Инструкция для монтажа окон из пвх

Данная инструкция рекомендована к использованию для монтажа окон, с применением «Набора для монтажа окон». В инструкции приведён рекомендуемый порядок выполнения работ по монтажу окон.

Компания Робитекс оставляет за собой право на внесение изменений в состав набора и данную инструкцию. Фотографии и рисунки элементов набора в данной инструкции могут отличатся от их фактического вида. Содержание данной инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.

1. Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

2. Безопасность при выполнении работ

Правила безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012.

Установка пластиковых окон должна выполняться профессионалами! Мы настоятельно не рекомендуем выполнять этот процесс лицам, не имеющим достаточного опыта и соответствующих навыков. Помните, что конструкции и их элементы имеют большой вес, а также острые углы и кромки, что может быть причиной серьезных травм и повреждений!

При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

3. Применение набора и общие положения

Оконный монтажный шов должен быть выполнен по трехслойной схеме, по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Такая схема обеспечивает надежную и эффективную работу монтажного шва, в течение всего расчетного срока эксплуатации. Для того чтобы монтажный шов соответствовал указной схеме (см. Рис.№5 и Рис.№6), с внешней стороны шва (со стороны улицы) должны применяются ленты «РОБИБАНД ПСУЛ» и «РОБИБАНД НЛ 120», поскольку оба этих продукта являются паропроницаемыми, а с внутренней стороны монтажного шва (со стороны помещения) устанавливается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ 120» и «РОБИБАНД ВМ 100». Пластмассовые клинья применяются в качестве средства временной фиксации, а также в качестве опорных и дистанционных колодок. Анкерные пластины применяются для фиксации оконного блока в оконном проеме. Ленты должны приклеиваться к поверхностям монтажного зазора плотно, без отслоений и без пропусков. От тщательности приклейки лент во многом будет зависеть качество конечного результата.

4. Состав и описание составных частей набора

В набор не включен полиуретановый пенный утеплитель (монтажная пена).

5. Порядок выполнения работ

Процесс монтажа оконного и (или) балконного дверного блока в проем железобетонной стеновой панели состоит из нескольких стадий. Приведенный технологический процесс является самым общим и может меняться в зависимости от большого числа факторов, таких, как климатические параметры, конструкция стены, конструкция оконного блока, способ отделки наружных и внутренних откосов и т.п.

5.1 Подготовка рабочего места

Необходимо подготовить рабочее место. Все лишние предметы (мебель, бытовая техника и т.п.) должны быть удалены из рабочей зоны. В случае невозможности удаления посторонних предметов, необходимо принять меры по защите их от загрязнений и повреждений, например, укрыть прочной полиэтиленовой пленкой.

Обязательно защитите полы!

5.2 Контрольный замер

Перед началом монтажа старого окна, необходимо выполнить контрольный замер и убедиться, что новая конструкция имеет необходимые размеры.

5.3 Снятие створок и глухого остекления с нового оконного блока

Створки и элементы глухого остекления должны быть сняты с коробки для снижения ее веса и для обеспечения безопасности работ. Снятые элементы помещаются в подготовленное место, где будет гарантирована их сохранность и отсутствие повреждения. Требуется промаркировать каждый снятый с оконной конструкции элемент, чтобы в процессе сборки, каждый элемент оказался строго на том же месте, что и был изначально.

5.4 Демонтаж старого оконного блока

В процессе демонтажа соблюдайте особую осторожность при каждом движении! Может потребоваться частичное или полное удаление с откосов штукатурки (если она есть), что неизбежно сопровождается большим количество шума, были и мусора. Заранее позаботьтесь о мешках для мусора и продумайте, как мусор будет утилизироваться. Самый опасный момент – это извлечение элементов коробки старой оконной конструкции из проема. В процессе демонтажа следите, чтобы куски мусора (штукатурка, дерево, стекло и т.д.) не падало за окно на улицу!

Это может привести к очень серьезным последствиям!

5.5 Подготовка проема к установке

Перед началом процесса установки, необходимо подготовить проем. Подготовка проема заключается в очистке поверхностей от всех видов загрязнений: куски штукатурки, шпатлевка, краска и т.д. Сколы и выбоины заделываются быстротвердеющими, водостойкими составами. Если поверхность пыльная и осыпающаяся, то необходимо выполнить грунтование для ее упрочнения и обеспыливания. В конечном итоге поверхность должна быть довольно ровной, сухой и чистой.

6. Подготовка коробки оконного блока к монтажу

Необходимо определить место расположения ленты ПСУЛ, которая должна быть утоплена относительно боковой поверхности четверти на 2 – 6 мм – это является ее идеальным месторасположением (см. рис.№*). Для такого точного позиционирования необходимо выполнить предварительную разметку. Для выполнения разметки, с внешней (уличной) стороны коробки снимают защитную пленку, коробку оконного блока помещают в подготовленный проем и предварительно выравнивают по вертикали и горизонтали, т.е. фиксируют ее так, как она должна быть зафиксирована. Карандашом делают разметку на внешней плоскости коробки. После этого коробку извлекают из проема. В коробке сверлят все необходимые отверстия под крепеж.

Расположение отверстий должно соответствовать требованиям ГОСТ 30971 в части расположения и количества крепежных элементов.

7. Приклеивание лент «РОБИБАНД» к коробке оконного блока

На боковые поверхности (внешние кромки) коробки оконной конструкции, на вертикальные и верхний горизонтальный участок наклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ». Лента приклеивается к коробке узкой клеевой полосой. Лента должна приклеиваться плотно, без отслоений. В углах коробки необходимо сделать напуски для того чтобы лента могла перекрыть монтажный зазор.

Не приклеивайте ленту без напусков, поскольку в этом случае лента не сможет перекрыть монтажный зазор в углах! На вертикальных участках коробки лента должна иметь напуски и вниз, поскольку также необходимо перекрыть нижний монтажный зазор.

На внешнюю плоскость коробки, по предварительно выполненной разметке (см п.п. 6) наклеивается лента «РОБИБАНД ПСУЛ». При наклеивании ленту запрещается вытягивать. Отрезки ленты стыкуются плотно встык, без перехлеста. Угловые соединения также выполняются плотно встык, без перехлестов и переломов. Сначала наклеиваются вертикальные отрезки ленты, а затем верхний горизонтальный отрезок. Внизу лента должна доходить до самого низа коробки, а если применяется подставочный профиль, то до самого низа подставочного профиля.

8. Количество и расположение крепежных элементов

Картинка с сайта: robitex.ru

                                                                                                 Рис. №1

Для коробок окон из ПВХ профилей белого цвета:

• A – 150-180 мм (от внутреннего угла коробки окна) или 190-220 мм от внешнего края рамы;
• B – не более 600 мм (между элементами);
• C – 120-150 мм (от внутреннего края импоста) или 160-190 мм от центра импоста;
• Анкерные пластины фиксируются к окну с приклеенной пароизоляционной лентой, оконным саморезом с прессшайбой 4,2х25 на вертикальных и верхней горизонтальной плоскости, а в нижней части окна приворачиваются через подставочный профиль на Саморезом с прессшайбой 4,2х51.

9. Количество и расположение монтажных клиньев

                                                                  Рис. №4

Монтажные клинья устанавливаются под всеми вертикальными элементами коробки окна – это вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200 – 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки будут препятствовать термическим деформациям окна при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и самой окна.

10. Выставление коробки оконного блока по вертикали и горизонтали, временная фиксация ее в необходимом положении

Коробка оконной конструкции, вместе с приклеенными к ней лентами, помещается в проем и, при помощи пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться ленты. Подождите, пока грунтовка высохнет. На нижнюю поверхность проема приклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ В 100». При приклеивании лента должна быть направлена в сторону помещения. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального монтажного шва по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца, предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ 120». Лента при приклеивании должна быть направлена в сторону улицы. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального зазора по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов.

13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой, методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к мокрой поверхности ничто не приклеится! После увлажнения, монтажные зазоры заполняются ППУ. Степень заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски. Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту, но не оторвал ее.

Перед заклейкой лент на сырую пену, выполните повторное увлажнение поверхности пены, поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С клеевой полосы пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 120», приклеенной на вертикальные и верхний горизонтальный участки коробки оконной конструкции, постепенно снимается защитная бумага, и лента приклеивается к поверхности оконного проема. Следите за тем, чтобы монтажная пена при приклеивании не попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 100», расположенной в нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного профиля или к фронтальной плоскости фальца, предназначенного для установки подоконника. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка. С ленты «РОБИБАНД НЛ 120» снимается защитная бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются створки, и устанавливается глухое остекление. Створки закрываются. Все операции должны выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания лент по всему периметру монтажного шва, как со стороны помещения, так и со стороны улицы. Если лента приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно.

Лента ПСУЛ должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.

Картинка с сайта: robitex.ru Рис. №5

Робибанд ПСУЛ Окно Саморез 4,2*25 Анкерная пластина Пена монтажная Робибанд ВМ 120 Дюбель-гвоздь 6х40

Картинка с сайта: robitex.ru Рис. №6

Окно Монтажный клин Робибанд НЛ 120 Робибанд ВМ 100 Пена монтажная Подоконная доска Штукатурный раствор

Требуется больше информации?

Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь процесс качественной установки оконного блока.

Смотреть учебный фильм

Пошаговая инструкция установки пластикового окна своими руками

Установку пластиковых окон в квартире или частном доме выполняют по определенной технологии в соответствии с ГОСТ 30971, требованиями СНиП, инструкцией производителя. Обычно монтаж выполняют мастера той же компании, в которой заказывают ПВХ окна. Установить оконные конструкции можно и самостоятельно, хотя в процессе могут возникнуть сложности и проблемы. Рассмотрим подробнее конструкцию пластиковых окон, последовательность действий при установке, возможные ошибки монтажа.

Конструкция пластиковых окон

Конструктивно ПВХ окна состоят из следующих элементов:

• Рама. Короб, устанавливаемый в оконном проеме. Если посмотреть на раму в поперечном разрезе, то видно разделение на ячейки – камеры, каждая из которых решает конкретные задачи (повышение жесткости, теплоизоляция и пр.). Конструктивные особенности (форма, размеры, компоновка, толщина стенок и перегородок) камер определяют профиль. Когда говорят, что устанавливают «окна VEKA (REHAU, KBE)», то подразумевают оконные системы с профилем соответствующего производителя.
• Створки. «Глухие» или подвижные элементы оконной системы, состоящие из пластиковой рамы и стеклопакетов. В конструкциях из нескольких створок предусматриваются импосты (вертикальный разделительный элемент на раме). Стеклопакеты различаются по количеству камер, типу стекол, их толщине и расстояниями между ними, заполнению (инертные газы, воздух).
• Фурнитура. Это запорный механизм, определяющий способность оконной створки открываться в определенных плоскостях и фиксироваться в заданных положениях. Стандартные способы открывания пластикового окна – поворотный, поворотно-откидной, но возможны и другие варианты (откидной, раздвижной, складной, подвесной). К фурнитуре также относятся ручки, противовзломные механизмы, ответные планки, цапфы и др.

Завершенный внешний вид и защиту от внешних воздействий пластиковому окну обеспечивают дополнительные элементы – откосы, отливы. Откосы – штукатурка или накладные элементы (пластиковые, гипсокартонные), устанавливаемые на поперечной части оконного проема. Отливы – элементы наружной части окна, предназначенные для отведения осадков от окна.

Замер проёма

Для установки нужно заказать окна и комплектующие соответствующих размеров, а для этого требуется правильно и точно выполнить замеры. Оконный проем для получения точных результатов замеряют после демонтажа старого окна, подоконника, откосов, отлива. Замеряют высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника, откосов.

Оконные проемы могут быть ровным (ширина снаружи и изнутри одинаковая), с четвертью (наружная часть уже на 6 см, что соответствует четверти кирпича). Проемы с четвертью предотвращают выпадение окна.

Замеры ровного проема:

• Измерение ширины (горизонтальное расстояние между стенами А) в нескольких местах, от полученного значение отнимают 3 см (по 1,5 см слева и справа) для зазора под монтажную пену.
• Измерение высоты (H), от полученного значения отнимают 5 см (1,5 см сверху под зазор, 3,5 см снизу под подоконник).

Замеры проема с четвертью:

• Измерение ширины узкой части (А), к полученному значению прибавляют 2-3 см.
• Измерение высоты (реальной).

Ширина подоконника измеряется с учетом ширины оконной конструкции (изнутри – от поверхности рамы). Желательно, чтобы подоконник выступал на 5-6 см от внутренней плоскости стены. Длина подоконника обычно на 10 см больше длины проема.

С отливом аналогично, но измерения проводят с наружной стороны с учетом ширины окна. К полученному результату добавляют 10 см на загиб. Точно замерить ширину отливов можно после установки рамы со створками, поэтому при заказе указывают значение «с запасом» – проще отрезать излишки на месте.

Учтите, что:

• самостоятельные замеры лишают гарантии производителя окон ПВХ, поэтому во всех компаниях на объект выезжает замерщик (если из-за ошибки замерщика потребуется установка доборных элементов или изготовление нового окна, то все расходы несет производитель, если ошибки допустил владелец квартиры, то и ответственность лежит целиком на нем);
• оконные проемы как в домах старого фонда, так и новостройках не имеют идеальную геометрию – выполняют несколько замеров одного параметра, выбирают наименьшее значение.

Демонтаж старого окна

Демонтаж старого окна (обычно деревянного) выполняют поэтапно после доставки нового ПВХ окна:

1. Подготовка – вынос мебели, ковров, техники из комнаты. Укрытие мебели, декора, техники при невозможности их выноса.
2. Пошаговый демонтаж элементов оконной конструкции от меньших к крупным (форточка, подвижная створка, неподвижная створка, подоконник, рама, отлив, откосы, если имеются).
3. Зачистка, выравнивание оконного проема – чем ровнее будут поверхности, тем проще и качественнее пройдет установка нового окна. При наличии трещин, выбоин, иных дефектов необходимо их заделать штукатуркой, цементным раствором с выравниваем поверхности. Если материал стен «осыпается», то применяют связывающие проникающие составы.
4. Уборка – из помещения убирают крупный строительный мусор, пыль, песок.

Для демонтажных работ необходимы ножовки по дереву (электролобзик), монтировка, зубило, молоток или перфоратор.

Подготовка к установке пластиковых окон

После подготовки оконного проема нужно подготовить оконную конструкцию к монтажу. На данном этапе необходимо определиться – будете устанавливать с «распаковкой» пластикового окна (разборкой, снятием створок, стеклопакетов) на анкеры или без «распаковки» на металлические пластины (см. ниже). Цель разборки – оставить только раму с импостами для закрепления со сквозным сверлением. Если выбран вариант с «распаковкой», то последовательность действий при подготовке к установке следующая:

1. Снять стеклопакет с глухой створки. Понадобится тонкая стамеска (шпатель) и резиновая киянка. Стеклопакет крепится к раме створки с помощью полипропиленового штапика. Имеющийся инструмент аккуратно вставить в щель между одним из вертикальных (боковых) штапиков, после чего легким постукиванием киянкой штапик отгибается. Инструмент переместить дальше по щели, действия повторить, пока штапик не выйдет из паза. Желательно каждый штапик пронумеровать или обозначить («л», «п», «в», «н»). После извлечения боковых штапиков снять верхнюю, потом нижнюю накладку, и, наконец, извлечь стеклопакет из рамы.
2. Снять подвижную створку пластикового окна. Створку закрыть, ручку установить в положение «закрыто». С петель снять декоративные накладки (поддеть отверткой сверху, потянуть на себя). Для извлечения штифта на него надавить сверху твердым предметом или инструментом, а снизу вытащить плоскогубцами. Створку придерживать рукой, ручку установить в положение «открыто». Далее створку немного наклонить, приподнять и снять с рамы.

На данном этапе не забудьте снять защитную пленку с наружной стороны пластикового окна (со стороны, выходящей на улицу).

Способы крепления пластиковых окон

Вставить и закрепить раму можно 3-мя способами:

• На анкеры. Преимущества: крепление в любых стенах, стойкость к сильным ветровым нагрузкам, надежность и долговечность. Недостатки: вероятность нарушения герметичности оконной системы, появление зазоров при отсутствии опыта установки, невозможность простого демонтажа крепежа (не допускается монтаж на неровную поверхность, нужны точные замеры). Суть метода – сверление сквозного отверстия в раме, закручивание анкерного дюбеля в стену. Втулка при закручивании дюбеля распирается, что исключает люфты или выпадение крепежного элемента.
• На нагели. Преимущества: простой и надежный метод крепления, возможность демонтажа крепежного элемента при необходимости. Недостатки: не применяется, если есть вероятность попадания в теплоизоляцию, в стенах из пористых материалов. Суть метода – крепление рамы к стене, как с помощью анкера, только используется не дюбель, а нагель (винт).
• На монтажные (анкерные) пластины. Преимущества: самый простой метод монтажа, не требующий разборки окна, подходит для домов со стенами из ячеистых бетонов, железобетона с прослойками утеплителя. Недостатки: ненадежность крепежа, возможность применения при установке пластиковых окон небольших размеров, вероятность вибрации окна при сильных ветрах. Суть метода – крепление монтажной металлической пластины к раме на саморезы, а к стене – на шуруп или дюбель.

Места крепления

Места крепления рамы выбирают в соответствии с ГОСТ 30971:

• Крепление по всему периметру конструкции.
• Расстояние крепежа от угла рамы – в пределах 15-18 см.
• Расстояние между крепежными элементами – до 50 см для цветного и до 70 см для белого профиля при стандартной ширине самого профиля 62 мм.
• Минимальное количество крепежей – на вертикальной стороне не менее 3, на горизонтальной – не менее 2.

Место установки рамы по глубине проема:

• Для стен из бетона, кирпича, пеноблока – на расстоянии одной трети от наружной поверхности стены (две трети от внутренней поверхности).
• При наличии наружного утепления пенопластом – до теплоизоляционного слоя.
• При наличии утеплителя и облицовки кирпичом – в месте теплоизоляции.

Выравнивание ПВХ окна во время установки

Оконные проемы как в старом жилом фонде, так и в новостройках редко имеют идеальную геометрию. Ставить окна нужно идеально ровно в 3-х плоскостях. Как этого добиться при неровном проеме? Необходимо выравнивать конструкцию, ориентируясь не на проем, а на высокоточные приборы (инструменты): отвес, уровень (обычный строительный или лазерный). Максимальное отклонение по вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 4,5 мм по всей длине. Для выравнивания применяют:

• полимерные монтажные клинья;
• деревянные бруски с пропиткой антисептиком.

Монтаж пластикового окна

Монтажные работы выполняются пошагово, без спешки, строго по инструкции. Рекомендуется ознакомиться с ГОСТ 30971. Установку выполняют силами минимум 2-х человек.

Подготовка проёма

Откосы очищают от штукатурки, пространство под будущим подоконником – от слоя цемента. Трещины, дыры в проеме размером более 2 мм заделывают цементно-песчаным раствором. Если стены сделаны из пористого материала, то сверху наносят проникающую грунтовку. Для сокращения времени монтажа вместо цементно-песчаного раствора используют быстросохнущие гипсовые или полимерные смеси.

Установка пластикового окна

На данном этапе окно разобрано (устанавливают только раму с импостами), проем выровнен, все трещины заделаны. По ГОСТу установку выполняют на профиль-подставку – элемент повышает устойчивость оконной системы, позволяет проводить монтаж отлива и подоконника.

Раму устанавливают на монтажные колодки (полимерные клинья) или деревянные бруски. Под деревянные бруски укладывают слой гидроизоляции. Элементы устанавливают по всему периметру, постоянно контролируя положение ПВХ окна на отсутствие смещений по вертикали и горизонтали.

В профиле сверлят отверстия диаметром 8-10 мм. При установке в стены из монолитного бетона, железобетона, кирпича применяют перфоратор, в остальных случаях – безударную дрель.

Раму из пластика фиксируют в проеме с помощью анкеров (нагелей). Крепеж закручивают в стену не до конца, без усилий. Последовательность – нижние, верхние, боковые крепежные элементы, после чего крепеж зафиксировать окончательно. Сверху и сбоку клинья (бруски) убирают, под нижним профилем – оставляют. Подкладки, как минимум, оставляют по краям рамы, под импостом.

Монтаж отлива

Отлив устанавливают с наружной части оконной конструкции, закручивая саморезы в подстановочный профиль. Обязательно заделывают нижнюю щель. Широкие отливы закрепляют метизами в нескольких местах. После установки все стыковочные места заделывают герметиком для гидроизоляции.

Обратите внимание! Шум от дождя, града можно значительно снизить, если на месте установки отлива использовать монтажную пену или оклеить нижнюю часть самого отлива звуко- и виброизоляционным материалом (наподобие тех, что используют при звукоизоляции салона автомобиля).

Сборка и крепление пластиковых окон

Пластиковые окна собирают в обратной последовательности:

1. Монтаж подвижной створки. Удерживая створку, зафиксировать нижнюю петлю в шпинделе. Не отпуская створку во избежание деформаций петель, совместить верхнюю петлю со шпинделем, установить штифт на место. Проверить работу механизма запирания, плотность прилегания. В открытом положении пластиковая створка не должна самопроизвольно распахиваться до конца или закрываться.  
2. Монтаж стеклопакета в глухой створке. Стеклопакет установить в створку, после чего зафиксировать штапиками в обратном порядке (для этого их ранее нумеровали или обозначали «л», «п», «в», «н»). Штапики редко с первого раза устанавливаются без проблем – если изделие «не встает на место», можно простучать его резиновой киянкой. Щелчок сигнализирует о правильной установке штапика.

Завершающим этапом установки рамы со створками является герметизация швов монтажной пеной. Зазоры смочить водой, заполнить пеной на 90% максимум, иначе высока вероятность деформации оконной конструкции при полимеризации пены. После увеличения в объеме и затвердевания излишки, выступающие над плоскостью стены, срезать строительным ножом. При отсутствии строительного ножа можно использовать канцелярский нож. Далее по периметру наклеить пароизоляционную ленту. Её задача – создание герметичности в стыках, гидро-, паро и теплоизоляции заделанных швов. Правила наклеивания:

• Полосы наклеивать без просветов, зазоров, непрерывным слоем.
• Ленту при оклеивании удерживать в натянутом состоянии.

Установка подоконника и откосов

Сначала нужно установить подоконник, только в конце – откосы. Примерно на 1 см пластиковый подоконник будет заходить под раму в подстановочный профиль – нужно учесть это при подрезке изделия. Чтобы избежать скопления влаги, подоконник нужно установить с уклоном 2-3 см по направлению в помещение. Чем больше вынесен подоконник за пределы плоскости внутренней стены, тем больше будет полезная площадь – например, для установки горшков с цветами, но и нагрузка на подоконник, подстановочный профиль возрастет.

Минимальное расстояние между радиатором отопления и нижней поверхностью пластикового подоконника – 10 см. Если расстояние меньше, то это чревато следующими последствиями:

• Недостаточная циркуляция теплого воздуха – возможно образование конденсата на стеклах.
• Чрезмерный нагрев может привести к деформации пластикового элемента.

Под откосы подоконник заходит с каждой стороны на 2 см. Монтируют изделие на монтажную пену с применением пластиковых или деревянных клиньев.

Откосы решают 2 задачи:

• Защита монтажных швов от проникновения влаги.
• Придание пластиковому окну завершенного внешнего вида.

Откосы крепят различными способами. Простой вариант – монтаж на ниппеле, закрепляемом на проеме шурупом с потайной головкой. Паз на откосе совмещается с ниппелем, и при нажатии откос защелкивается.

Монтаж пластиковых откосов – необязательная процедура. Её можно выполнить позже – при отделке стен. Необязательно использовать изделия из пластика – возможно оштукатуривание стен, установка гипсокартонных панелей.

После завершения монтажа пластиковых окон выдерживают промежуток в 24 часа, потом проводят финишную проверку работоспособности оконной системы.

Частые ошибки при самостоятельной установке пластикового окна

Все ошибки при монтаже своими силами возникают из-за спешки, экономии материалов и нарушении технологии из-за отсутствия опыта. Некоторые ошибки не вызывают проблем сразу, и могут проявиться спустя месяцы или годы.

Чаще допускают следующие ошибки:

• Недостаточная подготовка оконного проема. На загрязненных поверхностях может не встать монтажная пена. Спешка и плохая подготовка поверхностей часто встречаются зимой, когда владельцы квартир не хотят надолго впускать в помещения холодный воздух.
• Нарушение герметичности камеры пластикового профиля. При сквозном сверлении (монтаж на дюбеля или шурупы по бетону) нарушается герметичность основной камеры, где установлено армирование. Такая технология допускается, но после фиксации крепежа места их установки должны быть герметично закрыты (к примеру, колпачками на жидком пластике). В противном случае попадание дождевой воды в камеру приведет к коррозии стального усиливающего профиля пластиковой системы.
• Обязательно нужно использовать монтажные колодки (бруски) в нижней части проема. Колодки передают вес окна на стену. Если вместо колодок использовать шурупы по бетону, то это будет ошибкой – места крепежа и места установки колодок не совпадают.
• Недостаточное расстояние между крепежом и углом рамы. При температурных перепадах пластиковый профиль деформируется. Если крепеж установить слишком близко к углу, то при деформации будет возникать чрезмерное напряжение угловых частях, в зоне импоста.
• Неправильная работа с лентой ПСУЛ. Для герметичности шва между проемом и окном можно использовать ленту ПСУЛ, но материал достаточно специфичен, быстро изменяется в размерах (после снятия упаковки и наклеивания на раму есть всего несколько минут для установки рамы в проем). Если опыта использования ПСУЛ нет, то лучше выбрать другие материалы для герметизации стыка.
• Нарушения при работе с монтажной пеной. После затвердевания монтажная пена должна иметь плотную мелкопористую структуру – экономить на материале не стоит. Проем обязательно очищают от пыли, увлажняют.
• Отсутствие пароизоляции. Монтажная пена – отличный теплоизолятор. Большинство теплоизоляционных материалов при попадании влаги теряют свойства, и возможно необратимое разрушение теплоизолятора. Пароизоляционная лента оклеивается по всему периметру. Вместо ленты допустимо применять специальный герметик.
• Закрепление широкого отлива только в одном месте. При сильных порывах ветра широкий отлив может «греметь». Поэтому его закрепляют по периметру в нескольких местах.

Перечисленные выше ошибки встречаются не только при самостоятельном монтаже, но и при установке неквалифицированными монтажниками. Тем более, что в качестве работ заинтересован, в первую очередь, владелец квартиры.

Самостоятельная установка пластиковых окон – процесс длительный по времени, требующий высокой точности при замерах, выравнивании положения. Необходим определенный инструмент и качественные расходные материалы. При самостоятельной установке чаще всего теряется гарантия на пластиковые окна. Если после монтажа собственными силами стеклопакеты запотевают, уличный шум проникает в помещение, в комнате недостаточно тепло, сквозняк от окна, то никто бесплатно ремонтировать ПВХ конструкцию не будет – платный ремонт, как правило, обойдется не дешевле услуги установки окон специалистами. Поэтому лучше обращаться к профессионалам – в компанию, где заказываете пластиковые окна.

Пошаговая инструкция установки ПВХ окна

Окна ПВХ не требуют дорогостоящего ухода, но только если выполнен грамотный монтаж с учетом погодных, технологических нюансов. Неправильная установка приводит к конденсату, черным пятнам плесени, наледи, гремящему отливу, в худшем случае – к растрескиванию стекла.

Эта статья полезна тем, кто хочет выполнить пошаговый монтаж пластиковых окон своими руками или проконтролировать работу мастеров.

Основные принципы монтажа

• учет температурных деформаций материалов и деталей;
• надежная фиксация оконной коробки;
• герметичность монтажного шва (места стыка рамы окна и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Конструкция пластикового окна

Основных элементов три:

• рама;
• стеклопакет;
• фурнитура.

Рама – несущая часть конструкции. Внутри находится прочный профиль – основа, которая может быть пластиковой и металлической (в последнем случае окно называют армированным). Пространство вокруг профиля разделено на секции (камеры). Их может быть две (двухкамерный профиль), 3, 4, максимум 7. Чем больше, тем прочее и теплее пластиковое окно.

Стеклопакет – состоит из 2-х, 3-х и более стекол. Пространство между 2 стеклами называется камерой (минимум их может быть 2). Воздух в камерах не пропускает шум и холод. Камеры могут заполняться инертным газом – он лучше справляется с теплосбережением и шумоизоляцией.

Стеклопакет удерживается внутри профиля окна с помощью штапика – гибкой планки из пластика.

Фурнитура – это набор запорных механизмов, ручек и других элементов, необходимых для запирания и отпирания створок окна.

Подвижная часть оконного блока называется створкой. Она может быть поворотной или поворотно-откидной. В местах примыкания створок уложены уплотнители – резиновые, каучуковые или силиконовые ленты необходимые для герметичного закрывания.

Глухая (неоткрывающаяся) часть окна может делиться на секции импостами – вертикальными стойками из пластика.

Оконная конструкция стоит на подставочном профиле – подставке из ПВХ, отделяющей нижнюю раму и стеновую часть. Предотвращает образование «мостиков холода». Снижает риск образования конденсата.

Дополнительные элементы

Откосы – декоративные планки по бокам и вверху, закрывающие стену вокруг пластикового окна. Бывают из штукатурки или съемных материалов – гипсокартона, пластиковых панелей.

Подоконник – выступ в нижней части окна.

Отлив – «подоконник» со стороны улицы. Защищает монтажный шов от влаги, дождя.

Пошаговый монтаж пластикового окна

Состоит из следующих этапов:

• замеры;
• демонтаж старых элементов;
• подготовка поверхностей;
• монтаж;
• установка отливов;
• установка подоконника;
• финальный этап и контроль качества.

Замер пластикового окна

Правила выполнения замеров:

• Замеряется пространство с внутренней и с наружной стороны окна, по высоте, ширине, диагонали.
• Ширина и длина меряется в нескольких местах, так как стеновые поверхности не идеально ровные. Окончательным берется минимальное значение.
• Если проем снаружи меньше, чем со стороны помещения, значит он «с четвертью». Так называют выступ стены со стороны улицы, удерживающий стеклопакет от выпадения. Название появилось из-за ширины 6,5 см, равной ¼ кирпича. Для таких домов действуют другие правила замеров.

А. Замеры для домов с четвертью

Вычисляем внутреннюю ширину проема:

• меряем расстояние между видимыми стенами снаружи (А);
• с помощью щупа или отвертки с длинным стержнем делаем несколько замеров четвертей по бокам (В₁ и В₂);
• ширина окна (С) равна сумме двух предыдущих параметров: В₁+А+ В₂.

Определяем высоту:

• меряем расстояние (Н) от точки соприкосновения отлива с профилем до выступа стены вверху;
• используем щуп или отвертку, делаем несколько замеров верхней четверти (В₃₎;
• высота проема равна сумме этих двух величин: У=Н+В₃.

Исходя из полученных результатов узнаем ширину окна:

• при глубине четверти меньше 40 мм: из внутренней ширины проема (С) вычитаем 20 мм слева и 20 мм справа (20 мм – зазор для монтажного шва);
• если глубина больше 40 мм: к расстоянию между видимыми стенами снаружи (А) прибавляем 25 мм слева и 25 мм справа (25 – рекомендуемая ширина для заведения блока за четверть).

Точно так же узнаем высоту окна:

• если четверть (В₃) меньше 40 мм, то высота изделия равна: высота проема (У) – 20 мм сверху и 20 мм снизу (20 мм – средний зазор);
• если больше 40 мм, то: расстояние между отливом и выступом (Н) + 25 (25 мм – рекомендуемая величина для заведения блока за выступ).

Б. Замеры для домов без четверти

Измерения проводим с наружной стороны. Учитываем слой штукатурки: его толщину узнаем с помощью узкой отвертки-щупа.

Получаем ширину коробки: расстояние между стенами снаружи (А) – по 20 мм по бокам (20 мм – зазор для монтажного шва)

Получаем высоту: расстояние между точкой примыкания отлива к профилю и верхней границей проема (Н) – 25 мм.

Устанавливаем размеры отлива и подоконника и накладок на откосы

• Длина отлива равна расстоянию между откосами снаружи плюс 100 мм.
• Глубина отлива равна глубине откоса снаружи плюс 50 мм.
• Длина подоконника равна расстоянию между откосами внутри плюс 200 мм.
• Глубина подоконника – это сумма глубины откоса и выступа подоконника (от 1-5 см, но накрывать радиатор он должен не больше, чем на треть).
• Высота боковой панели – это высота откоса + 50 мм (требуется 2 таких накладки).
• Глубина боковой панели в помещении совпадает с шириной подоконника, если он отступает от внутренней грани не более, чем на 5 см.
• Длина панели сверху – это длина верхнего откоса + 100 мм (требуется одна накладка);
• Глубина панели сверху – это глубина верхнего откоса.

Демонтаж старых окон

Защитите от грязи мебель и поверхности.

Приготовьте:

• молоток;
• ножовку;
• гвоздодер;
• разводной ключ;
• лом;
• шуруповерт;
• шпатель;
• отвертки;
• болгарку.

Демонтаж деревянной рамы (без сохранения изделия):

• снимите створки;
• выньте подоконник (используйте ножовку или болгарку);
• вырежьте рамные стойки;
• выкрутите или выньте гвоздодером крепеж, извлеките оконную коробку.

Демонтаж пластикового окна:

• снимите створки;
• у глухих частей окна выньте штапики и извлеките стекла;
• снимите подоконник: для изъятия бетонной плиты используйте молоток и болгарку, для дерева, мрамора, пластика – стамеску и молоток. Работайте осторожно, не повредите нижний край;
• снимите отливы;
• выньте рамную конструкцию: удобнее использовать фрезу, но можно работать ножовкой или лобзиком;
• удалите откосы (из гипсокартона, пластика), если они зацементированы, этот этап пропустите;
• удалите утеплитель;
• очистите остатки смесей, других материалов шпателем и/или щеткой.

Подготовка поверхностей

Вся работа заключается в выравнивании и грунтовании стеновых поверхностей.

Выравнивание

Проем должен быть максимально «прямоугольным», без выбоин и выступов. ГОСТ 30971-2012 рекомендует не превышать отклонений по вертикали и горизонтали больше, чем 4 мм на 1 метр. А неровности не должны быть глубже (выше) 1 см.

Подготовка

Стеновую часть окна очищают от остатков клея и цемента, заделывают вмятины, выбоины и другие дефекты.

Поверхности грунтуют праймерами. На последнем этапе рекомендуем наложить грунтовку с гидроизоляционным эффектом. Это предотвратит попадание воды в монтажный шов.

Подготовки требуют внутренняя и боковые стороны четверти. Неровности заделываются цементным раствором или специальными смесями типа Ремсостав Крепс. Готовые составы прочные, затвердевают за несколько минут.

Монтаж пластикового окна

Существует две технологии монтажа ПВХ окон:

• с предварительным изъятием стеклопакета;
• без изъятия стеклопакета.

Монтаж с извлечением стеклопакета (с помощью анкеров или нагелей)

Технологию установки пластиковых окон с извлечением стеклопакета выбирают, когда проводится монтаж габаритных окон площадью от 4 кв. м.

Суть технологии в том, что рама окна просверливается насквозь, и к стене прикрепляется ее внутренний несущий профиль. В качестве крепежей используются анкеры и нагели.

1. Подберите крепеж.

Крепежные элементы для окна подбирают с учетом стенового материала, их прочности:

1. Снимите створки и выньте стеклопакет.

Для снятия створок и удаления стеклопакета используйте обычные плоскогубцы:

• снимите декоративные заглушки с навеса;
• откройте створку окна;
• выдавите шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу;
• промаркируйте штапики, чтобы не перепутать при возвращении на место;
• снимите вертикальные штапики (используйте «сапожный нож»);
• снимите горизонтальные штапики (аккуратно выщелкивайте из пазов);
• достаньте из рамы стеклопакет.

Если дом с четвертью, перед началом монтажа приклейте по периметру профиля ленту ПСУЛ — паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

1. Зафиксируйте раму, выровняйте ее положение по горизонтали/вертикали.

Используйте монтажные клинья и колодки. На них будет опираться оконная конструкция в процессе установки. С помощью опорных колодок из пластмассы или дерева могут быть скомпенсированы уклоны, если имеются. Приемлемые отклонения стенового проема от вертикали/горизонтали – не больше 4 мм на 1 метр, отклонения рамы – не больше 1,5 на 1 метр.

1. Прикрепите оконный блок:

• на внутренней поверхности рамы отметьте места установки крепежей;

• выполните разметку на поверхностях, к которым будет крепиться коробка;
• выберите сверло для электродрели по диаметру анкерного болта;
• сделайте отверстия в профиле согласно разметке;
• возьмите перфоратор или бур, сделайте отверстия в стенах. Установите перфоратор в режим работы «без удара», если это не бетонная поверхность.

Рекомендуемые расстояния между соседними анкерами – 60-70 см.

В бетонную стену анкер вводим на глубину от 40 мм, в каменную (из природного камня) – от 50 мм, из легких бетонов – от 60 мм.

Начинайте крепить с нижней части окна. Вставьте анкер, но не затягивайте его, а сначала проверьте положение изделия по вертикали/горизонтали. Аналогичные действия выполните в серединной и верхней части рамы. Убедившись в ровном положении коробки, затяните анкеры до упора. Если в процессе появилось отклонение, достаньте крепежи и выровняйте окно снова.

Поставьте заглушки местах креплений, если крепежи «ушли в раму». Удалите монтажные клинья, если использовали их. Соберите окно в обратном порядке: вставьте стеклопакет, установите штапики, постучите резиновым молотком (киянкой), чтобы штапики плотно прижались к стеклу. Учтите, что черная резина может оставлять следы на белом пластике.

1. Уложите монтажный шов.

Монтажный шов имеет три слоя:

1. наружный паропроницаемый – лента ПСУЛ;
2. центральный – монтажная пена с теплоизолирующим эффектом;
3. внутренний пароизоляционный – лента или мастика.

Такое строение не позволяет влаге и парам проникать из комнаты в шов и не пропускает холод и влагу с улицы в комнату. Шов вентилируется со стороны улицы: вся накопившаяся в нем влага уходит наружу, а не внутрь помещения.

Наклейте ленту ПСУЛ перед установкой рамы. Не допускайте заломов. На ленту нельзя наносить штукатурку и другие составы.

Нанесите пену:

• выбирайте пену с учетом температуры на улице: смотрите инструкцию по применению на аэрозоли;
• перед нанесением материала увлажните поверхности или пройдитесь грунтовкой (правило не действует, если на улице минус);
• наносите пену сплошной линией, не оставляйте пустот, разрывов;
• излишки пены с наружной стороны окна не срезайте;
• излишки внутри срежьте, если предусмотрена укладка пароизоляции;
• если зазор между рамой окна и стенами очень большой, пену наносите послойно, всякий раз дожидаясь полимеризации предыдущего слоя.

Со стороны помещения наклейте пароизоляционную ленту поверх получившегося шва, не забывая сделать нахлест в углах.

1. Вмонтируйте отлив.

Это нужно сделать сразу, чтобы исключить попадание дождевой воды, грязи в монтажное пространство:

• наклейте паропроницаемую диффузную ленту на нижний шов со стороны улицы;
• проложите уплотнительную ленту поверх подстановочного профиля со стороны улицы;
• отлив прикрепите шурупами к подстановочному профилю;
• для заделки стыков, герметизации воспользуйтесь силиконом или мастикой.

1. Установите подоконник.

К работе приступают после полимеризации шва. Вырежьте из листа ПВХ подоконник нужного размера (используйте лобзик или болгарку). Оптимальные размеры: фронтальный выступ – минимум 1-5 см, но не более 1/3 выхода радиатора, боковые выступы – 3-7 см.

Свободное пространство под подоконником заделайте пеной. Чтобы он не поднялся в процессе распирания полиуретана, на поверхность поставьте груз.

На последнем этапе установки окна для устранения щелей между сопряженными поверхностями используют силиконовый герметик.

Монтаж пластикового окна без извлечения стеклопакета (на анкерные пластины)

Окно крепят на анкерные пластины. Одна часть пластины фиксируется на профиле окна, вторая – в стене. Угол сгиба анкерной пластины можно выбрать с учетом размера шва. Крепление к стене осуществляют минимум в двух точках, используют дюбели со стопорными шурупами.

Преимущества применения анкерных пластин:

• не нарушается целостность рамы: профиль не нужно сверлить;
• есть специальные поворотные пластины для крепления окон сложных конфигураций (изгибающихся, треугольных, многоугольных);
• оптимальный тип крепежа для домов типа П-44 старой постройки, когда самим владельцам не известно, из чего состоят стены, есть ли внутри пустоты, имеются ли другие трудности, препятствующие установке на анкерные дюбели.

Метод не подходит для установки окон площадью более 4 кв.м. Пластина может не выдержать веса конструкции.

Правила крепления пластин:

• пластины по периметру располагают не ближе 1 м;
• отступ от угла не больше 25 см;
• в первую очередь ровно посередине рамы окна крепится центральная пластина;
• используйте саморезы с буром (с маркировкой «по металлу»);
• нужен зазор между профилем и стеной в пределах 2-3,5 см. Если меньше, сформируйте в откосах углубления под пластины.

Порядок действий при установке пластикового окна:

• вставьте раму, выровняйте положение окна с помощью клиньев, колодок, строительного уровня;
• закрепите пластины в проеме: для работ по кирпичному, бетонному основанию берут дюбели размером 6х40, деревянные поверхности хорошо удерживают ПВХ окна на саморезах 4,2х45;
• крепление пластин выполняйте последовательно: начните с нижнего левого угла, затем перейдите к правому. Далее приступайте к серединным и верхним крепежам.

Завершающий этап

Конечным этапом выполняют установку элементов, улучающих эстетику и функциональность. Сюда входят:

• декоративные откосы: они могут быть из сэндвич-панелей в цвет профиля или в виде слоя гипсовой штукатурки (можно будет покрасить);
• детский замок;
• москитная сетка;
• нащельник – декоративный элемент для маскировки шва;
• клапан притяжной вентиляции: для непрерывного естественного вентилирования помещения.

Когда лучше заниматься установкой пластиковых окон?

Пик обращений в компании по установке ПВХ окон приходится на теплое время года. Зимний монтаж накладывает дополнительные трудности. Сложнее оставлять надолго проем не защищенным. Требуется тщательно подбирать пену, другие материалы, раскрывающие свои характеристики при определенных условиях.

У замены окон в зимний период есть и плюсы. Можно сразу обнаружить недочеты (промерзания, конденсат). В холодное время года заявок на установку окон подают меньше и вам не придется долго ждать своей очереди. Ещё зимой на монтаж действую акции и скидки, особенно при заказе нескольких окон.

Инструкция ориентирована в первую очередь на установку окон в деревянных домах и носит рекомендательный характер. Обязательно учитывайте индивидуальные особенности дома.

Если у вас нет опыта и квалификации, лучше доверить монтаж окон специалистам. Именно от качества установки зависит то, насколько хорошо окно будет сохранять тепло и как долго служить.

Размеры проема и окна
Если вы приобретаете готовое окно со склада, удостоверьтесь, что размеры проема подходят для этого окна. Если заказываете окно по индивидуальным размерам, не ошибитесь в замере оконного проема.

Условия эксплуатации пластиковых окон
Температура внутри помещения от +5°С до +60°С.

Условия монтажа
Не рекомендуется устанавливать окна при температуре ниже -10°С, ветре более 15 м/с и дожде.

Инструменты для установки окна

Для монтажа окна потребуется:

• Рулетка
• Шуруповерт
• Уровень
• Дрель (перфоратор)
• Плоскогубцы
• Пластиковая стамеска
• Деревянный молоток или резиновая киянка
• Шестигранник для регулировки окон
• Перчатки
• Монтажная пена
• Анкерные пластины (монтажные пластины)
• Саморезы или анкерные болты
• Распорные клинья (в т. ч. самодельные из дерева)
• Вода в пульверизаторе

Общий вид пластикового окна

Подготовка к монтажу окна

Проверьте размеры
Проверьте соответствие габаритов окна и оконного проема. Зазоры между окном и проемом должны быть около 2 см со всех сторон.

Демонтаж
Демонтируйте старое окно, желательно вместе со старой деревянной коробкой – установка в стены дома более надежная.

Снимите створку с окна

• Шаг 1
  Снимите декоративные накладки с петель.

• Шаг 2
  Откройте створку.

• Шаг 3
  Оттяните штифт вниз. Отклоните створку на себя и, преподняв ее, снимите с нижней петли.

Выньте стеклопакет из глухих створок
Сначала снимите длинные штапики, потом короткие. Как правило, на производстве штапики не забивают глубоко, благодаря чему они легко вынимаются с помощью пластиковой стамески.

Удалите защитную пленку снаружи
Если ее оставить на продолжительное время, под воздействием солнца и дождя она станет хрупкой и тонкой и в дальнейшем ее будет крайне сложно снять.

Монтаж пластикового окна

Закрепление анкерных пластин на раме

Окно устанавливается на анкерные пластины. Закрепите пластины на раме с помощью саморезов. Расположение крепежа:

• Минимальное расстояние от углов окна до первого крепежа – не более 15 см.
• Расстояние между крепежами – не более 60 см.
• Расстояние от ипмоста – не более 15 см.

Установка окна в проем

Установите раму окна в проем примерно в центре между внешней стеной и внутренним краем. Прижмите раму, если проем с «четвертью». Зазоры по бокам, между рамой и стеной, должны быть примерно одинаковыми.

С помощью распорных клиньев установите окно по уровню и закрепите его по вертикали и горизонтали. Важно, чтобы клинья обязательно располагались рядом с местами крепления, благодаря этому при закручивании саморезы не деформируют рамы.

Согните анкерные пластины так, чтобы они прижимались к стене и закрепите их.

Установите створки и стеклопакеты на раму.

Проверка работоспособности

Запенивание шва

Понадобится строительная пистолетная монтажная пена, соответствующая сезону и погодным условиям. При разных условиях пена расширяется не одинаково, читайте инструкцию.

Увлажните оконный проем водой и аккуратно, слоем примерно в 2/3 толщины рамы, изнутри помещения запеньте шов по всему периметру. Лучше делать это в перчатках.

Установка водоотлива

Водоотлив защищает пространство под окном и стену от попадания воды.

Установка подоконника

Когда монтажная пена высохнет, можно устанавливать подоконник – в углубление в подставочном подоконном профиле, внизу рамы.

Если внизу окно установлено на распорных клиньях, пространство под подоконником тоже надо заполнить пеной.

16 часов не открывайте окно

Отделка наружных откосов

Пленка, ручка, петли

Как правильно открывать пластиковое окно

Как ухаживать за пластиковым окном

Рамы можно протирать тряпкой, смоченной водой или неабразивным моющим средством.

Раз в год необходимо чистить и смазывать подвижные детали фурнитуры.

Уплотнители надо протирать влажной тряпкой (не мыльной) и раз в год наносить средство на основе силикона (глицерина).

Как смонтировать окно ПВХ (инструкция)

Необходимые инструменты:

1. Подготовка к монтажу

Снять декоративные накладки с петель.

Открыть створку, поставив ручку в положение «поворот».

При помощи отвертки, потянуть штифт верхней петли вниз, преодолев   сопротивление. Придерживая створку от выпадения, наклонить ее на себя и, снять с нижней петли, приподняв вверх.

Установку створки на место производить в обратной последовательности. Штифт нужно зафиксировать при помощи отвертки, при возвращинии его в исходное положение.

2. Установка монтажных пластин

Расположение и количество пластин.

Пластину повернуть на 90 градусов и установить параллельно раме, длинным концом внутрь помещения. Пластину закрепить саморезом с буром 4*35мм.

3. Установка оконного блока в проем окна

Установить раму оконного блока в проем согласно схеме:

С помощью уровня и отвеса вымерить положение рамы по горизонтали и вертикали. Максимальное отклонение — 1,5мм на 1 метр, но не более 3мм на всю высоту/ширину изделия согласно ГОСТ 30674-99. Одновременно предварительно закрепить раму в проеме путем расклинивания монтажными клиньями и прокладками.

Картинка с сайта: market.oknakompas.ru

Пластины изогнуть в рабочее положение и разметить на откосе проема отверстия для крепления пластин. Карандашом отметить на внешней стороне рамы контур проема.

Вынуть раму из проема, убрав монтажные клинья. Буром диаметром 6мм просверлить отверстия для крепления анкерной пластины. В отверстия вставить нейлоновые дюбели диаметром 6мм. Поверхность оконного проема очистить от пыли.

4. Установка ПСУЛа

ПСУЛ устанавливается если у оконного проема имеется четверть. Если оконный проем не имеет четверти, наружный шов герметизируется после установки оконной рамы, специальными паронепроницаемыми, влагоизоляционными герметиками. ПСУЛ крепится посредством самоклеящегося слоя. Наклеить ПСУЛ необходимо с наружной стороны рамы на расстоянии 3-5 мм от разметки  с соблюдением следующих требований:

• раскрой ПСУЛа по длине выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений на ширину ленты.
• допускается стыковка лент по длине с нахлестом не менее 25мм.

5. Закрепление оконного блока в проеме

Используя монтажные клинья, установить раму в оконный проем, согласно схеме № 3, проверяя отвесом и уровнем положение рамы.

В заранее установленные дюбели, закрепить по одной боковой пластине шурупами 5×60 мм. Проверить правильность положения рамы отвесом и уровнем. А так же разницу длин диагоналей рамы установленной конструкции:

При длине диагонали от 1 до 2 м разница длин диагоналей не должна превышать 2 мм, при длине диагонали больше 2 м разница не должна превышать 4 мм.

Закрепить остальные пластины.

Удалить все монтажные клинья, кроме диагональных и нижних, согласно схеме № 3.

На закрепленную раму установить створки, их закрыть и поставить ручки в положение закрыто».

При установке балконного блока проверить рамы двери и прилегающего окна на отсутствие взаимного прогиба путём замера поперечных размеров согласно схеме.

6. Запенивание

Увлажнить откосы при помощи распылителя или малярной кисти адгезии монтажной пены.

Запенить шов по периметру:

• если ширина шва не более 45мм, запенивание производится в один этап;
• если ширина шва от 45 до 70 мм, запенивание производится в несколько этапов;
• если ширина шва более 70мм, необходимо использовать соответствующий «оконный расширитель».

7. Подставочный профиль

С внешней стороны оконного блока вдоль подставочного профиля положить один слой пены.

8. Установка «оконного расширителя»

Дополнительно потребуются:

Для расширителя 25мм — саморезы с буром 4*40мм;

Для расширителя 40мм — саморезы с буром 4*55мм.

На внешнюю часть рамы оконного блока наклеить ПСУЛ. Стянуть расширитель с рамой саморезом.

9. Соединение 2-х оконных блоков или оконного блока и балконной двери

Дополнительно потребуются:

саморезы с буром 4*50мм, сверло по металлу 4 мм, универсальный силиконовый герметик.

В раме первого оконного блока просверлить отверстия на расстоянии не менее 40 см друг от друга. На внешнюю часть рамы второго оконного блока наклеить ПСУЛ. Наружный внешний паз рам заполнить универсальным силиконовым герметиком. Вставить в наружные пазы рам соединители. Через просверленные отверстия стянуть рамы саморезами.

10. Наклейка гидроизоляционной ленты

После застывания пены с нижней наружной части оконного блока срезать пену так, чтобы она не мешала установке отлива.

Поверх обрезанной пены наклеить гидроизоляционную ленту с нахлестом 10-20мм на наружную часть стены.

11. Финальные доработки

После застывания выступающие излишки пены срезать. Согласно длине монтажного шва раскроить пароизоляционную ленту. Проклеить ленту по всей длине внутреннего шва, удалив с самоклеящегося слоя защитную пленку.

Дальнейшие шаги:

• установить с уличной стороны отлив, заведя его в паз в нижней части рамы, и прикрепить с помощью саморезов 4*25 к подставочному профилю;
• установить со стороны помещения подоконник;
• удалить защитную пленку;
• установить со стороны помещения пластиковые откосы или оштукатурить откосы оконного проема;
• при необходимости произвести регулировку фурнитуры.