На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 
Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, и главное — долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет?» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить минимум через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит эта четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет и 3 года, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большую площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска. Была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! И судя по потёкам не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2:
пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками. Любителям динитрола
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 750. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и стоить такая обработка будет дорого.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «21 век, сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Более труднодоступный, но гораздо более правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-203Р, НГ-204У, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.
Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).
А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Такой вот секрет вечной молодости рубина.
И под конец рубрика обработок драйвовчан по мотивам моей статьи. Кому мало фоток, милости прошу:
Korrosionsschutzfett, пушсало по-немецки: www.drive2.ru/l/105360/
www.drive2.ru/l/483591328370786620/
www.drive2.ru/l/484788146777620898/
www.drive2.ru/l/487406358841262736/
www.drive2.ru/l/513508764884664944/
www.drive2.ru/l/516807299767992812/
www.drive2.ru/l/542813223666057633/
www.drive2.ru/l/560827897053446187/
www.drive2.ru/l/599081280973321630/
www.drive2.ru/l/605172850269100465/
www.drive2.ru/l/650466682019523536/
www.drive2.ru/l/663453013855178049/
www.drive2.ru/l/666288654343209981/
P.S. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПРО АНТИКОР, ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДУЕТ!
Не поленитесь прочитать комментарии, там ответы на 99% вопросов. Если вопросы все же остались, пишите в комментах прямо тут.
Защитить самые уязвимые для коррозии места кузова можно (и даже нужно!) самостоятельно.
Откуда ржавчина?
Автолюбитель обычно видит коррозию на внешних поверхностях кузова, начавшуюся со скола лакокрасочного покрытия. Если камень пробил до металла, сталь начинает корродировать. При взаимодействии кислорода с железом образуется ржавчина – Fe2O3. Но, обратите внимание, это происходит там, где металл остался голым.
А почему же автомобиль ржавеет изнутри?
Все видели ржавые пороги, лонжероны, двери. Дело в том, что в таких местах надолго задерживается влага. Особенно опасна она там, где два листа металла соединены зафланцовкой (двери) или точечной сваркой. Под воздействием вибраций две поверхности начинают перемещаться и покрытие трескается. К голому металлу попадает влага, несущая кислород, и – здравствуй, коррозия.
Поэтому нужно прежде всего защищать такие стыки – в основном, в нижней части. Ведь вода стекает вниз и там накапливается. Например, у капота передняя кромка ржавеет изнутри – особенно у тех моделей, где она в виде клюва загнута вниз. Места для накопления влаги – навалом.
То же происходит и в дверях, включая дверь багажника у хэтчбеков и универсалов. Такие же ванночки для накопления влаги образуются в нижней части порогов, где в одном месте контактная сварка соединяет три элемента.
Во всех полостях выполнены дренажные отверстия для слива воды, но проблема в том, что они со временем засоряются. Поэтому первым и самым простым способом отсрочить коррозию является регулярная прочистка дренажа.
В нижней части двери всегда есть водосливные отверстия. А здесь еще и отверстия крепления уплотнителя.
Что делать?
Защитить самые уязвимые для коррозии места можно самостоятельно. Достаточно с помощью покупных аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Альтернатива – не очень сложный самодельный распылитель.
Обрабатывать полости лучше всего в теплую погоду. Желательно, чтобы и до этого несколько дней было сухо. В полости дверей, капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия. Только надо лить достаточно щедро и не забыть сразу после процедуры закрыть капот, чтобы препараты стекали в сторону передней кромки.
Сложнее с порогами. Доступ к наружной полости можно обеспечить или с торцов (из колесных арок), или сквозь дренажи, которые не у всех машин достаточно широкие для прохода трубочки. При отсутствии доступа следует просверлить отверстие небольшого диаметра снизу, заранее приготовив резиновые заглушки. Но у порога есть и вторая, внутренняя полость. У большинства машин туда можно пробраться, сняв в салоне накладки порогов.
Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самостоятельно раз в один-два года, летом.
Полезно обработать антикором и короб воздухопритока.
На некоторых автомобилях, удалив накладку порога, получаем прекрасный доступ и к внутренней, и к наружной части части порога. Важен творческий подход – ищите варианты на вашем автомобиле.
Можно намазать
Работы с мастиками на днище более муторные. Их нужно качественно провести один раз, а затем обновлять покрытие по мере необходимости.
Самостоятельно можно защитить от пескоструя и коррозии поверхности колесных арок, просто подняв автомобиль на домкрате и сняв колесо. Только вначале придется удалить всю грязь. Надо мыть, сушить и только потом наносить слой мастики.
Зато улучшится шумоизоляция колесных арок, да и камешки перестанут сбивать покрытие с металла. Без подъемника и смотровой канавы автолюбитель сможет таким же образом обработать нижнюю часть порогов, что также защитит их от пескоструя. При наличии смотровой канавы можно обработать антикоррозионными мастиками всё днище автомобиля, но помните, что для этого нужны предварительная мойка и сушка. Поэтому полную обработку днища лучше провести на сервисе.
Поверхность колесной арки можно самостоятельно покрыть слоем антикоррозионной и противошумной мастики.
Что еще защитить
У многих современных автомобилей передние и задние подрамники имеют коробчатое сечение и сварены из тонкой штампованной стали. Лакокрасочное покрытие – совсем слабенькое. Есть множество примеров, когда кузов автомобиля еще вполне сопротивляется коррозии, а подрамники «прогнивают» насквозь так, что рычагам подвески «держаться» не за что. Есть смысл их заранее обработать.
Вообще, если вы сами взялись за дело, то изучите в интернет-форумах по вашей модели, что у машины ржавеет в наибольшей степени. И подойдите к задаче творчески, оценивая, в какой полости может накапливаться влага, где листы сварены точечной сваркой и между ними могут быть зазоры.
- Какие бывают антикоры? Какие машины самые ржавеющие? Где делать аникор? Какими препаратами? Ответы на самые распространенные вопросы о коррозии (и мнение автопроизводителей) мы собрали тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Подпишитесь на «За рулем» в
Антикор своими руками: как самому защитить машину от коррозии
Коррозия — главный враг вашего автомобиля. Она разрушает металл, снижает прочность машины, ухудшает ее внешний вид. Справиться со ржавчиной поможет антикор, который можно сделать своими руками.
Роман Тимашов
Директор по послепродажному обслуживанию
Иван Булыгин
Автор Авто Mail
Почему обработка важна
Откуда появляется коррозия
Какой антикор выбрать
Какие материалы понадобятся
Как подготовить автомобиль
Как сделать антикор своими руками
Советы по уходу
Рекомендации эксперта
Чек-лист
Почему обработка важна
Откуда появляется коррозия
Какой антикор выбрать
Какие материалы понадобятся
Как подготовить автомобиль
Как сделать антикор своими руками
Советы по уходу
Рекомендации эксперта
Чек-лист
В статье рассказываем, как сделать антикор своими руками. Вы узнаете, откуда появляется ржавчина, почему важно с ней бороться, как подготовить машину к обработке, какие материалы купить и как их наносить.
Почему антикоррозийная обработка важна для автомобиля
Антикоррозийная обработка — это нанесение специальных защитных покрытий на металлические части автомобиля. Она предотвращает появление и распространение ржавчины.
Антикор нужен даже новой машине. На это есть несколько причин:
- замена проржавевшей детали обходится в десятки раз дороже, чем профилактика;
- коррозия ослабляет металл — если пострадают силовые элементы кузова, то в аварии это опасно;
- машина без ржавчины прослужит намного дольше;
- авто с целым кузовом продается быстрее и дороже.
Ржавчина приводит к разрушению металла авто. Если допустить появление коррозии и вовремя не ее устранить, она съест кузов, пороги, днище машины.
Откуда появляется коррозия на кузове
Ржавчина — это реакция металла с водой и кислородом из окружающей среды. Чтобы хоть как-то защитить кузов и его металлические элементы, на него наносят лакокрасочное покрытие. Но это не дает стопроцентной защиты.
Вот основные причины, почему машина ржавеет:
- Зимой дороги посыпают солью и реагентами. Они агрессивные, поэтому разъедают краску и даже металл.
- Дождь, снег и влажный воздух тоже приводят к окислению металла. С этими факторами автомобиль сталкивается постоянно.
- Камешек от колеса другой машины, мелкое ДТП, ветки от деревьев разрушают ЛКП кузова. Через трещины и сколы влага попадает на металл — он начинает ржаветь.
- Конденсат скапливается внутри скрытых полостей: порогов, дверей, рам. Это самое опасное, поскольку наружу ржавчина выходит, когда металл уже прогнил.
- Еще есть электрохимическая коррозия, когда контактируют разные металлы (например, алюминий и сталь). На этапе проектирования машины производители это предусматривает, а вот любители устанавливать нестандартные обвесы или дополнительное оборудование — не всегда.
Какой антикор выбрать для обработки
Средств для антикоррозийной обработки кузова много. Их главное отличие — в основе, за счет которой создается антикоррозийный эффект. Составы, которые чаще остальных применяют:
- Мовиль (жидкий антикор). Масляная жидкость, которая вытесняет воду. Подходит для скрытых полостей.
- Резинобитумная мастика. Густая как смола. Защищает днище с колесными арками от камней и воды.
- Восковые составы. Образуют эластичную пленку. Как полноценный антикор не используются, так как недолговечны, но подходят для временной заделки сколов или царапин.
- Эпоксидные и цинковые грунтовки. Применяются для предварительной обработки поверхностей, создают катодную защиту от коррозии.
- Полиуретановые покрытия. Создают эластичную и долговечную защиту, устойчивую к агрессивным средам.
«Так как основная задача — исключить контакт металла с воздухом, то и антикоры нужно подбирать по месту применения. Битумный антикор состоит из резиновой полимерной или эпоксидной смолы. Каждая смола подбирается исходя от условий эксплуатации и задач. По сути, это дополнительный слой на кузове автомобиля. Используется в основном для обработки днища и скрытых областей автомобиля.
Восковый антикор используется для кузова автомобиля, так как его основная функция — это заполнять микротрещины на лакокрасочном покрытии и создавать дополнительный защитный слой.
Масляные антикоры в основном используются для внутренних полостей, так как обладают высокой текучестью и не стойки к внешнему воздействию.
Полиуретановые антикоры — более современное антикоррозионное покрытие, которое не всегда подходит для внешних поверхностей автомобиля. Он виден после нанесения, но вместе с тем обладает хорошей стойкостью к механическому и химическому воздействию», — уточняет Роман Тимашов.
Какие материалы понадобятся
Перед началом обработки авто нужно подготовить все материалы. Вот что нужно купить перед работой:
- антикоррозийный состав (мастику, мовиль или любой другой);
- щетка по металлу или специальная насадка на дрель или УШМ — корщетка;
- наждачная бумага разной зернистости: P100, P300, P1000;
- обезжириватель или уайт-спирит, антисиликон;
- грунтовка с антикоррозийными свойствами;
- резиновые перчатки, респиратор;
- кисти, валики или распылитель (зависит от типа антикора);
- защитная пленка и малярная лента;
- автомобильный домкрат.
Не экономьте на материалах. Дешевые составы часто исчезают за один сезон и приходится наносить их по новой.
Как подготовить автомобиль к обработке
Антикор своими руками начинается с подготовки авто. Нужно тщательно очистить кузов. Алгоритм действий ниже.
- Помойте машину. Удалите грязь, особенно в колесных арках и под днищем.
- Высушите кузов. Продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и оставьте авто в гараже на сутки. Влага под покрытием — будущий очаг коррозии.
- Зачистите ржавые участки. Используйте щетку, насадку на дрель, наждачную бумагу или преобразователи ржавчины.
- Обезжирьте поверхность, для этого протрите металл обезжиривателем.
- Нанесите грунтовку на подготовленный металл. Дайте грунту высохнуть.
Работайте только в проветриваемом помещении. Пары химикатов вредны, так что респиратор обязателен.
Как сделать антикор автомобиля своими руками: пошаговая инструкция
Антикор своими руками — вполне доступная задача. Главное — соблюдать последовательность. Все дальнейшие операции подразумевают, что машина уже подготовлена к антикору: вымыта, высушена, обезжирена, а очаги коррозии удалены.
Шаг 1. Обработка днища
Поднимите машину на домкратах, установите на подпорках или загоните на яму. Нанесите мастику кистью или распылителем. Толщина слоя должна быть 2–3 мм. Особое внимание уделяйте стыкам и сварным швам.
Шаг 2. Защита арок
Поднимите автомобиль, установите на подпорках и снимите колеса. Если установлены локеры (пластиковая защита арок), то снимите их. Нанесите резинобитумный состав. Дайте составу высохнуть в течение суток. Потом установите локеры на место.
Шаг 3. Обработка скрытых полостей
Для порогов, рамы и других пустот есть специальные составы. Они продаются в баллонах под давлением. Через технологические отверстия в порогах и дверях задуйте антикор: он заполнит пустоты и вытеснит влагу.
Шаг 4. Сушка антикора
Дайте нанесенному слою высохнуть в соответствии с инструкцией производителя. Некоторые составы требуют нескольких часов, другие — суток. Обеспечьте хорошую вентиляцию и избегайте попадания влаги на обработанные поверхности во время сушки.
Шаг 5. Финишная проверка
После высыхания осмотрите покрытие — пропусков или пузырей быть не должно. При обнаружении недостатков нанесите дополнительный слой.
Советы по уходу за антикоррозийным покрытием
После нанесения антикора нужно ухаживать за покрытием, чтобы оно служило дольше. Это помогает избежать трещин, отслоений и других повреждений, которые могут привести к появлению ржавчины. Вот подробные рекомендации:
- мойте днище зимой раз в две недели — соль разъедает даже мастику;
- обновляйте покрытие каждые 2—3 года или по рекомендации производителя;
- следите за царапинами и сколами — обязательно обрабатывайте их хотя бы воском или оригинальным составом для закрашивания царапин;
- используйте специальные автошампуни и мягкие губки, потому что жесткие щетки и абразивные средства повреждают защитный слой.
Если нет времени, инструментов или машина уже сильно повреждена — доверьте работу профессионалам. Они используют пескоструйную очистку и заводские составы, которые сложно купить в магазине.
Рекомендации эксперта
За комментарием мы обратились к Роману Тимашову, директору по послепродажному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево»:
«Антикор будет хорошо работать, если подготовить кузов к его нанесению. Для этого специалисты сервисных центров сначала моют автомобиль, высушивают, зачищают и локализуют уже имеющиеся очаги коррозии, следуют инструкции по нанесению и применению.
Часто новички забывают про дренажные отверстия в дверях. Если их забить антикором, вода будет скапливаться внутри. Всегда проверяйте, чтобы отверстия оставались открытыми.
Я считаю, что для обработки автомобиля антикоррозийным покрытием необходимо обратиться в сервисный центр, чтобы данную процедуру выполнили специалисты с соблюдением техники безопасности и инструкции».
Чек-лист: как самому сделать антикоррозийную обработку
Сделать антикор машины своими руками можно. Вот что для этого нужно помнить:
- Со временем любой автомобиль ржавеет — законы химии не обмануть
- Сколы и царапины ускоряют коррозию кузова.
- Перед обработкой вымойте и высушите авто, чтобы оценить характер повреждений и найти все очаги коррозии.
- Удалите всю ржавчину и грязь. Даже маленькое пятно, оставшееся под антикором, быстро разрастется.
- На чистый металл обязательно нанесите грунтовку, лучше проникающую с оцинковкой.
- Обязательно обработайте все скрытые полости. Используйте гибкую насадку для распыления антикоррозийного состава.
- После нанесения дайте покрытию высохнуть. Оставьте автомобиль в покое на время, указанное в инструкции к используемому средству.
- Периодически проверяйте состояние антикоррозийного слоя и обновляйте его.
Подписаться на Telegram-канал
Коррозия автомобиля: чем обработать днище от ржавчины своими руками
Все о коррозии автомобиля и защите: как выбрать антикор
Все знают, что защитить кузов от неминуемого покрытия ржавчиной призваны антикоры. Как правильно выбрать состав в многообразии вариантов разбирался Autonews.ru
- Что такое коррозия
- Почему возникает коррозия автомобиля
- Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками
- Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками
- Обработка днища автомобиля от коррозии профессионалами
Что такое коррозия
Коррозия — это процесс естественного разрушения металла под действием внешней среды. В случае коррозии кузова процесс являет собой окисление металла кислородом, содержащимся в воздухе и воде. Очень часто катализатором данного губительного процесса служат как искусственные (антигололедные реагенты), так и естественные (соли в приморских регионах) примеси, попадающие на кузов с дороги или из атмосферы.
Почему возникает коррозия автомобиля
Рассуждать о вероятности возникновения коррозии кузова следует исходя из трех факторов: качество металла, качество его обработки и условия эксплуатации. Коротко рассмотрим каждый.
Качество металла
Огромное значение имеет сорт стального проката, из которого формуются кузовные детали и силовые элементы (лонжероны, усилители и т.п.). Если на конвейер изначально поступает сталь низкого качества, то даже последующая многоступенчатая его обработка, включая электрофорезную грунтовку с нанесением нескольких слоев ЛКП, спасет кузов ненадолго. Ярким примером может служить всем известный УАЗ «Патриот». Где, при вполне сносной окраске, низкое качество проката часто не уберегает машину от активного корродирования в любой точке скола до металла. Слово «часто» здесь имеет смысл еще потому, что качество как стали, так и окраски, увы, угадать от партии к партии невозможно.
Кстати, всем известная по множеству еще перестроечных баек оцинковка — процесс, не имеющий к сборочному конвейеру никакого отношения. На все современные автозаводы и сборочные предприятия поставляется уже оцинкованный на металлургическом заводе прокат (если оцинковка вообще предусмотрена), подготовленный по одному из соответствующих процессов. Конвейер автозавода лишь вносит необходимые технологические коррективы в этапы окраски и сварки, связанные с уже заранее оцинкованной сталью, поступающей от смежника. А то, что часто ошибочно выдается на фотографиях и роликах за «ванну для оцинковки», куда окунают кузов — процесс катафорезного грунтования.
Фото: Volkswagen
Обработка металла
Следующий фактор, оказывающий прямое влияние на сопротивляемость кузова коррозии. Включает в себя такие этапы как очистка, обезжиривание, фосфатирование, грунтовка и нанесение финального ЛКП — лакокрасочного покрытия. Конечно, полный список технологических процедур значительно шире, но вдаваться в такие тонкости не будем.
Условия, в которых эксплуатируется машина
Несмотря на безусловную важность первых двух пунктов, третий фактор часто имеет решающее значение. Именно поэтому два одинаковых автомобиля-одногодки по прошествии 15 лет могут выглядеть совершенно по-разному, даже намотав одинаковый пробег. Один будет выглядеть «огурцом», выдавая возраст лишь несколькими сколами и жучками, а другой окажется испещрен сквозными дырами в крыльях, дверях и, что хуже, лонжеронах с порогами. А все потому, что первому повезло «с рождения» кататься по какому-нибудь Краснодарскому краю на межгороде, а второй все годы тянул лямку в питерском такси.
Фото: OgnjenO / Shutterstock / FOTODOM
Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками
В рамках данной статьи мы не будем дублировать надписи с этикеток, и приводить списком конкретные бренды — о каждом из них в Сети есть множество отзывов (которые, правда, запутают еще сильнее). Что гораздо важнее знать рядовому автолюбителю — это принципиальное разделение антикоррозийных составов на два глобальных типа, с преимуществами и недостатками каждого.
Битумные составы
Как понятно из названия, после нанесения и высыхания средство становится похоже на битум, или жесткую, почти пластифицированную резину. Преимущество у битумных антикоров только одно: механическая прочность. И, к сожалению, сохраняется она очень недолго — от нескольких недель до пары лет в среднем. Как только в слое такого покрытия образовывается трещина или иное сквозное повреждение, туда сразу же начинает попадать влага и грязь. И, что самое печальное, повреждение битумного антикора работает как клапан: вода туда попадает при любом удобном случае, а вот обратно выходить уже не хочет. В результате есть очень высокая вероятность, что через несколько лет владелец с удивлением обнаружит под слоем «как нового» битумного покрытия сквозную коррозию. Учитывая эту особенность, битумные антикоррозийные составы являются наименее предпочтительными средствами защиты.
К слову, именно битумную обработку широко применяют площадки по перепродаже подержанных автомобилей. Свежий битумный аэрозоль отлично липнет даже к необработанному ржавому днищу, на время простоя машины в салоне маскируя все дефекты и делая из нее «конфетку». Разумеется, спустя несколько месяцев, а чаще — недель, вся красота отваливается кусками, а где остается — служит отличным рассадником влаги и коррозии.
Фото: Velimir Zeland / Shutterstock / FOTODOM
Составы типа «мовиль»
Название подобных антикоров давно стало именем нарицательным. Хотя изначально «МоВиль» являлось составным от «Москва-Вильнюс» — где в 70-х, параллельно в двух НИИ, разрабатывали соответствующий рецепт как наш ответ заокеанскому Tectyl. В отличие от битумных антикоров, все «мовилеобразные» имеют одно принципиальное преимущество: они не кристаллизуются до твердого состояния. Консистенция может разниться от густой пластичной смазки до совсем жидкого вещества. Но в любом случае применение антикора типа мовиль исключает иссушивание и появление трещин, куда начнет попадать вода и соли. Кроме того, консистенция мовиля (повторимся, сегодня его выпускают десятки фирм по схожей, пусть и не одинаковой рецептуре) подразумевает его полупрозрачность. Учитывая вышесказанное, обработанный мовилем участок всегда контролируется визуально, а в случае небольших локальных повреждений это место нередко самозатягивается благодаря свойствам состава. К минусам можно отнести слабую удерживаемость на открытых участках незагущенных составов. Поэтому, откровенно жидкие антикоры лучше применять в скрытых полостях и на внутренних поверхностях кузова, а на днище, пороги и нижние кромки дверей наносить максимально консистентные (густые) варианты.
Самодельные составы
В отдельную когорту можно выделить самодельные составы. Количество «фирменных рецептов» примерно равно количеству обитаемых гаражей по стране, поэтому даже примерное их перечисление едва ли имеет смысл. Скажем лишь, что многие самодельные смеси, изготовленные из максимально дешевых компонентов в базе (типа пушсала), при грамотном подходе и определенном практическом опыте нередко превосходят покупные антикоры. Обладая кратно меньшей себестоимостью.
Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками
Нижняя часть машины, включая низ дверей, кромки крыльев, пороги и днище, сдается в борьбе с коррозией первой. Но если навесные элементы можно заменить, то днище с порогами лучше беречь «смолоду», т.к. единственным способом ремонта впоследствии будет переварка. Далее кратко описаны ключевые этапы подготовки днища автомобиля к антикоррозийной обработке.
Мойка и очистка днища от ржавчины
Фото: Aleksandr Kondratov / Shutterstock / FOTODOM
- Обрабатываемую поверхность необходимо вымыть мойкой высокого давления и/или механически, вручную тряпкой. В противном случае мелкие очаги коррозии будут не видны.
- Высушить и обезжирить место ремонта — подойдут любые классические средства типа сольвента или керосина.
- Удалить верхние слои (рыхлую ржавчину) с помощью корщетки-насадки на дрель или шуруповерт. При обработке необходимо на несколько миллиметров (или сантиметров, все зависит от масштаба работ) заходить на чистый металл.
- Нанести на зачищенное место «антиржавчину» — специальный состав на основе кислоты, активно взаимодействующий с окислами и растворяющий их. На что стоит обратить внимание при выборе: чем меньше заявлено «волшебных» свойств на этикетке, тем лучше. Например, если сказано, что преобразователь ржавчины не только ее растворяет, но еще создает защитное покрытие, а также имеет функцию шпатлевки и антикора в одном флаконе — лучше такое не брать. Разумеется, при подобном обилии обещаний ни одно не будет выполнено должным образом. Оптимальным выбором станет самое простое средство, имеющее в составе лишь смесь кислот и солей, воду и еще пару вспомогательных компонентов. Прекрасно подойдут и бытовые удалители ржавчины для металла и кафеля.
- Смыть преобразователь ржавчины с помощью мокрой тряпки, затем пройтись обезжиривающим средством из пункта «2». При необходимости (видимых остатках очагов коррозии) повторить пункт «4».
Нанесение состава на автомобиль
Фото: Velimir Zeland / Shutterstock / FOTODOM
Данный этап целиком зависит от вида антикора и имеющихся средств малой механизации. Так, с равным успехом можно распылять средство из баллончика, разбрызгивать из компрессорного пистолета или вовсе наносить вручную кистью. Кстати, последний вариант, хоть и является самым медленным и трудоемким, наиболее предпочтителен. При должном старании небольшой кистью можно обработать те места, куда не достать даже самым дорогим распылителем. Расход материала в общем случае также будет в полтора, а то и два раза меньше. Но конечно, данный подход актуален лишь для домашнего использования. На потоке, на сервисной станции, никто кисточкой орудовать не будет, да и в целом в обработке каждого болта вашего автомобиля не заинтересован. Это нужно четко понимать и требовать личного присутствия в процессе работ, при необходимости указывая на пропущенные участки и полости.
Подробные инструкции по алгоритму нанесения антикора зависят от его типа и всегда указаны на емкости с самим средством. В абсолютном большинстве случаев использование таких составов не требует специального оборудования или подготовки.
Обработка днища автомобиля от коррозии профессионалами
Антикоррозийная обработка под ключ — услуга, мелькающая в рекламе не сильно реже замены масла или установки «музыки». Но если сравнивать преимущества и недостатки антикора на специализированной станции с проведенной в гараже процедурой, единственным преимуществом первого варианта будет скорость. Частично — ввиду специального оборудования, частично — ввиду отсутствия цели выполнить работу максимально качественно. Обычно антикор-сервисы «запугивают» неопытных автолюбителей тем, что только их специалисты обладают секретным знанием всех нюансов антикоррозийной обработки. А рядовому владельцу с таким таинством уж точно не совладать. Разумеется, все это чистой воды маркетинг, и очень часто первое посещение СТО для антикора становится и последним. Клиент, однажды не поленившийся понаблюдать за таинством, навсегда понимает, что ровно то же самое он мог бы сделать сам на любой «яме» ближайшего ГСК, потратив максимум полдня. Притом совершенно бесплатно и, с наибольшей степенью вероятности, более качественно.
Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / FOTODOM
Конечно, нельзя не отметить, что существуют и узкоспециализированные сервисы с действительно осознанным подходом к процедуре антикоррозийной обработки. Однако стоимость работ там соответствующая, ввиду чего автовладелец часто решает сделать антикор у официалов, или вовсе «задуть» машину оказией в ближайшем мультисервисе. А подобные организации, к сущей радости клиента, всегда с одинаковым энтузиазмом берутся что за кузовные работы, что за слесарку, что за электрику, что за шиномонтаж с антикором — главное, чтоб клиент платил. Результат обычно выходит соответствующий. Поэтому, в вопросе борьбы с ржавчиной как никогда актуальна народная мудрость: хочешь сделать хорошо — сделай это сам. Благо, это совсем не сложно.
Читайте также:
ЛКП: что такое, толщина, как защитить от повреждений
Рулевая рейка: что это, где находится, как работает, неисправности и последствия
Тормозная жидкость: что это, зачем нужна, как часто меняют
Замена масла в двигателе: когда и как часто меняют, как проверить уровень и что будет, если перелить
Лучшая антикоррозионная обработка авто своими руками
17.12.2020,
Просмотров: 4478
Как владелец автомобиля, больное место которого является коррозия, я давно начал изучать все об антикоррозийной обработке. Ниже приведу лучшие методы и средства, что должно вам очень помочь. Ведь пока жив кузов автомобиля — жива и сама машина, ведь можно поменять любой узел и запчасть транспортного средства, кроме кузова. Рассмотрим, как грамотно сделать антикор днища и арок.
Антикор днища и арок
Когда я на подъемнике посмотрел на днище и арки своего автомобиля, то, мягко говоря, разочаровался. Там была не только все в ржавчине, но и прогнившие дыры. Однако вам стоит понимать, что эта проблема свойственна не только старым машинам. Днище Лады Весты моего знакомого покрылось ржавчиной уже спустя 3 года эксплуатации. Если не произвести антикоррозионную обработку, что я приведу ниже, то через пару лет с машиной все будет очень плохо.
Важно знать: небольшой очаг коррозии в виде небольшой ржавчины уже через полтора года может превратиться в гниль.Именно так и было на той самой Весте и нам казалось: ну небольшой жучок и что такого может произойти? Так вот за год этот жучок разросся в раз 10 больше. Так что же делать если гниет авто?
Начинаем делать антикоррозийную обработку днища и арок
Очень важно предварительно помыть днище и арки автомобиля. Под слоем грязи вы просто не заметите очаги коррозии.
- Находим следы образования корроззиии оттираем ржавчину металлической щеткой (ежиком). Важно тереть именно щесткой, а не нождачкой! Нождачка будет втирать ржавчину в металл, что приведет к повторному возникновению коррозии. Проще говоря: чистим щеткой, пока не увидим блестящий свежий металл.
- Понятно, что полностью ржавчину щеткой мы не сняли: остались мелкие очаги, недоступные глазу. Поэтому покрываем металл кузова преобразователем ржавчины и ждем 10 минут. Излишки счищаем щеткой и промываем днище и арки водой. Важно жадть пока кузов полностью высохнет. Недопустимо оставлять даже слегка влажные участки.
- Берем универсальный обезжирователь и обезжириваем поверхность. Это важно делать для того, чтобы антикор хорошо зафиксировался на кузове и не отваливался кусками.
- Теперь на поверхность будем наносить эпоксидный грунт спреевого типа ( в баллончике). Данный грунт не будет пропускать влагу, а вещества, входящие его состав, будут уничтожать очаги коррозии. Просто распыляем грунт на металл будто бы красим баллончиком. Стоит учитывать, что эпоксидный грунт долго сохнет, поэтому запаситесь терпением. Можно сократить время сушки при помощи фена, однако сушить нужно так, чтобы фен был минимум в 30 сантиметрах от металла. В противном случае перегретый грунт начнет пузыриться и трескаться, а даже если этого не произойдет то его свойства значительно ухудшатся.
- Теперь можно наносить основной элемент антикора. Ниже приведен его состав:
Антикор своими руками
Данное вещество состоит из смеси битумной мастики и пушечного сала. Эти компоненты вы с легкостью сможете приобрести в любом строительном магазине или магазине автохимии. Для смешивания подогреваем их на плитке пока компоненты не приобретут жидкое состояние. Смешивайте в пропорции 1 к 1. Далее ставим смесь опять на плитку для разогрева, чтобы смешивание произошло лучше.
Теперь можно производить нанесение антикора своими руками для днища и арок. Вы можете наносить антикоррозийный состав кисточкой или через гравитекс распылитель. Наносите антикор в несколько слоев, но не больше пяти. По мне так, распылитель куда удобнее и готовый результат, нанесенный распылителем, будет выглядеть более эстетично.
Какие достоинства у данного антикороззийного вещества?
Что я заметил, после того как нанес эту «чачу» на кузов:
- Заметно улучшилась шумоизоляция: антикор хорошо блокирует звуки
- При попадании камней вещество не откалывается кусочками, а само себя затягивает. Именно поэтому мы добавляли в состав пушечное сало. Также оно имеет в своем составе вещества, которые останавливают распространение и появление ржавчины.
Данное вещество подходит только для невидимых глазу областей автомобиля, так как не является эстетичным.
Немного о недостатках
Главный недостаток — это липкая основа антикора. Когда вы будете работать под автомобилем, то будет очень неприятно из-за липкости и оставления следов.
Второй недостаток: данное вещество невозможно смыть
Некоторые говорят, что мастика на днище авто, это очень плохая идея. Проблема в том, что со временем мастика твердеет, в ней появляются трещины в которые попадает влага. Далее эта влага просто остается под составом, съедая металл. Такая проблема действительно есть, но ТОЛЬКО ЕСЛИ МАСТИКА НАНОСИЛАСЬ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ. Если же вы делали нанесение образом, приведенным выше, то проблем не будет, так как первым слоем будет лежать грунт. К тому же, смесь с пушечным салом предотвратить высыхание и растрескивание мастики, так что данный антикор своими руками подходит идеально.
Почему в России кузов гниет сильнее?
Стоит понимать, что машина гниет именно зимой. Если вы будете ездить в дождик летом или осенью, то это никак не повлияет на ваш кузов. Именно реагенты, которыми посыпают дороги зимой, съедают кузов вашего авто, как паразиты.
Когда ваш авто передвигается по дороге, то его днище и арки буквально собирают всю соль и начинают ржаветь. Именно поэтому важно часто мыть машину зимой и само важно тщательно промыть днище авто после зимы. Если вы не смоете соли, то так и будете с ними ездить летом. Из-за этого машина будет сильнее ржаветь в раза два.
Я заметил интерессную вещь: у нас в Белоруссии машины гниют гораздо меньше. Говорят, что это из-за разных составов реагентов. В любом случае кузов Белорусского 10-летнего авто будет в лучшем состоянии, чем кузов Российского.
Заключение
Лучше всего делать антикоррозийную обработку до появления первых признаков ржавчины. Если же эти признаки появились, то их необходимо зачистить. Что нужно сделать, если гниет авто
- Промывка днища и арок
- Зачистка ржавчины щеткой
- Обезжиривание
- Нанесение грунта
- Нанесение антикора (смесь пушсала и битумной мастики в пропорции 1 к 1 в подогретом виде)
Данная смесь является эластичной, что предотвращает сколы. Надеюсь, что помог вам, ведь данное антикоррозийное средство действительно хорошее
