Как правильно разметить фундамент под сарай своими руками пошаговая инструкция

Чтобы правильно сделать разметку под фундамент для сарая, начните с выбора подходящего места и определения габаритов строения. Используйте колышки и шнур, чтобы обозначить corners и границы фундамента, убедившись, что углы прямые и размеры соответствуют проекту.

После этого проверьте уровень и прямоту разметки, при необходимости корректируя положение колышков. Убедитесь, что основание достаточно грунтовое и подходимое, затем можно приступать к выемке котлована и подготовке площадки для заливки фундамента.

Как построить сарай своими руками: 7 простых этапов

• Что учесть перед тем, как построить сарай
• Как построить сарай своими руками: пошаговая инструкция
• Стоимость строительства
• Итог

Сарай — это крайне полезная постройка на загородном участке. Её можно использовать не только для хранения дров и садовых инструментов, но и в качестве мастерской и даже летней кухни.

Что учесть перед тем, как построить сарай

Прежде чем возводить сарай своими руками, следует определиться с назначением и размерами постройки, её расположением на участке и необходимыми строительными материалами.

Назначение и виды построек

В зависимости от назначения бывают следующие виды сараев:

• Сарай для хранения дров, инструментов и садовой техники. Также его можно использовать как мастерскую. К такому хозблоку можно пристроить дровяник, а внутри установить стеллажи и прибить крючки.

Как правильно сложить поленницу мы рассказывали ранее

• Сарай-летняя кухня. Обычно внутри него устанавливают печь или мангал, а снаружи пристраивают террасу. Летом такая постройка станет отличным местом для обедов и ужинов на открытом воздухе, а зимой её можно использовать в качестве кладовки. При обустройстве летней кухни следует уделить особое внимание вентиляции и соблюдению правил пожарной безопасности.

Зачастую к летней кухне делают навес. Как его пристроить читайте в нашей статье

Расположение на участке

Важно не только как построить сарай своими руками, но и где это сделать. Хозблок может быть как самостоятельным объектом, так и пристройкой к дому, бане или гаражу. При выборе места под строительство учитывайте следующие моменты:

• По возможности отведите для сарая площадку, наименее пригодную для посадок. Таким образом, каждый метр участка будет использован эффективно.
• Если на участке есть возвышенность, то постройку лучше разместить именно там. В таком случае её точно не затопят талые воды.
• Если сарай предназначен для хранения дров, солений и садовых инструментов, то расстояние до забора, а значит, и до соседского участка должно быть не меньше 1 метра, до соседнего дома — не меньше 6 м. Если сарай, построенный своими руками, станет домом для кур и другой живности, то дистанция между ним и забором должна быть не меньше 4 метров, расстояние до соседского дома должно быть не менее 15 м.

Смотреть все требования законодательства к расстоянию между постройками

Размеры сарая

Габариты сарая во многом зависят от его назначения. Поэтому сначала решите, для чего он вам нужен, а потом определитесь с размерами. При строительстве сарая своими руками ориентируйтесь на следующие рекомендации:

• Для хранения инструментов и небольшого садового инвентаря (граблей, лопат, секаторов) достаточно помещения площадью 1,5х1,5 м.
• Для более крупных инструментов и других материалов, например, банок с краской и удобрений потребуется пространство побольше — 1,5х2 м или 2х2 м.
• Чтобы хранить в сарае газонокосилку и другую достаточно крупную технику, его площадь стоит увеличить — до 2х3 м или 3х3 м.
• Если в хозблоке будут обитать птицы или животные, то его габариты рассчитывают с учетом их количества. Для нормального развития каждой особи требуется определенная площадь: например, на 1м 2 можно разместить 4–5 кур. Одной утке понадобится 2 м 2 . Каждого кролика следует содержать в отдельной просторной клетке (115×65×60 см). Минимальные размеры помещения для одной козы — 4 м 2 .

В любом случае лучше строить сарай своими руками с запасом по габаритам, но обычно размеры хозблока для дачи не превышают 3х6 м.

Подберём необходимые материалы для обустройства крыши и фасада вашего сарая

Выбор строительных материалов

При строительстве сарая своими руками можно использовать самые разные материалы. Основные варианты следующие:

• Сарай на деревянном каркасе. При его возведении конструкцию из бруса обшивают ОСБ-плитами, профлистом, имитацией бруса и другими материалами. Такой сарай можно быстро и дёшево построить своими руками, а его малый вес не потребует дорогостоящего фундамента.
• Сарай на металлическом каркасе. Как и деревянный, он не нуждается в дорогом основании, но при этом он более надежный, долговечный и пожаробезопасный. Стоит отметить, что для работы с металлом могут понадобиться специальные навыки, например, владение сварочным аппаратом. В связи с этим построить своими руками металлический каркасный сарай будет сложнее, чем деревянный.
• Кирпичный сарай. Прочное строение, которое прослужит много лет. Кроме того, для его возведения не потребуется внутренняя и внешняя отделка. Недостатки кирпичного сарая — это его относительно высокая стоимость и необходимость в основательном фундаменте.
• Сарай из пеноблоков. Как и кирпичный, он отличается надёжностью и долговечностью. При этом постройка из пеноблоков обойдётся дешевле, чем кирпичная. Минусы такого сарая — это не совсем презентабельный внешний вид, необходимость в отделке и усиленном основании.

Если вы ещё не решили, из чего возводить стены сарая, и хотите знать больше о строительных материалах для них, вам поможет статья «Материалы для строительства дома: что лучше и дешевле»? Чтобы определиться с фундаментом, читайте материал «Ленточный или плитный, сборный или монолитный? Выбираем фундамент для дома».

Если при выборе материалов для сарая учитывать его назначение, то для хранения садового и прочего инвентаря лучше советуем построить своими руками деревянный или металлический каркасный сарай. Для возведения более основательных строений, которые будут использоваться в качестве мастерской или летней кухни, лучше использовать пеноблоки или кирпич.

Как построить сарай своими руками: пошаговая инструкция

Один из самых востребованных вариантов хозблока — деревянный каркасник. Далее мы расскажем, как построить такой сарай. Рассмотрим вариант на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей.

Наиболее оптимальный и недорогой вариант для сарая — односкатная крыша из профнастила

Монтаж сарая своими руками состоит из 7 этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

Этап 1. Составление чертежа

Чертёж можно сделать от руки или в специальной компьютерной программе. Чертёж делают в масштабе, с максимально точными размерами и детализацией основных узлов. На его основе рассчитывают необходимое для строительства количество материалов.

Этап 2. Обустройство фундамента

Сарай на деревянном каркасе мало весит и не требует мощного фундамента. В идеале основание должно быть приподнято над землей: это снизит вероятность попадания влаги из грунта на деревянные конструкции. Перечисленным требованиям лучше всего соответствует столбчатый фундамент. Столбы могут быть выполнены из кирпича, бетона или металла. Мы расскажем, как сделать основание из бетонных блоков. Чтобы их установить, выполните следующие действия:

1. Подготовьте строительную площадку. Очистите её от мусора и растений. При необходимости проведите выравнивание поверхности.

Как проводить земляные работы читайте в другой нашей статье

1. Выполните разметку. Используйте для этого деревянные колышки, рулетку и строительную шнурку. Колышки расположите по углам будущей постройки, расстояние между ними отмерьте с помощью рулетки. Между колышками натяните шнурку.
2. Выкопайтеямы. Они должны быть расположены по углам, а также по периметру с шагом 1,5-2 м. Сделайте это с помощью лопаты или бура. Примерная глубина ям — 70 см, ширина — 80 см.
3. На дно ям уложите геотекстиль.
4. Заполните ямы песком. Засыпайте его не сразу, а слоями. Каждый слой тщательно утрамбуйте.
5. На получившиеся песчаные подушки установите бетонные блоки. Их примерная высота — 20 см. Следите, чтобы блоки были расположены строго в горизонтальном положении. Для этого используйте строительный уровень. О всех тонкостях его применения можно узнать в статье «Строительный уровень врёт: почему так бывает»?
6. Вокруг установленных блоков насыпьте ещё один слой песка. Тщательно его утрамбуйте.

Примерная схема получившегося основания следующая:

Этап 3. Обустройство нижней обвязки

Нижняя обвязка — это деревянная конструкция, которая соединяет столбы фундамента и служит опорой для пола и стен сарая. Чтобы собрать нижнюю обвязку, выполните следующие действия:

1. Накройте бетонные столбы листами рубероида.
2. Уложите на столбы брусья с сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Соедините их «в лапу» — с помощью предварительно вырезанных пазов.

1. Скрепите брусья между собой гвоздями и металлическими скобами. По углам зафиксируйте обвязку на фундаменте анкерными болтами.

Этап 4. Обустройство пола.

Чтобы собрать пол сарая, следуйте инструкции:

1. Между брусками обвязки установите лаги с сечением 50х150 мм. Для этого уложите их на предварительно установленные металлические опоры-уголки. Соедините лаги и уголки гвоздями.

1. Обвязку и лаги закройте гидроизоляционной плёнкой. Закрепите её с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклейте соединительной лентой.
2. Поперёк лаг, поверх гидроизоляции, установите доски пола.

Этап 5. Сборка каркасных стен

Для сборки каркасных стен можно использовать доски с сечением 50х100 мм. Рекомендуем сначала собрать конструкции на земле, а затем поднять их и зафиксировать в вертикальном положении.

Строение каркасных стен зависит от конкретного проекта. Длинные стороны сарая могут выглядеть следующим образом:

Чтобы зафиксировать такие конструкции в вертикальном положении, подоприте их временными укосинами, а нижние доски каркасов закрепите гвоздями к полу.

Обратите внимание!

Так как мы рассказываем, как построить сарай своими руками с односкатной крышей, то одна из длинных стен должна быть выше противоположной. Это позволит создать необходимый уклон стропильной системы.

Строение торцевых стен сарая может быть следующее:

Чтобы зафиксировать торцевые конструкции, их нижние доски закрепите к полу, а боковые — к уже установленным длинным каркасам. Используйте для этого анкерные болты. Когда все четыре стены сарая будут установлены, временные диагональные подпорки можно убрать.

Далее мы расскажем, как своими руками сделать односкатную крышу сарая.

Подберём необходимые материалы для обустройства крыши и фасада вашего сарая

Этап 6. Обустройство кровли

Начните с возведения стропильной системы. Для этого на противоположные длинные стены установите стропила. Возможное сечение — 50х150 м, интервал установки — примерно 600 мм.

Сначала зафиксируйте стропильные ноги с помощью вырезанных пазов. Затем каждую доску с обеих сторон закрепите стальными оцинкованными уголками и саморезами.

Затем переходите к обустройству кровельного пирога. Он бывает утеплённый и неутеплённый. Выбор того или иного варианта зависит от назначения сарая. Крышу мастерской или домика для животных лучше утеплить, сарай для хранения дров и инструментов можно оставить холодным. Эта рекомендация относится и к утеплению стен.

Рекомендуем детально ознакомиться с «начинкой» кровельного пирога в специальной статье

Для обустройства неутеплённой крыши потребуется сделать следующие шаги:

1. На стропила установите гидроизоляционную плёнку. Закрепите её с помощью строительного степлера.
2. Вдоль стропил, поверх гидроизоляции, установите бруски контробрешётки. Их сечение — 50х50 мм.
3. Поперёк контрбруса установите доски обрешётки. Для этого можно использовать доски с сечением 25х100 мм.
4. На обрешётке закрепите кровельный материал: шифер, ондулин, профнастил или металлочерепицу. Должен получиться примерно такой результат:

Чтобы сделать утеплённую крышу, выполните следующие действия:

1. На нижнюю часть стропил (под них) установите пароизоляционную плёнку.
2. Между стропилами расположите утеплитель из минеральной ваты.
3. На стропила, поверх утеплителя, установите гидро-ветрозащитную мембрану.
4. Вдоль стропил, поверх мембраны, закрепите контробрешётку.
5. Поперёк контробрешётки установите доски обрешётки.
6. На обрешётку установите кровельный материал.

Готовый кровельный пирог утеплённой крыши выглядит следующим образом:

Этап 7. Обшивка стен

Деревянный каркас сарая можно обшить профнастилом, сайдингом или деревянными панелями — блок-хаусом или имитацией бруса. О том, что такое имитация бруса и как её устанавливать, можно узнать в материале «Имитация бруса для наружной обшивки дома: особенности отделки и выбора».

Порядок обшивки зависит от того, какие стены вы хотите: неутеплённые или утеплённые.

Для обустройства неутеплённых стен можно сделать следующие шаги:

1. На внешнюю сторону каркаса закрепите ОСБ-плиты.
2. На плитах закрепите гидро-ветрозащитную плёнку.
3. Поверх плёнки установите деревянные рейки.
4. На рейки закрепите облицовочный материал.
5. Внутреннюю сторону каркаса закройте отделочным материалом, например, вагонкой.

Для обустройства утеплённых стен сарая можно:

1. Покрыть внешнюю поверхность каркаса гидро-ветрозащитной мембраной.
2. Поверх мембраны на каркасе закрепить облицовочный материал.
3. Между стойками каркаса разместить утеплитель из минеральной ваты.
4. Изнутри помещения закрыть утеплитель пароизоляционной плёнкой.
5. Установить внутреннюю отделку.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Делаете каркасник? Посмотрите в нашей статье как пошагово сделать пирог каркасной стены

Пирог утеплённых стен выглядит следующим образом:

Стоимость строительства

Итоговая стоимость строительства сарая зависит от многих факторов: его размеров, используемых материалов, наличия утепления и т.д. Если вы хотите построить сарай своими руками дешево, то выбирайте каркасные строения небольшой площади.

Самый бюджетный вариант сарая — «коробка» из деревянного бруса, установленная на столбчатый фундамент. Это при условии, что она обшита вагонкой или профнастилом, а крыша покрыта самыми бюджетными кровельными материалами. Возведение такого сарая обойдется примерно в 25-30 тысяч рублей.

Постройки из кирпича, пеноблоков, а также металлического или деревянного каркаса с внутренними перегородками, окнами, утепленными полом, крышей и стенами стоят дороже — примерно 60-70 тысяч рублей и выше.

Сарай своими руками: строим быстро и дешево

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев Обновлено: 31.12.2020

102173 3 В закладки: Ctrl + D

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундаме нт дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
• Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундаме нт сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7 — 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот проце сс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать , как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2 — 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

• Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.
  

  Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Для начала необходимо взять четыре цельных бруса, сечением примерно 150 × 150 мм, два из которых равные длине и два — ширине будущего строения. По их торцам выбираются пазы для скрепления деревянных деталей между собой. Далее, эти балки укладываются на гидроизолированный фундамент.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

Картинка с сайта: opora-spb.ru

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в « пол-дерева » , скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Мнение эксперта:

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Картинка с сайта: opora-spb.ru

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Картинка с сайта: opora-spb.ru

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

Сарай — постройка на приусадебном участке необходимая. Она может использоваться как помещение для содержания животных, хозблок, мастерская, холодный склад.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Зачастую хозяин предпочитает сделать фундамент под сарай и сам сарай своими руками.

Из каких материалов можно сделать сарай

Если хозблок возводится одновременно с домом, оптимальный вариант — строить его из остатков материалов от строительства дома, в которых обычно недостатка не бывает. Если строительство дома осталось в далеком прошлом, придется подумать, из каких материалов строить сарай.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Обычно выбирают материал, который наиболее доступен и при этом отвечает замыслу владельца:

1. блоки из газобетона или пенобетона (пеноблоки);
2. брус, клееный брус, бревно;
3. камень, кирпич;
4. арболитовые блоки;
5. шифер или гладкие асбоцементные листы;
6. металлопрофиль;
7. поликарбонат;
8. плиты ОСБ;
9. доска, горбыль.

Применяют и более креативные варианты: соломенные блоки, опилкобетон, паллеты, кладку из поленьев на глиняном растворе, старые шпалы.

Чаще всего сарай строят по каркасной технологии, но возможны и другие варианты.

Нужен ли фундамент для сарая

Основой любого здания является фундамент — конструкция, которая служит для передачи нагрузки от здания на основание.

Обычно обустройство фундамента — это самая затратная часть строительства, тем более, если стены возводят из недорогих материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, оказавшись от фундамента под хозблок или сарай.

Стоит ли так поступать? Все зависит от конкретной ситуации.

Если грунт на участке надежный, не размокает от дождей, а сарай планируется легкий, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании этого слова, а поставить небольшие, минимально заглубленные опоры. Во всех остальных случаях фундамент под хозблок или сарай на даче нужен.

Какие бывают фундаменты

Коротко разберемся, какие виды фундаментов существуют.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Фундаменты классифицируются по трем признакам:

1. форме;
2. материалу;
3. условиям изготовления.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Форма фундамента — это его основополагающая характеристика. Различают фундаменты:

1. плитные, в виде сплошной плиты;
2. ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
3. столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
4. свайные, в виде заглубленных отдельных опор.

Картинка с сайта: cemmix.ru

По типу материала различают фундаменты:

1. деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
2. бетонные;
3. железобетонные
4. бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
5. кирпичные.

По условиям изготовления фундаменты могут быть монолитными, то есть, изготавливаемыми прямо на строительной площадке и сборными, из готовых элементов, подвезенных на площадку.

Если речь идет о том, чтобы сделать фундамент для сарая своими руками, выбор решения будет зависеть от доступности тех или иных материалов и решений. Например, сборный фундамент в данном случае изготавливают из блоков ФБС или керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, но их нужно привезти на участок. В некоторых случаях проще сделать монолитный фундамент для сарая.

Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод

Грунты основания бывают надежными и ненадежными, однако это понятие относительное и зависит от того, какая нагрузка ожидается от постройки.

Если сарай будет каменным или кирпичным, следует воспринимать его как одноэтажный дом и обратить все же внимание на грунт основания, более ответственно отнестись к типу фундамента. Для легкого сарая, например, из доски или бруса, подойдет самый простой вариант фундамента, даже если грунт не очень надежен.

ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» подразделяет грунты основания на две основные группы:

1. скальные, с жестко связанными частицами;
2. нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).

Проблемой могут стать глинистые, пылеватые, пылевато-глинистые, илистые грунты при повышенной влажности на участке. В этих случаях нужно делать дренаж или вынимать грунт под сараем, стелить геотекстиль и отсыпать песком и гравием (щебнем, пгс).

Важно!

Даже слабый грунт выдерживает нагрузку порядка 0,5–0,6 кг на 1 см². Этого более чем достаточно для одноэтажной деревянной постройки, нагрузка от которой составляет около 200 кг на м².

На вечномерзлотных или болотистых грунтах даже сарай лучше ставить на сваях.

Грунтовые воды

При анализе участка под постройку хозблока нужно учитывать уровень грунтовых вод.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Обычно на песчаных участках он достаточно низкий, а вот на глинах, суглинках, которые удерживают воду, она накапливается, и УГВ может быть довольно высоким. В итоге это приводит к следующим проблемам:

1. Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
2. В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что также вызовет деформации конструкции.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Важно!

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду, поэтому предписывает защищать все бетонные и каменные конструкции, которые входят в контакт с ней, гидроизолирующими материалами на основе полимеров, нефтепродуктов, цемента.

Как выбрать тип фундамента для сарая

Итак, при выборе фундамента под хозблок либо сарай нужно оценить два основных параметра:

1. вес здания;
2. надежность грунта.

Если планируется легкий сарай из поликарбоната, древесины, шифера, соломы, пеноблоков и т.п., а грунт не пучинистый, то выбирают обычно столбчатый фундамент.

К его плюсам относят малый объем земляных работ, экономию материалов, возможность сделать фундамент под сарай своими руками в короткие сроки.

Важно!

Материалы для столбчатого фундамента обходятся на 30–50% дешевле, чем для ленточного фундамента под постройку такой же площади. К примеру, столбчатый фундамент из блоков под сарай площадью 40–50 кв. м потребует закупки материалов всего на 7–8 тысяч рублей.

Столбчатый фундамент подходит для любых типов грунтов, кроме пучинистых, а также для конструкций, нагрузка от которых не превышает 1000 кг/кв.м. Это бани, сараи, одноэтажные дома.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Недостатком столбчатых фундаментов считают невозможность устроить подвальное помещение, но для сараев их обычно и не делают.

Для кирпичного, каменного, монолитного сарая, то есть, относительно тяжелого сарая, особенно, на ненадежном грунте, имеет смысл сделать более надежный ленточный фундамент.

Винтовые фундаменты нужны на болотистых и вечномерзлотных грунтах, однако сейчас есть технологии быстрого монтажа такого фундамента, поэтому они становятся популярными.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Винтовой фундамент своими руками обычно не делают, а заказывают изготовление организациям, которые занимаются такими работами. Поскольку земляные работы практически не требуются, получается быстро, чисто, аккуратно, надежно и относительно недорого. На винтовом фундаменте можно поставить сарай из любого материала. Также важным плюсом является возможность установить такой фундамент на участке с перепадами рельефа без выравнивания.

Как сделать фундамент для сарая своими руками

Поскольку наиболее распространенным типом фундамента под сарай или хозблок на даче является все же столбчатый фундамент, особенно, если он выполняется своими руками, рассмотрим технологию изготовления двух вариантов такого фундамента — монолитного и сборного.

Подготовительный этап

Монолитный фундамент выполняется на строительной площадке путем заливки бетонной смеси в опалубку. Сборный изготавливается из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков. Также существует комбинированная технология: применяют пустотелые блоки, внутрь которых заливают бетонный раствор.

Подготовительный этап для всех вариантов одинаковый.

Разметка

Разметка фундамента — это определение на строительном участке расположения будущей постройки, а также высотного уровня (должен быть строго горизонтальным).

Картинка с сайта: cemmix.ru

Обычно сарай имеет форму прямоугольника, поэтому сначала размечают этот прямоугольник, а затем уже определяют места расположения опор. Если сарай имеет другую форму, то ее вписывают в прямоугольник, после чего уже уточняют конфигурацию.

Таким образом, важно разметить на участке прямоугольник заданных размеров. Для этого вначале готовят план, на котором указаны габаритные размеры конструкции и места расположения опор.

На каком расстоянии расположить опоры столбчатого фундамента

Шаг расположения опор фундамента — важный вопрос. Обычно их располагают под всеми углами и пересечениями стен. Дополнительные опоры располагают с шагом 1,5–3 м для незаглубленных, 2–3 м для мелкозаглубленных и 3–6 м для заглубленных фундаментов. Для легких деревянных построек шаг может быть увеличен.

Для разметки плана на участке используют колышки и не растягивающийся шнур, также можно выставить обноску из досок или бруса.

При разметке важно выдержать прямые углы. Делается это следующим образом:

1. Если стены постройки будет параллельны забору, нужно просто отложить равные расстояния от него, вбить два колышка и натянуть шнур. Затем так же разметить смежную стену и на пересечении разметок найти первый угол. От него откладывают длину и ширину постройки и размечают остальные углы.
2. После того, как прямоугольник разметили, надо проверить углы. Для этого нужно измерить диагонали. Если они равны, то все в порядке. Если не равны, то вы разметили параллелограмм. Следует сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей. Если диагонали снова не равны, нужно передвинуть углы в противоположную сторону.

Если оси постройки не параллельны забору, можно применить метод «египетский треугольник».

После того, как размечены оси, приступают к разметке места расположения опор.

На этом этапе уже необходимо знать размер сечения опоры. Обычно для хозблока достаточно 20х20 см, но может быть 30х30, 40х40. Если опоры более широкие, расстояние между ними можно увеличить.

Важно!

При изготовлении сборного фундамента размер сечения опор может быть задан габаритами блоков, которые есть в наличии.

Земляные работы

Для установки опор столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы под каждую опору.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Ширина и длина ямы равны ширине и длине сечения опоры, умноженные на коэффициент 1,5–2. Что касается глубины, то ее выбирают в зависимости от типа грунта и точки промерзания:

1. Легкий хозблок на надежном грунте можно сделать на незаглубленном фундаменте. В этом случае снимают плодородный грунт на глубину 10–20 см.
2. Более тяжелые постройки на надежном грунте основания можно делать на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Глубина скважин под опоры будет составлять 40–70см.
3. Заглубленные фундаменты устраивают на недостаточно надежных грунтах. Скважину делают ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод.

Важно!

В большинстве случаев сарай ставят на незаглубленном или малозаглубленном фундаменте.

Объем земляных работ обычно небольшой, и с ним можно справиться самостоятельно.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Затем в скважины стелят геотекстиль и послойно насыпают песок или пгс, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки может составлять от 10 до 40 см. Если не использовать геотекстиль, то со временем осадки и вода от таяния снега будут вымывать песок, и фундамент просядет.

Фундамент из блоков

Блоки ФБС являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления. Их линейные размеры могут составлять:

1. толщина — 200–600 мм (шаг 100 мм);
2. длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
3. высота — 580 либо 280 мм.

Также опоры фундамента можно поставить из керамзитобетонных блоков, например, размером 20х20х40 см.

Блоки устанавливают в скважины, отсыпают песком или пгс с тщательной трамбовкой. В процессе установки проверяют при помощи лазерного уровня, располагаются ли они на одной горизонтали.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Если требуется опора большего размера, чем размер блока, опору делают сборной из нескольких блоков, скрепляя их цементным раствором.

Также подушка под основание может быть выполнена из цементного раствора.

Важно!

Для того, чтобы получить удобный в работе цементный раствор с повышенными характеристиками по прочности и удобоукладываемости, рекомендуется применение добавки CemPlast компании Cemmix. Поскольку фундамент непосредственно контактирует с грунтовой влагой и растворенными в ней солями, необходимо добавление гидрофобизирующей добавки CemAqua, которая позволяет получить материал с водоотталкивающими характеристиками.

Советуем изучить: Гидрофобизаторы для бетона

К плюсам сборных фундаментов можно отнести:

1. повышенную скорость работы;
2. материалы стандартизированного качества;
3. отсутствие необходимости в опалубке;
4. возможность обойтись без бетонных работ;
5. удобство проектирования.

К минусам относятся необходимость закупать и подвозить блоки на строительный участок и в некоторых случаях невозможность работать без применения специальной техники.

Видео: Простейший фундамент под каркасный сарай

Заливка фундамента под сарай бетоном

Иногда фундамент удобнее залить. Сделать это можно своими руками.

Потребуется бетонный раствор, опалубка, металлическая арматура. В качестве опалубки удобно использовать металлическую, асбестовую или пластиковую трубу.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Бетонирование происходит следующим образом:

1. трубу монтируют в центр скважины либо устанавливают опалубку.
2. бетон заливают на треть высоты будущей опоры, затем приподнимают трубу, чтобы получилось утолщение внизу («башмак»);
3. арматуру опускают внутрь опалубки, оставляя выступающие концы как закладные детали для выполнения ростверка;
4. бетон заливают доверху и трамбуют.

После того, как опоры фундамента залиты, нагружать их можно после набора прочности, который обычно происходит в течение 28 суток. Первые несколько дней бетон необходимо укрывать пленкой.

Оптимальной температурой для твердения бетона является плюс 18–22°С. Чем ниже температура, тем медленнее бетон твердеет, а при температуре ниже плюс 5°С твердение практически прекращается. Качество бетона при этом снижается.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Однако в некоторых случаях целесообразно заливать бетон поздней осенью или зимой. В этом случае применяйте специальные противоморозные добавки Cemmix HotIce и CemFrio, которые позволяют проводить бетонные работы до минус 20°С.

Советуем изучить: Для проведения работ в морозы

Как сделать бетон для фундамента

Качество и долговечность бетонного столбчатого фундамента напрямую зависят от состава бетона.

Применять можно бетон класса по прочности от В15 до В45 (для бетонной подушки — В7,5). Самый распространенный вариант для фундаментов одноэтажных построек — бетон класса В20.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Он относится к тяжелым бетонам (плотность около 2300 кг/м³), имеет морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

Пропорции компонентов по объему, чтобы получить смесь с такими характеристиками:

1. цемент ЦЕМ I/II 32,5 —1 часть;
2. песок средних фракций — 2,6 части;
3. гравий или щебень — 4,5 части.

На 1 куб бетона В20 приходится не менее 310 кг цемента ЦЕМ I/II 32,5.

Картинка с сайта: cemmix.ru

Чтобы достичь профессионального результата, снизить трудоемкость работ и сэкономить средства, применяйте специальные добавки для бетона Cemmix:

1. Пластификатор CemPlast. Повышает подвижность бетонных смесей без добавления лишней воды, позволяет экономить до 15% цемента в замесе без снижения прочности, облегчает укладку бетона, повышает его прочность, плотность, долговечность.
2. Гидрофобизатор CemAqua. Обеспечивает объемную гидрофобизацию бетона, обладает пластифицирующими свойствами, позволяет получать бетон с повышенными характеристиками по удобоукладываемости, водонепроницаемости, морозостойкости.
3. Полипропиеновая и базальтовая фибра Cemmix. Служат для объемного армирования и в случае с фундаментом под легкие постройки могут заменять металлическую арматуру. Увеличивают прочность, плотность, ударную вязкость бетона, снижают усадку, трещинообразование, повышают долговечность изделия.

Как сделать бетонный фундамент под сарай или хозблок своими руками? Вариантов много, но любой из них требует применения качественных материалов. Добавки Cemmix позволяют получить профессиональный результат. Купить пластификаторы, гидрофобизаторы, противоморозные добавки и фибру для бетона можно оптом, в розницу и онлайн.

Сарай на винтовых сваях своими руками

Хозпостройка пригодится на любом участке для складирования инструментов, инвентаря, удобрений для сада и огорода — всего, что удобно и целесообразно хранить вне жилого помещения. Хозблок чаще всего имеет простую конструкцию и собирается из недорогих (иногда вторичных) материалов. Соблюдая технологию и пошаговую инструкцию, строительство сарая на винтовых сваях для дачи можно выполнить своими руками. Ниже мы расскажем о разновидностях конструкций, критериях выбора опор для фундамента и как рассчитать их количество, плюсах и минусах.

Виды хозблоков

В зависимости от используемых материалов хозяйственные постройки делят на:

• Каркасные. Каркас делают из деревянных брусков или профтрубы. Вариантов обшивки несколько: сэндвич-панели, плиты ОСП, блок-хаус, ДПК, доска, профлист. Металлический каркас прочнее и долговечнее, а из дерева — дешевле.
• Деревянные. Полностью деревянную постройку строят из бруса, однако такой вариант используется редко из-за высоких затрат.
• Из газобетона или пеноблоков. Такие материалы имеют низкий вес, поэтому нагрузка на основание минимальная. Они обладают высокой прочностью и теплосбережением, но требуют наружной отделки из-за высокого влагопоглощения.

Чаще всего выбирают лопастные сваи под хозблок на каркасной основе — это наиболее скоростной и простой в реализации вариант, позволяющий к тому же снизить затраты.

Вариант кровли выбирают, исходя из размеров строения и нагрузок на крышу. Односкатная конструкция проще в реализации, подходит при длине пролета до 6 м. Угол наклона зависит от материала (шифер — 20° и больше, мягкая кровля — 5°, профнастил — 8°, черепица — более 25°). Двускатную используют, если ширина пролета выше 6 м. При сильных ветрах угол наклона уменьшают, а для обильных снегопадов предпочтительнее крутая кровля.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Какие винтовые сваи выбрать для сарая?

Расстояние между винтовыми сваями для сарая

До начала работ необходимо определиться с основными параметрами проекта. Одним из главных является интервал при установке столбов. Для объектов со средней массой, к которым относится и хозблок, столбы устанавливают по одному из вариантов:

• Минимальный шаг — 2 м. Подходит для построек с повышенной весовой нагрузкой (газобетонные блоки, пеноблоки) и для любителей делать все с запасом.
• Оптимальное расстояние — 2,5 м. Идеальный вариант при возведении облегченных конструкций каркасного типа.
• Максимальная дистанция — 3 м. Предельный по величине интервал, допускаемый СНиП для свайных фундаментов. Используется для самых легких строений, бюджетное решение.

При определении шага учитывают типоразмер (несущую способность), характеристики и состав грунта (плотность), вид используемых стройматериалов. Дистанция между столбами в пределах одного основания может быть разной, если необходимо установить дополнительные опоры в точках повышенной нагрузки.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Сколько нужно винтовых свай для хозпостройки?

Этапы монтажа

Для возведения хозпостройки на свайно-винтовом фундаменте своими силами достаточно следовать пошаговой инструкции. Это поможет избежать возможных ошибок и проблем в будущем.

Разметка и закрутка

Перед тем, как сделать каркасный сарай на сваях, расчищают место под фундамент и устанавливают колышки в местах закрутки столбов согласно проекту. Проверяют перпендикулярность углов по диагоналям, в каждой отметке делают приямок до 30 см глубиной. Монтаж проводят следующим образом:

• В приямок помещают наконечник опоры, продевают рычаг в монтажные отверстия вверху ствола.
• Вращают столб вдвоем по часовой стрелке, одновременно нажимая.
• При закрутке винтовых свай следят за их вертикальностью, не допуская отклонения более 2°.

Когда закручивание становится предельно трудным, при этом опора погрузилась ниже уровня промерзания, это означает, что достигнута требуемая глубина. После установки винтовых свай под хозблок для создания идеальной горизонтальной плоскости с помощью нивелира делают отметки и подрезают стволы на одном уровне (рекомендуемый минимум 20 см). Внутрь засыпают ЦПС, трамбуют постукиванием по стволу и приваривают сверху оголовки.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Устройство пола

Для обвязки используют брус 100×150 или две доски 50×150, обработанные антисептиком. Их фиксируют к оголовкам через слой гидроизоляции (рубероид) оцинкованным крепежом, который имеет повышенную стойкость к коррозии. Угловое соединение для бруса — «в полдерева» или «в лапу», для доски — «елочка».

К деревянной обвязке крепят лаги 50×150 мм, поставленные на ребро. Верхний край ее должен быть в уровень с верхом обвязочного бруса, чтобы сделать идеально ровный пол. Лаги закрепляют специальными стальными скобами. Пол сарая на сваях можно сделать из доски (20 мм), фанеры (13-15 мм, влагостойкая), плит ОСП. Если нужно утепление, на прикрученные к лагам бруски укладывают черновой пол, его покрывают ветрозащитной мембраной и минватой (утеплителем). Поверх пристегивают пароизоляционную пленку и закрывают доской (можно еще постелить плиту OSB).

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Монтаж стен и кровли

При возведении каркаса хозяйственной постройки используют одну из технологий:

• Платформа. Вначале настилается пол, затем — установка стен, которые собираются на закрепленные стойки или устанавливаются уже в собранном виде.
• Ballon (Балун). Угловые стойки закрепляются в первую очередь к брусу обвязки, затем по ним выставляются промежуточные стойки каркаса, настилается пол и зашиваются стены.

При установке каркаса берут доски 100×50, которые используют в качестве стоек через каждые 60 см. Усиленные стойки (сбитые из 2 досок) делают по углам и там, где находятся дверные и оконные проемы. Стропила размещают на таком же расстоянии после сооружения верхней обвязки. При этом стойки передней стены для односкатной крыши делают выше задних как минимум на 40 см, а стропила по длине должны выходить за пределы стен на 30-50 см для создания свеса. Крепят их гвоздями наискось или с помощью уголков. На стропила монтируют обрешетку (доска 100×25) через каждые 40 см.

Картинка с сайта: stroy-svai.ru

Плюсы и минусы

Видео описание

Заключение

Чтобы построить сарай на винтовых сваях своими руками, не нужны специализированные знания и техника. Хозблок получится максимально прочным и долговечным — достаточно выполнять требования технологии и соблюдать размеры проекта. Особое внимание уделите грамотному выполнению этапов монтажа: тщательное исследование грунта, правильный выбор опор, точная разметка и закрутка, сборка каркаса и его обшивка.

На первый взгляд может показаться, что построить сарай на своем участке и своими руками – дело несложное. Об эту обманчивую иллюзорность сломано уже немало копий и потрачено немало сил, средств и нервов впустую.

Мы, как производители готовых металлических сараев, можем сказать, что самый легкий путь – приобретение полностью готового к эксплуатации изделия. Можно в собранном виде, если позволяет подъезд к участку или в разобранном, и собрать его своими руками там, где это требуется. Но для тех, кто хочет построить сарай самостоятельно, мы подготовили эту статью. 

Пошагово пройдем весь процесс строительства сарая: от расчетов до обшивки. Наша команда SKOGGY в этой статье рассказывает о строительстве сарая на даче или на загородном участке. И начнем с первого и очень важного этапа – расчет расстояния до забора от будущего сарая.

Картинка с сайта: skoggy.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Рассчитываем расстояние от забора до сарая
2. Заливка фундамента для сарая
3. Возведение каркаса и стен
4. Строим крышу сарая
5. Обустройство и обшивка сарая

Рассчитываем расстояние от забора до сарая

Итак, принято решение о строительстве сарая своими руками. В зависимости от назначения этого подсобного строения, подбирается подходящий проект конструкции. О том, какие конструктивные конфигурации сараев используются сегодня и для каких целей мы писали в статье о популярных проектах сараев. Определившись с проектом, необходимо сделать все технические расчеты: какой материал использовать и сколько.

Есть еще один нюанс, который не стоит упускать на подготовительном этапе строительства сарая своими руками. Речь идет об расстоянии постройки до забора.

Картинка с сайта: skoggy.ru

Для чего это необходимо? Если вкратце и просто – это нужно для спокойствия и сохранения хороших отношений с соседями. Теперь юридическая сторона вопроса. Существуют определенные нормы строительства, которые регламентируют следующие правила расположения сарая относительно забора, разделяющего участки.

• Если сарай планируется использовать для хранения инвентаря, материалов, оборудования и прочей техники, то такое строение должно располагаться от забора на расстоянии не менее 1 метра.
• Если сарай будет использоваться для выращивания птицы, кроликов и прочей живности, то расстояние между такой постройкой и забором должно быть не менее 4 метров.

Картинка с сайта: skoggy.ru

Заливка фундамента для сарая

Если предполагается, что будет капитальная постройка сарая, которая будет выдвигаться из кирпича или пеноблоков, то необходимо создание основы строения – фундамента. При строительстве сарая своими руками необходимо правильно сделать технический расчет фундамента. Во-первых, следует рассчитать глубину и ширину котлована под основание. Во-вторых, необходимо определиться с составом бетонной смеси. 

Но самое главное, с чем необходимо определиться – это тип фундамента. Стоит выбрать, какой фундамент будет оптимальным для возведения сарая своими руками. Мы абсолютно уверены, что для сарая необходимо выбирать фундамент с такой тщательностью как и для основных сооружений на участке.

Первое, на что необходимо обращать внимание при выборе типа фундамента при строительстве сарая на участке – это тип грунта. От этой характеристики зависит и объем используемого материала, и сам материал, который будет использоваться при сооружении фундамента под строение сарая.

• Если грунт недостаточно прочен, если прослеживается сыпучесть, особенно после осадков и таянии снега, в этом случае оптимальным вариантом будет монолитная плита. Также при таком типе грунта можно сооружать ленточный фундамент. Как ленточный, так и монолитный фундамент должен быть армирован.
• Если грунт состоит в основном из глинистых пород, то необходимо учитывать, что такой грунт будет “плыть” при избытке влаги. В этом случае рекомендуется сооружать фундамент свайного типа.
• Если грунт достаточно прочный, то подойдет фундамент любого типа, в том числе и винтовой.

Не всегда целесообразно сооружение фундаментальной основы под каркас здания сарая. Если предполагается строительство сарая своими руками легкой конструкции, то наличие фундамента может и не понадобиться. Но в любом случае потребуется подготовка площадки под сооружение сарая. Как и в случае с конструкциями сборно-разборных сараев на основе металлических контейнеров SKOGGY.

Картинка с сайта: skoggy.ru

Продолжим тему фундамента. Место, где будет фундамент, следует основательно разровнять и очистить от мусора и грязи. Глубина и ширина котлована под фундамент зависит от типа строения и от его конфигурации. Это тема, достойная отдельной статьи.

Фундамент для сарая на участке вполне можно изготовить своими силами. Основное правило – вся конструкция фундамента должна быть монолитной, то есть, процесс заливки бетонной смеси в котлован должен быть максимально оперативным. Это вполне выполнимая задача, так как в любом случае фундаментная основа под сарай должна быть максимально облегченной.

Возведение каркаса и стен

Итак, с фундаментом определились. Нужен фундамент или в нем нет необходимости – в любом случае потребуется возводить каркас и стены здания.

Каркас здания сарая начинается снизу. Если возведен фундамент, то сооружается обвязка, на которую крепятся лаги пола. Если фундамент не предполагается, то под лаги сооружается обвязка, которая устанавливается непосредственно на грунтовую площадку.

Лаги крепятся к обвязке специальными металлическими скобами.

Важный нюанс – Лаги должны быть выровнены под уровень, от этого зависит качество всей конструкции.

Следующий этап – сборка стен. От нижней обвязки возводятся стойки, которые увенчиваются верхней обвязкой. В результате должен получиться единый прочный каркас, который дополняется упорами, укосами и страховочными распорками. Все элементы должны пробиваться насквозь, поэтому должны подобраться гвозди соответствующего размера.

Картинка с сайта: skoggy.ru

Строим крышу сарая

Следующий этап в строительстве сарая своими руками – это крыша. Самый распространенный вариант для сарая – это односкатная крыша. Из этой вводной и будем исходить. 

Картинка с сайта: skoggy.ru

Первый шаг – это сооружение обрешетки под кровлю на верхней обвязке. Шаг установки зависит от того, какой кровельный материал будет использоваться. Например, для ондулина размер шага — 40 см. Но ондулин – это слишком дорогой вариант для обустройства крыши сарая. Обычно в этих целях используется шифер.Для мягких кровельных материалов оборудуется сплошная обрешетка. Для сплошного покрытия обычно используют листы ОСП, которые крепятся по рейкам обрешетки.

Следующий шаг – это настил кровельного материала. Что здесь необходимо учесть? Важный нюанс — точная подборка длины стропил. Необходимо учесть, что свесы крыши должны быть с двух сторон, как с фасадной, так и с задней. Оптимальная длина свеса – 30-50 см.

Обустройство и обшивка сарая

Каркас готов, остается последний этап – обшивка и обустройство. Готовый каркас необходимо обшить облицовочным материалом. При самостоятельном строительстве сарая стоит использовать такие материалы, которые не представляют сложности при монтаже и не требуют применения особенных навыков. При подборке материала для внешней обшивки каркаса сарая руководствуются следующими критериями:

• прочность;
• надежность;
• устойчивость к воздействию внешней среды.

Рассмотрим самые распространенные материалы, которые используются для внешней отделки сарая при строительстве своими руками.

Дерево. Обычно в таких целях используют горбыль и обрезную доску. Это оптимальный вариант, который не требует особых навыков при монтаже. Такая обшивка прослужит достаточно долго при условии, что перед монтажом материал будет обработан антисептическими защитными составами.

О том, как утеплить сарай, мы рассказали в отдельной статье.

Если дерево выбирается исключительно для внешнего образа, SKOGGY предлагает более практичное решение: установка металлического сарая, но со стенами, окрашенными «под дерево». Такая постройка более крепкая и устойчивая к различным воздействиям, но смотреться на участке будет, как деревянный сарай.

Картинка с сайта: skoggy.ru

Профлист. Легкие и прочные профильные листы послужат отличным материалом для обшивки сарая. Крепится профлист к каркасу при помощи специальных саморезов. В продаже можно подобрать листы с различным цветовым оформлением и с волнистым или трапециевидным рельефом. 

Из профлиста изготавливаются готовые конструкции сарая сборно-разборного типа, которые не требуют установки фундамента и легко транспортируются.

Картинка с сайта: skoggy.ru

Древесные плиты. Также допустимо использование для обшивки сарая древесного листового материала. Крепится такой материал на специальную реечную обрешетку.

Обустройство уже готового сарая внутри своими руками – это тоже обширная тема, которая достойна отдельной статьи. Вкратце можно отметить, что обустройство подсобного помещения целиком и полностью зависит от его предназначения. Универсальное правило – основную нагрузку необходимо распределять на стены: всевозможные полки, стеллажи и системы хранения должны служить для хранения инвентаря и инструментов. Это делается для того, чтобы освободить полезную площадь помещения под хранение техники, оборудования и прочих крупных и габаритных вещей.

Картинка с сайта: skoggy.ru