Всем привет! Это мой первый блог, так что сильно не пинайте . Честно скажу что давно собирался его написать, аж с весны, а сейчас уж на улице декабрь .То времени не было, то настроения … В общем сегодня есть и то и другое, по этому поехали)
Как то я задумался над мыслью что хочется собрать качественную домашнюю акустику и сделать это максимально бюджетно и желательно своими силами . Раньше я ничем подобным не занимался, по этому получил огромное количество опыта, чем и хочу поделиться .
Вначале любого проекта важно все четко спроектировать, чем я и занялся . Аудио компоненты выбирал не самые бюджетные, но и не самые дорогие, грубо говоря серединка . Большое внимание уделял отзывам . Получилась у меня система 4:1 (2 динамика СЧ( среднчастотные) + 2 динамика ВЧ(высокочастотные/ твиттеры ) и 1 сабвуфер)
Такая компоновка позволяет использовать один четырехканальный усилитель. Усилитель, как и все остальные аудио компоненты подбирал по принципу : номинал мощности + запас 20-30%.
Вот список аудио компонентов и их цена на апрель 2023 года:
— [x] САБВУФЕР: Machete Lite ml-122 (350-700w)-5200 руб
— [x] Среднечастотники: APOCALYPSE AP-M61SE-4560 руб
— [x] высокочастотники : machete MT 30-2190 руб
— [x] Усилитель: AVATAR ABR-460.4 — 6650 руб
Итак, динамики и усилок у нас есть, пора обдумать чем они будут питаться. Если в авто основное питание берется с акумулятора, то это не наш случай, так как хтчется чтобы это все играло дома . Кто то конечно подключает к акуму, потом его заряжает, но мне не хотелось после каждой тусы заряжать аккумулятор и не известно на сколько его хватит, так что этот вариант отметаем . Учитывая мощность с запасом, мне нужен был общий номинал 900-1000 ватт другими словами около 90 ампер. Можно использовать блок питания от компьютера, но мощный стоит дорого, не хочу врать, но вроде бы около 5-6 к. руб. А если брать бюджетный, то есть слабо мощный 300-400 ватт, то их нужно было бы 2 и более штук, да и вообще блоки питания для пк не очень подходили, потому что от их питания слишком большие шумы, ток не чистый, да и к тому же нужно было бы сидеть и выбирать провода 12 вольт, остальные вырезать . Не, мне эта затея тоже не нравилась, так же как и с блоком питания для светодиодной ленты, тут конечно не так колхозно выглядело бы, и это был бы идеальный вариант, если бы не бюджет . Мощные блоки стоят дорого . Мне нужно было дешево и сердито. Выбор пал на серверный блок питания Американской фирмы AcBel SGA 005 на 1000w. Такие блоки используются для питания серверов . Купил я его б/у за 1700 руб . (Новые стоят по 50к…) Этот вариант мне подходил идеально так как он преобразовывал переменный ток в розетке 220 вольт в постоянный 12 вольт, мощно 1000 ватт, не сильно колхоз и самое главное дешево. Ниже есть фотография со схемой подключения именно этого блока питания. (Как потом оказалось, этот серверный блок питания жутко шумел от того что кулер работает на 100% когда Бп без нагрузки . Как только она появляется, то кулер работает по мере появления нагрузки, в моем случае как начинаются жирные бассы, то кулер работает в 10-20%, но блин когда музыка не играет то он фигачит как космолет:) как это решить я не знаю, буду признателен если напишете в комментарии )
Итак, питание есть, динамики есть, нужен короб под сабы и СЧ/ВЧ динамики . Использовал фанеру 18мм лист 1525х1525 см мне хватил с лихвой, над фанерой не скупился, взял потолще, так как от нее зависит качество звучания баса. Ниже привел схемы коробов, схема распила листа фанеры, фотографии процесса работы и результата. Крепил саморезами 3,2 х 32, взял 1 кг, использовал примерно 30% из этого . Главное предварительно все стыки промазать силиконовым герметиком! Если будет не герметично, то Басс будет не глубоким . Вырезал отверстия под все динамики .
Для красоты обтянул все это дело карпетом, это такая ткань, так все делают . Карпет можно было взять самоклеящийся — он подороже и я взял просто полотно карпета и купил к нему баллончик клея спрея (замучился, получилось не идеально, но зато бюджетно)
Честно признаюсь, если бы я знал сколько геморроя я испытаю когда все это пилил, сверлил, вырезал и обклеивал, то купил бы готовый вариант, стоил короб под саб в районе 2000-3000 руб. Зато получил бесценный опыт и плюс все равно нужна была фанера под короба для СЧ/ВЧ динамиков. Обидно что, по деньгам вышло бы не на много дороже, но мороки в разы меньше. Тем не менее вот список с ценами что понадобилось под короба:
Короба:
— [x] Фанера 18 мм 1525 мм х 1525 мм -980руб (100 руб распил)
— [x] Карпет 1.5м- 600руб
— [x] Клей спрей — 336 руб
— [x] Пистолет под герметик- бесплатно (был в доме)
— [x] Силиконовый герметик под пистолет — 400 руб
— [x] Саморезы 3,2 х 32 1кг 220 руб
Ну это все ладно, что дальше ? А дальше скупка разного рода мелочевки, таких как кабелей, коннекторов, предохранителей и тд и тп. вот список с ценами :
Проводка:
— [x] Силовой кабель КГ-25 (1 метр) — 550 руб.
— [x] Кабель 2х1.5кв- 4 м — бесплатно взял в доме
— [x] Кабель 2х2.5кв -4м. — 800 руб
— [x] Кабель 6кв.- 2м. -120 руб.
— [x] Силовой провод 8кв — 1 м -400 руб
— [x] Y- провода RCA-2шт — 456 руб
— [x] RCA провод- 580 руб
— [x] Предохранитель колба 80А- 400 руб
— [x] Конденсатор 2,2 мкф 250в на пищалки -140 руб
— [x] 4 кольчатых наконечника под силовые кабеля и выводы на сабвуфер с усилителя -300 руб.
— [x] 8 кольчатых наконечников под выводы СЧ и ВЧ динамиков с усилителя -250 руб
Ах да, чуть не забыл, для того чтобы обрезать высокие частоты для ВЧ динамиков, грубо говоря чтобы они не умирали от низких и средних частот и играли те частоты, под которые были изготовлены, нужно установить конденсатор перед выводом ВЧ динамика, плюс конденсатора к плюсу динамика и соответственно минус к минусу.
Так же музыка должна от куда то браться, можно использовать автомобильную магнитолу, но я поступил проще . Купил блютуз модуль с выводом на rca провода, он стоил в районе 400-500 руб.
Осталось только все настроить, об этом говорить не буду, есть кучу видосов в интернете на эту тему.
Общий бюджет затрат составил 26 832 руб.
Ну и наверное на этом все . Если что то еще вспомню то обязательно добавлю. В целом от проекта я остался доволен за исключением блока питания, он так громко шумит без нагрузки, что мне пришлось для него специально сделать короб из той же фанеры, а внутренности набить поролоном . Стало чуть тише, но все равно если бы был способ сделать так чтобы кулер с самого начала работал по мере нагрузки, а не как только ее почувствует, то было бы вообще зашибись . Всем спасибо кто дочитал до конца, всем желаю удачи в ваших проектах, надеюсь я был чем то полезен . Пишите комментарии, ставьте лайки, всех с наступающим Новым годом !
Полочная акустика своими руками
Время на прочтение12 мин
Количество просмотров523K
Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».
Количество полос
В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.
Выбор динамиков
Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.
Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.
Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.
Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.
Активные / пассивные?
У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.
Расчет размеров корпуса
С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.
Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.
Материал корпуса
На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.
Конструкция и дизайн корпуса
Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.
Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.
В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.
Вот конструкция корпуса:
Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:
Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:
Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:
В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.
Инструменты
Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:
— Циркулярка.
— Электролобзик.
— Дрель.
— Фрезер.
— Шлиф-машина.
— Прямые руки.
Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.
Распил
Итак, распиливаем
бюджет
лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.
Сборка корпуса
Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.
Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.
Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.
Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.
Можно закрывать коробку.
Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.
Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.
После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:
Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.
Отделка
Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.
Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.
Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.
После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.
Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.
Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.
Финальный монтаж
Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.
Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.
Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.
Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.
С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.
Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.
Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.
Испытания
Тест системы производился в следующих конфигурациях:
1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.
2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.
3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.
Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.
Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.
1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.
2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.
3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.
4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).
5. Хочется сделать погромче 
Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.
6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.
7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.
Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.
Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. Здесь можно про него почитать.
Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:
А вот «распотрошенный»:
В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».
Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.
Калькуляция по материалам
СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.
ВЧ динамики (пара): 3 000р.
Кроссовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160р.
Терминал (клеммник): 700р.
Шурупы: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Виброизоляция: 200р.
Фигурное кольцо-накладка: 500р.
Кабель:500р.
Итого: 14 160р.
Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.
В заключении
В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:
— Качество фонограммы.
— Устройство для воспроизведения фонограммы.
— Цифро-аналоговый преобразователь.
— Усилитель сигнала.
— Провода.
— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.
— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.
— Схема и комплектуха для кроссовера.
Это основной, но не полный список.
Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.
Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.
Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.
Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.
Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.
Upd2. У разработчика усилителя появился свой сайт — pvd-audio.com )
Аудиосистемы своими руками: пошаговая инструкция
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Работать самостоятельно и не зависеть от других
Работать в команде и рассчитывать на помощь коллег
Организовывать и контролировать процесс работы
Введение: Почему стоит сделать аудиосистему своими руками
Создание аудиосистемы своими руками — это не только увлекательное хобби, но и способ сэкономить деньги и получить качественный звук. Самостоятельная сборка позволяет выбрать компоненты по своему вкусу и бюджету, а также улучшить свои навыки в электронике и акустике. К тому же, это отличный способ понять, как работают аудиосистемы и какие факторы влияют на качество звука. В мире, где готовые аудиосистемы могут стоить значительные суммы, возможность создать что-то уникальное и персонализированное становится особенно привлекательной. Кроме того, это отличный способ провести время с пользой, погрузившись в мир техники и звука.
Необходимые материалы и инструменты
Перед началом сборки важно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Вот список того, что вам понадобится:
Материалы
- Динамики (мидбасовые, высокочастотные): Выбор динамиков — ключевой момент. Мидбасовые динамики отвечают за средние и низкие частоты, а высокочастотные — за высокие. Рекомендуется выбирать динамики проверенных производителей.
- Корпус для колонок (можно сделать самостоятельно или купить готовый): Корпус играет важную роль в акустике. Вы можете приобрести готовый корпус или сделать его самостоятельно, что позволит вам настроить его под свои нужды.
- Усилитель: Усилитель необходим для увеличения мощности сигнала, поступающего на динамики. Выбор усилителя зависит от мощности и характеристик ваших динамиков.
- Кроссоверы (для разделения частот): Кроссоверы разделяют звуковой сигнал на разные частотные диапазоны, что позволяет каждому динамику воспроизводить только те частоты, для которых он предназначен.
- Провода и разъемы: Качественные провода и разъемы обеспечат надежное соединение всех компонентов системы.
- Звукоизоляционные материалы: Звукоизоляция внутри корпуса поможет уменьшить резонансы и улучшить качество звука.
Инструменты
- Паяльник и припой: Паяльник необходим для соединения проводов и компонентов. Убедитесь, что у вас есть качественный припой.
- Отвертки и гаечные ключи: Эти инструменты понадобятся для сборки корпуса и установки динамиков.
- Мультиметр: Мультиметр поможет проверить электрические соединения и убедиться в отсутствии коротких замыканий.
- Лобзик или циркулярная пила (если делаете корпус самостоятельно): Эти инструменты понадобятся для резки материалов корпуса.
- Шлифовальная машина или наждачная бумага: Шлифовка поможет сгладить края и подготовить поверхность корпуса.
- Клеевой пистолет: Клеевой пистолет пригодится для крепления звукоизоляционных материалов и других элементов.
Пошаговая инструкция по сборке аудиосистемы
Шаг 1: Подготовка корпуса
Корпус играет важную роль в качестве звука. Он должен быть прочным и хорошо изолированным. Если вы решили сделать корпус самостоятельно, следуйте этим шагам:
- Выбор материала: Обычно для корпусов используют МДФ или фанеру. Эти материалы обладают хорошими акустическими свойствами. МДФ (медиум-дэнсити фиберборд) особенно популярен благодаря своей плотности и способности минимизировать вибрации.
- Резка деталей: Используйте лобзик или циркулярную пилу для резки деталей корпуса. Убедитесь, что все размеры соответствуют чертежам. Точность на этом этапе критически важна для обеспечения герметичности и прочности корпуса.
- Сборка корпуса: Склейте и скрутите детали корпуса. Используйте шлифовальную машину или наждачную бумагу для сглаживания краев. Убедитесь, что все соединения плотные и надежные.
- Звукоизоляция: Внутренние стенки корпуса можно обклеить звукоизоляционным материалом для уменьшения резонансов. Это поможет улучшить качество звука, минимизируя внутренние отражения и вибрации.
Шаг 2: Установка динамиков
- Разметка отверстий: На передней панели корпуса разметьте места для установки динамиков. Используйте шаблоны или измерительные инструменты для точной разметки.
- Вырезка отверстий: Вырежьте отверстия для динамиков с помощью лобзика. Убедитесь, что отверстия соответствуют размерам динамиков и расположены симметрично.
- Установка динамиков: Закрепите динамики в отверстиях с помощью винтов. Убедитесь, что они плотно прилегают к корпусу. Используйте уплотнительные прокладки для предотвращения утечек воздуха и вибраций.
Шаг 3: Подключение кроссоверов и усилителя
- Подключение кроссоверов: Кроссоверы разделяют частоты между мидбасовыми и высокочастотными динамиками. Подключите их согласно схеме, прилагаемой к кроссоверам. Убедитесь, что все соединения надежны и правильно поляризованы.
- Подключение усилителя: Подключите провода от кроссоверов к усилителю. Убедитесь, что все соединения надежны и правильно поляризованы. Проверьте, чтобы провода не были перекручены и не касались друг друга, что может вызвать короткое замыкание.
Шаг 4: Завершение сборки
- Закрытие корпуса: Закройте корпус задней панелью и закрепите ее винтами. Убедитесь, что все соединения плотные и надежные.
- Проверка соединений: Проверьте все соединения с помощью мультиметра, чтобы убедиться в отсутствии коротких замыканий. Это поможет избежать проблем при первом включении системы.
Настройка и тестирование аудиосистемы
После завершения сборки важно правильно настроить и протестировать аудиосистему:
- Первичное тестирование: Подключите аудиосистему к источнику звука и включите ее на низкой громкости. Убедитесь, что все динамики работают. Проверьте, чтобы не было посторонних шумов или искажений.
- Настройка эквалайзера: Используйте эквалайзер для настройки частотного баланса. Это поможет улучшить качество звука. Экспериментируйте с различными настройками, чтобы найти оптимальный звук для вашего помещения.
- Тестирование на разных уровнях громкости: Проверьте работу системы на разных уровнях громкости, чтобы убедиться в отсутствии искажений и перегрузок. Убедитесь, что система работает стабильно и не перегревается.
Советы по улучшению и дальнейшему развитию системы
- Использование качественных компонентов: Чем лучше качество компонентов, тем лучше будет звук. Рассмотрите возможность замены динамиков или усилителя на более качественные. Инвестиции в качественные компоненты могут значительно улучшить звук вашей системы.
- Добавление сабвуфера: Сабвуфер может значительно улучшить низкочастотный диапазон вашей аудиосистемы. Он добавит глубину и насыщенность звуку, особенно при прослушивании музыки или просмотре фильмов.
- Оптимизация размещения: Размещение колонок в комнате также влияет на качество звука. Экспериментируйте с их положением для достижения наилучшего результата. Учтите акустику помещения и отражения звука от стен и мебели.
- Регулярное обслуживание: Периодически проверяйте состояние проводов и соединений, чтобы избежать проблем с качеством звука. Регулярное обслуживание поможет поддерживать систему в отличном состоянии и продлить ее срок службы.
- Использование акустических панелей: Акустические панели могут помочь улучшить звук в помещении, уменьшая отражения и эхо. Разместите их на стенах и потолке для достижения наилучшего результата.
- Эксперименты с настройками: Не бойтесь экспериментировать с настройками эквалайзера и других параметров. Каждый компонент и помещение уникальны, поэтому настройка может потребовать времени и усилий.
Создание аудиосистемы своими руками — это увлекательный и полезный проект, который позволит вам получить качественный звук и улучшить свои навыки. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете собрать аудиосистему, которая будет радовать вас долгие годы. Не бойтесь экспериментировать и улучшать свою систему, чтобы достичь наилучшего звука.
Читайте также
В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.
Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:
- Автомагнитола
- Провода для колонок
- Автомобильные колонки
- Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
- Блок питания
- Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
- Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
- Что-то острое, чтобы резать короб
Шаг 1: Собираем все необходимые материалы
Чтобы начать сборку вашей домашней акустики своими руками из автомобильных динамиков соберите все необходимые компоненты.
Шаг 2: Подключение компонентов
БП не должен быть включен в сеть!
Возьмите большой штекер от БП, от которого отходит множество проводов разного цвета. Вам из них понадобятся только два – зеленый и черный. Все черные провода – земля. У вас есть два варианта:
- Соедините два вывода, как на картинке, или
- Обрежьте два провода, снимите с них изоляцию, скрутите их вместе.
Я выбрал второй вариант, он кажется мне надежней.
Далее возьмите из пучка проводов один черный и один желтый проводки. Снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите их вместе. Они понадобятся на следующем этапе.
Из пучка проводов от магнитолы возьмите красный и желтый провода, снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите вместе.
Затем соедините их с желтым проводом от БП. Возьмите из пучка проводов магнитолы черный провод (земля) и соедините его с черным проводом (землей) от блока питания.
Если все соединено правильно, то при включении БП в сеть должна включиться соединенная с ним стереосистема.
Шаг 3: Короб
Для изготовления короба я использовал деревянный ящик. Тщательно все измерьте, прежде чем что-то резать.
Измерьте размер магнитолы и начертите под нее место на стенке короба. Отверстие я вырезал немного меньше, потому что расширить его легко, а вот меньше уже не сделать.
Качество срезов на фотографиях такое ужасное, потому что под рукой у меня были только X-acto и карманный нож. Но ввиду того, что это временная аудиосистема, меня все вполне устраивает.
Вырежьте отверстие под штекер блока питания. В стенке короба рядом с вентилятором блока питания насверлите отверстия для вентиляции. А можно вообще квадрат в стенке вырезать. На фото видно, что я сделал недостаточно отверстий.
Так же нужны отверстия для проводов, размер отверстий зависит от диаметра проводов.
Шаг 4: Сборка
Поместите все компоненты в короб. Если вы все рассчитали и сделали правильно, все должно поместиться.
Шаг 5: Подключаем колонки
Подключить можно столько колонок, сколько позволяет ваша магнитола. Я подключил две. Они находились в заводских коробках, в которых я просто вырезал отверстия под динамики и оставил колонки в коробках. Коробки вполне справились с ролью короба.
Для подключения колонок следуйте инструкции от магнитолы. При желании можно подключить передние и задние колонки и сделать «звук вокруг». Если на магнитоле есть выход AUX, можно подключить ее к телевизору.
Шаг 6: Плюсы и минусы
Этот проект создавался исключительно из практических соображений. Позже я планирую сделать колонкам нормальные короба, а короб магнитолы заменить на больший по размеру и более аккуратный в исполнении.
Плюсы проекта:
- Можно подключить много колонок. Я слышал, что некоторые подключали даже сабвуфер и усилитель.
- Если использовать старые компоненты, можно очень сэкономить.
- На моей магнитоле можно смотреть видео, у нее есть радиоприемник и слот под SD-карту.
- Еще у моей магнитолы есть RCA разъем, так что при желании я могу подключить ее к любому устройству с RCA-штекерами и вывести изображение на экран магнитолы.
Минусы проекта:
- Качество звука зависит от качества материалов, поэтому, пока не соберете корпус и не испытаете, не узнаете какой будет звук.
- Если компонентов у вас нет в наличии, покупка может влететь в копеечку.
- При неправильном подключении компоненты могут перегореть.