Как построить дом из сруба своими руками пошаговая инструкция — Инструкции по применению и эксплуатации

Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»).

Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ.

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

Место и время строительства

Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.

В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.

Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён»

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку.

Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

Дмитрий Беляев

Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»

Как снять кору

Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.

Как проконтролировать сборку сруба

И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

Антисептирование древесины

Льноджутовый канат можно использовать для защиты уплотнителя от птиц и ветра, а также для придания швам декоративности. Фото: «Русский Лён»

Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

Величина зазоров в угловых замках и между венцами

Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

Крепление нагелями

Лопатка. Фото: «Элесор»

Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.

Установка столбов

Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.

Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки.

Крепление балок перекрытий

При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.

При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения.

Монтаж стропил и фронтонов

Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.

Типичные ошибки при сборке сруба

Неправильный выбор радиуса лунного паза. Он должен составлять около 95 % радиуса бревна. Если эта величина будет больше, то после усадки швы раскроются и будут продуваться. А если меньше, то бревно может треснуть.
Прокладка коммуникаций без учёта усадки сруба; при этом возможно передавливание труб и кабелей брёвнами.
«Завал» углов и использование вместо нагелей ребристых арматурных штырей, что ведёт к зависанию венцов.
Установка каркасных перегородок без зазоров над ними, монтаж стоек без винтовых компенсаторов усадки.
Пристройка крыльца или веранды на столбчатом фундаменте. Необходимо заранее сделать выпуски брёвен, а в качестве опор лучше выбрать винтовые или буровые сваи.

Работы после строительства

Защитные составы различаются по свойствам. Одни обладают повышенной атмосферостойкостью. Фото: Neomid

Стены из свежеспиленного леса дают усадку до 5 % от высоты в течение первых года-полутора после постройки. На протяжении этого периода дом нужно интенсивно проветривать и нельзя топить, но необходимо периодически посещать, чтобы следить за состоянием поверхности брёвен, величиной зазоров над проёмами, положением стропил, постепенно опускать винтовые опоры столбов.

Другие не меняют цвет древесины. Фото: Neomid

Затем стены требуется проконопатить паклевым жгутом или узкой льноджутовой лентой; стоимость подобных работ, например, в Московском регионе сегодня стартует от 80 руб. за 1 пог. м с одной стороны. На этом этапе обычно выпиливают оставленные в проёмах целые брёвна и монтируют обсадные коробки, над которыми оставляют зазоры около 3 % от высоты проёма, так как усадка сруба продолжается и по прошествии полутора лет. (Если делать окосячку при возведении стен, величина зазоров должна быть увеличена до 7 % от высоты проёмов.)

Иногда в качестве уплотнителя используют мох сфагнум. Этот материал долговечен, но обходится намного дороже пакли. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Далее устанавливают окна и двери и постепенно начинают топить, причём первое время поддерживают в комнатах температуру не выше +10 °С. Начинать отделку можно, когда относительная влажность древесины снизится до 20 %, но и тогда листовые основания под плитку монтируют на скользящую обрешётку.

Рубленный под старину дом немыслим без резных лобовых и ветровых досок, карнизов и наличников. Цена заказных элеменов с пропильной резьбой стартует от 600 руб./пог. м.

Перед нанесением защитно-декоративного покрытия венцы можно отшлифовать; наиболее удобный инструмент для этого — эксцентриковая шлифмашина или «болгарка» с насадкой-щёткой.

Лакокрасочный состав нужно выбирать крайне тщательно, ведь в случае ошибки придётся заново сооружать леса и шлифовать брёвна. При окраске пропитывают и валики пакли в швах.

Какой угол краше?

Третьи не только анти-септируют, но и препятствуют возгоранию. Фото: «Норт»

Существует более десятка угловых соединений бревенчатых стен, но в основном применяют рубку в «обло» (она же — «в чашу», с остатком) и «в лапу» (без остатка). Преимущества первого способа — эстетичный облик в духе традиций деревянного зодчества, а также хорошая защита утеплителя и замковой части бревна от влаги, особенно если чаша направлена вниз (этот способ называется «в охлоп»). Что касается рубки «в лапу», то она позволяет сэкономить 5–10 % лесоматериала, но обычно угол приходится обшивать тёсом для защиты от влаги. Снизить риск продувания и сделать соединения прочнее помогут расположенные по оси бревна шпонка или гребень («курдюк»), которые выполняют в соединениях как с остатком, так и без.

Более сложные варианты — норвежский, канадский, «в крюк» — применяются при возведении домов класса премиум из карельской сосны, кедра и лиственницы. Для декоративных и хозяйственных построек сегодня иногда используют старинную рубку «в столб» и «в режь» (с просветами между брёвнами), а для бань — «в погон» и «пахтой» (с чередованием толстых и тонких стволов).

Фигурно опиленные и зубчатые выпуски в углах и перерубах помогают стилизовать постройку под старину, придать ей романтичный облик.

Одна из основных проблем при строительстве бревенчатого дома — уплотнение межвенцовых швов. Величина зазоров может быть довольно большой, ведь идеально подогнать венцы или сдавить их между собой невозможно, к тому же дерево коробится при перепадах влажности. Продувание рубленых стен предотвратит уплотнитель, способный многократно расширяться и сжиматься, заполняя собой меняющиеся в размерах зазоры, например лента на основе полиэфирного волокна. Толщина такого материала составляет 20 мм. Его легко сжать до 1 мм, но после сжатия он восстанавливается на 100 %. При этом лента отлично изолирует тепло, не подвержена гниению и обладает хорошей паропроницаемостью.

Наталья Лапшина

Директор по продажам компании «ФСМ Грин Плэнэт»

Сравнение лесоматериалов разных пород

Порода дерева	Ель	Сосна обыкновенная	Лиственница	Карельская сухостойная сосна	Кедр (сосна кедровая)
Свойства древесины	Светлая, почти белая, обладает низкой плотностью, на стволах обычно много мелких сучков, без обработки антисептиком довольно быстро темнеет	Очень похожа на еловую, но имеет более выраженную фактуру (с вплетением желтоватых волокон), смолиста, потому несколько менее подвержена гниению	Поверхность брёвен из этого дерева со временем приобретает серебристо-серый оттенок. Древесина лиственницы существенно плотнее сосновой и не нуждается в антисептировании	Имеет сероватую поверхность и насыщенно-жёлтую ядровую часть. Обладает высокой плотностью и устойчива к воздействию грибка	Золотисто-коричневая, умеренно стойкая к гниению, с сильным хвойным ароматом, который долго сохраняется в построенном доме
Цена, руб./м3	От 6500	От 9 000	От 14 000	От 22 000	От 21 000

Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№230

Фото

«Артель Данила, Макар и братья»

Источник

Сделать сруб в чашу для бревенчатой бани или дома гораздо проще других способов сборки. Главное — не запутаться. Освоить процесс запила чаши на бревне в полдерева будет проще, если составить для себя пошаговую инструкцию разметки и последовательной нарезки материала.

Содержание статьи:

Особенности сопряжения «в чашу»
Инструменты для строительства своими руками
Подготовительный этап
- Выбор материала
- Сортировка и подрезка ствола
Нанесение разметки
- Что такое плотницкая черта и как ней работать
- Последовательность действий при работе простой чертой
- Разметка плотницким циркулем-чертой
Вырезаем пазы и чаши
- Как правильно запилить чашу с шипом
Итоги

Особенности сопряжения «в чашу»

Для начинающего плотника лучше выбрать более простую схему, известную как «вполдерева». Такое название возникло из-за того, что на каждом бревне, укладываемом в угол, вырезается выемка цилиндрической формы, толщиной примерно в половину толщины дерева. Кроме того, вдоль бревна по опорной поверхности вырезается продольный паз на глубину 1/7 диаметра.

Есть и более сложные варианты сруба в чашу, например, канадский с шипом (еще называется «в курдюк») или замок с гребнем. Но эти способы применяются для специальных случаев. Например, если требуется усилить угол сруба или сделать соединение в чашу более плотным и герметичным.

Особенности выполнения сруба в чашу:

более простая технология разметки, чем варианты с гребнем или «в курдюк»;
запил чаши может быть выполнен обычной бензопилой с укороченной шиной;
после завершения усадки соединение в чашу получается более плотным и теплым, чем варианты сопряжения в лапу.

Кроме того, сруб, запиленный на углах в чашу, получается с более плотной посадкой венца. Ширина контактной площади между венцами может быть до 100 мм, а благодаря вогнутой форме паза шов держит тепло не хуже шипованного или шпунтованного бруса.

Варианты «с гребнем» или в «курдюк» считаются более теплыми и прочными, чем схема с чашей «в полдерева», но для их запила мало знать теорию разметки и выборки древесины. Нужно правильно сделать шпонку и шип для замка на углу сруба. При этом не меньше половины объема работ придется выполнить вручную с помощью ручного плотницкого инструмента.

Инструменты для строительства своими руками

Для постройки небольшого сруба потребуется стандартный набор плотницкой оснастки. С недавних пор наиболее важный инструмент для постройки сруба — бензопила. Лучше, если это будет маломощный (легкий) вариант Штиля или Хуксварны с шиной до 40 см (но не кусторез). Плюс обязательно наушники, очки и рукавицы.

Так как на банный сруб традиционно используются бревна до 30 см, то короткой шины 40-50 см и самой легкой бензопилы должно хватить. Это важно, так как большинство операций, не только запил чаши, а и зачистка, подрезка, выравнивание геометрии выполняется бензопилой. Плюс как минимум одну запасную цепь и приспособление для заточки.

Можно использовать более мощную и тяжелую модель бензоинструмента, но если учесть, что ним придется управляться целый день при строительстве сруба, то нагрузка на руки и спину получится очень существенной. Удобно работать на запиле чаши электрической цепной пилой, но только на выравнивающих или чистовых операциях. Поставить сруб целиком электропилой не получится.

Если работает бригада, то у них, как правило, две бензопилы. Одна используется для выборки дерева из чаши. Так как рез приходится делать криволинейный, то со временем шина, по которой бегает цепь, у такой бензопилы деформируется до состояния пропеллера. Резать торцы и выравнивать прямые распилы таким инструментом становится невозможно, но запиливать чашу сруба вполне подходит.

Технология сруба в чашу своими руками: пошаговая инструкция

Профессионалы также используют специализированное разметочное и фрезерное оборудование известных брендов Maffel, Parent, Bosсh. Такими аппаратами можно сразу нарезать замки, не прибегая к постоянным подгонкам деталей.

Для прямых прорезов может использоваться любая бензопила или электроинструмент, но криволинейные переходы ей не делают, чтобы не нарушить геометрию шины.

Минимальный инструментарий для запила чаши примерно следующий:

Плотницкая черта или разметочный циркуль. Лучше купить готовое приспособление.
Плотницкий топор. Он всегда очень острый, меньше обычного для рубки дров, с бородкой и перешлифованной деревянной рукояткой под хват одной рукой.
Строительный пузырьковый уровень, можно метровый, но обычно хватает и меньшего размера.
Комплект стамесок и как минимум одно долото.
Рулетка, разметочный карандаш или черный маркер.
Деревянная киянка и строительный молоток на 400 г.

Можно прихватить кувалду с парочкой накладок из твердой резины для торцевой подбивки бревна. Кувалду используют для осаживания венцов в замках сруба. Иногда для более плотной и безопасной осадки венцов используют не кувалду, а обрезок толстого бревна длиной 60-80 см с прибитыми к бокам ручками-скобами.

Еще потребуется специальный инструмент, используемый плотниками при сборке сруба в чашу. Это скобель. Выглядит как изогнутый нож с рукоятками по сторонам для хвата и работы двумя руками.

Многие плотники не используют скобель на небольших срубах, это допускается. Но если требуется плотная посадка венцов, красивый вид, чтобы на замке в чаше не было видно щелей, то лучше делать подрезку скобелем.

Подготовительный этап

Подготовка занимает примерно 20% времени, отведенного на возведение сруба. Современная постройка из бревен должна быть не только прочной, но и иметь красивый вид.

Поэтому для сруба под баню в лесу подготовку можно выполнить достаточно быстро: сортировать бревна, и можно приступать к выпиливанию чаш. В остальных же случаях материал для сруба нужно дополнительно подготавливать к укладке.

Выбор материала

Прежде всего нужно отсортировать заготовленные для сруба бревна. Дело не в качестве, и даже не во внешнем виде. Понятно, что весь материал должен быть просушен, выдержан под навесом для стабилизации размеров, очищен от коры.

Если строить сруб бани, то лучше всего использовать сосну. У нее достаточно стабильная и плотная древесина, резать чашу для замка даже для новичка довольно просто. Исключения — первые (нижние) два венца фундамента. Для этой части сруба нужно искать хотя бы лиственницу. Нижняя часть сруба — окладные венцы загнивают, и уже через 5-6 лет их приходится менять.

Обработка и пропитка мало помогают, жидкость проникает в толщу оболони всего на пару миллиметров.

Еще на долговечность бревна, уложенного в сруб, влияет способ запила чаши, а также схема укладки бревен в замок. Лучше всего использовать русский вариант, «в охлоп». Это когда чашу вырезают в нижней части верхнего бревна. Дождевая вода стекает, не попадая внутрь.

Сортировка и подрезка ствола

Следующий этап — нужно отсортировать бревна. Стволы деревьев отличаются между собой по диаметру, поэтому предварительно измеряют или определяют на глаз размеры каждого ствола. У дерева всегда верхушка меньше по диаметру, чем корневая часть.

Сортировку делают по трем причинам:

Выбрать самые толстые и массивные бревна для первых двух венцов. Сразу после сборки сруба на замки будет приходиться до 20 % веса надстройки, но по мере усадки нагрузка будет возрастать. Поэтому нижние чаши должны быть срублены без дефектов и ошибок.
Коробка сруба будет выглядеть симметричной, если для венца из четырех бревен подобран материал примерно одного диаметра. Такая сортировка упрощает запил чаши и сборку замка.
Из общей массы нужно выбрать бревна, у которых диаметры на концах сильно отличаются.

Можно сложить сруб и из таких стволов. Просто процесс усложняется тем, что в стене нужно будет чередовать направление укладки бревна. В итоге стена сруба будет выглядеть более-менее ровной, но прочность замка в чашу будет снижена.

Если нужно обеспечить более изящный внешний вид и одновременно повышенную прочность соединений, то утолщенные концы бревен при подготовке подвергают подрезке. С помощью скобеля снимается несколько миллиметров древесины в местах запила чаши и нарезки продольного паза.

Подрезанные бревна, как правило, не используются для укладки первых двух венцов. Стыковать стволы в чашу на углах становится проще, но после обработки скобелем уменьшается толщина наружного слоя — заболони. Поэтому стволы часто режут на более короткие заготовки и используют для сборки перегородок внутри сруба. В этом случае замки делают не чашей, а в лапу.

Важно! Не стоит пытаться отшлифовать бревно до сборки сруба. Возможно, этот метод подготовки уберет следы сучков, сгладит поверхность, упростит запил чаши и дальнейшую нарезку продольного паза. Но, в целом, ручная обработка не заменит промышленную оцилиндровку ствола на специальном оборудовании, только ослабит наружный слой заболони. Шлифовать стены сруба нужно после первой усадки коробки.

Нанесение разметки

Начинается разметочная процедура с выкладки бревна на уже собранную часть сруба. Ствол выкладывают и фиксируют подкладками. С помощью линейки (уровня) отмеряют вылет конца, лишнее обрезают бензопилой.

Если для сруба используются бревна большого диаметра, то нужно будет на спиле прочертить маркером две перпендикулярные диагонали. Они помогут точно определить центр круга спила, отбить на боковой поверхности ствола горизонтальную срединную линию.

Что такое плотницкая черта и как ней работать

Для разметки чаши используются два вида плотницкого инструмента. Первый вариант приспособления выглядит как полоска металла, у которой на концах сделаны вырезы типа «ласточкин хвост».

Расстояние между заостренными кромками на противоположных концах полоски отличается. Мастера объясняют, что выбор, какой стороной черты делать разметку, остается за плотником. Но чаще всего это определяется диаметром бревна на срубе.

Второй вариант приспособления для разметки называют по-разному, иногда также именуют чертой, но чаще всего плотницким циркулем для разметки чаш на срубах.

Приспособление похоже на циркуль, у которого на одной ножке закреплена пластина с «ласточкиным хвостом» и закрепленным маркером (химическим карандашом). На втором конце находится пузырьковый уровень. Это позволяет контролировать положение циркуля при нанесении разметки под запил чаши.

Циркуль считается более удобным в работе, есть возможность наносить разметку за один раз. Как правильно использовать устройство, можно узнать из видео:

Если использовать простую плотницкую черту, то размечать и запиливать чашу приходится в несколько приемов, пока плотник не подгонит глубину седла. Опытные плотники, работающие исключительно на постройке срубов, могут нанести разметку под запил с первого раза. Новичкам приходится делать сначала черновую разметку, затем после проверки корректировать линию запила чаши и повторять врезку по инструкции.

Последовательность действий при работе простой чертой

Перед нанесением разметки бревно нужно выровнять по стене сруба и надежно зафиксировать на месте будущей укладки. Обычно под бока укладывают пару деревянных клиньев. Для работы циркулем этого достаточно, так как линия разметки просто рисуется маркером или карандашом на поверхности.

Если же работать простой чертой, то потребуется дополнительный крепеж. Например, ствол должны удерживать помощники. Если делать сруб в одиночку, то бревно часто приходится привязывать к уже уложенным венцам сруба.

Разметку начинают с верхней точки. Удерживая приспособления руками, нужно вести черту так, чтобы оба конца касались дерева. Верхний конец скользил по поверхности бревна на месте будущего запила чаши. Нижний — по уже уложенному нижнему венцу. Приходится довольно сильно давить на приспособление, чтобы риска разметки получилась отчетливо видной.

Разметку под чашу наносят двумя движениями от верхушки: сначала в одну сторону, затем в другую. Теперь нужно прочертить по рискам маркером, чтобы не потерять разметку в процессе запила чаши бензопилой.

Далее нужно будет сравнить, как высоко отстоит от разметки горизонтальная срединная линия, нанесенная на ствол ранее. Обычно остается 30-60 мм, так как выполненная только что разметка является черновой.

После запила чаши бревно укладывается на место и процесс разметки плотницкой чертой повторяется. Теперь расстояние уменьшается, его нужно постоянно контролировать, чтобы не «провалить» бревно. Как правило, вторая-третья разметка выходит на уровень половины диаметра венца.

В процессе второй подрезки чаши выполняется подгонка поверхности, зачистка, чтобы на месте замка образовалось «седло» с минимальными зазорами и щелями.

Разметка плотницким циркулем-чертой

Несмотря на то, что приспособление более сложное, подготовка циркуля к работе не требуется.

После того как бревно было выложено на верхний венец сруба, нужно развести ножки циркуля, выровнять его вертикально, после чего завести в пространство между новым бревном и верхним венцом. Так, будто нужно измерить расстояние между ними.

Далее циркуль вытаскивают из зазора, немного уменьшают величину раскрытия ножек, буквально на 8-10 мм, не более. Нужно не забыть зафиксировать ножки циркуля.

Теперь необходимо нанести линию разметки запила чаши. Для этого циркуль устанавливают на «макушку» верхнего венца сруба и выравнивают вертикально, контролируя положение приспособления по встроенному уровню.

Чтобы провести линию, нижней ножкой касаются поверхности венца, верхней (с карандашом) рисуют разметку по новому бревну.

Получится половинка линии разметки, теперь нужно перейти и дорисовать циркулем оставшуюся часть.

Аналогичным способом нужно нанести линию с противоположной стороны ствола-заготовки.

В результате работы циркулем на бревне-заготовке нанесены две линии разметки под две чаши. Очень важно проверить, насколько они совпадают и находятся в одной плоскости. Это нужно делать до начала запила чаш, иначе, если допущена ошибка, заготовка ляжет на сруб неплотно с одного конца.

Для проверки нужно убрать клинья-фиксаторы и перевернуть бревно-заготовку чашей вверх. При этом нужно выровнять его положение так, чтобы расстояние разметки до венца справа и слева было одинаковым.

Теперь нужно перейти ко второй чаще и проверить, каково расстояние слева и справа от разметки до венца. Они тоже должны совпадать. Это была черновая или грязная разметка под запил чаши.

Вырезаем пазы и чаши

По технологии строительства сруба после предварительной разметки бревна нужно вырезать так называемую грязную чашу. Специальной бензопилой с «кривой» шиной вырезается вся древесина по разметке на обеих чашах.

После бревно-заготовку нужно перевернуть и уложить на верхний венец сруба. Зазоры, как на замке, так и между заготовкой и венцом, просто огромные.

Теперь нужно сделать повторную, уже чистовую разметку по чаше и линии стыка между бревнами. На циркуле настраивают ширину линий. Обычно находят место, где щель между бревнами самая большая, прикладывают циркуль и разводят ласточкин хвост так, чтобы после пропила паза зазор исчез.

Далее выбранным размером нужно провести циркулем-чертой новую линию разметки по грязной чаше, а также вдоль бревен.

Далее нужно прочертить линию с обеих сторон. Если где-то разметка не прорисовалась, нужно будет дочертить с помощью карандаша и линейки. Вся чистовая линия должна быть четко видна.

Это важно, так как после того, как бревно-заготовка будет снята со сруба, восстановить разметку будет невозможно. Даже если уложить его обратно, восстановленная линия будет с погрешностью, после сборки сруба между венцами будет щель.

Как правильно запилить чашу с шипом

Если сруб строится из достаточно толстого бревна, то проблем с прочностью замков в углах, как правило, не бывает. Но использовать дорогостоящий массивный материал не всегда имеет смысл, особенно для небольших зданий.

Для срубов из умеренно тонких бревен, а также первых венцов любых бревенчатых построек соединение в чашу делают обязательно с шипом или курдюком.

Эту часть замка вырезают на последнем этапе, уже после того, как был пропилен паз. Сначала носиком бензопилы пропиливают два параллельных реза на глубину шипа.

Далее плоской горизонтальной шиной шлифуют поверхность шипа и вырезают дерево слева и справа на глубину 60-70 мм.

Теперь нужно вырезать щеки чаши.

Далее нужно убрать дерево с боковин шипа.

Остается лишь выровнять и подогнать щеки в чистовую, чтобы бревно-заготовка легло в сруб без щелей.

Итоги

На первый взгляд может показаться, что построить сруб в чашу своими руками невозможно. Но это лишь первое впечатление, если освоить работу бензопилой и научиться правильно наносить разметку, то небольшой сруб под баню или дачу сделать самостоятельно вполне возможно.

Расскажите о своем опыте постройки сруба в чашу. На что нужно обратить внимание новичкам при первых попытках самостоятельной работы? Также сохраните статью в закладки и поделитесь ею в соцсетях.

Источник

Загрузить PDF

Вы когда-нибудь мечтали о жизни в красивом бревенчатом доме, окруженном природой? Строительство бревенчатого дома – это трудный, но приносящий внутреннее удовольствие процесс. Возведение дома при помощи профессиональных подрядчиков занимает относительно небольшое количество времени. Но если вы планируете строить дом в одиночку, будьте готовы, что этот процесс займет несколько лет. В любом случае, некоторые базовые знания не будут лишними. В этой статье вы узнаете о том, что нужно учитывать во время строительства бревенчатого дома.

Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Строительство бревенчатого дома может оказаться довольно дорогостоящим. Стоимость участка земли, материалов и рабочей силы являются факторами, которые необходимо рассмотреть при определении себестоимости вашего нового дома. Существует несколько вариантов финансирования: личные сбережения, ипотека, а также кредит на строительство. Наиболее подходящий для вас вариант подскажет кредитный брокер.
- Ипотека. Кредит закрытого типа с фиксированной процентной ставкой является наиболее распространенным. Сроки выплаты ипотеки бывают различными, но наиболее распространённой является 30-летняя выплата.
- Кредиты на строительство. Они являются отличным выходом из ситуации, когда речь заходит о строительстве бревенчатого дома. Кредиты на строительство действуют подобно кредитной линии. Вы берете в кредит необходимую сумму денег и выплачиваете за это проценты. Вам не придётся тратить все деньги именно на недвижимость, так что по завершению строительства появится возможность пустить деньги в оборот или же обменять их на наличные.^[1]
- Сбережения. Если вы не хотите брать кредит и обладаете достаточной суммой денег, можете оплатить весь проект наличными. Такой вариант не исключение, но будьте готовы к отказу от существенных налоговых льгот и к снижению собственного дохода.^[1]
- Сколько же денег понадобится занять? Ответ на этот вопрос – довольно много. Самое худшее, что может произойти во время строительства – это исчерпание денежных средств. Несмотря на все ваши безупречные расчёты невозможно узнать точную стоимость строительства вашего бревенчатого дома до тех пор, пока он не будет возведён.
- Что же является основной целью банков? Банки в основном обращают внимание на две вещи. Во-первых, они должны быть уверенны в том, что дом может быть взят под залог в случае невыплаты кредита. Это означает, что они хотят убедиться в том, что дом будет построен в рамках бюджета и станет востребованным по окончанию строительства. Во-вторых, банки должны удостовериться в том, что вы сможете погасить кредит. Когда банки оценивают вас, они обращают внимание на три пункта: кредитная секция, оборотный капитал и уровень доходов.^[1]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Важно завершить всю подготовительную работу, прежде чем решить, на каком участке земли будет построен ваш дом. Подходящий вариант помогут найти агенты по недвижимости или застройщики. Если участок земли уже является вашей собственностью, убедитесь в том, что он подходит для строительства. Значительную роль в определении того, подходит ли участок земли для строительства играют такие факторы, как подьём, грунтово-геологические условия, наличие подъездных путей, планировка, использование окружающих ресурсов.^[2]
- Необходимо будет связаться с местными грунтоведами и попросить их сделать анализ почвы. Он укажет на доступность и качество воды.^[2]
- Также ваша потенциальная стройплощадка должна пройти проверку на просачивание грунта, которая определит, будет ли земля впитывать сточные воды из системы очистки стоков.^[2]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Некоторые люди имеют четкое представление о том, как должен выглядеть их бревенчатый дом. Другие же составляют перечень приоритетов, но могут изменять их, когда речь заходит о поэтажном планировании. Вам предоставляется возможность выбрать уже существующий план из каталога дизайнов, или же вы можете нанять независимого дизайнера или архитектора, которые помогут воплотить вашу задумку в реальность.^[3]
- Имейте в виду, что дизайн и размеры вашего дома будут зависеть от суммы денег, которую вы готовы потратить, и качества материалов, которые вы собираетесь использовать. Строительство более просторного дома увеличит затраты на рабочую силу, строительные материалы и разрешения на строительство.
- Выбранный вами дизайн дома поможет сузить варианты разработки. Некоторые дома предназначены только для использования в конкретном строительном проектировании.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Предоставьте ваши планы в местное отделение на утверждение. Эта процедура необходима для получения разрешения на строительство, перед запуском проекта. Также, необходимо будет узнать о нормах и правилах, которых нужно придерживаться во время строительства бревенчатого дома. Нужно помнить, что в разных штатах существуют разные правила.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Количество времени, которое необходимо для возведения бревенчатого дома будет зависеть исключительно от дизайна. Традиционный метод строительства дома обычно занимает 1-2 года. Создание дома блочно-модульного типа займет около 6 месяцев.^[4]
- Строки строительства могут существенно изменяться в зависимости от того, планируете ли вы строить дом в одиночку или наймете команду профессионалов.
- Строительство бревенчатых домов, так же как и другие строительные проекты имеют склонность к непредвиденным задержкам, вызванными неблагоприятными погодными условиями или же непрофессионализмом строителей. Постарайтесь выделить для этого некоторое время в графике строительства.^[3]
- Не допускайте отклонения от ваших чертежей. Помните, любые поспешные изменения, даже самые мелкие, могут повлечь за собой нить задержек в графике, что может поставить под удар строительство целого дома.^[3]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Решение о том, стоит ли строить дом самостоятельно или же с помощью команды профессионалов является самым серьезным. Команда специалистов является наиболее простым вариантом, так как они обладают нужными навыками, контактами и оборудованием для того чтобы завершить строительство вдвое быстрее, в отличие от человека не имеющего какого-либо опыта.^[2]Однако ничто не сравнится с чувством гордости и удовлетворения, полученного от строительства собственного дома, если вы не боитесь тяжелого физического труда и длительных сроков. В конце концов, все это просто сводится к личным предпочтениям.

Реклама

Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Он будет заниматься поставкой необходимых материалов для отделки вашего бревенчатого дома. Вы можете начать поиски с просмотра каталогов проделанной работы в различных компаниях. Они дадут вам общее представление о дизайнах бревенчатых домов, которые производитель создавал ранее. Если вам понравиться какой-то дом из каталога, вы можете нанять ту же команду профессионалов для воплощения вашего проекта в реальность. Убедитесь в том, что у вас есть прямая связь с выбранной вами командой — рабочие должны выслушать ваши идеи и всегда держать вас в курсе дела.
- Читая отзывы заказчиков, вы сможете узнать более подробную информацию о специалистах, которые занимались строительством их домов.^[3]
- Вы также можете обратиться в Ассоциацию Частных Предприятий США и Канады по поддержке потребительских прав, офис генерального прокурора штата или Log Homes Council.^[3]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Тщательно рассматривайте все варианты, когда речь заходит о выборе подрядчика. На сегодняшний день существует большое количество строительных компаний, но их обслуживание значительно отличаются.
- Для того чтобы удостовериться в хорошем взаимодействии с найденной строительной компанией, следует посетить завершенные дома (чтобы лично осмотреть работу строителей), а также почитать отзывы предыдущих заказчиков.
- Имейте в виду, что для того чтобы обнаружить какие-либо строительные дефекты, нужно подождать несколько лет, прежде чем бревенчатый дом полностью осядет. Лучшим примером профессионализма строительной компании является 3-5- летний дом.^[5]
- Прежде чем выбрать строительную компанию, необходимо проконсультироваться с местными подрядчиками или любым государственным или региональным органом власти, в том числе генеральным прокурором вашего штата, чтобы узнать, подавал ли кто-либо иск в суд на выбранную вами строительную компанию.^[5]
- Желательно выбрать строительную компанию, которая хорошо ознакомлена с местными строительными нормами и правилами, а также с особенностями окружающей среды.
- Убедитесь в том, что строительная компания имеет лицензию и является бондовой, так как если возникнут проблемы, у вас будет полное право применить средства правовой защиты (подать иск в суд).
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Необходимо договориться со строителем или строительной компанией о таких пунктах, как стоимость услуг, проектирование дома и предполагаемых сроках завершения проекта. После того, как обе стороны приходят к согласию, все пункты описываются в контракте, который подписывается обеими сторонами.

Реклама

Картинка с сайта: ru.wikihow.com

1

Определитесь с тем, что вам нужно. Помимо древесины, существует значительное количество инструментов и материалов, которые необходимы для строительства бревенчатого дома. Для обработки древесины вам понадобятся такие специализированные инструменты, как бензопила, долото, строгальный станок, форматно-обрезной станок, бур и шипорезный станок. Также вам понадобится цемент, щебень и строительный раствор для того, чтобы заложить фундамент, теплоизоляционные материалы и, конечно же, окна, двери, и все что нужно для укладки крыши.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

2
Выберите пиломатериалы. Бревенчатый дом можно построить практически из любых высоких деревьев. Тем не менее, для того чтобы здание было долговечным, при строительстве нужно использовать сорта древесины, которые будут иметь не только привлекательную структуру, а также будут способны сохранять силу и внешний вид на протяжении десятилетий и даже больше. Кипарис, пихта Дугласа, белая и желтая сосны являются распространенными примерами типов деревьев, используемых при строительстве бревенчатых домов.
- При самостоятельном сборе пиломатериалов, выбирайте деревья, которые длиной и диаметром соответствуют вашим потребностям. Во время срубки выбирайте деревья с одинаковым диаметром.
- Лучше рубить деревья зимой, когда древесный сок находится внизу, а также когда брёвна можно перекатывать по снегу, не повреждая стройматериал и окружающую среду.
- Рубите деревья выборочно, не срезая слишком много деревьев в одном пространстве, так как оставшиеся растения будут продолжать расти благодаря большому количеству света и пространства.
- Кроме того, существует возможность приобретения пиломатериалов у отечественного производителя. Вы можете приобрести предварительно нарезанную древесину, что упростит вашу работу.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

3
Подготовьте бревна. Нужно ободрать кору и обработать стройматериал грунтовкой, чтобы защитить его от повреждения насекомыми, плесенью и грибками. Подумайте о том, с каких брёвен вы хотите строить свой дом: с зеленых (имеющих высокое содержание влаги) или высушенных.
- Если вы хотите использовать сухие брёвна, следует высушить свежесрезанную древесину.
- В случае использования зеленых брёвен, необходимо учесть период «отстаивания» в первые несколько лет.
Реклама

Картинка с сайта: ru.wikihow.com

1
Закладываем фундамент. Виды фундамента для бревенчатого дома в значительной степени являются такими же, как и фундаменты других зданий любой структуры сопоставимого размера и веса. Разница состоит в весе стен и способах крепления первого слоя брёвен. Некоторые из вариантов включают в себя:
- Метод пирса или свай. Это популярный и относительно недорогой вариант, однако вспомогательный пол потребует дополнительной изоляции, чтобы сохранить ваши ноги в тепле в зимний период. Данный тип фундамента также не настолько стабилен, как другие варианты, которые могут оказаться бесполезными, если бревенчатый дом расположен в области, склонной к ураганам или торнадо.^[6]
- Столбовая система заводского изготовления. Это новый тип фундамента, который приобретает всё большую популярность благодаря своей быстрой установке и отсутствию опоры.^[6]
- Фундамент из пенопласта. Данный тип фундамента состоит из сложенных, взаимосвязанных блоков пенопласта. Он может быть заложен очень быстро и является достаточно крепким за счет арматурных стержней, которые размещены между блоками.^[6]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

2

Устанавливаем стены. Строительство стен дома может оказаться сложным процессом. Следует аккуратно совместить брёвна, так, чтобы они располагались от меньшего к большему. Поскольку вы работаете с природным материалом, некоторые из брёвен будут изогнуты. Главной задачей является то, что центральная часть всех брёвен должна устремляться в центральную линию стены, которая, в свою очередь, устремляется в центральную линию фундамента.^[7]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

3

Устанавливаем двери и окна. Окна и двери в бревенчатом доме должны быть расположены с учётом солнечного аспекта, преобладающих зимних ветров и конструктивных элементов деревянного строения. Установите большую часть окон на юг для естественного освещения и пассивного солнечного тепла.^[7]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

4

Укладываем крышу. Существует множество способов укладки крыши для вашего деревянного строения. Классический бревенчатый дом имеет низко-скатную крышу с водостоком изрядного размера и широкими выступами.

Реклама

Об этой статье

Эту страницу просматривали 10 320 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

Хочу построить дом из сруба

Как правильно построить дом из сруба — технология строительства

Все срубы (дома из бревен) классифицируются по двум типам стройматериалов — строганый сруб из бревен и дом из оцилиндрованного бревна. Наша статья — это путеводитель по строительным технологиям, отличительным параметрам срубов, отличиях в типах и способах их монтажа. Вы получите представление о том, какой вариант лучше и выгоднее, быстрее реализуется и дольше эксплуатируется.

Дикий сруб

Для такого дома бревна ошкуривались топором. Только что поваленное дерево очищалось от ветвей, сучков и коры, но луб не трогали — этот слой предохранял древесину от порчи насекомыми, предохранял от излишнего переувлажнения, не давал развиваться грибкам и плесени. Такой способ сразу продлевал жизнь дома в несколько раз. Сруб с «дикого бревна» выглядел, как избушка из русской сказки — оригинально, необычно, самобытно. При этом сохранялась натуральная форма бревна — конусообразная. Стены такого сруба не были идеально ровными в диаметре, и эта особенность учитывалась при поднятии каждого венца — бревна укладывались навстречу друг другу, что снижало степень усадки и минимизировало возможность появления зазоров между бревнами.

Так как для строительства выбирались высокие деревья, их нужно было распиливать на две или три части. Классическая распиловка цельного бревна выглядит так:

Первое бревно получалось отпиливанием части от комля.
Второе бревно — середина дерева.
Третья часть — вершина (третьяк).

Второй и третий отрезки не использовались для сборки венцов сруба — брали только комлевые бревна, так как они были толще других, соответственно, служили дольше, а сруб возводился быстрее.

Современные технологии не изобретают велосипед, а повторяют старинные методы строительства. «Дикий сруб» из бревен разного диаметра плотно подгоняют, а жилье, построенное таким образом, относится к элит-классу, так как точная подгонка бревен — процесс трудозатратный и технологически сложный. После возведения такого сруба каркас должен выдерживаться до двух лет, чтобы дать усадку. И это не просто изменение размеров и объемов — усадка может достигать 10%. Поэтому «дикий» сруб дома — процесс долговременный и финансово объемный.

Оцилиндрованное бревно

Этот вариант сруба представляет собой строганное на заводе бревно. На деревообрабатывающем оборудовании изделие доводят до идеально гладкого и ровного по всей длине состояния. Далее на станках выбираются пазы, шипы, чаши для соединения бревен между собой. Геометрия выверена до десятых долей миллиметра, что позволяет значительно уменьшить зазоры и дальнейшую усадку сруба.

Недостатки, которые имеет оцилиндрованный сруб бани или дома — удаление при обработке бревна нескольких возрастных слоев, в том числе и т.н. «заболонь», защищающая древесину от проникновения влаги, развития грибковых процессов и появления плесени. Ядро бревна остается незащищенным, поэтому древесину дополнительно пропитывают антисептиками, антипиренами, влагонепроницаемыми пропитками, противоглистными веществами. Эта технология понижает экологичность и долговечность древесины.

Выбор материала для строительства

Выбрать сруб из бревна — задача простая. Прежде всего, это должно быть хвойное дерево — лиственница, сосна, ель, пихта, кедр. Если выбор ускоряется непредвиденными обстоятельствами, а хвойных пород на рынке нет, можно покупать дубовые бревна, древесину ясеня, осины, березы. Но самые дешевые — все-таки сосна и ель.

Покупать нужно зимний сруб, так как дерево, заготовленное зимой, более влагоустойчиво — соки из почвы не поступают, а мороз выбивает из бревна остатки влаги. Диаметр бревна выбирается не только по требованиям проекта, но и по климатическому поясу эксплуатации сруба. Основное условие — максимальная зимняя температура. По среднегодовым данным температур бревна выбираются так:

Зимняя температура -20°С — Ø 200 мм.
Зимой -30 °С — Ø 200 мм.
Холода до -40 °С — Ø 240-260 мм и больше.

Ваша задача — не покупать бревна меньшего диаметра.

Второстепенные показатели, по которым выбирают сруб из бруса или бревна:

Цвет древесины — желтый или темно-желтый.
Срез без пятен.;
Темная сердцевина площадью ¾ среза.
Отсутствие сучков и трещин. Если сучки есть, они должны сидеть в бревне без зазоров.
При ударе металлом по бревну древесина звенит. Это значит, что бревно сухое.
Глубина трещин не более 1/3 диаметра бревна.
Ствол прямой, не крученый.

Технология строительства сруба дома

Первое и самое важное — выбрать и заложить фундамент. Выбор конструкции зависит от свойства грунта, точки промерзания почвы, глубины залегания грунтовых вод, веса здания и многих других факторов.

Для деревянного дома строители рекомендуют выбирать МЗЛФ, на сложном грунте — глубоко заглубленное ленточное основание, на переувлажненных участках — свайную конструкцию. Плитный фундамент — самый дорогостоящий, но он подойдет для любых типов грунта.

Дальше поднимают стены — поднимают венцы сруба. Первый венец нельзя укладывать на голый фундамент — только на гидроизоляцию или на «подкладную» доску толщиной до 100 мм и шириной до 150 мм. Бревна укладываются по кругу, с дальнейшим утеплением джутом, льном, другими материалами.

Открытыми стены оставлять нельзя — нужна крыша. Основа строп ильной системы — мауэрлат (балка по периметру стен для крепления стропил). Стропильные балки крепятся на скользящие опоры, так как древесина «играет» при перемене влажности и температуры. После обустройства каркаса под утеплитель и гидроизоляцию накрывают систему кровельным материалом.

После обустройства крыши переходят к конопатке (это технологический процесс) стен. «Конопатка» — еще и специальный одноименный инструмент для проталкивания утеплителя в зазоры между бревнами, после чего дом не трогают в течение года, лучше — двух. Это — период усадки сруба. Оконные и дверные проемы на время осаживания сруба закрывают временными щитами — финишные конструкции рекомендуется устанавливать только после полной усадки коробки.

Пол настилается на лаги — их врезают в 1-й или 2-й венец. Только после монтажа постоянных дверей и окон в доме подключают отопление. Смонтировать его можно заранее, но включать не рекомендуется, чтобы усадка проходила в естественных условиях.

Заключение

Начинающие мастера часто думают, что построить дом — это просто: весь материал подготовлен на заводе, размечен, высушен, остается его уложить. Но все нюансы строительство могут знать только строители с многолетним опытом, поэтому лучшее решение в этом случае — обратиться к профессионалам. Любая СК не только построит дом качественно и быстро, но и даст гарантии на работы.

Источник