Фундамент под гараж своими руками пошаговая инструкция ленточный фундамент

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Фундамент под гараж своими руками

Свойства грунта

• Минеральный состав
• Влажность и сезонные воды

Плитное основание

Ленточная конструкция

Столбы и сваи

Комбинированный вариант

Анализ почвы при выборе типа фундамента

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Плитное основание

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Ленточная конструкция

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

• Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
• Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
• Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
• Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Нужно убедиться, что все инструменты в наличии, и доставке раствора к котловану ничто не мешает. Если ее привезет грузовик, нужно позаботиться о том, чтобы он смог въехать на участок. Удобнее использовать бетоносмеситель. Раствор необходимо уложить за один раз — иначе появятся трещины.

После заливки в жаркую погоду выступающие части лучше закрыть пленкой или другим материалом, так как при неравномерном высыхании могут появиться трещины в результате неравномерной усадки. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Он сможет выдерживать массу человека уже через десять дней, но дальнейшее строительство придется отложить до полного схватывания.

Свайный фундамент

Свайное основание необходимо, если строительство ведется на подвижных грунтах, а сооружение обладает большой массой. Чтобы вбить сваи потребуется специальная техника. Есть и другое решение. Столбы можно сделать своими руками прямо на участке.

По периметру будущего сооружения нужно выкопать ямки 50х50 см глубиной 75 см. Расположить их следует на расстоянии одного метра друг от друга. На дно засыпается песок слоем 20 см и утрамбовывается струей воды. По краям делается опалубка из листов фанеры или досок. Она должна выступать над поверхностью на пол метра. Со всех сторон она укрепляется подпорками, противоположные края стягиваются перемычками. Внутрь закладывается собранный заранее стальной каркас и заливается раствором.

Комбинированный фундамент

Он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого. По периметру выкапывается траншея шириной 40 см. В ней с шагом один метр проделываются лунки от одного до двух метров. Они могут быть круглыми либо квадратными и иметь ширину больше, чем у траншеи. Глубокие узкие лунки проделываются с помощью ручного бура.

На дне устраивается песчаная подушка. Опалубкой может служить твердый гидроизоляционный материал, свернутый в рулон, или труба подходящего диаметра. Для круглой колонны делается стальной каркас из нескольких вертикальных стержней диаметром 0,8-1,5 см. Он перевязывается стержнями и проволокой с основным каркасом и заливается бетоном.

Картинка с сайта: mastack.ru

О чем речь? Установка несущих конструкций непосредственно на грунт, как правило, приводит к проседанию строения и его дальнейшему разрушению. Правильно спроектированный и хорошо залитый фундамент легко выдержит не только стены, но и нагрузку от мансардной крыши.

На что обратить внимание? В одиночку залить фундамент под гараж можно, но есть шанс получить неравномерные слои, которые быстро пойдут трещинами. Важно не только соблюсти пропорции смеси, но и рассчитать нагрузку, а также сделать так, чтобы в бетоне не было воздушных пузырей.

Необходимость фундамента под гараж

Фундамент – это основа будущего гаража, и от того, насколько качественно он построен, будет зависеть надежность всей постройки. Стоимость возведения основания может достигать 30 % от всего бюджета. Экономия во время строительства фундамента может аукнуться в будущем.

Картинка с сайта: mastack.ru

Фундамент выполняет следующие функции:

• равномерно распределяет нагрузку на грунт, которую создают стены и кровля строения;
• защищает цоколь от неблагоприятных погодных условий;
• обеспечивает естественную вентиляцию цоколя;
• исключает возможность разрушения стен на подвижных грунтах.

Подготовительные работы к заливке фундамента

Для того чтобы залить фундамент под гараж, нужно ответственно подойти к подготовительным работам. Для визуального понимания расположения будущего строения необходимо сделать его подробный чертеж. На нем отображаются точные размеры основания, которые понадобятся для точного расчета материала. Если гараж планируется строить с погребом, то необходимо предусмотреть отверстия в стене фундамента на определенной глубине для их ввода.

Например, если в помещении планируется только освещение, то для подземного ввода кабеля достаточно прокопать траншею на глубину 50 см. А если гараж планируется обеспечить водоснабжением и канализацией, то необходимо их прокладывать ниже уровня промерзания грунта.

Картинка с сайта: mastack.ru

В зависимости от того, из каких материалов будут стены и кровля будущего гаража, рассчитываются основные параметры фундамента. Если планируется возведение капитальных стен из белого кирпича и перекрытие из стандартных плит, то основание будет испытывать повышенные нагрузки. В этом случае поперечное сечение фундамента должно иметь размеры не менее 30 х 60 см. Армирование производится арматурой диаметром не менее 12 мм.

При строительстве фундамента учитывается не только будущая нагрузка на него, но и особенности грунта, наличие подземных вод. Если на месте строительства преобладают глинистые почвы или суглинок, то велика вероятность эффекта вспучивания почвы при перепадах температур. В связи с этим необходимо предусмотреть дренажную систему. Неглубокие подземные воды предполагают строительство основания, которое немного расширяется в нижней части для увеличения площади опоры. Если предполагается устройство свайного фундамента, то нижняя часть сваи должна иметь форму грибка, т.е. расширяться.

В случае постройки гаража только для хранения автомобиля, то нет необходимости в капитальных стенах и тяжелой утепленной кровле. В этом случае можно ограничиться каркасным строением, для которого нужен облегченный фундамент. Зачастую достаточно выкопать неглубокую траншею, и проложить пару ниток арматуры. Пара рядов мелкоштучных блоков из шлакобетона, слой гидроизоляции и основание готово.

Строительными нормами и правилами регламентировано минимальное расстояние высоты фундамента от уровня земли. Оно должно составлять не менее 20 см. Это делается для предотвращения проникновения влаги внутрь гаража.

Также, согласно нормативам, должно быть выдержано минимально допустимое расстояние от действующего газопровода, линий электропередач, водопровода и канализации. В случае аварии должен быть беспрепятственный проезд для ее устранения.

Если фундамент гаража строится по границе участка, то желательно предусмотреть откатные или подъемные ворота. Таким образом, распашные створки ворот не будут создавать неудобства пешеходам или проезжающим автомобилям.

Расчёт размеров фундамента

Если строительство будет осуществлять строительная организация, то они обычно самостоятельно рассчитывают, на какую глубину необходимо заливать фундамент под гараж. В случае самостоятельной заливки основания, главным критерием, на который стоит ориентироваться является глубина промерзания грунта. Для каждого региона страны этот показатель индивидуален.

Картинка с сайта: mastack.ru

Специалисты рекомендуют заливать фундамент не просто в выкопанную и армированную траншею, а на подготовленную подушку. Для этого сначала дно просыпается щебнем, который сверху покрывается песком. С помощью этого решается проблема подвижности грунта, которая может возникнуть при замерзании и оттаивании почвы.

Глубина выкопанной траншеи или пробуренных свай под фундамент должна превышать глубину промерзания грунта на 20 %. Это необходимый запас на случай природных катаклизмов. Т.е. если в средней полосе Росси глубина промерзания составляет 100 см., то слой бетона должен быть 120 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен. Например, если стены строят из газобетонных блоков шириной 40 см., то и ширина основания должна быть такой же. Допускается нависание стены над фундаментом с наружной стороны на 1 – 2 см., для последующей отделки цоколя штукатуркой или клинкерной плиткой.

Распространенной ошибкой новичков при заливке фундамента является неправильное определение его ширины. Рулеткой замеряется расстояние, в которое включена и опалубка из досок. Поэтому реальная ширина, после снятия оснастки, приблизительно на 5 – 6 см меньше планируемой.

Особенности установки опалубки для заливки бетона

Устройство ленточного фундамента предполагает установку опалубки. Чаще всего, для строительства гаражей, хозблоков или бытовок, используется самодельная оснастка. Наиболее распространенным материалом для изготовления опалубки является обрезная доска, толщиной 25 мм. Из нее, с помощью шуруповерта и саморезов, собирают щиты нужных размеров и выставляют их в горизонтальной плоскости.

Также опалубку можно изготовить с помощью бруса сечением 50 х 50 мм., влагостойкой фанеры и листового материала (металла, ДСП, ЦСП и т.д.). Для этого из брусков собирается каркас, который зашивается фанерой.
Установка опалубки происходит следующим образом:

• С помощью колышков и веревки производят разметку фундамента. Колышки вбиваются на расстояние от 0,5 до 1 м. за периметр будущего фундамента.
• Копается траншея, ширина которой немного шире разметки. Это требуется для установки собранных щитов.
• Установленную опалубку следует выставить как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
• Затем всю конструкцию надежно раскрепляют с помощью перемычек и укосин. Чем больше раскрепляющих элементов, тем меньше вероятность, что при приеме бетона опалубка расползется.
• В установленной опалубке монтируются технологические проемы для ввода коммуникаций, после чего производят армирование всей конструкции.

Для того чтобы правильно залить фундамент под гараж, нельзя забывать про его гидроизоляцию. Гидроизоляционных материалов на рынке представлено достаточно много, но чаще всего для этой цели используется рубероид.

Ленточный фундамент под гараж

Чаще всего, при возникновении вопроса «какой фундамент заливать под гараж?», ответ будет следующим – ленточный. К преимуществам такого основания относится быстрое возведение, небольшие трудозатраты и многолетняя эксплуатация.

Картинка с сайта: mastack.ru

Также стоит отметить высокую прочность такого фундамента, что особенно актуально в сложных климатических условиях. При достаточной ширине можно применять любые строительные материалы, так как устойчивость к высоким нагрузкам гарантирована надежной конструкцией основания.

При строительстве гаража с подвалом, стены ленточного фундамента могут играть роль стен подвала.

Существует два способа заливки ленточного фундамента:

• с применением опалубки;
• без опалубки.

Самым простым и быстрым способом является последний. Для его устройства необходимо выкопать траншею в строгом соответствии с заданными размерами. Затем производят армирование траншеи и заливку бетона, марка которого должна быть не ниже М-500. Желательно использовать специальный раствор с добавками, которые препятствуют его быстрому застыванию. Заливка осуществляется вровень с уровнем земли.

Через четыре недели, после высыхания бетона, красным фундаментным или мелкоштучными шлакоблоками, основание поднимают на требуемую высоту. После укладки гидроизоляционного слоя можно приступать к строительству стен.

Для экономии количества бетона можно использовать метод забутовки фундамента. В этом случае в процессе заливки в траншею добавляют бутовый камень или куски старого бетона. Важно, чтобы камни были полностью погружены в раствор, так монолитность конструкции не будет нарушена.

Ленточный фундамент с применением опалубки заливается практически аналогично, но с небольшими изменениями. По времени этот метод немного дольше, за счет длительной установки опалубки, но зато нет необходимости в дополнительной кладке кирпича или блоков. Основание заливается сразу на требуемую высоту.

При самостоятельном приготовлении бетонного раствора, с помощью небольшой электрической бетономешалки, заливку производят слоями, так как весь требуемый объем за один раз невозможно изготовить. Толщина слоя должна быть 20 – 30 см.

Монолитный фундамент под гараж

Еще одним вариантом основания под гараж является монолитная плита.

Картинка с сайта: mastack.ru

Ее заливают в том случае, если строительство осуществляется на болотистых почвах, при неглубоком залегании грунтовых вод и при возможности вспучивания почвы.

Если строительство монолитной плиты проводится с соблюдением всех норм и правил, то она способна выдерживать высокие нагрузки в течение всего срока эксплуатации. Однако ее строительство сопровождается большими финансовыми затратами, поэтому широкое распространение плита не получила.

Перед началом строительства необходимо выполнить технический расчет фундамента, для которого необходимо знать размеры конструкции, материалы стен и кровли, тип кровли и т.д.

Для того чтобы залить плиту под гараж, сначала необходимо выкопать неглубокий котлован по периметру будущего строения. Затем формируют песчаную подушку по всей площади и с помощью средств малой механизации производят ее трамбовку. Обязательно необходимо армирование в форме сетки (ячейка квадрата должна быть 100 х 100 мм). По периметру фундамента устанавливается опалубка в горизонтальной плоскости, и заливается бетон.

Марка бетона, для обеспечения требуемой прочности, должна быть не менее М-500. Когда раствор полностью высохнет, проводят работы по его гидроизоляции.

Столбчатый фундамент под гараж

При строительстве гаража каркасного типа широкое применение получил столбчатый фундамент. Он заключается в установке в грунт металлических или других столбов, которые связываются с верхней частью с помощью ростверка. Строительство такого основания характеризуется быстротой и относительной легкостью работ. Желательно наличие специального инструмента.

Картинка с сайта: mastack.ru

Если в качестве столбов выбрать готовые винтовые сваи из металла, то отпадает необходимость в бурении ям. Два человека вполне справятся с завинчиванием такого материала на требуемую глубину. После того как все сваи будут установлены, производят их армирование и заливают ростверк.

Если в качестве свай используются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, то сначала требуется пробурить ямы. После установки в них всех труб, производится их армирование и заливка бетона. Расстояние между сваями должно составлять не более 1,5 – 2 метра. Угловые сваи бурятся глубже линейных на 1 метр.

При строительстве гаража на столбчатом фундаменте невозможно устройство подвального помещения.

Полезные советы по заливке фундамента под гараж

Есть несколько общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при строительстве гаража:

• Заливать бетон нужно при температуре не ниже +5 0С. В противном случае бетон не высохнет, а просто замерзнет и не наберет требуемую прочность. При зимнем строительстве должен использоваться раствор и морозостойкими добавками или должен производиться его обогрев.
• Заливка фундамента осуществляется без перепадов по высоте.
• При сушке бетона в жаркую погоду его необходимо периодически увлажнять.
• Если ленточный фундамент заливается на большую глубину, то обратную засыпку следует делать глиной или суглинком. Категорически запрещается использовать для этой цели строительный мусор или песок.

Если проектом предусмотрено строительство гаража рядом с домом, то следует заливать единый фундамент. Таким образом, конструкция основания будет монолитной, а это обеспечивает длительную эксплуатацию.

Для удешевления строительства фундамента все работы можно производить самостоятельно. В этом случае экономится до 50 % всех планируемых затрат.

Хотите качественный гараж, который будет служить вам долгие годы?

Ленточный фундамент является признанным лидером среди всех видов опорных конструкций, популярность и предпочтение которого невозможно переоценить.

Основное преимущество ленты — способность с одинаковым успехом нести как массивные и тяжелые здания, так и малые и относительно легкие постройки вспомогательного назначения.

Для таких сооружений использование ленточного фундамента становится оптимальным и экономичным вариантом, позволяющим обходиться минимальным количеством материалов при полноценно результате.

Кроме того, появляется возможность строить основание без привлечения специальной техники, что существенно расширяет возможности и позволяет производить работы в труднодоступных участках или в непосредственной близости от уже использующихся построек.

Одним из подобных вариантов является строительство гаража.

Подходит ли ленточный фундамент под гараж

С точки зрения технологии строительства, лента является оптимальным вариантом при строительстве гаража.

Основные технологии возведения оснований в подобных случаях:

• Плитное.
• Столбчатый тип.
• Лента.

В этот список намеренно не включены такие виды, как свайный и свайно- винтовой фундамент, так как они имеют специфический характер и не получили широкого распространения.

Недостатками первого и второго типов фундамента является невозможность строительства подвала (погреба) или смотровой ямы. В результате гараж становится лишь помещением для хранения автомобилей, что не устроит большинство автовладельцев.

Ленточное основание, при полноценной способности нести вес стен и крыши, вполне позволяет строить подвальное помещение практически любых размеров, какие возможны в данных гидрогеологических условиях.

Прочность и устойчивость к нагрузкам, исходящим как от грунта, так и от внешних источников, значительно превосходит возможности столбчатых оснований и, как минимум, не уступает плитным типам.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленты под гараж относятся:

• Прочность, высокая несущая способность основания.
• Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
• Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
• Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).

Недостатками являются:

• Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
• При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
• Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.

Какой вид подходит и его глубина заложения

Для строительства гаража могут быть использованы следующие виды ленты:

• Монолитная. Изготавливается методом отливки из бетона непосредственно на площадке. Позволяет получить прочное и надежное основание, но на затвердение бетона уходит слишком много времени — почти месяц с момента заливки.
• Сборная. Состоит из отдельных элементов. Использование штучных материалов (кирпич, шлакоблок) существенно снижает несущие способности основания. Если строительство производится с применением специализированных фундаментных блоков (ФБС), время постройки значительно сокращается, но увеличивается объем земляных работ и требуется участие подъемной техники.

Кроме того, могут быть использованы разные типы ленты по глубине заложения:

• Мелкозаглубленный вид ленты экономичен, трудозатраты и расход строительных материалов уменьшены. При этом, такой вариант возможен только на подходящих типах грунта.
• Заглубленный тип. Требует погружения на глубину, превышающую величину промерзания грунта в холодное время года. Обладает максимальными несущими способностями, но требует больших объемов земляных работ с использованием спецтехники.

Гараж представляет собой легкую постройку, поэтому подавляющее большинство подобных сооружений строят на мелкозаглубленных ленточных основаниях, эксплуатационные качества которых вполне достаточны для нагрузок такого уровня.

Глубина погружения ленты обычно составляет 0,5-0,7 м в зависимости от условий участка, размеров гаража и используемых материалов.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Общая схема монтажа

Строительство фундамента под гараж практически ничем не отличается от общепринятой методики.

Схема работ следующая:

• Подготовка участка. Удаление верхнего слоя грунта, разметка и рытье траншеи (котлована).
• Создание слоя песчаной подготовки (подушки).
• Строительство и установка опалубки.
• Армирование будущей ленты.
• Заливка бетона.
• Выдержка, процедуры по созданию оптимального режима затвердения материала.
• Распалубка, завершение срока выдержки.
• Последующие работы, окончание строительства фундамента.

Некоторые подробности ведения работ опущены, но общий порядок действий всегда следует изложенному перечню.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, которая собирается из разных материалов непосредственно на площадке.

Для создания используются либо обрезные доски толщиной 25-40 мм, либо фанера толщиной от 14 мм. В большинстве случаев предпочитают доски, так как с ними проще и легче работать.

Опалубка состоит из двух параллельных рядов, набранных из щитов. Каждый из них имеет ширину, немного превышающую высоту ленты. Сборка производится с максимальной аккуратностью, щели или зазоры недопустимы и сразу же заполняются паклей или тонкими лучинами.

Это важно, так как утечка бетона может полностью нарушить весь процесс создания фундамента.

Установленные щиты выравнивают по осям траншеи и фиксируют кольями и наклонными упорами. Расстояние между щитами определяет ширину ленты и фиксируется поперечинами.

Монтаж выполняется с максимальной прочностью. Все соединения делаются снаружи, чтобы впоследствии было можно аккуратно разобрать опалубку, не повреждая ленту.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Выбираем арматуру и ее диаметр

Ширина ленты под стены гаража обычно не превышает 30 см (чаще всего она намного меньше и составляет 20-25 см).

Для такого фундамента оптимальным вариантом будет выбор рабочих (горизонтальных) стержней диаметром 10 мм и вспомогательных гладких прутков толщиной 6 мм.

В качестве рабочей арматуры могут использоваться металлические или композитные (стеклопластиковые) оребренные стержни. Композитная арматура устойчива к коррозии, способна нести большие нагрузки.

Тем не менее, большинство строителей предпочитает выбирать традиционные металлические стержни, проверенные многолетней практикой.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Армирование

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней, расположенных в толще бетонной отливки на глубине 2-5 см от поверхности. Мелкозаглубленная лента обычно имеет 4 рабочих стержня, 2 сверху и 2 снизу.

Вертикальная арматура необходима лишь для поддержания рабочих прутков в необходимом положении до момента заливки. Ее используют в виде хомутов — П-образных элементов, к которым крепятся рабочие стержни.

Шаг установки хомутов в данном случае составляет 0,4-0,7 м.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Вязка арматуры

Соединение стержней армопояса проще всего производить методом вязки. Используется мягкая стальная проволока толщиной 1-1,2 мм. Она нарезается на куски по 25-30 см.

Для соединения используется специальный инструмент — крючок, который можно купить в магазине или, проще, сделать самостоятельно из сварочного электрода или длинного гвоздя.

Процесс вязки прост. Кусок проволоки складывается пополам и заводится снизу под перекрестное или продольное соединение. Концы проволоки поднимаются вверх, плотно обхватывают место соединения.

Затем конец крючка вставляется в петлю и несколько раз закручивается вокруг второго свободного конца, в результате чего получается плотная и прочная скрутка. Работа несложная и не требует подключения к сети электропитания.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Заливка

Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200. Менее плотные марки применять не рекомендуется, это может сделать ленту ослабленной и менее прочной. Процесс заливки должен быть максимально коротким, чтобы качество материала получилось однородным по всей длине.

Для этого следует заранее организовать доставку или изготовление материала в необходимом количестве. Бетон рекомендуется заливать в нескольких точках опалубки, чтобы ускорить процесс. Для удаления пузырей воздуха применяют вибромашины или сплошное штыкование.

Картинка с сайта: expert-dacha.pro

Завершающие этапы работы

После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа производят полив водой из шланга. Затем 7 дней поливают трижды в сутки, после чего опалубку снимают и выдерживают ленту в открытом виде до полного затвердения, которое считается завершенным через 28 дней после заливки.

Готовую ленту гидроизолируют битумной мастикой или горячим гудроном, при необходимости устанавливают утеплитель (это рекомендуется делать при наличии подвала). Засыпку пазух траншеи производят после гидроизоляции и монтажа утеплителя.

Затем заливается отмостка, перекрывающая доступ к ленте дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента под гараж своими руками:

Заключение

Ленточный фундамент для гаража — наиболее простой, экономичный и надежный вариант опорной конструкции. Он позволяет строить смотровые ямы или полноценные подвальные помещения, не нарушая устойчивости или прочности основания.

Расход материалов и трудозатраты относительно невелики, а долговечность и прочность фундамента позволяют считать его лидером среди альтернативных вариантов.

Выбор ленты для гаража — оптимальный способ решения вопроса с основанием, которым пользуется подавляющее большинство строителей.