вниз руке (50-70 см от пола). Расположение относительно дверного проема не имеет значения и может быть как справа, так и слева, в зависимости от того, левша или правша хозяин и как ему удобней включать и выключать свет.
- Источники света, которые могут располагаться в любом удобном месте, как на потолке, таки на стенах. Их количество также не ограничено и зависит от освещенности комнат и желания проектировщика в большей степени осветить тот или иной угол квартиры.
Грамотно выполненная схема расположения электроточек и линий проводки позволит в дальнейшем свободно ориентироваться при прокладке квартирной электропроводки.
Использование условных обозначений при создании схемы поможет в случае дальнейшего обращения к специалистам. Так они смогут разобрать, что задумывалось автором
Советы по правильному объединению электроточек
Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.
Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:
- освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
- электроснабжения на жилые комнаты;
- отдельного электроснабжения на кухню;
- освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
- отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.
На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.
При объединении электроточек обязательно стоит использовать распределительные коробки, так как они, прежде всего, являются одним из способов изоляции соединений
Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.
Инструкция по прокладке электропроводов
Перед составлением схемы и началом монтажных работ нужно ознакомиться с рядом документов, регламентирующих расположение электропроводки в квартире с точки зрения пожаробезопасности и безопасности для жизни человека в процессе эксплуатации.
Шаг #1 — изучение требований к схемам
Основные требования и запреты при прокладке проводки в квартире:
- запрещено подключать заземление розеток к нулевым проводам или к системам водоснабжения и отопления — подключение заземления необходимо осуществлять только на шину заземления;
- обязательное соблюдение вертикального и горизонтального расположения маршрутов линий электросети;
- избегать пересечения линий проводов относительно друг друга, траектория прокладки должна быть выполнена максимально удобно с бытовой точки зрения, чтобы в дальнейшем случайно не пробить провода при проведении небольших ремонтных работ или установки какого-либо оборудования на стены;
- расстояние между параллельно идущими проводами должно быть не менее 5 мм;
- проведение проводов к розеткам осуществлять снизу, а к выключателям — сверху;
- обязательная установка автомата номиналом 63А для квартир, в которых установлены электроплиты. Подробнее о выборе автоматов в этой статье.
Законодательно не регламентирована высота нахождения маршрутов электрокабелей относительно потолка или пола. Однако с бытовой точки зрения их лучше располагать ближе к полу или потолку, чтобы освободить большую часть поверхности стен для дальнейшего их использования.
Соблюдение основных требований обеспечит электробезопасность проложенной электропроводки и оградит от возникновения короткого замыкания и пожаров
Шаг #2 — выполнение разводки проводов
Существует несколько основных вариантов создания рабочей разводки электропроводки в квартирах.
Они используются в зависимости от типа квартир:
- разводка типа «звезда»;
- разводка типа «шлейф»;
- разводка с помощью распределительных коробок.
Рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.
Вариант #1 — разводка типа «звезда»
«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.
Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.
При такой схеме электропроводки в случае неисправности работы одной из электроточек нет необходимости проверять полностью всю домашнюю электросеть
Вариант #2 — разводка типа «шлейф»
«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.
Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.
Шлейфовый метод разводки считался основным при строительстве в 20 веке. Он экономил длину электрокабеля, при этом сохраняя возможность проверки определенного направления в случае неисправной работы одной из электроточек
Вариант #3 — распределительные коробки
Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.
Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа «шлейф», а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.
Шаг #3 — разметка квартиры
После создания схемы последует несколько этапов для проведения электропроводки внутри квартиры. На каждом из них есть особенности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.
Вторым этапом после составления схемы считается «разметка». Это очень важный этап, суть которого заключается в точном переносе разработанной схемы электропроводки непосредственно на свои места в квартире. То есть нужно будет на поверхности стен нанести метки, которые в соответствии со схемой в дальнейшем будут местами электроточек и линий электропроводки.
При переносе схемы непосредственно на место в квартире стоит использовать те же цвета и обозначения. Это поможет лучше ориентироваться при начале работ
Выполнять разметку нужно следующим образом:
- обозначить места, где будут располагаться розетки и выключатели, источники света;
- выделить места, где будут выводиться кабеля под телевизоры и wi-fy роутер;
- обозначить места расположения распределительных коробок;
- определить и обозначить места линии прокладки кабелей от распределительных коробок к каждой из электроточек (по ним в дальнейшем при монтаже будет производиться штробление стен);
- определить расположение маршрутов кабельных трасс от главного квартирного электрощита к каждой распределительной коробке.
Проведение разметки позволяет «на месте» определить правильность расчетов на схеме и окончательно закрепить решение о таком расположении электропроводки в квартире.
Шаг #4 — прокладка электрокабелей
Выполнить прокладку электрокабеля проводки можно несколькими способами:
- скрытым;
- открытым.
Поговорим о каждом варианте детальнее.
Способ #1 — скрытая проводка
Первый способ считается более трудоемким, однако он позволит скрыть все кабеля внутри стен, что выглядит более эстетично, и не будет бросаться в глаза наличием коробов или открытых кабелей. Для его исполнения предстоит штробить стены, проделывая в них канавки для кабелей.
Выполнение скрытой электропроводки защитит кабель от внешнего воздействия и возможных механических повреждений, например домашними животными
Укладка и дальнейшее нанесение штукатурки скроют линии электропроводки от глаз. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует обязательно соблюдать осторожность, так как повреждение кабеля может привести к потере электричества на участке сети.
Более приемлемым вариантом при такой укладке кабелей можно считать монтаж электропроводки под напольное покрытие. При этом обязательно каждый провод заключить в гофрированную трубку, что придает ему дополнительную защиту от повреждений.
Важно запомнить, что перед тем, как окончательно заделывать стены и пол, необходимо тестером проверить исправность работы всех выведенных электроточек.
Способ #2 — открытый вариант
Открытый монтаж подойдет для квартир и помещений, где технически запрещено или невозможно провести провод внутри стен или пола.
Это простая прокладка, которая зачастую осуществляется по верхней части квартиры на стыке стены и потолка. Кабеля заключаются в специальные короба или кабель-каналы.
Открытый способ подходит для проведения проводки без капитального ремонта в квартире. Так, например, при установке электротехники, требующей отдельного вывода к электрощиту
Главным преимуществом открытой прокладки считается легкий доступ к кабельным сетям.
Подробнее о монтаже проводки от щитка мы рассказывали в следующем материале.
Выводы и полезное видео по теме
Создание различных схем электропроводки, а также особенности можно посмотреть в этом видео:
Самостоятельное выполнение схемы и монтаж электропроводки в квартире – задача решаемая, но требующая внимательного изучения основ электрики. Также желательно изучить условные обозначения и правила прокладки силовых кабелей. А сами работы по проведению в квартире электричества лучше доверить профессионалам.
Создание схемы прокладки электропроводки в квартире – процесс творческий, который должен производиться с особой внимательностью и точностью. Готовая схема должна быть достаточно наглядной и понятной, чтобы любой строитель мог понять и в дальнейшем реализовать показанное на схеме.
При составлении схемы стоит использовать общепринятые обозначения электроточек и цветовое выделение силовых линий и проводов освещения и заземления. Также обязательное нанесение всех расстояний и размеров, которые помогут лучше ориентироваться при нанесении разметки непосредственно в квартире.
У вас остались вопросы по теме этой статьи? Или вы хотите поделиться личным опытом составления схемы, монтажа электропроводки? Задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта или оставить рекомендации можно в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой публикацией.
Всем кру! Это первая запись в моем блоге. Здесь будут публиковаться записи о всяком разном. Первую запись блога решил посвятить электрике в однокомнатной квартире, своими руками и без опыта в этом деле, вдруг кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
Купили мы значит с супругой квартиру на котловане (яма под фундамент дома) полтора года назад в ЖК «НОРД». Пока дом строился, закупалось оборудование, расходный материал и т.п., копилась денюжка на ремонт и всё такое. Дом сдался и встал вопрос, кто же будет делать электрику. Позвали одного элетрика, второго, третьего, все как один просят примерно 45к за всё. Захотелось сделать самостоятельно всё. Вопрос даже не в деньгах а в спортивном интересе, да и опыта набраться хочется. Кстати после монтажа захотелось выучиться на электрика:) Сам я не электрик, но руки и мозги есть, тем более был опыт в переделке электрики дома в деревне. До сих пор все работает как надо. Поэтому, решил делать сам. Насмотрелся инстаграмов электриков, все как один делают монтаж по потолку в гофре, решил что буду делать так же.
Взял карту помещения и начал отмечать где у меня будут розетки и выключатели. После того как схема была готова, поехал на квартиру и разметил всё по месту. Далее определился с группами
По группам:
1)Кухонные розетки
2)Плита
3)Розетки: зал + балкон
4)Розетки: спальня
5)Розетки cан узел: машинка + фен
6)Свет: зал+кухня+балкон
7)Свет: спальня+коридор+сан узел
Затем закупился проводом ВВГ-Пнг(А)-LS, силовой плоский кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности. Взял две бухты кабеля 3х1.5 (освещение) и 3х2.5 (розетки) по 100м. каждого.
Купил гофру, распределительные коробки, клипсы для гофры, подрозетники и всякую мелочевку. Поставил перегородку из газобетона и пока брат (строитель) помогал штукатурить мне стену, я сделал штробы под кабели и аккуратно уложил их в штробах. Штробореза у меня нет, поэтому делал всё болгаркой с алмазным диском.
Пыли было много, но при открытии окон быстро всё выветривалось.
Отверстия под подрозетники делал коронкой на 68мм.
Далее начал монтаж распредкоробок и проводов в гофре по потолку. Гофру крепил на клипсы, предварительно делал отверстия перфоратором в потолке и забивал чопики.
Запас кабеля в распредкоробках, и в подрозетниках оставлял примерно по 20см., +- на скрутку, пайку, и прочие непредвиденные неприятности.
Отмерил расстояние между прикроватными розетками, с расчетом на то что в комнате еще будет установлен шкаф.
Между делом сестра попросила помочь с подключением розетки через выключатель, для роутера. Нарисовал ей схему как примерно должно быть. Может так делать нельзя конечно, фиг знает, подключили, пока работает всё.
Вот так выглядит стена после штукатурки. Провод спрятан внутри стены.
В следующей части расскажу и покажу конечный монтаж проводки и соединение групп. Профессиональных электриков прошу не ругать сильно, сам я не электрик, делаю сам и как могу:) В дополнении к записи хочу отдельно поблагодарить ребят согруппников в телеграм канале по ниссанам. Подсказывали как лучше, какой провод лучше взять и прочие мелочи о которых я узнавал у них. Спасибо огромное! И спасибо что дочитали до конца.
Комфортность жизни современного человека в квартире напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.
Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина квартиры, и в его праве разместить проводку и расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте на стенах. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, планироваться расположение проводки, розеток и выключателей, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?
Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» владельца квартиры в области физики, электрики. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию. Это связано с тем, работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.
Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах, связанных с подключением и установкой отдельных розеток, разводкой линий. Будет возможность понять, нужно ли браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных электриков. С точки зрения электриков, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно в квартире не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом.
Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире нужно и полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу электриков (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не должно быть лишним. Возможны ситуации, когда работы придется проводить самостоятельно, без электриков, то есть проводить установку или ремонт отдельной розетки, осуществлять разводку линии, подключение электрических приборов. Делать это важно грамотно.
Когда нужно заняться прокладкой новой проводки в квартире?
Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были раньше размещены электроточки подключения к электросети на стенах. Да, все строго соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий, поэтому розеток, например, на стенах было существенно меньше, чем это необходимо сегодня.
По мере приобретения и подключения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии проводки, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам комнат кабели, чтобы включить в розетку очередной прибор – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты. Использовать их для подключения не совсем удобно — лучше провести установку отдельных розеток, а для этого требуется разводка линии.
Мало того, при недостаточности розеток на стенах в квартире многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике и прокладке проводки, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире, которая рано или поздно, вероятно, должна произойти.
И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последнего выключателя или розетки, своими руками заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания на стенах наиболее удобно, рационально и безопасно, а также используя современный кабель. Сегодня это производится легко.
Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть в квартире. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.
- Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой в квартире крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки должно быть крайне нерационально применять такую технологию с подобным кабелем.
- Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые в квартире бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку кабеля или изогнуть его для клеммного соединения.
- Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.
Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства в квартире всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежный медный кабель своими руками — это должно быть обязательно. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на вопросе электрики просто неразумно. Лучше выбирать их — они подойдут для любой квартиры. Заодно с заменой проводки можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения и подключения всех элементов домашней электросети.
Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения выключателей и розеток, электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой из качественных кабелей буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков в комнате. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.
Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки в квартире и использования современных качественный кабелей.
1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках при прокладке проводки обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход кабеля, так как все отдельные розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.
При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электрических приборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения даже слаботочных кабелей не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), и трансформаторам, и некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.
TN–S, как правило, применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.
Но все же, как правило, в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке. Проверить это можно с помощью индикаторной отвертки.
В любом из двух последних случаев для разводки проводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.
Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.
Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника в кабеле будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».
Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение для дальнейшей работы. При подключении и установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка с кабелем по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.
То, что может делаться на уровне распределительного электрощита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.
А еще лучше – монтировать новую проводку с качественным кабелем по всем правилам монтажа!
2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве квартир – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автоматических выключателя — «автомата» (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода, соединяющих щиток и квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных распредкоробках ответвления на каждый отдельный выключатель или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.
Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка своими руками, и проведение ремонтных работ превращались в сплошные сложности.
Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного электрощитка с реле проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля в случае прокладки от щитка нескольких линий необходимо значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.
Основа основ – планирование домашней электросети
Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт в квартире или проводка будет своими руками прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети с расположением кабелей, разводкой линии. И лучше всего это выполнить заранее самостоятельно – никто кроме хозяев не сможет сделать это качественней.
Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести планирование расположения проводки, розеток и выключателей. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом для удобства и собственной безопасности. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.
Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта квартиры. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда начертить примерную схему электропроводки (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира (такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.
Для примера возьмем схему электропроводки однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.
В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.
Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабеля в квартире. Так или иначе, длина кабеля в метрах должна рассчитываться с запасом для удобного выполнения последующих работ.
Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделать ксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.
Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не нужно – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10, их количество. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате необходимо поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф, мощную электроплиту, и для такой техники также придется подводить кабель, проводить монтаж отдельных розеток (обычно — не меньше двух) с учетом количества таких электрических приборов, которые планируется устанавливать.
Мало того, надо на схеме электропроводки расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах квартиры, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения с кабелем?
Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений квартиры. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам, определять, как будет проводиться разводка кабеля. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема электропроводки рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, чтобы понимать их количество, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме электропроводки – выделены красным оттенком).
Итак, по комнатам:
В гостиной:
1 – раскладной диван-кровать.
2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.
3 – кондиционер – сплит-система.
4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.
5 – стол обеденный со стульями.
6 – шкафы.
7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.
Те точки, которые требуют подключения и, соответственно, подведения кабеля, можно выделить и в тексте.
На кухне:
8 – холодильник.
9 – обеденный стол со стульями.
10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.
12 – электрическая плита с духовкой.
13 – мойка.
14 – посудомоечная машина.
В ванной и санузле:
15 – стиральная машина.
16 – бойлер.
17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.
18 – унитаз.
19 – ванная.
В прихожей:
20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.
Итак, основные «потребители» в квартире на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки для определенного количества техники (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение на схеме электроснабжения тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.
Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток в квартире с учетом имеющейся техники и ее количества.
При этом можно, конечно, использовать для схемы электропроводки любые условные обозначения розеток и выключателей, понятные для себя. Но если хозяин квартиры желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:
| Условное обозначение | Что обозначает на схеме |
|---|---|
| Силовой щиток | |
| Счетчик потребленной энергии | |
| Однополюсный автомат защиты | |
| Двухполюсный автомат защиты | |
| Устроство защтного отключения (УЗО) | |
| Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки | |
| Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки | |
| Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки | |
| Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 — IP55) | |
| Выключатель одноклавишный | |
| Выключатель двухклавишный | |
| Блок — два выключателя и розетка, скрытой установки |
Итак, разместим на схеме электропроводки квартиры розетки:
Теперь – самое время подумать о точках освещения и выключателях. Люстры можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для выключателей. Их, как правило, располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь — там, как правило, отказываются от монтажа выключателей). Типичное место установки выключателей – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые будут задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.
С размещением розеток, выключателей и светильников определились, теперь необходимо приступать к планированию трассы прокладки проводов согласно схеме. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода внутрь, в квартиру, от предпочтений самих хозяев.
Видео: Советы по планированию квартирной электросети
Способы монтажа и прокладки электропроводки в квартире
Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, какие приемлемые способы монтажа и прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:
А. Если стены квартиры находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.
Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры
Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть разводку кабеля, то придется проделывать дополнительную работу — делать штробы в стене для монтажа в них проводов (сделать их, кстати, можно штроборезом или болгаркой — это быстрее, чем без инструмента).
Штробление — это дело, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия для фиксации кабеля.
Штробы для кабеля нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила монтажа – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и монтаж кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах электропроводки:
Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь при работах с электрикой. Все скрытые прокладки кабелей к отдельным розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно по вертикальной плоскости. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода без того, чтобы использовать специальные приборы для того, чтобы найти и проверить линии электропроводки.
Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом с кабелями не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается по окончании работ с электрикой, а, кроме того, попытку вкрутить саморез или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.
При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая нужна для аккуратного обустройства розеточных ниш (гнезд) под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки без повреждений. Использовать коронку для монтажа удобно и легко.
Теперь поговорим о магистральных участках в квартире, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.
1. Первый вариант – точно так же, как описывалось выше, то есть разводка кабелей проводится по горизонтальной линии вдоль верхнего края стены, в штробе или в гофротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке или выключателю на противоположном конце большого помещения необходимо обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много. Такие работы по монтажу электрики обойдутся дорого.
2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще не залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь по полу можно будет прокладывать трассы кабеля к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем, по окончании работ по монтажу электрики, стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти прокладки кабеля.
Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штроб для кабеля или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов по полу в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки. Они упрощают работы по монтажу электрики.
Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель каналы с крышкой, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия. Их использовать при прокладке электрики очень удобно — работы упрощаются.
Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы при разводке кабеля. Их при монтаже электрики и так немало.
3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и выключателей. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает использовать и разместить сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если необходимо провести какие-либо ремонтные или наладочные работы с электрическим кабелем).
Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально придумать и использовать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой после монтажа можно будет спрятать проложенную под потолком линию проводов.
Цены на кабели и провода для строительства и ремонта
Кабели и провода для строительства и ремонта
Продолжаем составление схемы линий электропроводки
Вернемся снова к нашей схеме электропроводки – точки, куда надо подвести электропитание для розеток, выключателей и светильников, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим для более простого монтажа линии впоследствии.
Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка электропроводки, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.
В нашем примере монтаж линий будет проводиться вдоль стен комнаты.
Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка для электрики (как минимум – одна). Располагается она, как правило, на стене неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.
На схеме электропроводки условно отметим используемые распределительные коробки оранжевыми кружками.
Можно «протянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток комнаты, монтаж которых планируется. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и использовать для каждой собственный кабель и купить необходимые комплектующие.
Кстати, если электрические розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стены, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и использовать один общий кабель для розеток и выключателей — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.
Чтобы легче было разбираться на чертеже линий электропроводки, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.
Сменим цвет карандаша на зеленый и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.
Теперь нанесем на схему электропроводки распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и выключатели, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два отдельных потока с отдельными УЗО. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае необходимо больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.
На схеме монтажа электропроводки показан вариант объединенной электрической проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).
И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, стоит использовать и прокладывать от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Эти линии на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Как правило, такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев техника повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними УЗО автоматы.
На нашей схеме электропроводки квартиры сделаем отдельные линии питания от щита к технике — электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).
И, наконец, завершим схему линий электропроводки, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита
Итак, схема линий электропроводки в квартире сделана, и можно начинать использовать ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода необходимо для монтажа новой квартирной электросети.
Можно переходить к работам «на местности» — сделать перенос чертежа реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки подключения и установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело! Помните, что перед началом работ необходимо отключить электричество. Также лучше провести проверку отключения, чтобы не столкнуться с неприятностями. Когда работы по разводке закончат выполняться, потребуется провести сборку щитка.
Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте в см от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме — читайте подробнее.
Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?
Какого сечения провода нужны для прокладки электропроводки?
Любая линия на нашей схеме электропроводки, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.
Итак, зная довольно точно, какие электрические приборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем, определить количество УЗО и автоматов. Берутся для этого паспортные данные техники (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на технику нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:
| Вид электроприбора | Примерная потребляемая мощность |
|---|---|
| Гидромассажная ванна (Джакузи) | 2000-2500 Вт. |
| Печь для мини-сауны | 10-15 кВт |
| Теплый пол | 0.7-1.5 кВт |
| Солярий домашний | 1,5-2,5 кВт |
| Кондиционер-сплит | около 2500 Вт |
| Вентилятор | до 900 Вт |
| Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков) | 100 — 1000 Вт |
| Радиоприемник (Музыкальный центр) | 100-250 Вт |
| Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.) | до 800 Вт |
| Телевизор | 100-200 Вт |
| Саунд-система «домашний кинотеатр» | до 750 Вт |
| Пылесос | до 1200 Вт |
| Утюг | 1000-2000 Вт |
| Электромассажер | до 300 Вт |
| Фен | 500 — 1000 Вт |
| Зарядные устройства гаджетов | около 50 Вт |
Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.
I cум = P сум / U ном
Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.
P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.
U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).
Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив текущее значение в формулу, получим ток потребления электрики в 18,6 А.
При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети (сила тока — 380 вольт)). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А
Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое для монтажа сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.
| Сечение медной жилы | Нагрузка по току, А | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| одножильные провода | двужильные провода | трехжильные провода | ||||
| одиночно проложенный ппровод | пучек из двух проводов | пучек из трех проводов | пучек из четырех проводов | одиночный двужильный провод | одиночный трехжильный провод | |
| 0.5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1,0 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4,0 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6,0 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10,0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16,0 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25,0 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35,0 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50,0 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
Нагрузка на участок электрики в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные в общей системе электропроводки единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один защищенный трехжильный провод с сечением жил 4 мм2.
Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости.
Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?
Очень важно это сделать, и даже с нескольких точек зрения!
Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара в квартире, поэтому от кабеля с таким сечением для электропроводки лучше отказаться.
Второе. Хозяин квартиры переусердствовал и проложил провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же нужно сделать расчет нагрузки, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.
Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:
На схеме разводки линий изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство электриков в один голос рекомендуют для электропроводки сделать выбор в пользу ВВГнг или NYM вместо просто ВВГ или ВВГ-3*х (индекс НГ говорит о том, что он изолированный, причем заключен в негорючую изоляцию). Требуется придерживаться этих рекомендаций.
Указанная схема подключения линий электропроводки – отнюдь не является догмой. Методику планирования электропроводки и ее расчета, размещения УЗО и автоматов, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.
К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и техникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонной техники.
| Вид бытового электроприбора | Средняя потребляемая мощность | Особенности подключения к электропитанию |
|---|---|---|
| Плита или варочная поверхность электрическая | от 3500 до 12000 Вт | Индивидуально проложенная линия питания |
| Духовой шкаф электрический | от 2500 до 10000 Вт | |
| Стиральная машина-автомат | от 1500 до 3000 Вт | |
| Водонагреватель | от 2500 до 7000 Вт | |
| Посудомоечная машина | от 1500 до 3500 Вт | |
| Микроволновая печь | от 700 до 2500 Вт | допускается поключение к обычной 16 А розетке |
| Холодильник (только в момент пуска) | от 500 до 2000 Вт | |
| Электрический чайник | от 700 до 1500 Вт | |
| Кухонный процессор (комбайн) | от 500 до 1500 Вт | |
| Хлебопечка, пароварка и т.п. | от 700 до 2000 Вт | |
| Тостер | до 1000 Вт | |
| Кухонная вытяжка | от 500 до 1500 Вт | |
| Измельчитель отходов | от 400 до 1000 вт |
Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности проводки. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток и выключателей света в общей схеме электропроводки:
И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант разводки линии. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать для своей квартиры с учетом количества электрической техники. Это удобный метод, преимущества которого оценили многие мастера.
Итак, схему электромонтажа читатель нарисовать может, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части электропроводки ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые максимально подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электрических приборов и техники и о многом другом. Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома». Рекомендации и пошаговые инструкции составляются в соответствии с требованиями ПУЭ.
И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем электропроводки «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть, без электриков.
Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки, установки УЗО и автоматов
assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/f98/600_450_2/f985a3d433ab7edc6812a4457966b088.jpg
Из этой статьи вы узнаете:
- Какие правила монтажа электрики в квартире важно знать
- Как создаются схема и проект разводки электрики в квартире
- Какие бывают типы разводки
- Какой провод использовать для прокладки электрики в квартире
- Из каких этапов состоит монтаж электрики в квартире
Электросеть во времена наших родителей не знала таких нагрузок, как сейчас. В настоящее время облегчить и скрасить быт призвано огромное количество бытовой техники. В результате существенно возросла нагрузка на электрические системы. Однако старая электропроводка не в состоянии передавать такую электрическую мощность, поэтому вопрос замены ее на новую рано или поздно возникает. В рамках данной статьи мы расскажем, как правильно делать электрику в квартире.
Что важно знать про электрику в квартире: правила и нюансы
Хорошие новости для владельцев квартир в том, что прокладка электропроводки обойдется дешевле, нежели для собственников домов. А все дело в том, что электрический ввод в квартиру осуществляет застройщик, вам же остается только делать проводку внутри жилья.
Чтобы правильно сделать электрику в квартире, надо все работы разбить на такие этапы:
- Создание схемы электроснабжения квартиры.
- Расчет потребности в электрофурнитуре и кабелях.
- Правильная разметка электрики и вырезание штраб.
- Закрепление электрических кабелей в штрабах.
- Монтаж распределительных коробок, розеток и выключателей освещения.
- Сборка вводного щитка в квартире.
- Прозвонка системы тестером, чтобы убедиться в правильности монтажа.
Любые строительные работы правильно проводить в соответствии с перечнем специализированных требований и норм – ГОСТ и СНиП. Регламент монтажа электропроводки описан в руководстве под названием «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Это своеобразная библия для всех, кто работает с электрикой. Задача прокладки электропроводки в квартире подразумевает изучение части этих правил, касающихся выбора и монтажа электрических приборов.
Приведем основные положения ПУЭ, которых электрик просто обязан придерживаться:
- при монтаже электрики следует руководствоваться принципом легкодоступности монтажных коробок, розеток и выключателей, а также электросчетчиков;
- следует делать выключатели на высоте от 60 до 150 см от пола. При этом открытые двери не должны перекрывать доступ к выключателям. Для этого выключатели устанавливают на противоположной к открытой двери стороне. Подвод электропроводки к выключателям правильно делать сверху;
- монтаж розеток выполняют на расстоянии 50–80 см от пола. Эта высота предохранит розетки в случае затопления. Расстояние от розетки до электрических и газовых плит, труб и радиаторов отопления должно быть не меньше 50 см. Кабель к розетке проводят снизу вверх;
- существует норматив количества розеток в комнате – 1 единица на 6 м2. Однако для кухни разрешена установка любого количества розеток, которое необходимо для подключения всех электроприборов. Неправильно располагать розетки в туалете, а в ванной их можно оборудовать, только подключив через отдельный трансформатор, установленный вне влажного помещения;
- требования предписывают делать прокладку электрических кабелей по стенам строго вертикально или горизонтально. При этом обязательно нужно отмечать места прокладки на соответствующем плане;
- строго регламентируются расстояния от кабеля до перекрытий, труб и проемов. В случае горизонтальной прокладки необходимо выдерживать расстояние в 5–10 см до балок перекрытия и карнизов. При этом расстояние до потолка также должно быть не менее 15 см. Если горизонтальная линия идет снизу, то от пола ее должно отделять не менее 15–20 см. Вертикальные трассы проводов не делать ближе к проемам окон и дверей более чем на 10 см. Газовая труба должна отстоять от электрического кабеля не менее чем на 40 см;
- если проводка (скрытая или внешняя) проходит вблизи металлоконструкций, то при правильном монтаже исключается их соприкосновение;
- если требуется проложить несколько кабелей параллельно друг другу, то каждый из них правильно поместить в защитный короб или гофру. Другой способ прокладки – соблюдение расстояния в 3 мм между такими проводами;
- в процессе разводки провода между собой соединяют внутри распределительных коробок. Соединения нужно делать хорошо изолированные. Воспрещается соединять между собой алюминиевый и медный провод;
- нулевой провод и заземление присоединяют к конечным потребителям только при помощи болтов.
Схема и проект разводки электрики в квартире
Многие счастливые обладатели заветной квартиры задаются вопросом, как сделать электрику в квартире с нуля? Нет ничего сложного в разработке схемы электроснабжения собственного жилья. Сначала нужно сделать ксерокопию плана квартиры от застройщика. Обозначить места установки электрической фурнитуры на такой схеме не составит большого труда.
Перед составлением плана электрики правильно узнать пожелания членов вашей семьи. После обсуждения всех идей нужно зафиксировать это на бумаге, нарисовав на плане жилья все розетки, выключатели и электрические приборы. Рассмотрим процесс на примере типовой однокомнатной квартиры. Из нехитрых инструментов нам не обойтись без листа в клеточку, ручки и линейки, а также разноцветных пишущих принадлежностей. Первым делом рисуем стены с дверными проемами. Точные размеры непринципиальны, все можно делать эскизно.
На изготовленную таким способом схему квартиры наносим необходимые нам элементы электрики:
- Розетки. Нужно размещать их, руководствуясь соображениями удобства использования. Держать в уме стоит только минимальные расстояния от трубопроводов газа и воды – 40 см, проемов окон и дверей – 20 см. Напомним, что, согласно нормативам, на каждые 6 м2 площади жилища правильно выделить хотя бы одну розетку.
- Освещение. Застройщики обычно сдают жилье с одним светильником в центре помещения на потолке. Однако не запрещается дополнить этот вариант. Существует огромное количество осветительных приборов, нужно лишь предусмотреть прокладку электрики в места их подключения и правильно разместить точки.
- Выключатели правильно делать справа от дверной коробки. Пользоваться ими будет удобно, если разместить устройства на высоте 60–150 см.
- Кабельные трассы. Следует делать кабельные линии параллельными горизонту или под углом 90 градусов к нему, без уклонов и зигзагов. Необходимо выдерживать правильную дистанцию от проемов – минимум в 15–20 см.
- Распределительные коробки. Следует уделить особое внимание точкам установки распаечных коробок. Ведь это своеобразные транспортные узлы электричества. Задумали ответвление от линии – подразумевайте установку коробки. Однако в любой комнате коробка может быть только одна.
- Распределительный щиток. Силовые щитки обычно делают в общих коридорах. Однако встречаются и планировки с внутренним расположением щитка.
После составления плана электрики делать резку штраб еще рано. Правильным будет сначала произвести разметку по факту. То есть нанести на стены линии и метки, по которым и будет производиться монтаж.
Существует следующая последовательность нанесения разметки электрики:
- сначала на стенах отмечают точки установки подрозетников, места размещения бытовой техники;
- прорисовывают очертания штраб для укладки электрики;
- обозначают места установки ответвительных коробок;
- выделяют место для монтажа электрощитка;
- производят разметку трасс, соединяющих электрощит с конкретными точками установки приборов.
Не спешите с практическим воплощением плана, правильно будет еще раз тщательно его проверить. Любые изменения лучше сделать на этапе разметки электрики, потому что позднее это сопряжено с дополнительными временными и финансовыми расходами.
В случае внутриквартирного монтажа электрощита можно выделить группы потребителей энергии:
- освещение по каждому помещению;
- розетки жилых комнат;
- розетки коридора и кухни;
- электрика влажных помещений.
Если в квартире отсутствует газоснабжение, значит, для питания электроплиты правильно выделить отдельный кабель соответствующего сечения. Требования безопасности предполагают установку на каждую группу устройства защитного отключения. Правильно, когда электрика санузлов и кухни имеет в своем составе УЗО в обязательном порядке.
Группы сформированы, а значит, пришло время делать точки подключения конечных потребителей. Главные потребители электроэнергии в наших квартирах – это электроплиты, стиральные и посудомоечные агрегаты, водонагреватели и кондиционеры.
Далее выясняют зоны установки розеток, осветительных приборов, выключателей и распределительных коробок. После чего правильно будет зафиксировать все это в плане электроснабжения квартиры. Соединив все точки между собой, надо посчитать и записать необходимый метраж проводов. План электрификации квартиры правильно делать сразу в двух экземплярах, один из которых хранить вместе с другими документами на квартиру. Как показывает практика, в будущем он обязательно пригодится.
На основе черновика вырисовывается чистовая электрическая схема. Ее нужно делать на точном плане квартиры, учитывая все размеры в масштабе.
Для обозначения электрических точек правильно использовать специальные обозначения. Линии между ними подразумевают провода. Линии разных групп следует нарисовать разными цветами. Эта идея здорово увеличит наглядность чертежа.
Правильно сделать электрику в квартире вам поможет грамотная схема. На ней нужно обязательно отразить с соблюдением масштаба все необходимые расстояния: от электрики до коммуникаций и строительных конструкций. Данная мера не только облегчает читабельность схемы, но и позволяет быстро и правильно делать расчет потребности в материалах.
3 основных типа разводки электрики в квартире
Если вы чувствуете, что без проблем справитесь с разводкой электрических проводов в квартире, сможете все сделать правильно, то сначала нужно определиться со способом реализации задуманного.
Применяется три разновидности разводки электрики:
- на основе распределительных коробок;
- «звезда»;
- «шлейф».
- На основе распределительных коробок. Самый распространенный тип. Электрощит в данном варианте делают на лестничной клетке. В щитке устанавливается счетчик и от 1 до 3 выключателей. От щита в квартиру идет кабель. Правильная схема предусматривает в каждой комнате распределительную коробку, посредством которой осуществляют разводку электрики в этой комнате.
- «Звезда». Метод предполагает наличие собственной кабельной линии к каждой группе розеток или осветительных приборов. Все эти кабели собираются в электрощите. Каждая линия электрики подключается через собственный выключатель.
Преимущества такой технологии – возможность контролировать каждую точку электроснабжения отдельно, что очень правильно и практично. Однако способ требует больших трудозатрат, сопряжен с повышенным расходом материалов. Щиток получается достаточно габаритным. Все это складывается в высокую стоимость подобного проекта электрики.
- «Шлейф». Такой способ отличается от «звезды» тем, что на одной линии возможно размещение нескольких групп розеток, осветительных приборов и так далее. Это существенно снижает затраты.
Однако следует отметить, что редко строго придерживаются лишь одного из вышеуказанных способов прокладки электрики. Обычно их комбинируют, чтобы добиться оптимального результата за приемлемую стоимость.
Какой провод использовать для прокладки электрики в квартире
В настоящее время электроснабжение жилых помещений делают при помощи только медных проводов. Внутренняя электрика не может быть построена на базе алюминиевой проводки, это запрещено.
Медные кабели имеют ряд преимуществ, что и обуславливает их применение:
- хорошая пластичность, предохраняющая от изломов в процессе монтажа;
- окисляются гораздо медленнее алюминиевых;
- медные жилы прослужат существенно дольше алюминиевого провода;
- при одинаковом сечении медный провод способен пропустить гораздо больший ток, нежели алюминиевый.
Кабели и провода различают по количеству жил – одножильные и многожильные. Многожильные содержат несколько отдельных жил, каждая из которых со своей изоляцией. Все вместе жилы упакованы в дополнительную оболочку. Для примера приведем провод ПРТО. Данная аббревиатура обозначает, что проводники выполнены из меди, изоляция резиновая с оплеткой из хлопковой пряжи с пропиткой, препятствующей гниению.
Жилы электрических кабелей делают как сплошными, так и многопроволочными.
Электрические кабели отличаются типом изоляции. Оболочка защищает проводники от возможных повреждений, а также от попадания влаги, агрессивной химии и света. Соответственно, разнится и маркировка кабелей.
Есть кабели, покрытые своеобразной броней, позволяющей их прокладку в агрессивной среде.
Электрификацию жилищного фонда правильно проводить кабелями марок NYM, ВВГнг и проводами ПУНП. NYM чаще всего применяют для подключения к электрощиту, а также для соединения щитов (этажного и квартирного, комнатных) между собой.
Комнатные щитки обычно в квартирах не практикуются, это излишне. А вот для большого коттеджа это правильное решение. На такие щитки можно подключить мощные приборы. Правила не запрещают использовать NYM для всей разводки электрики внутри помещений. Однако из-за высокой стоимости данного кабеля обычно прибегают к использованию ВВГнг и ПУНП.
ВВГ – медный кабель, изоляция отдельных жил и всего кабеля выполнена из поливинилхлорида. Допускается использование ВВГ в помещениях с любой влажностью воздуха. Данный кабель запрещено растягивать. Проводники в кабеле скручены между собой. Изоляция каждой жилы имеет свою окраску. Для пространства между жилами не предусматривается какого-либо заполнения.
Как правильно делать электрику в квартире
Организация электроснабжения квартиры требует внимательного отношения к делу, строгого соблюдения требований охраны труда и последовательности монтажа. Результатом ошибки может стать короткое замыкание. Чтобы правильно сделать разводку электрики по квартире, следует воспользоваться небольшой памяткой.
Проводку в квартире можно делать двумя способами:
- Скрытым, когда электрические кабели прячут в стены, потолки, прокладывают под полом и листами гипсокартона.
- Открытым способом, когда проводка укладывается внутри специальных коробов и каналов, фиксируется к стенам при помощи клипс и скоб.
Каждый из способов по-своему правильный и обладает некоторыми плюсами.
Перед монтажом электрических проводов необходимо убрать мебель и технику от стен, вынести весь строительный мусор, образовавшийся за предшествующие этапы работ.
Правильно делать работу поэтапно:
- первым делом высверливают отверстия для розеток, выключателей и распаечных коробок;
- производят штрабление стен под кабельные линии электрики;
- готовят места крепления кабелей на потолках;
- делают распределительный электрощит;
- укладывают кабели;
- делают соединение кабелей в распределительных коробках;
- подключают проводники в электрощитке;
- проверяют правильность монтажа и соединений системы электрики;
- устанавливают выключатели и лампы, без которых не обойтись для следующих ремонтных работ в квартире.
Разберем кратко каждый из этапов. Проводку можно скрыть, уложив по потолку, по полу и внутри стен.
- Скрытый способ
Первое, с чем придется столкнуться, – это изрядное количество пыли и грязи. Пыль обильно появляется в процессе штрабления стен и потолков. После снятия напольного покрытия обнаруживается скопление грязи в труднодоступных местах. Поэтому монтаж скрытой электропроводки правильно совмещать с капитальным ремонтом жилья. Если составленный ранее проект электрики подразумевает прокладку электрических проводников в стенах, то делают разметку стен согласно плану. Далее при помощи электроинструмента вырезают желобки нужной глубины и ширины.
Следует знать, что слой штукатурки поверх кабелей не может быть более 10 см, поэтому ограничена и глубина канавок под электрику. Ширина же может быть любой, достаточной для качественной укладки кабелей. Места под розетки и ответвительные коробки удобно делать при помощи специализированной коронки. Если предполагается вырезание штраб в несущих стенах, не стоит их делать слишком глубокими. Владельцам панельных квартир проще – можно воспользоваться пустотами внутри межэтажных перекрытий.
Однако современное жилье все чаще делают монолитным, а перегородки между комнатами из кирпича. Собственникам таких апартаментов штрабить стены можно без ограничений, не задевая при этом несущие колонны.
Наименее затратным является способ укладки проводки под чистовым полом квартиры. В таком случае каждый кабель дополнительно защищают гофрой. Тогда замена проводников станет простой операцией. Да и дополнительная изоляция в виде гофры будет правильной и нелишней.
После изготовления штраб монтируют щиток освещения и укладывают кабеля. Щиток можно вмуровать стену или сделать навесным.
Новостройки обычно имеют специальную нишу, предназначенную для установки электрощита. В старых квартирах его просто навешивают на стену с помощью саморезов. Внутреннее наполнение щитка – это автоматические выключатели. Они устанавливаются на каждом кабеле, отходящем от распределителя. На розетки и основную линию необходимо выделить кабель ВВГ-3*2,5. Участки, соединяющие распределительные коробки и приборы освещения, надо делать при помощи ВВГ-3*1,5. Однако для бытовых приборов большой мощности, устанавливаемых стационарно, правильно также подводить линии из ВВГ-3*2,5. В конечных точках монтажа розеток и выключателей делают выпуск кабеля 15–20 см.
Далее производится соединение проводников электросети в распаечных коробках. Чтобы это сделать правильно, рекомендуется использовать колпачки СИЗ, как самый надежный вид соединения. Чтобы не ошибиться, следует провода разных групп пометить бирками. Проверяют целостность сети, правильность соединения отдельных участков. Для этого существуют специальные приборы – тестеры. Убедившись в качественном выполнении работ, замуровывают электропроводку и устанавливают на свои места сетевые розетки и выключатели.
- Открытый монтаж
Как правильно сделать электрику в квартире, когда проводку скрыть невозможно, запрещено или на это просто нет времени? Такие ситуации нередки, в этом случае остается закрепить провода открыто прямо на конструктивных элементах помещения, а именно на потолке и стенах. Способ отличается меньшей сложностью.
После нанесения разметки будущих кабельных линий делают крепежные отверстия. Тут главное соблюдать правильный шаг между ними в 40–50 см. Если же длина участка не превышает 50 см, тогда делают крепление в двух точках на расстоянии 15 см. Затем наступает очередь монтажа приспособлений для крепления кабеля. Это могут быть клипсы, кабель-каналы или короба из ПВХ. В требуемых местах делают ответвительные коробки открытого монтажа. Метод соединения проводов в распаечной коробке не отличается от скрытого монтажа, как и установка розеточных точек.
Несомненным преимуществом данного способа является доступность электрики в любое время. Однако открытый монтаж обычно здорово портит эстетику помещения.
Как правильно делать электрику в квартире: по полу или по потолку
Часто люди не знают, какой вариант монтажа электросети предпочесть: по потолку или по полу. Разберем преимущества и недостатки каждого метода:
Потолочный монтаж электропроводки
Бывают случаи, когда электрик настаивает на креплении электрических кабелей к потолку. Такой вид монтажа правильно выбрать при соблюдении нескольких условий:
- Потолки планируется делать или натяжные, или гипсокартонные.
Такие виды потолков надежно скрывают элементы монтажа электропроводки под перекрытием.
Причем применение гипсокартона дает значительно большее поле для творчества, ведь его не обязательно использовать на всей площади потолка. Зачастую листами гипсокартона закрывается только часть потолка, например, по периметру помещения или небольшой произвольный участок.
То есть возможно формирование практически любых потолочных конструкций из ГКЛ, внутри которых монтируются точечные источники света.
- Если стяжка в квартире уже имеется и нареканий к ее качеству нет.
Вряд ли кому-то придет в голову разрушать хорошую стяжку, тратить на это деньги и время. Тогда вариант потолочного монтажа электрических кабелей будет очень правильным.
- Если в квартире уже есть чистовой пол и делать новый нет никакого желания.
Наиболее часто пол берегут, если это красивое и дорогое покрытие, например художественный паркет. Отказываться от ремонта в этом случае не стоит, но сделать его так, чтобы сберечь хороший пол.
В вышеописанных случаях выбор потолочной схемы монтажа электропроводки выглядит рациональным и правильным решением.
Электропроводка по полу
Есть три весомых аргумента в пользу выбора проводки по полу:
- Небольшая и низкая комната, когда каждый миллиметр высоты жилища имеет значение.
Прокладка электрики по потолку неизбежно приведет к уменьшению высоты помещения. Все дело в том, что электрический кабель прокладывается в гофре. Чтобы спрятать эти коммуникации под натяжным или гипсокартонным потолком, необходимо от 3 до 10 см.
- Случай, когда работы по заливке стяжки так или иначе вам предстоят.
Толщина стяжки в новых квартирах обычно варьируется от 4 до 6 см. Под таким слоем раствора легко можно скрыть все защищенные гофрорукавом электрические коммуникации. Потолок же остается нетронутым, максимально высоким.
- Затраты на выполнение работы, это самый существенный аргумент.
Современные стандарты электрификации предусматривают установку розеток и выключателей на небольшой высоте от пола. Это правильно, потому что в случае напольной прокладки кабелей уменьшается длина штраб до большого количества конечных потребителей (в среднем длина составляет 90 см от пола).
Сравнив данную ситуацию с вариантом потолочного монтажа электропроводки, можно без труда понять, какого количества работы по вырезанию штраб можно не делать. Суммарное расстояние от потолка до конечных точек может быть в несколько раз больше, чем расстояние от этих точек до пола. Поэтому правильнее делать подводку снизу.
Большая длина штраб сама по себе несет дополнительные затраты на их вырезание. Кроме того, соответственно возрастает потребность в главном материале – электрическом кабеле.
Сравнительная характеристика затрат на разные варианты прокладки электрики
К примеру, 4-комнатная квартира, оборудованная всеми необходимыми современными электроприборами, в случае правильной сборки качественного электрического щита (где количество автоматов превышает 3), потребует около 2 км проводов при укладке их в пол.
Данная цифра учитывает все возможные потребители: освещение, розетки, слаботочные сети и все необходимые типы кабелей и проводов – NYM, UTP, TV, установочные провода ПВ.
Стоит только сделать прокладку электрики по потолку вместо первого варианта, не меняя количество и места расположения конечных потребителей, тут же получим увеличение требуемой длины кабелей до 2,5 км.
Кроме того, нужно будет больше делать штраб для укладки проводки. Это повлечет удорожание работы из-за увеличения ее объема и износа расходных частей инструмента.
Потолочный вариант, помимо всего прочего, подразумевает расходные материалы, с помощью которых делают крепление кабеля к потолку. Эти расходники абсолютно не нужны при монтаже в пол.
Таким образом, два этих варианта в итоге будут иметь разницу по стоимости реализации в несколько десятков тысяч рублей в пользу прокладки по полу.
Конечно, мы не учли расходы на саму стяжку. И это абсолютно правильно, ведь по условиям нашего анализа мы считаем, что работы по устройству стяжки предстоят изначально, и выбор места прокладки проводки тут ничего не изменит.
Подключение розеток
Есть и минусы разводки электрики по полу. В таком случае подключение розеток делают последовательно, одну за другой, так называемым шлейфом. В результате снижается надежность системы.
Что же касается заземляющих проводов, то их «шлейфовать» и вовсе не правильно. В результате их делают методом отпайки в углубленных подрозетниках.
Действия в случае затопления
Владельцев жилья по теме напольного монтажа проводов всегда первым вопросом интересует, боится ли такая система затопления.
Однако опасаться подобного развития ситуации не стоит. Ведь по требованиям ПУЭ проводка в квартире укладывается обязательно в гофре. Да и сами кабели обычно имеют несколько слоев защитной изоляции.
Единственное требование – кабель под стяжкой должен быть без соединений и задиров. Правильно укладывать под стяжку только целостные проводники в заводской изоляции. Необходимо во время заливки стяжки следить, чтобы кабель не повредился в процессе проведения работ.
Соблюдение этих нехитрых правил позволит проводке выдержать даже крупное затопление квартиры.
Особенности разводки электрики на кухне
Кухня в современной квартире буквально напичкана различной техникой. Поэтому кабельная линия, проведенная на кухню, испытывает самую большую электрическую нагрузку. Посудомоечная и стиральная машина, холодильник, СВЧ и другие приборы требуют для работы довольно много электроэнергии. Кроме стандартного набора техники, на каждой кухне присутствует множество более мелких специализированных потребителей электричества.
Золотое правило электрика утверждает, что мощную технику правильно подключать через отдельные автоматы, установленные в распределительном щите. В противном случае общая линия для нескольких крупных потребителей может не выдержать нагрузки при одновременном их включении.
Использование отдельных кабелей для каждого крупного потребителя правильно еще и потому, что открывает возможность одновременного включения таких устройств без риска обесточить квартиру вследствие перегрузки сети.
Работа по подключению кухонных розеток подразумевает знание ряда правил и требований. Не приветствуется установка розеток ближе 50 см к газовым плитам. Также следует соблюдать расстояние в 40 см от газовой трубы и плиты при прокладке кабелей. Запрещается установка розеток и прокладка линий вблизи радиаторов отопления. Только соблюдение данных правил позволит сделать электроснабжение кухни качественным, правильным и безопасным.
Нюансы монтажа электропроводки в ванной комнате
До недавнего времени общепринятым был запрет на розетки в ванной комнате. Такое ограничение имело место до 1996 года. И причины тому существенны: повышенная влажность, наличие водораспределительных устройств, трубопроводы и ванна из стали – все это создавало опасность поражения электрическим током. Многие согласятся, что запрет был абсолютно правильным шагом.
Однако время не стоит на месте. Запрет отменили. Основной причиной такого послабления стало появление новейших средств электробезопасности.
В настоящее время разрешается подключение электроприборов в условиях повышенной влажности, если соблюдены следующие условия:
- розетки в ванной подключаются к кабельной линии, снабженной УЗО (устройством защитного отключения), ток срабатывания которого не превышает 30 мА;
- обязательно используется электрика с заземляющим проводом (защитный ноль TN-S);
- необходимо выдерживать минимально допустимое расстояние от розеток до двери душевой кабины в закрытом состоянии, составляющее 60 см;
- высота установки розетки должна быть не менее 130 см (от уровня пола).