Хемоплекс железо инструкция по применению взрослым — Инструкции по применению и эксплуатации

Наливные покрытия обладают множеством достоинств. Идеально гладкая бесшовная поверхность очень прочна и служит десятилетиями. Минеральные смеси используются только как ровнители, а вот полимерные хороши как финишное оформление. Они могут быть разных цветов, с декоративным наполнителем или с рисунком. Еще один плюс — возможность укладки своими руками. Разберемся, как сделать наливной пол самостоятельно и получить хороший результат.

Все о самостоятельной заливке наливных полов

Что нужно подготовить
Две подробные инструкции
— Монтаж цементных и гипсовых смесей
— Укладка полимерных мастик

Что подготовить для работы

Перед работой готовят материалы и инструменты. В первую очередь понадобится смесь. Минеральные составы продаются в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Полимеры выпускаются в виде двухкомпонентных мастик. На упаковке указывается расход материала. Ориентируясь на это, определяют необходимое количество. К полученному результату желательно добавить примерно 10% на случай непредвиденного перерасхода.

Кроме этого надо купить грунтовку. Это должен быть специальный состав, предназначенный для укладки под выбранный наливной материал. Универсальные средства использовать нежелательно. Количество рассчитывается для нанесения в два слоя. Для заливки потребуется небольшой набор инструментов.

Список инструментов

Валик для праймера на длинной ручке. Лучше выбирать инструмент с нейлоновой или полиамидной «шубкой» с длиной ворса 10-12 мм.
Игольчатый валик из пластика или металла, тоже на длинной ручке. Он понадобится для удаления воздушных пузырьков из залитого раствора.
Зубчатый шпатель. Им распределяют жидкость по основанию.
Ракель с возможностью регулировать величину рабочего зазора. С его помощью вытягивают цементные и гипсовые растворы.
Строительный миксер с регулируемой скоростью вращения и насадка для замеса.
Краскоступы. Специальная обувь с шипами или гвоздями на подошве. В ней можно ходить по жидкой смеси и не оставлять следов.

Все инструменты должны быть чистыми. Это особенно важно при работе с полимерными составами, попадание мусора испортит покрытие. Новые шпатели обычно покрыты смазкой. Чтобы ее снять, их заливают на 3-4 часа растворителем, затем промывают и насухо вытирают.

Как правильно заливать наливной пол

Несмотря на общее название, наливные полы разные. Так, цементные, гипсовые и цементно-гипсовые растворы заливают в качестве основания под дальнейшую отделку. Тогда как эпоксидные и полиуретановые служат финишным покрытием. Технология их заливки несколько отличается. Подробно разберем оба варианта.

Монтаж смесей на основе гипса или цемента

Такие составы могут укладываться слоем толщиной до 100 мм. Это определяет способ проведения работ. Предлагаем пошаговую инструкцию, как залить наливной пол из цемента или гипса.

1. Подготовка основы

Устройство наливного пола начинают с осмотра поверхности, определяют, есть ли на ней неровности. Допустимая толщина ровнителя — 100 мм, поэтому теоретически высота неровностей не должна быть больше. Однако заливать такой толстый слой невыгодно, слишком велик расход материала. Поверхности с перепадами больше 50 мм лучше выровнять стяжкой перед заливкой.

Все обнаруженные трещины, сколы и другие дефекты нужно заделать герметиком. Важно тщательно обработать швы между полом и стеной, иначе жидкость сможет просочиться между перекрытиями и залить соседей. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. Затем поверхность нужно очистить от пыли и пятен и прогрунтовать. Праймер наносят в два слоя, второй накладывают после высыхания первого.

Если толщина заливки достаточно большая, стоит определить уровень, до которого будет заливаться состав. Для этого на произвольной высоте по периметру стен проведите горизонталь. Чтобы она была точной, нужно использовать лазерный нивелир или строительный уровень. От этой линии измеряется расстояние до пола. Проводите замеры в нескольких точках по всей длине горизонтали. Там, где расстояние будет самым маленьким, находится наивысшая точка пола. От нее откладывайте высоту слоя и проводите еще одну горизонталь. Это уровень, до которого надо залить смесь.

2. Приготовление раствора

Жидкая масса готовится своими руками строго по инструкции производителя в емкости объемом не меньше 20 л. Тара должна быть сухой и чистой. Пропорции, указанные на упаковке, важно соблюдать с точностью. Иначе пострадает качество готового покрытия. Первой наливают чистую теплую воду, затем в нее порциями, перемешивая, всыпают сухой порошок.

Мешать нужно дрелью или строительным миксером 5 минут до получения однородной массы. После — дать постоять 2-3 минуты, и снова мешать в течение 2 минут. Тогда раствор будет готов к применению. Если кажется, что жидкость слишком вязкая, нельзя добавлять воду. Надо еще раз ее хорошенько перемешать. При расчете объема массы надо учитывать сроки ее жизнеспособности, они указаны на упаковке. Готового состава должно хватить в среднем на полчаса работы. После этого он отвердеет.

3. Заливка раствора

Заливку массы начинают от дальней стены. Ее льют на основание с учетом нужной толщины. Жидкость течет, но не настолько хорошо, чтобы ее не требовалось выравнивать. Делают это зубчатым шпателем или ракелем. Если одной порции смеси недостаточно для укладки, готовят еще. За время смешивания налитый раствор успеет немного схватиться. Чтобы не было шва, после того, как залит следующий участок, место стыка аккуратно разравнивают.

По окончании работ поверхность прокатывают игольчатым валиком. Это разрушает пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании состава. Если валик не дотягивается до какого-либо участка, надевают краскоступы, и в них ровняют основу. Ходить в такой обуви надо только поднимая ноги. «Перетаскивание» краскоступов оставит неудаляемые тонкие полосы на покрытии.

Готовый пол оставляют для высыхания. Важно соблюдать температурный режим. Он обязательно указывается на упаковке, но средние пределы температуры — от 5 до 30°С. Цементные составы могут трескаться при слишком быстрой потере воды. Поэтому их накрывают полиэтиленом или периодически увлажняют. Время промежуточного и полного отвердения раствора обязательно указывается производителем.

Укладка полимерного покрытия

Эпоксидные и полиуретановые мастики кладутся немного иначе. Высота слоя — всего несколько миллиметров, что и определяет различия. Разберем, как ровно залить наливной пол на основе эпоксидки.

1. Подготовка основы

Учитывая минимальную толщину залитого слоя, к основанию предъявляются серьезные требования. Прежде всего, оно должно быть идеально ровным и стабильно жестким. Лучше всего — плита из бетона. Причем выравнивающая стяжка должна быть хорошо просушена. Это можно проверить специальным тестером или народным способом. В последнем случае на основу скотчем приклеивают кусок полиэтилена, оставляют на сутки. Появившийся конденсат на пленке свидетельствует о высокой влажности.

Начинают подготовку пола к заливке наливного пола с удаления верхнего слоя стяжки, если она была в эксплуатации. Для хорошего результата требуется бетон с открытыми порами. Поэтому основа шлифуется и зачищается. Одновременно удаляются все пятна от масел или красок, которые могут испортить покрытие. Свежую стяжку так обрабатывать не надо.

Обязательно укладывают по периметру комнаты демпферную ленту. После этого тщательно очищают основание от пыли и мусора, грунтуют. Грунтовку наливают «змейкой» и распределяют по поверхности шпателем. Дают полностью высохнуть.

2. Подготовка мастики

Двухкомпонентный материал перед работой требует подготовки. Компоненты необходимо соединить и очень хорошо размешать, при этом важно точное соблюдение пропорций. Смешивать надо только в чистой и сухой емкости из пластика. Металлические ведра использовать нельзя. Объем тары должен быть таким, чтобы как минимум половина осталась свободной. Так можно будет хорошо промешать мастику.

Сначала заливают основной компонент. Если используется только часть материала из упаковки, необходимо точно отмерить его количество. Лучше всего сделать это с помощью электронных весов. Мастику с декоративными включениями типа блесток сначала перемешивают 1-2 минуты, чтобы частички декора равномерно распределились по всему объему. Затем добавляют отвердитель. Его вливают тонкой струйкой, и после 3-4 минуты активно мешают пасту.

Очень важно правильно перемешать раствор. Не должно остаться неразмешанных фрагментов на дне или стенках. Скорость вращения миксера подбирают так, чтобы весь объем двигался. Обычно при этом образуется воронка глубиной в четверть высоты пасты в ведре. Размешанный состав оставляют на 2-3 минуты, так из него выйдет лишний воздух. После этого он готов к работе.

3. Заливка мастики

Подготовленную пасту надо залить на пол. Делают это от дальней стены, льют «змейкой». Затем зубчатым шпателем аккуратно распределяют массу по поверхности. Если заливают участками, следующая порция должна быть залита не позднее, чем через 20-30 минут. Иначе останется заметный шов. Этого можно избежать, если сразу же после разравнивания первой порции отделить ее плотной малярной лентой. Перед тем как залить следующую порцию, ленту аккуратно убирают.

После разравнивания зубчатым шпателем остаются полосы, которые исчезают через 10-12 минут. Как только это произойдет, зубчатым валиком прокатывают вся поверхность. Следы от валика держатся немного дольше — 15-17 минут. После того как они исчезнут, рассыпают декор, если он предусмотрен оформлением. Ждут полного отвердения мастики.

Полимерные полы — многослойные. На отвердевший первый слой наносится еще один. Для 3d-моделей перед этим на основу укладывается наклейка либо баннер или раскладывается мелкий декор. Потом, аналогично первому, заливается второй слой. Время полного отвердения указано на упаковке. В отличие от минеральных смесей полимерные не нуждаются в укрывании.

Важный момент. Пока пол сохнет, на него не должна попасть пыль или мелкий мусор. Это испортит покрытие.

Источник

Ламинированное напольное покрытие практично и красиво. Оно прочное, относительно недорогое, ухаживать за ним несложно. К списку достоинств можно добавить возможность самостоятельного монтажа. При желании с этим справится даже начинающий мастер. Разберем все тонкости укладки ламината своими руками и пошаговую инструкцию для начинающих.

Все о самостоятельной укладке ламината

Особенности монтажа напольного покрытия
Подготовка основы
— Деревянный пол
— Линолеум
— Бетонный пол
Монтаж подложки
Способы соединения ламелей
— Замок клик
— Замок лок
Пошаговая инструкция
Как подрезать планки-ламели
Как уложить материал у неровной стены
Как состыковать покрытие с дверной коробкой
Как вырезать отверстие для трубы
Как положить порожек

Особенности укладки ламинированного покрытия

Ламинатом называют многослойные отделочный материал, изготовленный в форме доски или ламели. Его основа — древесностружечная плита высокой плотности. Снизу накладывают защитную пленку, поверх — бумажную полосу с нанесенным на нее декором, потом ламинируют. Возможна дополнительная отделка. В результате получается материал, качественно имитирующий древесину, камень или кафель.

По краям каждой ламели находятся замковые элементы. С их помощью доски скрепляются в единое полотно. Различают два типа таких замков: лок и клик. Защелкиваются они по-разному. В любом случае в результате получают так называемый «плавающий» пол. Его особенность — обязательное наличие компенсационных зазоров около стен. Иначе при изменениях влажности или температуры покрытие деформируется и «вспучится». Исправить такой дефект невозможно.

Укладывают ламинированную доску только на ровную основу. Допустимые перепады высоты — не больше 2 мм на квадратный метр. Если неровности выше, выравнивают поверхность мокрой или сухой стяжкой. Основа должна быть прочной, не качаться и не прогибаться. К примеру, класть покрытие на ковролин и подобные ему материалы, запрещено. Можно укладывать ламинированную отделку на кафель, доски, ДВП, линолеум и т.п.

Основание должно быть хорошо высушено, поскольку ламинат портится от повышенной влажности. В частности, если уложена свежая бетонная стяжка, надо дождаться полного ее высыхания. Проверить готовность можно с помощью простого теста. На ночь на пол кладут кусок полиэтилена размером 30х50 см или около того, приклеивают его скотчем со всех сторон. Если утром под ним собрался конденсат, то бетон еще не просох.

Подготовка основы

Подготовить помещение к монтажу несложно. Прежде всего нужно вынести из него всю мебель и демонтировать старое покрытие, если это нужно. Поверхность внимательно осматривают и проводят замеры. Если она крошится или есть значительные неровности, необходимо выравнивание. Проще всего сделать его с помощью сухой стяжки. Так называют выравнивание листами фанеры или толстого ДСП. Это относительно быстро и несложно, но если впоследствии вода зальет такой пол, его придется демонтировать вместе с сухой стяжкой.

Более прочная и долговечная бетонная стяжка. Если перепады невелики, ее заменяют самовыравнивающимся полом или аналогичными смесями. Значительный минус «мокрых» работ в том, что необходимо дождаться полного высыхания раствора, а на это может уйти много времени. Кроме того, бетон дает значительную дополнительную нагрузку на перекрытия, что нежелательно, например, для квартиры в многоэтажном доме. Это нужно учесть при выборе способа выравнивания.

Выровненное и высушенное основание нужно тщательно почистить. Если на нем есть пятна, особенно от жира или мазута, их нужно обязательно смыть. Крупный мусор сметают веником, потом тщательно пылесосят всю поверхность. Не должно остаться даже мелких песчинок, иначе они со временем разрушат замковые соединения ламелей.

Допускается монтаж на старое покрытие, но его тоже нужно подготовить.

Деревянный пол

Внимательно осматривают каждую половицу. Заменяют испорченные, скрипящие или прогибающиеся прикручивают к лагам. Проверяют неровности. При необходимости циклюют половицы специальной машиной. Если перепады большие — кладут сухую стяжку.

Линолеум

Проверяют горизонталь. При наличии больших перепадов покрытие убирают и выравнивают основу любым подходящим способом. Если неровности в пределах допустимого, материал укладывают поверх линолеума. В этом случае дополнительная гидроизоляция не нужна.

Бетонный пол

Внимательно осмотрите старое покрытие, проверьте горизонталь. Если перепады в пределах допустимого, зашпаклюйте трещины, уберите наплывы, отшлифуйте поверхность. При необходимости выровняйте основу наливными смесями или обычной стяжкой. Дождитесь полного высыхания.

Укладка подложки ламината своими руками

По технологии первой на основу кладут подложку. Это материал толщиной 2-3 мм, который предназначен для нивелирования оставшихся мелких неровностей, амортизации и более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, он частично гасит звук, что делает покрытие менее шумным. Важный момент. Правильная укладка ламината своими руками на бетонный пол предполагает, что перед подложкой на бетон стелют полиэтиленовую пленку. Это защитит отделку излишков влаги.

Подложка в зависимости от материала может быть рулонной или листовой. Укладывают оба варианта одинаково. Начинают с любого угла. Расстилают подложку, обрезают лишнее. Рядом укладывают вторую полосу или лист так, чтобы оба элементы лежали встык, без нахлестов и провалов. Склеивают их между собой скотчем. Таким образом заполняют все основание. Иногда, чтобы сократить время на монтаж подложки, ее крепят к полу строительным степлером. Это возможно, но нежелательно, так как доски будут задевать за скобы и неприятно скрипеть.

Как класть ламинат своими руками с разными замками

Подробно разберем, как укладывать ламели с разными замками.

Замок типа клик

Замковые соединения типа «клик» получили свое название за звук, напоминающий щелчок, который слышен при их сборке. Замок защелкивается, получается разъемное соединение, которое при необходимости ремонта или демонтажа можно легко открыть. Для монтажа ламелей типа клик никаких дополнительных инструментов не нужно.

Сборка проводится так.

Начните соединение с бокового замка.
Возьмите ламель, разверните ее так, чтобы к лежащему на полу элементу была повернута замковая сторона шип.
Поднесите ее к уже лежащей на основании ламели под углом в 45˚, вставьте шип в паз. Если нужно, слегка подбейте доску ладонью.
Опустите элемент на пол, услышите щелчок. Это защелкнулся замок на ламелях.
Аналогично соберите весь рядок, уложите его на место.
Первую доску второго ряда защелкните продольной стороной. Делается все аналогично описанному способу.
Все следующие ламели второго рядка сначала соедините боковыми замками.
Слегка приподнимите второй рядок на высоту не больше 2 см, вставьте шиповую часть замков в паз, защелкните соединение.

Аналогично продолжают сборку до конца помещения.

Замок типа лок

Это похожее замковое соединение, где есть стороны с шипами и с пазами. Но в отличие от замков-клик они не защелкиваются, а вставляются один в другой. Получается неразъемное соединение, которое не предполагает последующего ремонта или замены испорченной планки. При соединении двух ламелей нужно приложить небольшое усилие, чтобы стык был плотным. Поэтому для укладки ламината своими руками понадобится инструмент.

Обычно это деревянный или резиновый молоток-киянка. Чтобы работать было удобнее, дополнительно покупают или делают самостоятельно простое приспособление для подбивания ламелей. Отрезают небольшой фрагмент ламинированной доски с замковой планкой типа шип.

Монтируют ламели с замками лок таким образом.

Положите на пол две доски так, чтобы их было удобно соединять сбоку.
Вставьте шип одной детали в паз другой. Фрагмент ламината вставьте в паз с противоположной стороны ламели. Постучите по нему киянкой, чтобы соединение сомкнулось. Важный момент. Сильно ударять молотком нельзя — замковая планка может сломаться, придется брать другую доску.
Соберите таким образом весь ряд.
Уложите на пол детали второго ряда и аналогично их соберите.
Придвиньте первый ряд ко второму и соедините их продольные замки.

Продолжайте сборку рядами, пока вся комната не будет застелена покрытием.

Пошаговая инструкция, как положить ламинат своими руками

Основной порядок действий при монтаже не зависит от типа замка. От него зависит только способ соединения ламелей, который мы уже подробно описали. Теперь предлагаем пошаговую инструкцию по укладке ламинированного покрытия.

Занесите ламинат в комнату, уложите на пол. Перед монтажом он должен «вылежаться» в доме не менее двух суток.
Подготовьте клинышки из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм. Установите и зафиксируйте их около стен по периметру комнаты. Они не дадут ламелям упереться в стенку, тем самым создадут необходимый компенсационный зазор.
Первый ряд начинайте укладывать у стены, противоположной входным дверям.
Ламели разверните шипом в сторону стенки. Чтобы было аккуратнее, можно шип срезать. Первый ряд должен упираться в ранее установленные колышки.
Начните рядок с целой планки. Состыкуйте все детали, при необходимости последнюю из них подрежьте.
Второй ряд начните с подрезанной ламели. Это нужно для того, чтобы стыки шли «вразбежку». Тогда нагрузка на ламинат будет равномерной, и стыки не разрушатся. Можно специально подрезать детали наполовину либо на треть. Или ставить в начало следующего рядка подрезанный в предыдущем элемент.
Соберите второй ряд. Подвиньте его к первому и соедините их.
Продолжайте укладку, пока не застелите весь пол. Важный момент. Каждый из нечетных рядков начинайте с целой дощечки, а четный с обрезанной, можно и наоборот. Так стыки в рядках не будут совпадать.
Последний ряд выкладывайте так, чтобы он упирался в выставленные у стены клинышки. Иногда его подрезают по ширине. Важно не перепутать строну подрезки. Правильно оставлять шиповую часть замка, пазовую срезать.

Если геометрия помещения правильная, подрезки будет очень мало. При перекосах все нужно вымерять и подрезать. Под трубы и другие элементы делают вырезы перед тем, как класть ламель. Чтобы представить процесс наглядно, предлагаем посмотреть видео, как стелить ламинат своими руками. Оно схематичное, но очень подробное и понятное.

Как подрезать детали

В ходе работы бывает нужно подрезать ламинат. Удобнее всего делать это электролобзиком, но можно резать дисковой ручной пилой или ножовкой. Деталь размечают и укладывают лицевой частью вверх. Если ее перевернуть после распила, на внешней стороне будут некрасивые заусенцы. Разрезать планку лучше всего с помощью направляющих. Это могут быть металлические, реже деревянные пластинки или угольник. Направляющие ставят так, чтобы в процессе резки они не скользили и не давали лезвию уходить с намеченной линии. Режут точными движениями, очень аккуратно, чтобы срез получился ровным.

Как уложить планки у неровной стены

Если стенка, у которой выкладывают первый ряд, неровная, делают так.

Соберите рядок из планок, придвиньте его к стене.
Определите участки, где из-за неровностей ламели не доходят до стенки. Возьмите циркуль, замерьте эти промежутки, перенесите на полосу.
Проведите линию по меткам.
Разберите полосу, отрежьте все лишнее по разметке.
Соберите полосу и поставьте ее на место.

Как состыковать с дверной коробкой

Возьмите небольшой фрагмент планки-ламели длиной 18-20 см. Вставьте его в замок последнего ряда.
Верхнюю сторону дощечки заклейте малярным скотчем, подведите ее вплотную к коробке.
Положите ножовку на фрагмент доски, прижмите ее и начните пилить коробку. Выступающий элемент пропилите полностью, внутренний — на 6-8 мм в глубину.
Уберите дощечку. Стамеской аккуратно отколите надпиленные участки.
Аналогично сделайте выемки на противоположном участке коробки.
Поставьте ламель последнего ряда, ее края установите в пропилы.

Как сделать проход для труб

Возьмите ламель, приложите к трубе, отметьте, где будет находиться ее центр.
Замерьте расстояние от края планки до центра трубы.
Отметьте точку, в которой будет находиться центр.
По разметке выпилите отверстие, диаметр которого будет на 9-10 мм больше, чем у трубы.
Аккуратно вырежьте фрагмент доски, который помешает поставить деталь.
Установите планку на место. Приклейте вырезанный фрагмент.
Закройте края отверстия специальной накладкой.

Как поставить порожек

Выпускают разные по типу крепления порожки, но принцип установки у всех один. Делают это так.

Замерьте длину порога, если нужно подрежьте его.
Наметьте на полу точки под крепежи. Они должны располагаться равномерно.
Просверлите отверстия.
Уложите порожек и зафиксируйте его в соответствии с его типом крепления.

Источник

Загрузить PDF

Ламинат — прекрасная альтернатива деревянному паркету. Он красиво смотрится, его не портят термиты, и его легко укладыватья. В простейшем случае доски ламината соединяются между собой с помощью так называемого замкового соединения.

Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Положите нераскрытые упаковки ламината в том же помещении, где вы будете его укладывать. Сделайте это как минимум за 48 часов до укладки, чтобы ламинат приобрел окружающую температуру и влажность. Это сведет к минимуму его усадку.
2
Проверьте уровень влажности. Влага часто портит идеально уложенный ламинат, так что перед началом работы важно удостовериться, что место, где вы будете его укладывать, совершенно сухое.
- Проверьте уровень влажности пола; он должен составлять не более 12% по шкале измерителя влажности Protimeter. Разные приборы для измерения влажности имеют разную шкалу, так что всегда сверяйтесь с инструкцией, чтобы правильно истолковать результат.
- Теперь измерьте гигрометром относительную влажность в помещении. Она должна составлять 45–65%.
- Пол также должен быть идеально выровнен. Неровный пол — другая распространенная причина неудачной укладки ламината. Воспользуйтесь уровнем и рулеткой, чтобы убедиться, что пол не имеет выпуклостей или вогнутостей, составляющих более 3 мм на 1 м длины.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Поверхность, на которую вы будете укладывать ламинат должна быть чистой. Поэтому подметите или пропылесосьте пол. Также убедитесь, что он полностью сухой.^[1]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Перед тем, как укладывать ламинат, пол нужно укрыть защитной пленкой.^[2] Для склеивания пленки используйте влагостойкую клейкую ленту. Постарайтесь не укладывать ее внахлест, так как от этого могут образоваться неровности. Если у вас бетонный пол, сделайте, чтобы пленка немного заходила на стены (на 2,5–5 см, но не превышая высоту плинтуса).
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

^[3] Чаще всего подложка и пленка идут одним листом, но если нет, положите поверх влагозащитной пленки подложку из вспененного материала. Она образует «подушку» для ламината и сгладит мелкие камешки и песчинки. Также благодаря ей пол не будет скрипеть. Вырежьте подложку по размеру пола и зафиксируйте ее клейкой лентой. Не допускайте, чтобы подложка ложилась внахлест.

Реклама

Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Положите ее в дальний левый угол пола отделкой вверх и верхней частью замка (пазом) к стене. Доски хорошо укладывать параллельно длинной стене.^[4]
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Между ламинатом и стеной нужно обязательно проложить клинья. Вы можете купить их или сделать сами.
- Если вы будете делать клинья сами, они должны быть Г-образной формы, толщиной 5–6 мм и длиной около 30 см. Для первых двух рядов вам понадобится шесть клинышков или больше.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Положите следующую доску вдоль стены точно так же, как вы положили первую. Будет лучше, если первый ряд будет лежать вдоль самой длинной стены комнаты.
- Проверьте ширину зазора между доской и стеной, чтобы убедиться, что вы кладете ламинат строго параллельно стене.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Обрежьте доску, которая будет первой во втором ряду, чтобы ее конец приходился на середину первой доски первого ряда. Доски друг в друга следует подбивать с помощью деревянного бруска. Крепко держите его левой рукой, а правой бейте по нему молотком. Зазор между досками первого и второго ряда должет закрыться. Продолжайте подбивать, пока он полностью не исчезнет.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Следите, чтобы доски плотно соединились в замок и между ними не осталось щелей. Каждый третий или четвертый ряд проверяйте, лежат ли они по-прежнему параллельно стене.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com
Когда вы дойдете до противоположной стены или если вы укладываете ламинат в комнате нестандартной формы, вам, скорее всего, придется обрезать доски. Отмерьте, сколько вам нужно, а затем отрежьте лишнее пилой.
- Используйте острую торцовочную пилу, чтобы укоротить доски, и циркулярный станок, чтобы сделать их ýже.
- Возможно, доски будет лучше и удобнее пилить вверх ногами.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

Не забывайте вставлять клинышки между досками и стенами, а затем убрать их, когда выложите ламинатом весь пол.
Картинка с сайта: ru.wikihow.com

После того как вы положите ламинат, установите плинтусы и порожки. Царапины можно замазать специальными карандашами из магазина стройматериалов.

Реклама

Советы

Не бейте молотком прямо по ламинатной доске, чтобы она не сломалась. Чтобы подбить доску в паз, приставьте к ней ненужный кусок и постучите молотком по нему.
Лезвие пилы должно всегда выходить из материала снизу.
Если вам нужно отпилить трудный кусок, например последнюю доску в ряду, вам может понадобиться сделать это вручную ножовкой или лобзиком.
Начало доски в ряду должно совпадать с серединой доски предыдущего ряда. Так вам понадобится меньше досок, а пол будет прочнее, чем если начало и конец всех досок совпадали. Кроме того, стыки будут менее заметны.
В каждой доске должен быть паз и выступ, если только доска не укладывается возле стены комнаты. К стене можно положить отпиленную в ширину доску, у которой отсуствует паз или выступ (эта сторона должна быть повернута к стене).
Вам пригодится помощник, который будет следить за зазором и говорить вам, когда зазора не останется.
Последнюю полосу укладывают с помощью монтажки. Вам нужно вставить тонкую часть между стеной и доской и ударить молотком по толстой части.
Удобнее всего работать втроем: один обрезает доски, другой укладывает и делает замеры, а третий помогает им.
Торцовочная пила поможет вам разрезать ламинат быстрее, безопаснее и аккуратнее.
Чтобы ламинат прослужил дольше, ухаживайте за ним правильно.

Предупреждения

Защищайте глаза и уши во время работы.
Будьте осторожны при работе с пилой и другими острыми инструментами.
Берегите пальцы при работе с молотком.

Что вам понадобится

Ламинатные доски (по размеру помещения)
Пластиковая пленка для влагоизоляции (по размеру помещения)
Подложка под ламинат
Нож
Карандаш или маркер
Клинышки
Резиновый молоток (киянка)
Монтажка
Торцовочная пила
Циркулярный станок
Ножовка
Беруши
Защитные очки
Рулетка

Об этой статье

Эту страницу просматривали 33 961 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше.

Содержание

Выбор способа раскладки;
На какое покрытие можно укладывать ламинат?
- Укладка на бетонный пол;
- Укладка ламината на деревянный пол;
- Укладка на линолеум;

Выравнивание поверхности;
Подложка и изоляционная прослойка;
Процесс укладки ламината своими руками;
- Расчет материала;
- Инструменты;
- Укладка материала;
Пошаговая инструкция по работе в трудных местах;
- Около труб;
- В дверном проеме;
Установка плинтуса;
Видео укладка ламината своими руками.

Выбор способа раскладки

Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.

Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.

перпендикулярно к окну: если расположить ламели так, чтобы направление стыковочных швов совпадало с направлением солнечных лучей, соединения между ними станут незаметными;
параллельно окну: образовавшаяся тень подчеркнет стыки, зато помещение будет казаться более просторным;
по диагонали: так, как нравится хозяевам.

Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.

На какое покрытие можно укладывать ламинат

Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.

Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.

Укладка на бетонный пол

Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:

гладким, без неровностей. Допускаемый перепад высоты — 2 мм на один кв. метр;
защищенным от влажности;
шумо- и теплоизолированным.

Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.

Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.

Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.

Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.

Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.

Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.

Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.

Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.

Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.

Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.

Укладка на линолеум

Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.

Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.

Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.

Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.

Выравнивание поверхности

Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:

срок службы такого пола — меньше года;
из-за постоянных физических нагрузок замки расходятся — это приведет к разрушению всего покрытия;
при хождении пол будет скрипеть.

Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:

подложки: если перепад высот меньше 2 мм на кв. метр;
выравнивания основания: в остальных случаях.

Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.

Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:

чистое ведро;
шпатель;
шипованный валик из резины;
дрель со специальное насадкой, предназначенной для размешивания. Если есть строительный миксер — подойдет и он;
смесь.

Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.

Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.

Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.

Подложка и изоляционная прослойка

Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.

Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.

Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.

Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.

Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.

Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.

Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.

Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.

Как делать нельзя:

укладывать подложку вплотную к стене: должно остаться место в 1 см;
крепить материал намертво: изоляционный слой должен «плавать»;
использовать несколько слоев для лучшей тепло- и шумоизоляции: от этого деформируется ламинат после монтажа.

Процесс укладки ламината своими руками

Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.

Расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.

Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:

длина одной планки — 0, 64 м: эти данные мы взяли с упаковки. Разделим длину комнаты на длину ламели. Получается так: 6/0,64=9, 375. Округляем в большую сторону до 10.
аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.
учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.
считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).
складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.
в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.

Что еще нужно знать при расчете:

по периметру нужно оставить отступ в 1 см: он нужен для амортизации;
если планируете укладку прямым способом, нужен запас в 5-7%;
если укладываете под углом, запас составит 10-15%.

Инструменты

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:

молоток/киянка: используются для подгона планок;
рулетка с прочным железным наконечником;
добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;
канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;
клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;
электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;
металлическая скоба: для работы с последним рядом;
карандаш с мягким грифелем.

Укладка материала

Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.

Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.

Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.

Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.

Около труб

Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.

Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!

Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.

В дверном проеме

Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:

подрезать дверь. Дверное полотно снимается, и подрезается так, чтобы поместилась панель. Будьте аккуратны: соблюдайте размеры. Если уберете лишнее, шансов исправиться не будет;
подрезать ламинат. Ламель подрезается так, чтобы она не соприкасалась с дверным проемом, а у стен сохранился запас в 5 мм. Это проще, но результат получается менее эстетичным.

Установка плинтуса

Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.

Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.

Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.

Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.

Видео как укладывать ламинат своими руками

Источник

12.04.2024 04:00

изменить размер шрифта: 1.0x

Ламинат — самый популярный материал для покрытия пола. На первый взгляд кажется, что эта работа под силу только специалисту. Однако, зная особенности такого покрытия и четко соблюдая правила, можно уложить ламинат своими руками.

Содержание

Какие инструменты нужны для укладки ламината своими руками
Варианты укладки ламината: прямо, по диагонали, елочкой
Подготовка поверхностей к укладке ламината
Укладка подложки и гидроизоляции
Укладка ламината
«клик» или «лок»: как выбрать тип замка
как правильно класть ламинат: вдоль или поперек комнаты
укладка ламината пошагово: инструкция мастера
Укладка ламината на деревянный пол: особенности, советы экспертов
Укладка ламината на линолеум: особенности, советы экспертов
Распространенные ошибки при укладке ламината
Как правильно ухаживать за ламинатом

Наши эксперты

Вартан Григорян — мастер по ремонту
Игорь Галузин — эксперт по флиппингу, гендиректор инвестиционной компании Todayprice

Какие инструменты нужны для укладки ламината

Чтобы самостоятельно выполнить работу, вам понадобятся следующие инструменты:

Пила по дереву либо электролобзик (чтобы не тратить лишних денег, последний можно взять напрокат). Если не требуется делать фигурный разрез, а нужно просто перепилить доску, можно использовать специальный резак для ламината, который еще называют гильотиной;
Молоток (для ровной и плотной стыковки ламелей — чтобы не было прорех). Можно вместо молотка использовать киянку;
Упорная планка (брусок, который гасит и распределяет силу удара, чтобы не происходила деформация замков);
Клинья, чтобы сделать отступ от стены до края ламината (равный 1 см);
Металлическая скоба, позволяющая подгонять доски по краям, если сделать это по-другому невозможно;
Нож (лучше — канцелярский) для раскройки подложки;
Рулетка длиной не менее 5 метров;
Карандаш для нанесения разметки;
Линейка-угольник или транспортир.

Варианты укладки ламината

Перед началом работы с ламинатом нужно выбрать вид укладки. Для этого рассмотрим несколько вариантов и разберем их плюсы и минусы.

Прямая

Это «классический» вариант, а потому самый экономный и быстрый. Как он выглядит, всем хорошо известно: ламинат выкладывается прямыми линиями вдоль стен.

Фото: Предоставлено гендиректором компании Todayprice Игорем Галузиным

Специалист по ремонту Вартан Григорян отмечает, что у прямой укладки может быть несколько видов (продольная, поперечная, со смещением и т.д.) и у каждого есть свои плюсы.

«Например, при продольной укладке, то есть когда ламинат кладут вдоль длинной стены, комната будет выглядеть визуально длиннее, а поперечная подчеркнет структуру панелей, если она рельефная», — поясняет мастер.

По диагонали

При таком типе укладки ламинат кладут не вдоль стен, а под углом (обычно от 40˚ до 60˚). Это визуально увеличивает пространство помещения. Укладка по диагонали более сложна и требует подгонки.

«Такая укладка выглядит более красиво, однако у нее есть у ряд недостатков. Это слишком большой расход материалов и большой остаток обрезков. Кроме того, работа будет занимать больше времени», — поясняет эксперт по флиппингу, гендиректор инвестиционной компании Todayprice Игорь Галузин.

Ёлочкой

При укладке ёлочкой ламинированный пол выглядит как паркет. Такой вариант можно назвать самым эстетичным, но и самым сложным.

Фото: Предоставлено гендиректором компании Todayprice Игорем Галузиным

«Основной его минус заключается в длительности работы. Вся укладка происходит практически поштучно, а скорость работы составит в среднем 30 плашечек в час», — предупреждает Галузин.

Эксперт отмечает, что все варианты можно использовать в работе, чтобы разнообразить интерьер. Например, в детской комнате проще будет сделать обычную, прямую укладку, так как часто пол в этой комнате все равно застилают ковром. В проходных местах (например, в коридорах) красиво будет смотреться укладка по диагонали. А основную комнату дома, гостиную, можно оформить елочкой.

Подготовка поверхности: пошаговая инструкция

«Основная прелесть ламината состоит в то, что подготовка поверхности при этих работах практически минимальна, — объясняет Игорь Галузин. — При этом допускаются перепады поверхности до 2-3 мм на 1 кв. м, но все можно компенсировать с помощью подложки под ламинат».

Этапы работы:

Постелите на пол целлофан или полиэтилен. Если стяжка пола — более 5 сантиметров и сделана недавно (прошло меньше двух месяцев), то стелить под первым слоем целлофан или полиэтилен рекомендовано, чтобы исключить возможность попадания влаги на ламинат, так как стяжка еще влажная. В противном случае вы получите испорченный продукт.
Полностью удалите с поверхности пыль. Это можно сделать пылесосом или влажным веником.
Максимально выровняйте поверхность. Если у вас просто стяжка и нет наливного пола, то обязательно прогрунтуйте поверхность. Если же у вас наливной пол или вы укладываете ламинат на фанеру, то, соответственно, делать грунтовку не надо.
На этом этапе желательно уложить шумоизоляцию — подложку.

Укладка подложки и гидроизоляции

При укладке на бетон или дерево наличие подложки — обязательное условие. Она представляет собой мягкий материал, на который уже укладываются непосредственно ламели.

Фото: iStock

Подложка под ламинат выполняет сразу несколько функций — выравнивает поверхность, предотвращает возможное попадание влаги и способствует шумоизоляции. Кроме того, благодаря подложке ламинат не будет скрипеть и при длительном использовании деформироваться от нагрузок.

Виды подложки

Подложка бывает:

Полиэтиленовая. Такая подложка представляет собой газонаполненный полиэтилен, который внешне напоминает губку с мелкими ячейками. Она доступна по цене, проста в укладке и универсальна, поскольку подходит не только для ламината, но и для других покрытий. Такая подложка хорошо «прячет» неровности пола.
Пенополистирольная. Эта подложка представляет собой синтетический полимер и выпускается в разных видах — рулонами, листами или гармошкой. Она лучше переносит нагрузки, чем полиэтиленовый аналог, и отличается очень высокой тепло- и гидроизоляцией.
Хвойная. Эта натуральная подложка, как понятно из названия, изготавливается из древесины хвойных пород. Продают ее в виде плит. Такая подложка, соответственно, экологична, а также способствует хорошей тепло- и шумоизоляции.
Фольгированная. У фольгированной (металлизированной) подложки есть отражающий слой (с одной или с двух сторон), что отличает ее от других. Ее основание представляет собой вспененный полиэтилен, полистирол либо пробку, и при ее укладке не требуется использовать дополнительный слой для гидроизоляции. Такая подложка обладает высокой теплоизоляцией и отлично подойдет для теплых полов.
Пробковая. Подложка из природного пробкового материала экологична, не гниет, не покрывается плесенью, не вызывает аллергии. Она достаточно упруга и прочна. Эта подложка также хорошо переносит высокое давление и является отличной звукоизоляцией. Такая подложка совместима с теплыми полами. «В качестве шумоизоляции идеально подходит пробковое покрытие. Если вы кладете ламинат на ровную поверхность, толщина подложки может составлять 2-3 миллиметра, если же на полу есть какие-то неровности, лучше использовать подложку толщиной 5 мм и больше», — уточняет Галузин.

Укладка ламината

Фото: iStock

«Клик» или «лок»: как выбрать тип замка

После укладки подложки можно покупать ламинат. При этом стоит знать, что для монтажа ламелей есть два типа замков:

«Клик», который защелкивается. Это соединение — разъемное, то есть при желании его легко открыть. При использовании этого замка никакие дополнительные инструменты не нужны.
«Лок», который представляет собой соединение с шипами и пазиками. Их надо вставлять один в другой, для чего используют молоток-киянку. При выборе такого вида замка следует знать, что разъединить скрепленные панели (например, если впоследствии потребуется замена) уже не получится.

Эксперт советует брать вариант на защелках (замки типа «клик») и обязательно купить все сразу — одной партией.

«При покупке обратите внимание, чтобы у партии была одна дата производства, потому что ламинат из разных партий может сильно отличаться. У вас даже могут не срабатывать, не заходить замки, — предупреждает Галузин. — А сами плашки могут иметь разницу в несколько миллиметров.

Как правильно класть ламинат: вдоль или поперек комнаты

«Если укладывать не перпендикулярно, а параллельно окну, то будут хорошо видны все швы и стыки — особенно в дневное время, когда солнечные лучи будут выделять их особенно сильно», — поясняет эксперт.

Игорь Галузин рекомендует придерживаться «укладки по окну» — когда длинная сторона ламината укладывается перпендикулярно окну.

Работать надо не спеша, внимательно следите за первыми тремя рядами, чтобы при укладке у них не разъезжались швы.

При работе следуйте подробной инструкции, которая указана на упаковке, при этом обратите внимание на зазор между стеной и ламинатом.

Укладка ламината пошагово: инструкция мастера

Мастер по ремонту Вартан Григорян выделяет следующие общие этапы в процессе укладки:

Зафиксируйте по периметру комнаты у стен колышки, чтобы при укладке панелей получился 10-15-миллиметровый зазор от края до стены.
Начните ряд с целой планки, состыкуйте детали, при необходимости последнюю придется подрезать. Второй ряд начните с нее же.
Соберите второй ряд, придвиньте к первому и совместите их. Продолжите укладывать другие ряды таким же образом.
Последний ряд должен упереться в ограничительные клинышки.

Укладка ламината на деревянный пол

Если у вас деревянный дощатый пол, можно класть ламинат на него. В этом случае обязательно проверьте, чтобы на досках не было плесени, но в любом случае лучше перестраховаться и обработать всю поверхность специальным антисептическим средством. Также проверьте, нет ли расшатанных, скрипящих досок. Их нужно закрепить с помощью гвоздей или саморезов.

Как и в других случаях, перед укладкой ламината на деревянный пол всю поверхность нужно пропылесосить. Специалисты не рекомендуют класть на деревянную дощатую поверхность гидро- или пароизоляцию, потому что в этом случае есть риск появления плесени, а доски под ламинатом могут начать гнить. Исключение составляет диффузорная мембрана — этот синтетический материал в качестве подложки применять можно. Однако лучше все-таки использовать натуральное покрытие — пробковое рулонное, битумно-пробковое или битумно-резиновое.

«При укладке ламината на деревянный пол подложку раскатывают параллельно доскам, а ламели — наоборот, перпендикулярно», — поясняет Григорян.

Укладка ламината на линолеум

Изначально считалось, что класть ламинат на линолеум нельзя, но если вы используете материал высокого качества, его производители допускают такую укладку. В этом случае толщина ламелей должна быть большой (минимум 8 мм), а толщина старого материала — не более 3 мм. Еще одно условие — линолеум должен быть качественно наклеен на основу, на нем не должно быть трещин, дырок, пузырей и других дефектов.

Если на линолеуме есть пузыри, их прокалывают и вводят внутрь специальную клеящую смесь и затем плотно прижимают поверхность. Трещины заполняются силиконовым герметиком. Если же на линолеуме есть отверстия, придется делать «заплатки», которые сажают на клей.

Стелить подложку на линолеум не нужно: он сам будет выполнять эту роль. После удаления пыли можно приступить к укладке ламината, при этом температура в помещении не должна быть слишком холодной или жаркой (в идеале — 18-25°), а воздух не должен быть чрезмерно влажным или пересушенным. Если у вас отапливаемые полы, обогрев при укладке работать не должен.

Распространенные ошибки

При укладке ламината своими руками по неопытности можно совершить ошибки, которые впоследствии могут испортить всю выполненную работу. Вот самые распространенные из них.

Ламинату не дали «акклиматизироваться» — иными словами, адаптироваться к влажности и температуре помещения. «Укладывать ламинат желательно хотя бы дня через два после покупки. Подержите его в том же помещении, где будут идти работы, чтобы «вылежался», — советует Вартан Григорян. Если ламели будут «привыкать» к условиям непосредственно после укладки (сжиматься либо расширяться), уже готовый пол деформируется.
Мастер забыл о зазорах между ламелями и стенами, которые нужны на случай реакции на влажность. Ламинатная доска может чуть-чуть расшириться, и, если места для этого не будет, пол, как и в первом случае, может испортиться. «Если вы укладываете ламинат 32 или 33 класса, зазор между существующими стенами, колоннами и так далее рекомендует делать не меньшим, чем 10 мм, а лучше — 15 мм», — советует Игорь Галузин.
Владелец решил сэкономить и не покупать подложку. Как было сказано выше, этот слой очень важен, потому что без него пол начнет скрипеть, у него будет плохая тепло- и шумоизоляция, а также ламинат не будет защищен от влаги.
Использована слишком толстая подложка. Иногда, желая максимально выровнять пол, при укладке ламелей своими руками используется чрезмерно толстая подложка. Такая суперамортизация при больших нагрузках на поверхность пола чревата измягчением и износом ламината.
Ламинат намертво прикрепили к полу. При выполнении работы своими руками по неопытности может возникнуть желание крепко прикрепить ламинат к поверхности — мол, так надежнее. Делать это нельзя, потому что ламинат требует «плавающей кладки», иначе у досок не будет возможности расшириться или сжаться. Без возможности двигаться пол вздуется либо деформируется, а сами ламели повредятся.

Как правильно ухаживать за ламинатом: полезные советы

Чтобы на поверхности не образовывались царапины и другие повреждения, регулярно очищайте ламинат от грязи и пыли.
При мытье полов используйте материал из микрофибры и не допускайте излишнего увлажнения. Хорошо отжимайте тряпку, лишнюю воду на поверхности сразу удаляйте с помощью салфетки или сухой тряпки. Если под покрытие попадет влага, ламинат может вздуться. По той же причине не используйте при мытье полов пар и горячую воду.
Не мойте пол абразивными средствами, которые могут испортить защитный слой материала. Купите в магазине специальное чистящее средство для ламината.
Старайтесь не поцарапать ламинат ножками мебели. Для этого используйте подкладки и коврики (например, ламинат может протереться, если в комнате стоит компьютерное кресло на колесиках и под ним нет специального коврика), на ножки столов и стульев лучше прикрепить наконечники из фетра.
При покупке ламината обратите внимание на рекомендации производителя: для каждого типа могут быть указаны свои особенности ухода и очистки поверхности.

Источник