Инкубатор из пенопласта
Статья с фотографиями об изготовлении инкубатора из листового пенопласта в короткие сроки, своими руками
Допустим, ласковое мартовское солнышко пробудило в вас тягу к увеличению поголовья домашней птицы, а желания возиться с ножовкой по дереву или по металлу не наблюдается, то можно изготовить инкубатор из листового пенополистирола (пенопласта).
Не будем изобретать велосипед и открывать Америку, а воспользуемся успешным опытом нашего австралийского коллеги-умельца. Он самостоятельно, своими руками, за считанные часы изготовил инкубатор, небольшой вместимости, для цыплят и сделал фото- и видео репортаж о своих изысканиях. Итак, слово Кэндимену (Candyman).
Я изготовил этот инкубатор из листового пенополистирола и назвал его Эсил-батор, в честь курицы, которая снесла яйца для моего первого опыта по инкубации яиц.
Нарезанные по размеру стенки инкубатора я скрепил клейкой лентой, чтобы обеспечить требуемую прочность и герметичность.
В качестве нагревательного элемента в инкубаторе используются лампочки накаливания мощностью 60 ватт и еще одна, я не знаю ее мощность, стерлась маркировка.
Температура в моем инкубаторе регулируется при помощи терморегулятора промышленного изготовления, а равномерность нагрева яиц обеспечивается за счет двух вентиляторов, один из которых установлен под углом 45 градусов, а второй перекачивает нагретый воздух из отсека с лампами в отсек с яйцами.
Ниже на фото запечатлена 60-ти ваттная лампочка с отражателем.
Вторая лампа, неизвестной мощности
Главный вентилятор, он перекачивает нагретый воздух из отсека нагрева в инкубационный отсек.
Обе лампы, помимо терморегулятора, подключены через диммер. Это нехитрое дополнение дает мне еще больше контроля над температурой, так как у меня дома нет центрального отопления. Когда надо быстро увеличить температуру я включаю вторую лампу и делаю свет ярче.
В инкубаторе, с обоих сторон, я установил емкости с водой. Во-первых, это дает требуемую влажность воздуха. Во-вторых, емкости в водой служат аккумуляторами тепла и обеспечивают равномерное распределение тепла, дополняя установленные вентиляторы. Я использовал обычные вентиляторы для ПК, диаметром 80мм.
Для контроля температуры и влажности воздуха в инкубаторе я использовал два обычных термометра и один цифровой термометр/гигрометр.
Яйца, в моем инкубаторе, установлены в стандартные, пластиковые лотки для яиц, которые для удобства переворачивания были установлены на картонные рулоны, диаметром 4 см. Да, я переворачивал яйца вручную, инкубатор ведь на скорую руку.
Для вывода цыплят и использовал только свежие яйца. Чтобы не приобретать овоскоп, для просвечивания яиц был использован встроенный фонарик телефона.
Яйца на 5 день.
На седьмой день стало хорошо видно кровяное кольцо.
Десятый день инкубации.
День 14.
Восемнадцатый день инкубации.
День 20-й, слышны первые наклевы.
День 21. Первый пошел.
Второй пошел.
За одну ночь вылупилось еще несколько цыплят.
На 21-й день вылупились 11 из 21 цыплят.
День 22-ой вылупились 20 цыплят из 21.
На 23-й день эксперимента можно было подводить итоги: из 32 заложенных изначально яиц вылупился 21 цыпленок, 10 яиц оказались бесплодными, а одно поврежденным.
Я подселил их к наседке, которая уже имела 6 своих цыплят. Она приняла их и ухаживает за ними уже в течение трех дней.
Желаю успехов!
Наш канал в Telegram @delsov. Присоединяйтесь!
Загрузить PDF
Загрузить PDF
В последнее время довольно популярным явлением стало разведение кур в домашних условиях. Кур часто разводят не на продажу, а для себя. К сожалению, все необходимое оборудование (в том числе инкубатор) стоит достаточно больших денег. Но сделать инкубатор самому – не такая уж сложная задача. Скорее всего, у вас уже даже есть все необходимые материалы.
-
Возьмите контейнер из пенопласта и на одном его конце вырежьте отверстие. В этом отверстии будет лампа для инкубатора. Вставьте туда разъем от любой лампы и лампочку в 25 ватт.[1]
Вокруг отверстия внутри и снаружи контейнера наклейте клейкую ленту, чтобы уменьшить риск возникновения пожара.- Вместо этого можно использовать небольшую коробку, она тоже подойдет, но контейнер из пенопласта сам по себе изолирован и утеплен, поэтому подходит лучше.
-
Разделите контейнер на две части и поставьте куриную сетку или другую проволочную перегородку, чтобы отгородить сторону контейнера, где размещена лампочка. Если этого не сделать, цыплята могут обжечься.
- Вы можете сделать дополнительное дно, постелив чуть выше дна контейнера куриную сетку (или другую проволочную сетку). Таким образом, будет намного легче чистить контейнер от корма и фекалий.
-
Теперь поместите в контейнер термометр и манометр для измерения влажности. Их нужно поместить в той стороне контейнера, где будут лежать яйца. Основная функция инкубатора – сохранять оптимальную для яиц температуру и влажность, поэтому термометр и манометр должны быть точными.
-
Поместите в контейнер мисочку с водой, чтобы поддерживать необходимую влажность. Рядом положите губку, чтобы можно было контролировать уровень влажности и количество воды в мисочке.
-
В крышке контейнера вырежьте небольшое отверстие, через которое вы будете наблюдать за происходящим внутри контейнера. Накройте это отверстие стеклом из-под рамки для фотографии. Разумеется, отверстие должно быть меньше по размерам, чем это стекло. Закрепите стекло на крышке скотчем.
- Для удобства можете сделать ручку для крышки контейнера, чтобы было удобно ее снимать. Ручку можно сделать из обычного скотча.
-
Перед тем, как поместить в него яйца, включите лампу и проверяйте температуру и влажность на протяжении всего дня.[2]
Если температура и влажность больше или меньше нормы, внесите некоторые изменения, расположите по-другому лампу, налейте больше воды в миску. Температура должна быть около 37,5 градусов по Цельсию. Оптимальной считается влажность 40-50% в течение первых 18 дней и около 65-75% в течение последних четырех дней.- Чтобы немного снизить температуру и охладить контейнер, проделайте небольшие отверстия в боковых стенках контейнера. Как только температура снизится до оптимальной, заклейте эти отверстия скотчем.
- Чтобы уменьшить влажность, вылейте из мисочки немного воды или положите в нее губку.
-
Яйца должны быть оплодотворенными (по этой причине покупные яйца из магазина вам не подойдут). Если у вас нет кур-несушек и петухов, свяжитесь с фермерами или знакомыми, которые могли бы дать вам несколько яиц. Поместите яйца в контейнер близко друг к другу.
- Качество яиц и здоровье будущих цыплят во многом зависит от того, откуда они приехали. Поэтому перед покупкой яиц спросите у фермера разрешения осмотреть ферму. Куры свободного выгула обычно намного здоровее, чем куры в загонах.
- Оптимальный процент вылупления 50-85%.[3]
- Куры-несушки обычно меньше по размеру, их разводят специально для получения яиц. Куры, которых разводят для мяса, обычно крупнее и довольно быстро растут. Есть куры, которых разводят и для мяса, и для получения яиц. Подробности спросите у фермера.[4]
they breed.
Реклама
-
Куриные яйца обычно держат в инкубаторе 21 день, поэтому важно знать точный день, когда вы их туда поместили. Конечно, важно регулярно следить за показателями влажности и температуры.
-
В течение первых 18 дней три раза в день поворачивайте яйца по часовой стрелке на несколько градусов. Чтобы не запутаться, пометьте одну сторону яйца крестиком (х), а другую – ноликом (о).
-
После первой недели попробуйте «просветить» яйца, чтобы понять, какие из них испорчены и бесплодны. Для этого включите яркую лампу и в темной комнате проведите против этого яркого света яйцо. Оно подсветится, и вы сможете увидеть очертания того, что происходит внутри яйца. Для этой же цели можно купить просвечивающее устройство или небольшой яркий фонарик.[5]
Если вы обнаружите неоплодотворенные или испорченные яйца, уберите их из инкубатора.- Если вы пользуетесь фонариком, он должен быть очень маленьким, чтобы свет от него направлялся прямо на яйцо.
- Есть еще один способ сделать самодельное просвечивающее устройство:[6]
вставьте настольную лампу внутрь картонной коробки, предварительно вырежьте в ней маленькое отверстие размером с яйцо. Напротив этого отверстия держите яйцо, когда будете его просвечивать. - Чтобы лучше разглядеть содержимое яйца, аккуратно поворачивайте его в разные стороны.
- Если эмбрион живой[7]
, вы увидите темное пятно с кровеносными сосудами. - Если эмбрион мертвый, вы увидите внутри яйца кольцо или полосу из крови.
- Бесплодные яйца будут полностью яркими, так как эмбриона внутри них нет.
-
На 21 день вы можете услышать тоненький писк цыплят, которые начнут вылупляться из яиц. Внимательно следите за этим событием. Птенцы могут вылупляться из яиц на протяжении 12 часов.
- Если цыпленок пытается выбраться из скорлупы на протяжении 12 часов, но у него не получается, помогите ему.
Реклама
Об этой статье
Эту страницу просматривали 110 810 раз.
Была ли эта статья полезной?
Привет, друзя!
У меня сегодня радость!
Спешу поделиться секретом домашнего цыповылупления (из говна и палок))
по деревенски.
Итак, для изготовления инкубатора мне понадобилось приобрести
1 — 4листа экструзионного пенопласта толщиной 30мм размером 600х1200 за 500р примерно.
2 — погонный метр плёночного тёплого пола шириной 500мм мощь 110ватт на метр за 350р
3 — терморегулятор из поднебесной за 250р
4 — балон монтажной пены
И горсть саморезов
Контроль температуры по градуснику обязательно.
Короб раскраивал электролобзиком, клеил на пену и скреплял саморезами 75мм
Плёнкопол крепил саморезами 25мм с прессшайбой.
Вот. Всем Гуся)))
Это краткий обзор о конструирование домашнего инкубатора.
В основе его учебники по птицеводству, а не обзоры с форумов, с частными домыслами.
Шаг 1. Решаем сколько яиц будем инкубировать одновременно?
От числа яиц зависит число необходимых лотков в инкубаторе. Один лоток или несколько? Вопрос актуален когда вы делаете инкубатор боле чем на 50-60 яиц — это вопрос габаритных размеров (компактности изделия).
Для инкубатора с несколькими лотками, необходим вентилятор, который бы перемешивал воздух со скоростью не менее 2 м/с и обеспечивал одинаковую температуру во всем объеме. Иначе температура яиц верхнего лотка будет на несколько градусов выше, чем нижнего, поскольку теплый воздух легче холодного.
В инкубаторе с одним лотком вентилятор не нужен. Равномерность распределения температуры по площади лотка в таком инкубаторе достигается за счет правильного расположения нагревательных элементов.
Шаг 2. Корпус инкубатора.
Стенки инкубатора должны быть хорошо утеплены. Это уменьшит разницу между температурой в центре и у краев лотка. В качестве утеплителя можно использовать, например, поролон, войлок, пенопласт.
Инкубатор из фанеры или ДСП необходимо делать с двойными стенками, для лучшей теплоизоляции. В качестве готового корпуса инкубатора можно использовать старый холодильник, картонные упаковочные ящики, пчелиные ульи.
Площадь основания инкубатора выбирают исходя из площади, занимаемой яйцами. Между краями лотка и стенками инкубатора необходимо сделать зазор величиной 5 — 10 см, для лучшей циркуляции воздуха.
При изготовлении инкубатора на 50-60 яиц в днище ящика делают 6 вентиляционных отверстий диаметром 1 см, так чтобы они не закрывались поддоном (лотком, противнем) с водой, который помещается на дно инкубатора, для создания оптимальной влажности воздуха в инкубаторе.
Между днищем инкубатора и поверхностью, на которой он стоит, необходимо оставить воздушный зазор величиной 3 — 5 см для свободного доступа воздуха к вентиляционным отверстиям.
Углекислый газ, образующийся в процессе инкубации, скапливается внизу и выходит через вентиляционные отверстия. Если будет нарушен отвод углекислого газа из инкубатора, зародыши задохнутся от недостатка кислорода.
В потолке инкубатора делают смотровое окно размером 100×100 мм, которое прикрывают стеклом. В процессе инкубации стекло отодвигают, обеспечивая зазор шириной 1 — 1,5 см для вентиляции.
В одной из стенок инкубатора можно сделать дверцу для смены воды в лотке и переворачивании яиц.
Шаг 3. Лоток для яиц
Яйца укладывают в лоток, выполненный из дерева в виде прямоугольной рамки, на которую натягивается капроновая, металлическая или иная сетка с размерами ячейки 5×5 мм. Иногда в самодельных инкубаторах используется сетка с очень мелкими ячейками — до 1 мм. Если сетка провисает, под ней можно прибить две-три рейки. Лоток огораживают бортиками высотой 7-8 см и устанавливают на ножки на высоте не менее 10 см, или делают лоток выдвижным, наподобие ящика письменного стола.
Не возбраняется изготовить самостоятельно металлическую или деревянную решетку.
Если яйца переворачивать по одному, то, чтобы не забыть, какие уже перевернуты, а какие — нет, одну сторону скорлупы помечают крестиком.
Для одновременного переворачивания всех яиц в лоток устанавливают подвижную рамку без дна. Ширина подвижной рамки на 2-4 мм меньше внутренней ширины лотка, а по длине рамка короче лотка на 10 см. Между узкими сторонами рамки крепятся рейки на расстоянии 8-10 см друг от друга. Между рейками помещаются яйца. При перемещении подвижной рамки яйца одновременно переворачиваются.
Шаг 4. Система подогрева
Правильное расположение нагревательных элементов в инкубаторе крайне важно для увеличения процента вывода цыплят. В разных конструкциях инкубаторов нагреватели располагают над лотками, под лотками или сбоку по периметру инкубатора.
Однако наиболее равномерное распределение температуры по площади лотка получается при подогреве сверху. В этом случае максимальна и теплоотдача, поскольку теплый воздух не успевает перемешаться с поступающим через вентиляционные отверстия холодным воздухом. Расстояние от нагревательных элементов до яиц зависит от типа нагревателей.
Если в качестве нагревателей использовать электрические лампы накаливания, которые являются точечным источником тепла, минимальное расстояние от ламп до лотка должно быть не менее 25 см. Если же нагревателем является спираль из нихромовой проволоки, залитая гипсом, то такой нагреватель можно расположить на расстоянии 10 см от лотка.
Для инкубатора на 50 яиц суммарная мощность нагревателя из ламп накаливания должна составлять 80 Ватт. При этом лампочки накаливания желательно выбирать наименьшей мощности, тогда инкубатор будет обогреваться более равномерно. Например, для инкубатора на 50 яиц предпочтительнее использовать 3 лампочки по 25 Вт, чем две — по 40 Вт. Для повышения надежности ламп их можно соединить последовательно. Тогда напряжение на каждой из ламп будет в 2 раза ниже сетевого, соответственно, и мощность ламп окажется в два раза ниже их паспортной мощности. Поэтому при параллельно — последовательном соединении количество ламп удваивается.
Электрические лампы накаливания являются хорошим нагревательным элементом для домашнего инкубатора, поскольку не только позволяют точно поддерживать температуру, но и являются электробезопасными обогревателями, в отличие от открытых спиралей.
Шаг 5. Контроль температуры
Основную сложность при разведении птицы в домашнем инкубаторе представляет поддержание постоянной температуры.
Как правило, в промышленных инкубаторах вмонтированы электронные терморегуляторы. Они избавляют владельцев таких инкубаторов от необходимости вручную регулировать температуру в инкубаторе. Поэтому во время инкубации исключается как перегрев, так и переохлаждение яиц, что позволяет получать очень высокий процент выхода молодняка.
Однако, промышленные инкубаторы для птицеводства — изделия довольно дорогие и громоздкие. При сооружении любительского инкубатора возникает вопрос именно с регулировкой температуры.
Для птицеводов-любителей нужен электронный терморегулятор мощностью до 300 Вт, который позволяет поддерживать температуру в диапазоне от 35 до 40 градусов с точностью 0,2 градуса.
Терморегулятор крепится снаружи (или в корпусе) инкубатора. Датчик терморегулятора помещен в инкубатор. Режим работы терморегулятора — круглосуточный.
Шаг 6. Контроль влажности
Влажность контролируют при помощи психрометра, который иногда бывает в ветеринарных аптеках или в магазинах бытовых товаров.
Психрометр легко изготовить самостоятельно из двух одинаковых термометров. Их закрепляют на одной дощечке. Носик одного термометра обматывают 2-3 слоями чистого медицинского бинта, второй конец которого помещают во флакон с дистиллированной водой.
Другой же термометр остается сухим. По разности температур между показаниями сухого и влажного термометра определяют влажность воздуха в инкубаторе.
|
Температура сухого термометра |
Температура влажного термометра |
|||||||
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
37,5 |
38 |
42 |
47 |
52 |
56 |
61 |
66 |
71 |
|
38 |
36 |
41 |
45 |
50 |
54 |
59 |
64 |
86 |
|
38,5 |
35 |
39 |
43 |
48 |
52 |
57 |
61 |
66 |
|
39 |
33 |
37 |
41 |
46 |
52 |
57 |
61 |
66 |
Шаг 7. Режимы инкубации
Перед инкубацией необходимо в течение 2 суток испытать на надежность систему термостатирования и установить необходимую температуру.
Временное охлаждение не так опасно, как кратковременный перегрев: 10 минутное пребывание инкубируемых яиц при температуре 41 градус Цельсия ведет к гибели зародыша. В промышленных инкубаторах яйца переворачивают каждые 2 — 3 часа, но вполне достаточно и 3-4 переворотов в сутки.
Необходимость поворота связана с тем, что разница температур может достигать 2 градусов на разных сторонах яйца, да и , кроме того, этот прием увеличивает выход здоровых цыплят.
Не стоит ради экономии места в инкубаторе укладывать яйца вертикально! Их необходимо размещать горизонтально.
ШАГ 8. Отбраковка яиц
Для повышения выводимости большое значение имеет своевременный сбор и правильное хранение яиц. Яйца следует собирать из гнезд не реже 3 раз в день. Хранить собранные яйца нужно в горизонтальном положении, периодически переворачивая. Оптимальная температура в помещении — не выше 12 градусов при относительной влажности воздуха 75 — 80 %.
Следует помнить, что для увеличения выхода молодняка яйца хранить долго не следует. Лучше всего их сразу же помещать в инкубатор.
Предварительно выбраковывают яйца неправильной формы, с поврежденной, шероховатой или тонкой скорлупой. При помощи овоскопа отбраковывают яйца с двумя желтками, с бледным желтком, слишком большой воздушной камерой (в норме она должна оставаться неподвижной на тупом конце яйца и иметь высоту 2-3 мм).
Ни в коем случае нельзя мыть яйца перед инкубацией, поскольку при этом повреждается надскорлупная пленка, обладающая бактерицидными свойствами. Не пригодны для инкубации и яйца, размер которых превышает среднюю для данной породы норму.
Контроль над процессом инкубации проводят на 5-й и 19-й день с момента загрузки инкубатора. Используют тот же самый овоскоп. На 5-й день при нормальном развитии зародыша просматривается кровеносная система и темное пятно зародыша, на 19-й день видно как зародыш перемещается внутри яйца.
Во время инкубации яйца периодически охлаждают до 30 градусов: с 6 по 12 день — раз в сутки в течение 5-10 мин., с 13 по 19 день — раз в сутки в течение 20-30 мин. Восстанавливают температуру в инкубаторе до исходного значения за 30 мин. Яйца водоплавающих птиц дополнительно опрыскивают водой с двух сторон из пульверизатора.
ШАГ 9. Режимы инкубации
|
Вид |
Дни инкубации |
Температура сухого/влажного термометра |
Поворот |
Охлаждение до 30С (мин) |
Дни опрыскивания |
|
Куры |
1-5 |
38,5/29 |
Через 3 часа |
— |
— |
|
6-12 |
38,5/29 |
Через 3 часа |
5 мин |
1 раз в сутки |
|
|
13-19 |
38/28 |
Через 3 часа |
20 мин |
1 раз в сутки |
|
|
20-21 |
37,5/32 |
Прекратить |
30 |
1 раз в сутки |
|
|
Индейка |
1-6 |
37,5/30 |
Через 3 часа |
— |
— |
|
6-12 |
37,5/29 |
Через 3 часа |
5 |
1 раз в сутки |
|
|
13-26 |
37,5/29 |
Через 3 часа |
20 |
1 раз в сутки |
|
|
26-28 |
38,5/35 |
Прекратить |
— |
— |
|
|
Утки |
1-12 |
37/29 |
Через 3 часа |
— |
— |
|
13-24 |
37/27,5 |
Через 3 часа |
— |
2-3 раза в сутки |
|
|
25-28 |
37/33 |
Прекратить |
— |
Прекратить |
|
|
Утки мускусные (Индоутки) |
1-16 |
37,5/30 |
Через 3 часа |
— |
— |
|
17-29 |
37,5/30 |
Через 3 часа |
— |
2-3 раза в сутки |
|
|
30-31 |
38,5/35 |
Прекратить |
— |
Прекратить |
|
|
Гуси |
1-14 |
37,5/29 |
Через 3 часа |
— |
— |
|
15-27 |
37,5/29 |
Через 3 часа |
— |
2-3 раза в сутки |
|
|
28-29 |
38,5/32 |
Прекратить |
— |
прекратить |
ШАГ 10. Первые сутки после вывода
В первые сутки после вывода молодняк помещают в чистую картонную коробку, на дно которой укладывают чистую газету. Коробка должна располагаться в теплом месте. Наилучшая температура воздуха 32 градуса.
Нельзя использовать подстилку из ткани, поскольку цыплята могут ее поклевать и погибнуть. Сверху коробку накрывают чистой марлей. На первых порах цыплят кормят сваренным вкрутую и мелко порубленным яйцом на чистом листе бумаги, из расчета примерно половина яйца на одного цыпленка в сутки.
Дают чистую отстоянную питьевую воду. С третьего дня кормить можно разваренным пшеном, распаренной мелкодробленой кукурузой, творогом, растертым с вареным картофелем, растертыми и размоченными сухарями.