Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.
[block id=»11″]
В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!
Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.
Начальный этап – определиться с фронтом работ
Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.
Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.
- Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.
- Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.
В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.
Удаление старого покрытия
- Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
- Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.
Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.
Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:
А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.
Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.
Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.
Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.
В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.
Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.
Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.
Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.
Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.
Проведение ревизии основания
После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.
- Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.
Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.
Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.
Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.
После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.
В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.
Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.
Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.
Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.
После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.
Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.
Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.
После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.
Ремонт базовой поверхности
Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.
Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).
Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.
Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.
Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.
В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.
Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».
Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.
Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.
После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.
Выравнивающая стяжка
Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм
В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.
Технология заливки выравнивающей стяжки
Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.
Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.
Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.
Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.
Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:
Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки
Перейти к расчётам
Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:
Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки
Перейти к расчётам
После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.
Цены на различные виды стяжек и наливных полов
Стяжки и наливные полы
Какой пол лучше для помещений квартиры?
Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.
Деревянные полы
Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.
- Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
- С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
- Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
- Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.
Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.
Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.
Как монтируются деревянные полы?
Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.
Ламинат
Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.
К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.
Выбор ламината
Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.
Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.
Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг
Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.
Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!
Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.
Цены на различные виды ламината
Ламинат
Линолеум
Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.
Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.
Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.
Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?
Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.
Цены на различные виды линолеума
Линолеум
Ковролин
Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.
Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.
Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.
Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.
Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.
И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».
Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.
Цены на различные виды линолеума
Линолеум
Керамическая плитка
Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.
Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.
Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.
Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.
Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.
Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.
Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.
Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.
Как уложить керамическое покрытие пола?
Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.
Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.
Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.
Цены на модельный ряд напольной плитки
Плитка напольная
Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.
Керамзит – отличный утеплитель для полов!
Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.
Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.
После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.
Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия
В 50-х и 60-х годах прошлого столетия в Москве, а следом и по всей стране развернулось бурное массовое жилищное строительство. Необходимо было переселять миллионы людей из бараков, полуподвалов и коммунальных квартир в нормальное жильё. Для этого были разработаны проекты дешёвых быстровозводимых домов с минимумом удобств и без лифтов. Люди не замечали совмещённого санузла, сидячей ванны, ходили на пятый этаж пешком и были безмерно рады отдельной квартире.
Но шло время, дома-новостройки постепенно ветшали, подрастало новое поколение, насмотревшееся зарубежных фильмов, а кто-то и сам побывал за границей. И у людей стали меняться требования к качеству своего жилища, а дома-быстростройки молодёжь иронично назвала «хрущёвками» – по имени основного инициатора их строительства.
Содержание статьи
- 1 Особенности конструкции пола в хрущёвке
- 2 Нюансы замены пола в хрущёвке
- 2.1 Демонтаж
- 2.2 Черновые и чистовые полы
- 2.3 Финальное покрытие
- 3 Способы реставрации деревянных полов в хрущёвке
- 3.1 Поверхностный ремонт дощатого пола
- 3.1.1 Заделка повреждений и циклёвка
- 3.1.2 Монтаж фанеры
- 3.1.3 Устранение скрипа
- 3.1.4 Заделка щелей между досками
- 3.1.5 Снятие старого окрасочного покрытия и нанесение нового слоя
- 3.2 Капитальный ремонт пола в хрущёвке с заменой основания и финишной отделки
- 3.2.1 Сухая стяжка
- 3.2.2 Фанерное покрытие на лагах
- 3.2.3 Бетонная стяжка
- 3.2.4 Замена деревянного пола на наливной
- 3.1 Поверхностный ремонт дощатого пола
- 4 Заключение
Особенности конструкции пола в хрущёвке
Пол в старой хрущёвке представляет собой подобие многослойного пирога, и слоёв в пироге пять. Основание у таких полов либо бетонное, либо деревянное. В качестве гидроизоляции (которую ради экономии иногда вообще не укладывали) – рубероид с битумным покрытием. Проблемы изоляции от шума и потерь тепла решались слоем шлака или стекловаты. Очень часто вместо них насыпали строительный мусор. Стяжку из цемента часто (тоже ради экономии) вообще не делали. В комнатах напольное покрытие обычно деревянное, в совмещённом санузле – керамическая плитка.
ФОТО: na-dache.pro
ФОТО: mr-build.ru
Нюансы замены пола в хрущёвке
Хрущёвки в большом количестве стоят и сейчас. Несмотря на объявленную программу реновации, стоять им ещё долго, а людям – долго жить в них. Но условия жизни вполне возможно существенно улучшить, если привести в порядок полы.
При ремонте пола в квартире необходимо на кухне и в санузле уложить гидроизоляцию. Поверх неё при надобности и по желанию хозяина квартиры укладывается шумоизоляция. Если квартира заказчика находится на первом этаже, а под ней нет технического подвала, нужно делать теплоизоляцию. При его наличии подвала хозяин квартиры сам определяет, какую изоляцию устраивать – звуковую, тепловую либо обе.
Самостоятельный ремонт деревянного пола в хрущевке может быть трудоемким и сложным процессом, требующим специальных навыков и инструментов.
Если вы не хотите тратить время и силы, а хотите получить гарантированно качественный результат, доверьте эту работу профессионалам.
Компания «ЯРемонт» — это команда опытных специалистов, которые имеют все необходимые знания и ресурсы для ремонта деревянных полов в хрущевках.
Демонтаж
Ремонт полов в хрущёвке имеет свои особенности. Это связано и со сроком их эксплуатации, и с заложенными в их создание конструкциями и материалами.
Старый пол при ремонте подлежит обязательному демонтажу. Главный инструмент для этой операции – гвоздодёр, в просторечии «фомка». Полностью снимаются старые доски или паркет, если он был уложен. Затем удаляется стяжка. Её разбивают аккуратно молотком, затем можно поддеть инструментами слой изоляции и удалить стяжку большими кусками. Устраняются все слои «пирога», вплоть до плиты перекрытия.
ФОТО: sdom-stroy.ru
Черновые и чистовые полы
У строителей имеется два конструктивных понятия – черновые и чистовые полы. Черновой пол настилается на бетонную плиту перекрытия, покрытую стяжкой. Плиты перекрытий между этажами засыпаются слоем изоляции керамзита, а сверху укладывается слой стекловаты или базальтовой ваты либо полиуретановой изоляции. До заливки стяжки ватные изоляторы перекрываются полотнами гидро- и пароизоляции. Материалом для чернового пола служат плиты ОСП, ДСП или ДВП, фанера, МДФ.
Жидкая текучая стяжка готовится из очищенного песка, цемента, специальных пластификаторов, модификаторов, воды. На первый слой такой стяжки можно смонтировать трубопроводы тёплого пола, электрические и коммуникационные кабели, а потом залить ещё одним таким же слоем стяжки.
Поверх чернового пола укладываются лаги, а на них уже стелется чистовой пол. Его делают из сосновых или еловых досок. Сами доски покрываются бесцветным лаком, что способствует повышению их долговечности и улучшает внешний вид. Между лагами можно уложить звукоизоляцию и понизить уровень шума от нижних соседей. Там же укладывают и теплозоляцию. Если материал покрытия пола сохранился в хорошем состоянии, то его можно не менять, а уложить аккуратно обратно. Только после этого заделать оставшиеся щели.
Финальное покрытие
Финальное покрытие укладывается на стяжку. Это может быть паркет, ламинат, линолеум, пробковые плиты. Рулоны линолеума нужно предварительно развернуть и дать им отлежаться до распрямления. При необходимости проследить за совпадением рисунков на разных совмещаемых полосах. Ламинат следует сначала выложить «на сухую», чтобы проверить совпадение рисунков, и только после подгонки укладывать «в замок». Пробковые плитки нужно клеить только на чистовую, основательно выровненную и очищенную поверхность.
Способы реставрации деревянных полов в хрущёвке
В зависимости от того, кто и как строил дом, какие на него пошли материалы, насколько квалифицирована и добросовестна была строительная бригада, а также от многих других обстоятельств зависит текущее состояние каждой квартиры, в том числе и пола. А от этого зависит и выбор способа его реставрации.
Поверхностный ремонт дощатого пола
Вполне возможно, что данной квартире повезло и пол в ней сохранил вполне приличный вид. Половые доски под шагами жильцов не прогибаются и не скрипят, только слегка деформировались. В этом случае спокойно можно принять решение о косметическом ремонте.
Заделка повреждений и циклёвка
После внимательного осмотра заделываются обнаруженные повреждения, пол циклюется вручную или циклёвочной машинкой. Теперь его можно тщательно пропылесосить, затем покрасить или покрыть лаком.
Монтаж фанеры
Если при вскрытии пола окажется, что лаги в полном порядке, а дощатое покрытие выглядит непрезентабельно, можно поверх старого покрытия положить фанеру толщиной 8–12 мм, а неё уже стелить паркет, линолеум, ламинат либо просто покрасить её или покрыть паркетным лаком. Толстую фанеру можно положить сразу на лаги.
ФОТО: mr-build.ru
Устранение скрипа
Постоянный скрип пола под каждым шагом раздражает, поэтому нужно его убрать. Скрип происходит от того, что от времени ослабло крепление досок к лагам. Чтобы устранить его, следует пройтись с молотком, хорошо забить все старые гвозди, а где-то добавить новые. И заделать щели шпаклёвкой или забить планки.
Заделка щелей между досками
Радикальной мерой борьбы со щелями является покрытие пола листовой фанерой. Если щелей мало, можно забить планки между досками или зашпаклевать их.
Снятие старого окрасочного покрытия и нанесение нового слоя
Старую выгоревшую и поцарапанную краску, которая прослужила много лет, следует отскоблить или отциклевать пол, а затем снова покрыть его краской или лаком. По старой краске новую класть не надо.
Капитальный ремонт пола в хрущёвке с заменой основания и финишной отделки
Не все хрущёвки попали в программу реновации. Многим ещё стоять долгие годы, и жильцам придётся самим решать, что делать со старым полом. Если в квартире задуман капитальный ремонт, то и старому полу предстоит глубокая реставрация. Это означает полный демонтаж старого пола, создание нового основания, обустройство новых стяжек, нового покрытия и другие работы.
Сухая стяжка
За долгие годы эксплуатации в массиве пола накапливаются всевозможные запахи. От них можно избавиться только полным удалением старой конструкции. При этом удаляется и старая стяжка.
Создание бетонной стяжки является трудоёмкой и грязной работой, поэтому новую стяжку можно сделать в сухом варианте. Для неё применяется керамзитовая смесь, на основе которой удобно проводить выравнивание пола по старому перекрытию. Керамзит засыпается прямо по перекрытию, предварительно застеленному полиэтиленом. Потребуется лазерный или гидравлический уровень для отметки базовой нулевой линии. На эту линию выводится сухая засыпка, от неё отсчитывается подъём уровня пола и толщина последующих покрытий, в том числе финишного. Из оцинкованного профиля изготавливаются и устанавливаются маяки. Поверхность насыпанного керамзита выравнивается правилом, её следует сделать предельно ровной.
Берётся правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону. Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков. Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита и процесс повторяется. Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной. После выравнивания керамзитовой засыпки можно укладывать гипсоволокнистые плиты.
У строителей принят определённый порядок укладки плит. Укладка начинается от дальнего угла от входа в помещение. Для защиты выровненной засыпки от ходящих по ней ремонтников приходится сооружать временную тропинку из таких же плит. Плиты следует укладывать вдоль стены, на которую заранее наклеена демпферная лента. Укладка ведётся с упором плиты в ленту или оставлением зазора 5–10 мм.
Гипсоволокнистые панели следует укладывать таким образом, чтобы нижние ламели ориентировались в сторону комнаты. Ещё до укладки нужно срезать ламели на пластинах первого ряда. После укладки первого ряда начинается монтаж второго ряда гипсоволокнистых плит. При этом создаётся смещение на полплиты. Второй ряд начинается с половинки плиты, т. е. укладка будет похожа на кирпичную кладку и в соседних рядах не будут совпадать стыковочные швы. Скрепление двух совмещаемых плит выполняется клеем. Клеем обмазывают замковую ламель и на неё без задержки, пока клей не начал застывать, укладывают следующую плиту.
ФОТО: mr-build.ru
Фанерное покрытие на лагах
Если при демонтаже старого пола будет обнаружено, что старые лаги имеют ещё вполне приличный вид, не прогнили и не растрескались, можно оставить их. Тогда и вид нового покрытия можно выбрать подешевле. На лаги будет постелена фанера, которую нужно обработать антисептической пропиткой и покрасить. Поверх фанеры можно стелить линолеум, пробку, паркет, ламинат – всё, что будет угодно хозяину квартиры.
ФОТО: mr-build.ru
Бетонная стяжка
При демонтаже старого пола при его реставрации может быть обнаружено, что старая бетонная стяжка повреждена и растрескалась. Это часто происходит за длительное время эксплуатации дома, и причин тому может быть много. Во избежание дальнейшего развития неприятностей старую стяжку нужно ремонтировать. Для ремонта разработаны и продаются специальные смеси – «Бирсс», «Барс», EMACO, CERESIT. Старое бетонное покрытие расчищается, трещины обрабатываются зубилом, выемки грунтуются и заливаются ремонтной смесью. Работы нужно проводить при открытых окнах и в респираторе. После высыхания заплаток пол нужно покрыть краской.
Замена деревянного пола на наливной
Всем понятно, что дерево не вечно. И деревянный пол, который испытывает непрерывную долголетнюю нагрузку, имеет срок жизни, который зависит от качества исполнения, материала и интенсивности эксплуатации. Поэтому в какой-то момент хозяин квартиры может принять решение о замене деревянного пола на более прочный – наливной. Его тоже можно застелить ламинатом или линолеумом.
Технология замены в своей основе обычная: удаляются все элементы старого пола и делается новая стяжка. По ней создаётся финишное покрытие. Наливной пол поднимет уровень пола примерно на 3 см, но это будет красивое и удобное решение.
Заключение
Любой ремонт в квартире без выезда жильцов является трудоёмким и затратным мероприятием. Но часто это единственный способ привести своё жилище в состояние, пригодное для проживания. При этом надо тщательно обследовать текущее состояние всей квартиры и особое внимание уделить полу. Ремонт пола имеет много возможных вариантов, и не всегда самый дорогой является самым лучшим. А чтобы выбрать лучший, необходимо познакомиться с опытом соседей и мнением специалистов. Но зато в хорошо отремонтированной квартире приятно жить.
Предыдущая
РемонтГидроизоляционная плёнка для кровли: оптимальный выбор типа и монтаж на крыше своими руками
Следующая
РемонтВыбираем хорошую краску из рейтинга красок для стен 2022 года
Доски
Половые доски обычно сделаны из древесины хвойных пород и продаются в полностью остроганном виде со шпунтованной кромкой. Номинальный размер — 125×25 или (125-135)×50 мм, однако встречаются и другие размеры. Чем уже доски, тем меньше заметна их усадка. Для высококачественных полов применяют более дорогие, твердые сорта древесины лиственных пород, такие как дуб или клен.
Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов
Лучшие доски для полов – это доски радиальной распиловки, они обладают минимальной усадкой. Однако поскольку этот метод очень неэкономичен, для того чтобы снизить их стоимость, половые доски зачастую пилят тангенциально, то есть «по касательной». Но такие доски довольно часто коробятся и поэтому должны укладываться вогнутой стороной вверх, поскольку другая сторона склонна к растрескиванию.
Способ распиловки (радиальный или тангенциальный) можно определить по расположению годичных колец древесины на торцах доски. На фото ниже: слева – доски радиальной распиловки. Усадка не деформирует такие доски. Справа: доски тангенциальной распиловки. Усадка таких досок может привести к тому, что они покоробятся.
1. Доски радиальной распиловки. 2. Доски тангенциальной распиловки
Паз и гребень шпунтового соединения досок расположены не по центру кромки, а сдвинуты ближе к одной из поверхностей. Доски укладываются так, чтобы гребень и паз были ближе к лагам (балкам). Хотя шпунтованные доски по размеру такие же, как и с гладкой кромкой, поверхность образуемого ими настила будет меньше за счет снижения ширины доски при вырезании на ней шпунта (гребня) — примерно на 12 мм на каждую доску.
В некоторых старых домах на нижней поверхности половых досок можно увидеть следы обработки топором или теслом. С этой стороны доски обычно обтесывались до нужной толщины лишь в тех местах, где они ложились на лаги.
На рисунке ниже показаны разные виды досок и других материалов для настила:
Виды материалов для настила
Листовой настил
Фанера или панели из искусственных древесных материалов обычно используются в качестве основания для других, более привлекательных покрытий.
Фанера
Любую водостойкую фанеру можно использовать для настилки полов. У имеющихся в продаже сортов для пола кромки могут быть гладкими или шпунтованными.
Если фанера будет настилаться на лаги, ее толщина должна быть 16-18 мм
Если фанера будет настилаться непосредственно на лаги (балки), то ее толщина должна быть 16–18 мм. Если же ее класть на существующий настил, то достаточно толщины 6–12 мм.
ДСП
ДСП (древесно-стружечная плита) представляет собой панель из склеенных между собой мелких частиц древесины. Для настилки пола можно использовать только специальные сорта —они прессуются до большей плотности, чем стандартная ДСП. Можно приобрести ДСП как с гладкой кромкой, так и шпунтованную. ДСП с гладкой кромкой имеет толщину 18 мм и размеры 2,4×1,22 м.
Шпунтованные ДСП бывают двух видов: стандартные и влагостойкие. Оба вида имеют размеры 2,4×0,6 м и толщину 22 мм. В помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, следует всегда использовать влагостойкую ДСП.
Настил из ДСП под ламинат
Панели толщиной 18 мм подходят для укладки на лаги, расположенные с интервалами не более 400 мм. Если интервал между балками/лагами составляет 600 мм, используйте панели толщиной 22 мм.
ДВП средней плотности (МДФ)
Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности — ее часто называют МДФ (MDF: Medium Density Fibreboard) — это листовой материал, сделанный из очень плотно спрессованных древесных волокон. МДФ бывает стандартного, влагостойкого и водостойкого видов и применяется для настила там, где требуется ровная и гладкая поверхность. МДФ продается в листах различной толщины размерами 2,4 × 1,22 м с гладкой кромкой. Она дороже ДСП, но дешевле фанеры.
Демонтаж половых досок
В идеале половые доски должны иметь длину от стены до стены. Однако часто кладутся и более короткие доски — в целях экономии материала. При демонтаже начинайте работы именно с этих коротких досок.
Доски с гладкой кромкой
Вбейте камнетесное зубило в щель между досками рядом с обрезанным концом (1). Действуя как рычагом, поднимите кромку доски, но старайтесь не сломать соседнюю доску. Вставьте зубило в щель с другой стороны доски и повторите процедуру.
1. Подденьте доску камнетесным зубилом
Поднимите таким образом конец доски, затем гвоздодером столярного молотка расширьте щель и вставьте под доску слесарное зубило (2).
2. Подложите под доску слесарное зубило
Поднимите следующие два гвоздя и продолжайте дальше, пока не освободите всю доску.
Меры безопасности
Имейте в виду, что под половыми досками могут проходить трубопроводы и кабели в стальных трубах. Проверьте их наличие с помощью электронного детектора перед пилением досок, особенно при работе электропилой.
Подъем длинной доски
Длинные доски настилают до того, как прибивают плинтус, поэтому их концы зажаты под ним. Следовательно, чтобы снять доску, придется ее перепилить.
1. Найдите положение лаги по наличию гвоздей в половой доске. Разметьте линию примерно в 25 мм с одной стороны от гвоздей и просверлите в доске пробное отверстие диаметром 3 мм, чтобы убедиться, что вы не попадаете на лагу. Затем сделайте технологическое отверстие для пилки электролобзика, просверлив в доске три-четыре отверстия параллельно лаге (фото 1).
1. Найдите края лаги. 2. Перепилите доску
2. Стамеской вырубите древесину между отверстиями и вставьте пилку электролобзика. Перепилите доску до одной из кромок (фото 2), затем поменяйте направление пиления и пропилите до второй кромки.
Поднимайте отпиленный конец доски камнетесным зубилом до тех пор, пока не сможете вставить под доску слесарное зубило, чтобы демонтировать ее, как описано выше. Затем поднимайте вторую секцию доски и демонтируйте ее таким же порядком.
В случае шпунтованных досок сначала придется перепилить соединения. При креплении досок снова надо будет сделать опору под один конец из бруска из хвойных пород.
Шпунтованные доски
Для того чтобы поднять шпунтованную доску, сначала надо разрезать шпунт (гребень) по обеим ее сторонам. Используйте для этого дисковую пилу, если у вас она есть, или специальную пилу для половых досок.
1. При наличии используйте дисковую пилу
Если вы пользуетесь дисковой пилой, установите глубину пиления примерно 12 мм и пилите как можно ближе к плинтусу (насколько позволит пила). Если вы еще не обзавелись этим полезным инструментом, но планируете, загляните в статью Как выбрать дисковую пилу.
2. В качестве альтернативы можно воспользоваться пилой для половых досок
Окончательный пропил делайте ножовкой. Затем распилите доску поперек и демонтируйте как обычную доску с гладкими кромками.
Обрезанная доска
Обычно торцы досок стыкуются на балке (см. рисунок ниже слева). Однако доске, которая была обрезана вровень с боковой стороной балки, при укладке на место надо сделать опору снизу. Отрежьте брусок сечением 50×50 мм и укрепите его шурупами на боковой стороне балки заподлицо с ее верхней кромкой. Конец доски приверните шурупами к этому опорному бруску.
Слева: концы досок стыкуются на балке. Справа: сделайте опору для обрезанной доски
Высвобождение конца доски
Чтобы освободить конец доски, зажатый плинтусом, поднимите доску почти вертикально, а затем вытаскивайте ее из промежутка между плинтусом и лагой (см. рисунок слева). Доску, которая проходит под перегородкой, придется распилить рядом с плинтусом, прежде чем можно будет ее поднять (см. рисунок справа). Сначала для кончика ножовки просверлите технологическое отверстие.
Слева: поднимите доску. Справа: пропилите рядом со стеной
В другом варианте можно использовать специальную ручную пилу для распиливания половых досок.
При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок
У нее криволинейная режущая кромка полотна, что позволяет пилить доски пола, не поднимая их.
Замена половых досок
Перед укладкой нового пола измерьте комнату и заранее приобретите материал. Доски должны полежать в помещении — желательно в том же, где будут настелены, — не менее недели, чтобы «акклиматизироваться».
Демонтаж дощатого пола
Перед тем как полностью разобрать настил, сначала необходимо снять все плинтусы. Если вы собираетесь вновь перестилать эти же доски, перед демонтажом пронумеруйте их мелом.
Демонтаж дощатого пола
- Поднимите несколько первых досок, начиная с одного края комнаты;
- Затем аккуратно отрывайте остальные, просовывая зубило по камню между досками и балками/лагами;
- Шпунтованные доски поднимайте по две или три одновременно, чтобы не обломить шпунты, а затем разъединяйте их;
- Вытащите все гвозди из досок и балок и счистите всю накопившуюся грязь с верха балок;
- Также очистите кромки досок, если они будут использоваться вновь;
- Проверьте все деревянные элементы на предмет наличия признаков гниения или поражения вредителями и проведите соответствующую обработку или ремонт.
Защитить древесину от вышеперечисленных проблем вам помогут советы и рекомендации из материалов:
- Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик
- Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
- 12 практичных советов по обновлению старой дачи
Укладка новых досок
Здесь описан порядок работы со шпунтованными досками, но базовые принципы остаются такими же и для досок с гладкой кромкой.
Сначала просто положите, не закрепляя, несколько досок в качестве рабочей платформы. Замерьте ширину или длину комнаты (то, что расположено перпендикулярно лагам) и обрежьте доски так, чтобы между их концами и стенами оставался зазор 9 мм. За один раз стелите 4–6 досок. Если надо состыковать две короткие доски, обрежьте их так, чтобы соединение попало на середину балки. Лучше делать это сразу для нескольких досок, чтобы стыки не получились в одну линию.
Сделайте платформу из свободно лежащих досок и работайте с нее в следующей последовательности:
- Закрепите первую доску параллельно стене.
- Отрежьте по размеру и положите сразу до шести досок, сожмите их вместе и прибейте к лагам.
- Настелите следующую партию досок таким же образом и продолжайте дальше. Последнюю доску обрежьте по ширине.
Укладка досок: 1. Закрепите первую доску параллельно стене. 2. Отрежьте по размеру и положите сразу до шести досок, сожмите их вместе и прибейте к лагам. 3. Настелите следующую партию досок таким же образом и продолжайте дальше. Последнюю доску обрежьте по ширине
Укладка первой доски
Установите первую доску так, чтобы ее кромка с пазом находилась не дальше 9 мм от стены, и прибейте ее на место паркетными гвоздями или гвоздями с маленькой шляпкой длиной по крайней мере вдвое больше толщины доски.
Гвозди забивайте парами, центрируя их по лагам, каждый примерно в 25 мм от своего края доски. С помощью добойника утапливайте шляпки примерно на 2 мм ниже поверхности доски. Если вы предпочитаете прибивать доски впотай (незаметно), забивайте гвозди наискось в кромку с гребнем.
Крепление остальных досок
Другие отрезанные доски кладите на свои места, прижимая их к уже закрепленной так, чтобы выбрать зазоры. Для этого можно использовать специальные сжимы для укладки половых досок (см. фото 3 внизу), но и деревянные клинья длиной 400 мм из обрезков половой доски сработают так же хорошо.
Чтобы прижать доски друг к другу с помощью клиньев, временно прибейте еще одну доску на расстоянии от них немного меньше ширины доски. В этот промежуток вставьте пары клиньев сверху каждой четвертой или пятой балки и двумя молотками подбивайте их навстречу друг другу (см. фото 1).
1. Сделайте клинья для сжима досок. 2. Обрежьте нижнюю часть последней кромки. 3. Специальный сжим для укладки половых досок
После того как сжатые доски будут прибиты, удалите клинья и повторите операцию соследующей партией досок. Укладывая последнюю доску, обрежьте ее по размеру так, чтобы остался зазор, равный либо ширине гребня, либо 9 мм (что меньше). Если не получается надвинуть ее на гребень предыдущей доски, срежьте нижний из выступов, образующих паз, чтобы ее можно было просто опустить на место (см. фото 2). В заключение поставьте на место все плинтусы.
Сжим для досок
Этот специализированный инструмент с помощью двух зубчатых кулачков автоматически захватывает балку/лагу, на которую он надевается. Положите, не закрепляя, несколько досок на место, затем придвиньте сжим к кромке первой доски. При повороте приводного рычага толкатель с винтовым приводом создает давление на доски. Прибейте доски, освободите сжим и обрабатывайте следующую партию досок.
Укладка настила из ДСП
Панели ДСП со шпунтованной или с гладкой кромкой — отличное основание для финишного покрытия, например линолеума или ковролина. ДСП быстро настилается и намного дешевле натурального дерева.
Укладка ДСП с гладкой кромкой
Все края панелей (листов) с гладкой кромкой должны иметь под собой опору. Настилайте панели так, чтобы их длинные кромки проходили по лагам, а между лагами прибейте деревянные распорки сечением 75×50 мм таким образом, чтобы они поддерживали короткие стороны панелей. Распорки у стены прибиваются до начала укладки, а те, которые служат опорой под стыками торцов панелей, можно прибивать по мере настилания ДСП.
Слева: укладка ДСП с гладкой кромкой. Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками. Справа: укладка ДСП со шпунтованной кромкой. Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг
Начните с укладки полноразмерной панели в одном из углов помещения и настелите вдоль длины комнаты ряд из полных панелей, обрезав по нужному размеру только последнюю. Между стенами и внешними краями панелей оставляйте деформационный зазор 9 мм. Внутренние края должны попадать на середину лаги.
При необходимости обрежьте панели по ширине. Обрезайте те края, которые ближе к стене, чтобы сохранить целыми кромки для стыковки со следующим рядом панелей. Прибейте панели вдоль лаг и распорок с интервалом порядка 300 мм гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Вбивайте их примерно в 9 мм от края.
Гвозди с насечками. Прибивайте ДСП с гладкой кромкой гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой, делая интервалы примерно 300 мм
Обрежьте по размеру и прибейте остальные панели так, чтобы стыки коротких кромок в соседних рядах располагались вразбежку.
Косметический ремонт
Если лаги достаточно прочные, половицы находятся в удовлетворительном состоянии, а раздражает только их неэстетичный вид, то можно обойтись минимальным вложением средств, времени, сил и сделать менее трудоемкий косметический ремонт. За внушительный срок службы дощатого пола образование трещин и щелей стало неизбежностью в результате естественной деформации натуральной древесины.
Изъяны можно устранить с помощью шпаклевки, графитового порошка, талька и смесей на клеевой основе. Перед шпаклевкой щели очищаются от мусора и накопившейся грязи. С такой задачей может справиться мощный пылесос. Затем осуществить циклевание и шлифование поверхности, удаление многослойного красочного покрытия.
Удаление старой краски
В советское время пол покрывали краской, которая была самым популярным отделочным материалом. Но любая краска со временем истирается, становится тусклой, начинает шелушиться, образовывать пятна. Нанесение нового лакокрасочного покрытия на множество слоев старой краски не даст желаемого результата. Слои, накопленные за много лет, можно удалить несколькими способами:
- механическим
- химическим
- термическим
Механическое удаление осуществляется при помощи электрических инструментов: шлифовальной машины, дрели с металлической щеткой, болгарки со специальной насадкой, электрического рубанка, зачистного фрезера. В труднодоступных местах на помощь приходят ручные инструменты: ручная цикля, металлическая щетка, скребок и шпатель, стамеска и наждачная бумага.
Химическим способом снять лакокрасочные слои удается с применением щелочей, кислот, растворителей. Средства наносятся по инструкциям, указанным на упаковках. Они выдерживаются определенное время, потом все содержимое удаляется сухой ветошью.
Современная химическая промышленность производит по передовым технологиям профессиональную смывку старой краски. Средство эффективно справляется с поставленной задачей. С растворами нужно обязательно работать в перчатках, которые защитят кожу рук от повреждений и ожогов. Смыть краску помогут и народные методы с применением керосина, кальцинированной соды, негашеной извести. В результате реакции краска покрывается пузырями и легко удаляется шпателем.
Термический метод заключается в нагревании краски горелками, строительным феном, которые размягчают облицовку в результате теплового воздействия. Эмульсия удаляется ветошью.
Выравнивание пола
На пол приходится самая большая нагрузка, что является причиной деформации древесных элементов. За длительный срок эксплуатации появляются вмятины и перепады высот. Выравнивание позволит обеспечить поверхности безупречный вид. Реставрацию пола в зависимости от характера неровностей можно осуществить несколькими способами:
- локальным выравниванием отдельного участка
- с применением подкладок
- сухой стяжкой
- циклевкой
Перед выравниванием нужно исследовать полотно с помощью строительного или водяного уровня. Перепад в 2 мм на 1 погонный метр не требует кардинальных действий. Локальное выравнивание проводится при обнаружении перепада на определенном участке. Возвышающиеся элементы “возвращаются” на свое место при помощи обычного рубанка или ручной шлифовальной машины. Предварительно нужно удалить все гвозди с этого участка.
Вогнутые пробоины поднимаются на нужный уровень при использовании шпаклевки, акриловой или масляной краски, клеевых составов. Смесь заполняет углубления, распределяется шпателем и шлифуется после высыхания.
Циклевка эффективно избавит пол от неровностей и удалит верхний слой, справится со значительными дефектами. Машина способна выровнять перепады высоты до 10 мм и гарантировать превосходный результат.
Подкладки фиксируются в проблемных местах. При значительных неровностях укладываются стопками.
В основном для создания ровной поверхности используют листовой материал или сухую стяжку. Она производится способом сухой засыпки керамзита, перлита или силикатной смеси. После создается основа для финишной отделки.
Гладкое очищенное полотно покрывается новым слоем краски или лака с целью сохранения неповторимой текстуры природного дерева. Из декоративных покрытий используется линолеум, ковролин, ламинат. Перед его укладкой на чистые доски стелется подложка.
Заделка щелей
Образовавшиеся за годы эксплуатации щели вызывают скрип половиц, который неприятно действует на психику. Звук издается в результате плохой фиксации досок к лагам. Скрипеть пол может и в результате трения соседних досочек. Противный звук устраняется путем вбивания клиньев в местах их соприкосновения. Зазор заделывается с помощью эластичного шнура, тонких реек, гипсового или цементного раствора.
Если размер щелей превышает 6 мм, стоит сделать частичную замену досок. Разобрать плинтус, пролегающий по периметру помещения, поднять половицы с помощью инструмента и осмотреть лаги. Если они вызывают подозрение неприглядным видом, то лучше заменить их на новые, предварительно обработав антисептиком. Новые доски подобрать по размеру старых, вышедших из строя элементов и установить их в образовавшееся пространство.
Монтаж фанеры на дощатые полы
Фанера является отличным основанием для финишной отделки любыми напольными материалами. Если старые доски достаточно крепкие, а заделать щели будет сложно, то предварительный настил пола можно провести с использованием листов из фанеры толщиной 18 – 20 мм. Очистить от мусора старое полотно и избавиться от неровностей с помощью циклевальной машины. Если квартира находится выше первого этажа, то можно не заделывать щели. Половицы будут выполнять функцию лаг. При укладке листов необходимо соблюдать деформационный зазор, отступая от стен 8 – 10 мм. Между листами соблюдать расстояние до 5 мм. Фанера фиксируется к доскам с помощью саморезов, которые необходимо крепить по площади листа с шагом 30 см.
Для более ровного распределения крепежей можно заранее расчертить листы на квадраты, а в местах пересечения линий вкручивать саморезы, утапливая шляпку в материал на 1 мм. Для большей надежности и теплоизоляции уложить еще один ряд фанеры со сдвигом стыков на 40 – 50 см. По завершению стыки обработать циклевочной или шлифовочной машинами и приступить к декоративному покрытию основания.
Капитальный ремонт
Если лаги превратились в гниющую труху, о чем свидетельствует запах плесени и сырости, деревянные доски просели, пружинятся и располагаются друг от друга на расстоянии больше 1 см, покрытие имеет сильные повреждения, которые занимают больше 50% площади помещения, то требуется сделать капитальный ремонт с комплексной заменой старого пола. Тогда можно жить в безопасности и чувствовать себя комфортно.
Ремонтные работы состоят из таких этапов:
- демонтажа старого покрытия
- очистки помещения и вывоза строительного мусора
- обработки поверхности грунтовкой
- настила теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов
- замены старых лаг на новые
- заполнения пустот утеплителем или керамзитом
- настила основы
- финишного покрытия
Это достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, требующий от исполнителей определенных навыков и знаний. В этом случае лучше доверить работу профессионалам, которые выполнят замену пола с соблюдением всех правил и норм.
Демонтаж деревянного покрытия
Изъятие негодных досок отнимает массу времени и сил. Этот процесс сопровождается въедливой пылью и шумом, проводится в рабочие часы по будним дням и выполняется в перчатках и одежде, которую не жалко выбросить. Справиться с нелегкой работой помогают гвоздодер и лом, топор и молоток, лобзик, ножовка или пила, кувалда, клещи, стамеска и отвертка.
Демонтаж начинается с удаления плинтусов, располагающихся по всему периметру комнаты. Отслужившие свой срок дощечки начинать извлекать с края комнаты со стороны двери с целью оперативного избавления от мусора. Их лучше распилить, а не ломать, чтобы не получить занозы. Первая доска, расположенная вдоль стены, поднимается монтировкой, после извлекаются последующие элементы. Удаляются все слои “пирога” вплоть до плиты перекрытия. Гнилые балки, стекловата, крепежи утилизируются, тщательно очищается полость до основания.
Демонтаж следует проводить очень аккуратно. Балки могут быть очень крепко прикреплены к бетонным плитам, их вероломное изъятие может повредить основу. Под полом могут находиться инженерные коммуникации: электрический кабель и провода, водопроводные трубы, иногда встречаться старые вентиляционные шахты.
Новые лаги необходимо обработать антисептическим раствором для надежной защиты от биологических разложений и вездесущих вредителей. Пространство между балками заполнить современным утеплителем или керамзитом, которые могут служить хорошей звукоизоляцией.
Обустройство наливного пола
Такое покрытие для пола называют жидкий линолеум. Имеет множество цветовых вариантов, внешне напоминает эластичный материал, а на ощупь схож с керамической плиткой. Представляет собой бесшовное полимерное покрытие без единого стыка, которое наносится наливом на поверхность слоем 1 – 7 мм и служит для придания идеально ровной поверхности. Изготавливается из смеси полимеров, в состав которых входит гипс, цемент, наполнители и модифицированные добавки, способствующие быстрому застыванию раствора.
Обладает высокой износостойкостью и прочностью, влагонепроницаемостью, устойчивостью к механическим повреждениям и химическим веществам, экологичностью и долговечностью. Не нуждается в ремонте более 40 лет. Наливной пол оценили за качество и презентабельный вид. Покрытие придает помещению эстетику, веет новизной и современностью.
Перед заливкой необходимо тщательно подготовить основание из бетона или дерева и выбрать подходящую смесь для заливки. Эпоксидной смесью можно заливать деревянную основу, полиуретановой там, где большая проходимость. Основа не должна иметь щелей и трещин, иначе произойдет утечка дорогостоящего средства и возрастут финансовые расходы владельцев.
Способов реставрации пола и материалов для ее проведения очень много. Исходя из степени износа пола нужно выбрать подходящий вариант ремонта и обратиться в надежную компанию за услугой.
Установка лаг и укладка листовых материалов
Перед установкой лаг укладывается слой пароизоляции
Работы по устройству пола на лагах включают в себя следующие операции:
- на бетонное перекрытие укладывается слой пароизоляциии, который предотвратит негативное влияние конденсата на древесину;
- лаги укладываются по уровню с шагом 350-400 мм и крепятся с помощью анкеров;
- в пространство между лагами укладывается утеплитель – минеральная вата, пенопласт или керамзит;
- лаги обрабатываются антисептическими средствами;
- поверх лаг закрепляется полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
Наиболее распространенным материалом при монтаже пола по лагам является фанера. Крепление необходимо производить с соблюдением правил:
- зазор между стеной и настилом – 10-15 мм;
- стыки фанеры смещаются относительно друг друга на 1/3 длины листа;
- зазор между листами – 2-3 мм;
- край листа должен обязательно располагаться на лаге;
- шаг установки саморезов – 15-20 см;
- длина самореза – в три раза больше толщины фанеры;
- рекомендуется предварительно засверлить места под саморезы, чтобы утопить шляпку без образования дефектов;
- саморезы вкручиваются сначала по периметру листа, затем к центру.
После закрепления всех листов фанера обрабатывается антисептическими составами на 2 слоя. Настил полностью готов к укладке напольного покрытия.
Подготовка основания
Замена деревянного пола в квартире предполагает демонтаж старого основания
Необходимо осторожно демонтировать деревянные лаги. Сначала убираются доски, которые полностью прогнили и разрушились
При этом не следует забывать о том, что, если больше половины покрытия испорчено, лучше демонтировать даже несколько оставшихся хороших досок. Но если большая часть основания почти как новая, хорошие доски можно оставить. Только рекомендуется их дополнительно укрепить.
После того как лаги будут удалены, нужно очистить помещение от мусора
Очень важно, чтобы на полу не было не только крупных соринок, но и пыли. Только так можно обеспечить максимально прочное сцепление цемента с базовой поверхностью
Теперь нужно позаботиться о коммуникациях. Так, при необходимости сразу прокладываются все трубы, кабели и шнуры. Если же предполагается делать теплый пол, то не стоит пока укладывать его на поверхность. Это делается намного позже, перед окончательной стяжкой.
Теперь нужно выложить слоями начальное основание для пола. Сначала засыпается мелкий гравий или щебень слоем около 7-10 см. После этого насыпается примерно 5-7 см песка, все разравнивается при помощи длинного прямого правила. Далее можно уложить слой гидроизоляции, а потом и теплоизоляции. Здесь есть 2 варианта: использовать отдельные материалы или купить дорогую пленку, которая будет одновременно и от влаги защищать, и помогать держать в квартире тепло.
Категорически не рекомендуется использовать обмазочные материалы для изоляции. Лучше всего отдать предпочтение специальным пленочным, заранее рассчитав перед покупкой необходимую площадь. При этом монтаж осуществляется довольно легко своими руками, если следовать схеме в инструкции.
Процесс уборки бетонного пола
Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить. Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.
Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.
Ремонт деревянных полов
К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.
Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:
- запенить монтажной пеной;
- зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
- заделать щели клиньями из деревянной рейки.
Устранение щели с помощью клина
Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.
Акриловая шпаклевка для древесины
Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.
- При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина. Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
- Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии: увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.
Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.
Устранение скрипа деревянного пола с помощью дополнительных точек крепления
Поиск расположения лаги с помощью магнита
При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.
Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов
https://youtube.com/watch?v=sqhp0XCxetE
Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.
Удаление старой краски с помощью строительного фена
Замена отдельных досок
Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.
Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.
| Шаги, фото | Описание действий |
|---|---|
|
Шаг 1 |
Для замены фрагмента половой доски необходимо аккуратно выпилить его и вынуть. Для этого в доске перьевым сверлом делают несколько отверстий, затем электролобзиком выполняют два поперечных и два продольных распила, как указано на рисунке. Поддевают средний фрагмент доски гвоздодером, стамеской или отверткой и вынимают его, после чего достают оставшиеся фрагменты. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски. |
|
Шаг 2 |
Электролобзиком подрезают свободные концы вровень с лагами с обеих сторон выпила. Торцы досок нужно обрезать максимально ровно, чтобы вставка была незаметна. |
|
Шаг 3 |
К лагам крепят опорные бруски с помощью саморезов. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, в противном случае при креплении они могут расколоться. |
|
Шаг 4 |
Вырезают из доски вставку нужного размера. Срезают со стороны паза нижний фальц и заводят шип в паз соседней доски. Аккуратно подбивая деревянным молотком, ставят доску на место и крепят к опорным брускам саморезами. Щели замазывают шпаклевкой и окрашивают в цвет пола. |
Замена деревянного пола
Теперь нам предстоит рассмотреть вопрос о том, как поменять полы из деревянных досок. Для этого берём в руки лом (фомку), молоток и приступаем к снятию досок с поверхности. Удалите лаги. В итоге должны остаться только перекрытия. Решите, будете ли вы делать повторно деревянный пол либо хотите залить его цементно-песчаной стяжкой. Цементно-песчаная стяжка прекрасно подходит для тех мест, куда нужно уложить плитку. Но если конструкция дома не предусматривает цементно-песчаную стяжку, то придётся рассмотреть вариант с сухой стяжкой. Она несколько легче, чем мокрая стяжка.
Но сейчас мы рассматриваем настил деревянного пола. Прежде всего, нужно установить лаги на расстоянии от 600 до 800 мм
Важно установить точное расстояние. Каким будет расстояние между лагами, будет зависеть от выбранных вами досок, а точнее — их толщины
Лаги должны быть установлены точно по горизонтальной плоскости, а чтобы выровнять их, используйте бруски. Рассмотрите вариант с П-образными кронштейнами, при помощи которых лаги можно прикрепить к перекрытиям. Если вы когда-то устанавливали профили на потолок из гипсокартона, то с лёгкостью разберётесь в этом технологическом процессе.
Важно обеспечить под деревянным полом хорошую вентиляцию
После этого нужно застелить доску или листы ОСБ. Для листов ОСБ промежуток между лагами должен быть 625 мм. Толщина ОСБ минимум 12 мм — поэтому вам потребуется уложить два слоя. Как итог, толщина пола получается 24 мм. Если первый слой уложен по длине помещения, то второй слой нужно уложить в другом направлении. Слои между собой скрепляются с помощью саморезов.
Не забудьте о том, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию пространству под настилом. Для этого либо застелите пол так, чтобы по периметру был отступ около 5 мм, либо просверлите в углах малозаметные отверстия, которые впоследствии можно будет закрыть декоративными накладками.
Чистовая укладка пола
Если структура пола предполагает лаги, то делаем снизу обрешетку из черновой доски. Желательно чтобы доски прилегали плотно друг к другу. После, в образовавшиеся ячейки между брусьями укладываем слой пароизоляции и теплоизоляцию.
Минеральная вата не совсем правильный выбор, так как она со временем начинает набирать влагу в себя и теряет свои предназначенные свойства. Медики так же не рекомендуют ее использовать. Лучше всего подойдут для вас волокнистые полимерные маты.
Сверху снова укладываем слой пароизоляционного материала и настилаем черновой пол на саморезах из фанеры. Все углубления при вкручивании саморезов лучше заделать жидкими гвоздями.
После ремонта пола в квартире, чистовой настил монтируется с обязательным отступом в 2 миллиметра от всех стен по периметру. Без этих швов пол может вздыбиться или вспучится. У наборных полов, таких как ламинат или паркет, по периметру стен растравляются клинья. Можно использовать куски гипсокартона, или те же отходы от ламината. Образующийся паз, после укладки пола, закрывается плинтусом.
Детали из пиломатериалов или ламинат, укладываются на подложку и обязательно необходимо подбивать доски деревянным молотком или подбойником. Полы из мармолеума собираются на клеевой основе, предварительно промазывая, все швы. Подтеки или капли клея обязательно вытираем ветошью с добавлением, немножко, растворителя. Только после того, как клеевой состав полностью высох и затвердел, можно устанавливать плинтуса и ваш пол полностью готов к использованию.
Проведение подготовительных мероприятий
Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:
С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками
Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.
При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену
Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.
После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.
Капитальный ремонт старого деревянного пола: с чего начать и чем закончить
Итак, как отремонтировать старые деревянные полы в квартире, как же определить, что настала необходимость произвести их «капиталку»? Все просто: доски прогибаются при каждом шаге, шатаются и предательски скрипят, — это значит, что они прогнили и без капитального ремонта напольного покрытия ну никак не обойтись, и никакая «косметика» не сможет надолго избавить вас от этих неурядиц.
Решившись на капитальный ремонт деревянного пола в своем жилище, наступает момент, когда задумываешься: а стоит ли обращаться за помощью к профессионалам? Или все-таки выполнить работы самостоятельно?
Тут все напрямую зависит от ваших финансовых возможностей, но, согласитесь, гораздо приятней ощущать под ногами тепло нового напольного покрытия, изготовленного собственными усилиями и с любовью.
Да и, в действительности, таких уж глобальных затрат на ремонт пола без привлечения сторонних исполнителей у вас не будет задействовано, поменять старые доски на новые самому — задача посильная и вполне себе бюджетная, если, конечно, вы не используете в качестве материала красную древесину пород махагони, тика или, к примеру, кемпаса.
К капитальному ремонту деревянного пола в квартире стоит приступать, руководствуясь следующим алгоритмом проверенных последовательных действий:
1) сперва необходимо произвести демонтаж старого напольного покрытия: начать нужно с плинтусов (при их наличии), после чего аккуратно снимаем с пола все доски, параллельно проводя их ревизию и сортируя по принципу «пригодятся/не пригодятся»;
2) после демонтажа верхнего слоя проверяем основу пола (так называемые лаги) на дальнейшую пригодность к эксплуатации, сортируя доски по указанному выше принципу; также обращаем внимание на состояние бетонной стяжки, если есть необходимость в ее выравнивании — выравниваем, меняя верхний слой стяжки или просто досыпая до нужного уровня керамзитом;
3) для того, чтобы обеспечить идеально ровную напольную поверхность, используем в деле лазерный уровень, определив тем самым по периметру помещения горизонтальный ориентир;
4) настал этап, которые многие игнорируют в целях экономии финансов, но на деле обработанная специальной пропиткой древесина, которую будем использовать для изготовления пола, прослужит вам напорядок дольше и тем самым в большей степени сэкономит ваш бюджет в дальнейшем; для пропитки рекомендуется использовать комплексные смеси, которые не просто покрывают поверхность материала, но и глубого проникают в структуру дерева, на долгие годы защищая его от гниения, образования плесени или грибка, а также заселения нежелательными соседями-насекомыми;
5) итак, когда все деревянные составляющие пропитаны, просушены и готовы к монтажу, целесообразно приступить к креплению лаг, причем первостепенно мы, ориентируясь на границы будущего пола, устанавливаем лаги вдоль стен помещения и крепим их дюбелями 10х100 мм; в случае образования зазора между бетонной стяжкой и установленными лагами укрепляем конструкцию, используя в качестве подпорок деревянные бруски нужного размера с шагом их монтажа не более 50 см;
6) посмотрев на результат и порадовав глаз, начинаем монтировать поперечные лаги по периметру помещения комнаты через каждые 50-60 см;
7) убедившись в прочности основной конструкции будущего пола, приступаем к монтажу досок саморезами, при этом первую доску укладываем таким образом, чтобы скрыть «головки» шурупов под плинтусом, последующие доски «шурупим» под углом дабы избежать их вибрации в дальнейшем;
когда пол выстлан, тщательно его шлифуем; шлифование напольных досок рекомендуется проводить в три этапа: вдоль, поперек и по диагонали, не забывая при этом и о финишной шлифовке древесины наждачкой вдоль волокон.
Косметический ремонт деревянного пола в квартире: ликвидация надоедливых трудностей
Конечно, не всегда деревянное напольное покрытие требует тотального ремонта. Зачастую, простая профилактика состояния пола в квартире раз, скажем, в пару-тройку лет, поможет вам избавиться от дальнейших проблем.
Такие профилактические мероприятия стоит проводить, если вы желаете выровнять пол, заделать образовавшиеся от усыхания досок щели между ними, произвести замену отдельных прогнивших фрагментов, устранить скрип половиц ну или просто покрасить пол в другой приятный глазу цвету.
Выкладывание стяжки
Стяжку выкладывают по деревянным рейкам, разравнивают правилом.
Выкладывание стяжки производят так же, как и само бетонное покрытие, по деревянным рейкам. Поверхность разравнивается правилом, и только после этого рейки извлекаются и пустоты после них заглаживаются той же стяжкой, при помощи мастерка. После нанесения стяжки она оставляется на 5-6 часов, а затем в течение следующих 3-4 суток слегка сбрызгивается водой.
Следует дождаться полного засыхания стяжки, прежде чем продолжить изготавливать напольное покрытие или красить его. Обычно на полное высыхание уходит от 2 до 4 недель. Перед нанесением краски огрехи стяжки затираются наждаком, теркой или используются специальные пропитки. При нанесении на стяжку напольного покрытия на нее устанавливаются деревянные рейки, по высоте будущего пола.
Обязательно стоит позаботиться о качественной гидроизоляции и хорошем в частном доме. Такая мера предотвратит сырость в доме и обеспечит экономию тепла и уют.
Окончательная отделка
Рассмотрим на примере одного из вариантов:
Замена деревянного пола на ламинат
При выборе такого варианта замены деревянного пола цена будет более демократичной, так как ламинат стоит дешевле, чем паркет или паркетная доска.
Основание для него подойдет любое: будь то бетонная стяжка или пол из дерева. Главное, чтобы было устроено прочно, не прогибалось и не скрипело. Со старым дощатым покрытием нужно сделать следующее:
- разобрать;
- устранить перепады высоты лаг по уровню. Возможно, придется уменьшить расстояние между ними, путем установки дополнительных;
- настелить доски;
- уложить сверху листы фанеры толщиной от 12 до 15 мм;
- на фанеру постелить подложку. Лучше экологически чистую: пробку или парколаг. Хорошую пробковую подложку выпускают: в Португалии – AcoustiCORC;
- в Испании – Cork-2000;
- в Германии – DAZU.
- Tuplex (Туплекс), производимfxxый одноименной финской компанией, хоть и синтетический материал, но очень надежный.
Что натуральный паркет, что ламинат, укладываются по одной технологии с применением специального клея. Не забывайте о зазорах между элементами. Их величина — от 7 до 15 мм. Панели легче защелкнутся, если замок будет повернут к вам.
Что касается качества ламината, то, конечно же, среди компаний, торгующих такого рода покрытием, лучше остановиться на Pergo, Tarkett, Quick, Step или Egger.
Дальнейшие работы
Бетонный раствор начинают укладывать с углов помещения.
После засыпки второго слоя, мелкого щебня или песка, его необходимо заложить полиэтиленовой пленкой. Это будет дополнительная защита от поднимающейся влаги. Каждый слой должен быть ровным и уплотненным. Для этого обязательно применяют трамбовку и используют уровень. Перед тем как начать укладывать бетон, помещение делится на полосы рейками. Их верхний край должен соответствовать шнурам, натянутым для определения уровня бетонного пола. Бетонный раствор стоит укладывать с углов, при этом насыпая покрытия немного выше уровня реек.
После укладки определенного участка бетон разравнивают правилом. Средний размер этого инструмента – 1,2 м. Бетон ровняют, протягивая его к себе от дальних углов. После выравнивания следует снять освободившиеся рейки, а образовавшиеся ниши заполнить бетонной смесью.
По окончании выравнивания отдельных полос их накрывают специальной пленкой до затвердевания и время от времени увлажняют. После затвердения необходимо нанесение стяжки. Это специальный цементный раствор с вяжущими и сцепляющими элементами. При помощи стяжки разравнивает бетонную заливку, делая ее максимально выровненной и защищенной.
Демонтаж деревянного пола
Первое что нам нужно придумать — чем сорвать старые ссохшиеся массивные доски. Конечно же, в голову приходит только один инструмент. Он называется фомка либо монтажка.
Металлический ломик, с одной стороны остр и загнут и имеет длинный рычаг, что позволяет достаточно быстро и просто демонтировать материал вроде досок.
Перед тем как срывать покрытие, мы должны все осмотреть на предмет расположения труб, кабелей и вентиляции.
В нашем случае, после осмотра, мы видим, что наша подпольная вентиляция закрыта и с нее пахло гнилью (в чем нам, с довольно понятным выражением лица сообщил автор данных работ).
Теперь можно начинать «самосуд» над нашим покрытием. Если доски очень старые, то процесс «трепанации» досок будет достаточно легким, чего не скажешь о более новых досках, особенно ДВП. Ну, это понятно…
Итак, мы отодрали весь «строймусор», который крепился на т.н. лагах и видим там что? Тут кому как. Кто-то, возможно, найдет сокровище, но в основном мы найдем там куски бетона, мышиные отходы и прочую нечисть, залежавшуюся со времен последнего ремонта. Наши лаги, в данном случае, ничем не закреплены и просто «качаются».
Старая стяжка сделана была ну «очень ровно». Да так, что у окна уклон был от 7 сантиметров и около 14 сантиметров у дверей. Хотя правильно было бы чуть приподнять лаги над плитой (что бы не гнили), или должна быть какая-то засыпка песком либо керамзитом. Ну да и ладно. Пора двигаться дальше. Чтобы сделать новый пол качественно, потребуется произвести полный демонтаж старого, что, собственно говоря, также выровняет уровень пола. То есть нужно очистить не только верхние слои, но и все нижние, вплоть до бетонной перегородки. В нашем случае пришлось даже вызвать сантехника, так как было плохое соединение трубы с батареей.
Конечно, не забываем при таких действиях, согласовывать время ремонтных работ с соседями снизу. Гнев людской нам только помешает.
Через некоторое время сантехник сделал свое дело и впредь не должно быть никаких протечек.
Бетонный пол был очищен от грязи, и после обработки грунтовкой, можно приступать к выравниванию и возведению нового пола.
Создание новой стяжки
Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.
Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:
- Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
- Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
- Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.
У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.
Дальше на ровный пол можно:
- настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
- положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
- зафиксировать на лагах деревянное покрытие.
Определяемся с фронтом работ
Если ремонт пола уже занял свою позицию в списке необходимых действий — на то всегда есть весомые причины. Скрип, нестабильность покрытия, видимый износ облицовки, провалы — все это является красноречивым свидетельством в пользу необходимости ремонта.
В большинстве случаев, стандартная планировка имеет в своей основе железобетонную плиту перекрытия. Пол может быть оборудован на лагах, либо постелен просто на стяжку. От этого зависит дальнейший план действий и бюджет мероприятия.
Деревянные лаги могут давать скрип и «игру» половиц под ногами, образовывать волны и порождать неприятный запах гнили в помещении. Еще хуже, когда деревянные доски проваливаются и нарушается устойчивость крупногабаритных предметов мебели. Такое состояние уже считается аварийным и опасным для всех жителей дома.
Разрыхленная старая стяжка так же может приносить массу неприятностей своим владельцам. Она изначально могла отличаться от высоких стандартов, а могут быть варианты обычного износа со временем.
Чаще всего, стяжка начинает «бухтеть» и появляется нестабильность целых фрагментов. Во всех случаях, быстрый и недорогой ремонт полов своими руками будет актуален.
Первым этапом при любом виде ремонта, является демонтаж старой поверхности. Полностью удаляем покрытие, затем сбиваем и устраняем все, что было под ним.
Если работы производятся только в одном помещении, стоит предусмотреть защиту от пыли и сделать ремонт пола в доме или квартире максимально изолированным.
Итак, устраняем плинтус посредством использования рычага, направляя его усилие от стены. Делать это нужно аккуратно, чтобы затем не пришлось ремонтировать стены. Далее снимаем старое покрытие: делается это всегда поэтапно — сняли небольшой фрагмент, вынесли.
Ни в коем случае не позволяйте себе засорить всю площадь комнаты одновременно — вынести материал с остатками старой стяжки будет сложно, и на эффективности демонтажа это обязательно скажется. Для снятия старой плитки используют перфоратор в режиме долбления. Все остальные манипуляции можно производить обычным ломиком, молотком и зубилом.
Замена бетонного пола
В случае мокрой стяжки после укладывания гидроизоляционной плёнки в зависимости от ровности перекрытий поверхность пола засыпается керамзитом. Предварительно по периметру клеится демпферная лента. Если поверхность ровная, то керамзит не требуется. Далее устанавливаются маячки, которые состоят из той же стяжки, а по форме похожи на маленькие горки. Высота маячков регулируется уровнем. После нужно дождаться полного высыхания маячков, а затем залить цементно-песчаный или другой раствор. Выравнивается он правилом, ориентируясь по маячкам.
Особенности замены деревянного пола
Замена деревянного пола на даче – работа не самая простая и очень грязная. Скорость и сложность зависит от состояния старого покрытия. Влияют на это и другие факторы:
- Прежде чем снимать настил, нужно убедиться, что под ним не скрываются коммуникации – провода, трубы, вентиляция.
- Демонтаж выполняют с помощью стального лома или фомки. Работа шумная, требует сил.
- Удалить нужно не только верхний настил, но и всю систему: лаги, утеплитель, черновой настил. Остается только подушка из песка или земли.
- Для обустройства бетонного основания рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они заметно упрощают монтаж.
- в качестве гидроизоляционного материала проще и быстрее использовать битумную мастику. Однако при укладке чисто деревянной конструкции потребуется и рулонная гидроизоляция.
Ремонт чернового пола
Цементным раствором или специальным тиксотропным ремонтным составом для бетона заделываются дефекты бетонного перекрытия. Вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
Теперь необходимо определиться с конструкцией пола. Можно выбрать один из следующих вариантов:
- «Мокрая» стяжка с использованием цементно-песчаной смеси. Недорогой способ подготовки основания, его недостаток – длительное высыхание в течение 1–1,5 месяца.
- Наливной пол с использованием специальных смесей для выравнивания. Позволяет получить идеальную поверхность, сохнет всего несколько дней. Стоимость самовыравнивающихся смесей достаточно высока, поэтому целесообразно использовать этот способ для основания с небольшими перепадами.
- «Сухая» стяжка с использованием керамзитовой засыпки и ГВЛ.
- Система лаг. Способ хорош тем, что между лагами можно уложить тепло- и шумоизоляцию. При этом лаги придают полу дополнительную прочность, а наличие воздушного зазора обеспечивает утепление и вентиляцию.
Ремонт пола в квартире своими руками
Дмитрий Кузнецов
Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.
Лучшим способом обрести комфорт, является умение окружать себя красивыми и функциональными предметами, содержать жилье в чистоте и опрятном виде. Каким бы долговечным ни был ваш ремонт, он неизбежно будет нуждаться в обновлении.
Самая чувствительная к износу часть помещения — пол, потребует укрепления или полной замены отделки раньше остальных поверхностей. Ведь здесь на каждый квадратный метр приходится нагрузка трафиком, весом мебели и предметов интерьера, частой уборки.
Качественный ремонт полов своими руками быстро и недорого — трудоемкий, однако полностью реальный процесс. Осуществить его могут не только участники знаменитых телешоу, но и каждый, кто привык к эстетике и комфорту, но не готов за это платить наемным специалистам.
И такой подход всегда имеет разумное объяснение: большинство ремонтных бригад и понятия не имеют, что такое полномасштабный ремонт пола в квартире. Как итог — откровенная «халтура», которая обходится владельцу жилья очень дорого.
А имея даже незначительный опыт в строительстве и теоретическую подковку, хозяин сможет и сам полноценно выполнить все этапы этого процесса, получив качественный и стойкий результат.
Итак, правила обустройства крепкого и беззвучного пола будут зависеть от характера базы, состояния износа, целевого назначения помещения. Мы рассмотрим только ремонт старых полов в квартире — наиболее актуальный вариант для выполнения собственными силами.