Агран от мух инструкция по применению

Рабочий раствор наносят способом орошения при помощи распылительной аппаратуры из расчета (как правило) 50 мл раствора на 1 кв.м. для не впитывающих влагу поверхностей, 100 мл на 1 кв. м. – для впитывающих поверхностей. Срок годности готового рабочего раствора – не более 24 часов (перед применением тщательно перемешать).
Обработку помещения проводить при открытых окнах. После обработки проветривать помещение в течении одного часа. Время экспозиции средства должно составлять не менее 24 часов, после чего провести влажную уборку всех доступных обработанных поверхностей ветошью, смоченной в мыльно-содовом растворе. Уборку проводить при открытых окнах (форточках). Допуск людей в помещение возможен через 3 часа после окончания влажной уборки.
Для уничтожения тараканов обрабатывают поверхности в местах обнаружения, локализации и на путях перемещения насекомых. Особо тщательно необходимо обработать отверстия и щели в стенах, в облицовочных покрытиях, верные коробки, пороги, плинтуса, вентиляционные отдушины, места стыка труб водопроводной, отопительной и канализационной систем. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, заселенных тараканами.
Для уничтожения муравьев обрабатывают пути передвижения («дорожки») или места скопления насекомых.
Для уничтожения клопов обрабатывают места их обитания при незначительной численности, при большой заселенности обрабатывают места их возможного расселения: щели вдоль плинтусов, бордюров, места отставания обоев, вокруг дверных и оконных проемов, вентиляционных решеток, щели в стенах, мебели, ковры с обратной стороны. Постельные принадлежности НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ!
Для уничтожения блох обрабатывать стены на высоту до 1 метра от пола, поверхность пола в местах отставания линолеума и плинтусов, щели за плинтусами, ковры, дорожки с обратной стороны. При обработке захламленных подвалов предварительно необходимо очистить их от мусора.
Для уничтожения мух обрабатываются места их посадки в помещениях, а так же наружные стены строений, мусоросборники, мусорокамеры, туалеты. Для уничтожения личинок мух обрабатываются места их выплода – выгребные ямы, отходы, пищевые отбросы – из расчета от 0,5 – 1 л раствора на 1 кв. м. при глубине ямы 15-20 см до 5-10 л раствора на 1 кв. м. при глубине ямы 3-5 м. Интервал обработки мест выплода 1 раз в 20 – 30 дней.
Для уничтожения комаров обрабатывают места посадки комаров в помещениях, а так же наружные стены строений или внутри ограждений для мусорных контейнеров, где в жаркий день укрываются комары. Для уничтожения личинок комаров равномерно орошают поверхность закрытых городских водоемов, подвалов жилых домов, противопожарных емкостей из расчета 100 мл раствора на один квадратный метр площади.
Для уничтожения крысиных клещей обрабатывают отверстия в стенах и полах, инженерные коммуникации, плинтусы, потолки, стены и полы вдоль них, нижнюю часть мебели, рабочие столы из расчета 100 мл раствора на 1 кв.м.
Для уничтожения ос необходимо найти гнездо, плотно закрыть его снаружи полиэтиленом и провести обработку гнезда через оставленное небольшое отверстие, после обработки отверстие закрыть. Желательно использовать распылитель с телескопической трубкой, что бы при обработке не подходить к гнезду ближе 1,5-2 м. Расход рабочего раствора зависит от размеров гнезда, но не менее 100 мл на одно гнездо.
Меры предосторожности
Обработку проводить в отсутствии людей, домашних животных, птиц, рыб, при открытых окнах. Продукты, посуду, адсорбирующие предметы тщательно укрыть. Использовать средства индивидуальной защиты: халат, косынку, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Во время работы соблюдать правила личной гигиены, не пить, не курить, не принимать пищу. После окончания работы вымыть руки и лицо, прополоскать рот, одежду вытряхнуть вне помещения и постирать.
При нарушении правил безопасности или несчастных случаях может произойти отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота, боли в брюшной полости, сужение зрачка, раздражение органов дыхания, слюноотделение.
При загрязнении кожи снять капли препарата ватным тампоном, не втирая, затем вымыть кожу водой с мылом. При случайном попадании средства в глаза, тщательно, обильно, промыть их водой, при появлении раздражения слизистой закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия, при болезненности – 2% раствор новокаина. При отравлении через дыхательные пути, вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой, или 2% раствором пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с 10-15 таблетками активированного угля. В случае потери сознания , рвоту НЕ ВЫЗЫВАТЬ, в рот ничего НЕ ВВОДИТЬ. После оказания первой помощи обратиться к врачу. Антидот – атропин.
Не допускать попадания концентрата на синтетические ткани, мебель, пластик, лакированные поверхности – во избежание их порчи.
Хранение
Хранить средство в сухом, закрытом, темном, недоступном для детей и домашних животных месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарств.
Класс опасности: lll

«Агран» обеспечивает длительную защиту от насекомых-вредителей в течение 3-5 недель. Практика применения показывает очевидную эффективность даже после однократного использования. Используется как профессиональными службами дезинсекции, так и для самостоятельной бытовой обработки от насекомых — вредителей.

В данном материале ПОЛНАЯ версия ИНСТРУКЦИИ по применению – назначение, области использования, состав, регламенты применения, вопросы безопасности, отличительные преимущества.

Назначение и области применения

«Агран, КЭ» — это препарат для профессионального применения, обладающее активным инсектоакарицидным и фумигационным действием в отношении имаго и личинок членистоногих — тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров, ос и крысиных клещей и других насекомых — вредителей.

Препарат «Агран» предназначен для обработки производственных и жилых помещений, а также помещений коммунально-бытового назначения (гостиницы, хостелы, общежития), объектов спортивного назначения, предприятий общественного питания (столовые, кафе и пр.).

 «Агран» разрешен для дезинсекции в лечебных и детских учреждениях.

Картинка с сайта: stop-pest.ru

Состав и препаративная форма

Основа препарата «АГРАН, КЭ» – ДВА действующих вещества ЦИПЕРМЕТРИН, 5% и  ХЛОРПИРИФОС, 50%, а также различные виды эмульгаторов (8%) и растворитель ароматический углеводородный — до 100%.

Препаративная форма – КЭ (концентрат эмульсии), жидкость прозрачная коричнево-желтого цвета.

Фасовка: флаконы 50 мл и 100 мл,; бутыль 1 л.; канистра по 5 л.; бочки по 50 л., 100 л, 200 л.

Картинка с сайта: stop-pest.ru

Механизм действия

Два действующих вещества из разных химических классов обеспечивают максимальную эффективность препарата:

а) ЦИПЕРМЕТРИН (химический класс пиретроиды) оказывает контактно-кишечное воздействие, обладает высокой начальной активностью. Парализует нервную систему как личинок, так и взрослых насекомых. Системным действием не обладает, но долго сохраняется на обработанных поверхностях (20-30 дней), так как достаточно устойчив к действию высоких температур и ультрафиолетовых лучей. Не резистентен.

б) ХЛОРПИРИФОС (химический класс — фосфорорганические соединения) является самым стойким из фосфорорганических соединений. Хлорпирифос проникает в организм насекомого через дыхательные пути, желудок или наружные покровы. Хлорпирифос, попадая в организм, фосфорилирует определенные субстраты (например, белковые ферменты, содержащие в нервных тканях), и нарушает передачу нервных импульсов. Вследствие этого возникает судорожная активность мышц (тремор), которая переходит в паралич, приводящий к гибели насекомого. Хлорпирифос в сравнении с другими фосфорорганическими соединениями проявляет выраженное кишечное действие. Продолжительность действия хлорпирифоса составляет до 40-70 дней. В почве сохраняется до 60-120 дней. Кроме этого может адсорбироваться органическим веществом почвы и сохранять стабильность в течение почти двух лет.

Средство обладает острой инсектоакарицидной активностью в течение 24-48 часов и остаточным действием в течение 3-5 недель.

Регламенты применения

Концентрация рабочего раствора 0,55-0,137% по действующему веществу, что составляет 1/100 – 1/400. Обработку проводят опрыскиванием. Рабочий раствор готовится в день его применения путем разведения концентрата водой при постоянном помешивании.

Расход рабочего раствора 50 мл/м2 для поверхностей невпитывающих влагу, и до 100 мл/м2 – для поверхностей впитывающих влагу.

Нормы применения зависит от вида насекомого и его численности (см. табл.)

Картинка с сайта: stop-pest.ru

Для проведения обработки необходимо приготовить рабочий раствор, добавляя средство «Агран» к воде комнатной температуры в соотношении, определенном инструкцией, после чего провести обработку полученным раствором мест скопления и передвижения насекомых орошением из любой распылительной аппаратуры.

а) «Агран» для уничтожения ТАРАКАНОВ

Норма применения: 10 гр. /1 л. воды.

Препарат «Агран» применяется для уничтожения рыжих, черных, американских и других видов тараканов (включая резистентные популяции). Обрабатываются поверхности в местах обнаружения, локализации и на путях перемещения насекомых. Обработка проводится одновременно во всех помещениях, а при высокой численности тараканов обработку необходимо провести и в смежных помещениях. Особенно тщательно обработать плинтуса, дверные коробки, облицовочные покрытия, вентиляционные отверстия, отопительные и водопроводные системы и пр. Повторные обработки проводятся по мере необходимости (по факту обнаружения насекомых).

б) «Агран» для уничтожения МУРАВЬЕВ

Норма применения: 5,5 гр. /1 л. воды.

Препарат «Агран» применяется для уничтожения рыжих домовых и черных садовых муравьев. Обрабатывают пути передвижения («дорожки») или места скопления. Повторные обработки проводятся по мере необходимости (по факту обнаружения насекомых).

в) «Агран» для уничтожения КЛОПОВ

Норма применения: 5,5 гр. /1 л. воды.

При незначительной заселенности помещений постельными клопами обрабатывают лишь места их обитания. В случае большой заселенности – проводят тщательную обработку (щели, мебель, стены, ковры и текстиль и пр.). Постельное белье обработке не подлежит. Необходимо проводить одновременную обработку по всех помещениях, в том числе смежных. Повторные обработки необходимы, даже  в качестве профилактики.

Картинка с сайта: stop-pest.ru

г) «Агран» для уничтожения БЛОХ

Норма применения: 2,75 гр. /1 л. воды.

Обрабатывается пол, плинтуса, ковровые покрытия (в том числе с обратной стороны), а также стены (на высоте до 1м). Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

д) Уничтожение МУХ

Норма применения: 5,5 гр. /1 л. воды.

Обрабатываются места посадки мух в помещениях, а также наружные стены строений, мусоросборники, мусорокамеры и пр. Обработке подлежать и места выплода мух — выгребные ямы, отходы, пищевые отбросы. Проводятся регулярные обработки – каждые 3-4 недели.

е) Уничтожение КОМАРОВ

Норма применения: 2,75 гр. /1 л. воды.

Опрыскивают места посадки комаров в помещении, а также наружные стены строений, летние беседки и веранды. А также все места, где укрываются комары, в том числе подвальные помещения. Обработки регулярные — не чаще 1 раза в месяц.

ж) Уничтожение КРЫСИНЫХ КЛЕЩЕЙ

Норма применения: 5,5 гр. /1 л. воды.

Обработке подлежат коммуникационные трубы, стены, лазы, полы, места около отопительных приборов и тепловых коммуникаций, нижние части мебели, щели и другие места предполагаемого обитания грызунов. Повторная обработка проводится через 10-15 суток после первой.

Картинка с сайта: stop-pest.ru

з) «Агран» для уничтожения ОС

Норма применения: 10гр/1л. воды.

Обработку проводят на на чердаках домов, террасах, верандах, в летних пристройках, сараях. При обнаружении гнезда – аккуратно закрывают его пленкой, оставляя отверстие для опрыскивателя, и распыляют препарат вовнутрь. После обработки плотно завывают пакет. Гибель насекомых наступает в течение одного часа за счет контактного и фумигационного воздействия. Важно соблюдать дистанцию и использовать распылители с телескопическими трубками, снижая риск быть ужаленным. Обработку гнезд проводят в летний период и до начала осени, т.к. семьи у ос однолетние и в старые гнезда они не возвращаются.

Ограничения и вопросы безопасности

Концентрат эмульсии «Агран» относится к 3 классу (умеренно опасные вещества), его рабочий раствор – водная эмульсия (0,55%) относится к 4 классу (малоопасные вещества).

а) Обеспечение безопасности при проведении работ

При взаимодействии с препаратом следует соблюдать общеизвестные нормы личной безопасности. Нормы безопасности при работе с препаратом — согласно СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». ПОСМОТРЕТЬ/ СКАЧАТЬ (файл . pdf) СанПиН 1.2.2584-10

При работе с препаратом руководствоваться общеизвестными нормами личной безопасности и использовать СИЗ:

• обработки проводятся при отсутствии людей и домашних животных;
• дезинсекция помещения проводится при открытых окнах;
• во время работ запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении.
• перед обработкой необходимо удалить или тщательно укрыть посуды и пищевые продукты;
• при обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать препарат;
• обработку в детских и пищевых учреждениях следует проводить только в санитарные или выходные дни.

После обработки находиться в помещении возможно через 3 часа после завершения обработки. По завершению работ необходимо:

• проветрить помещение не менее 1 часа в отсутствие людей;
• через 24 часа после проведения дезинсекции провести влажную уборку помещения с использованием мыльно-содового раствора (мыло + 30-50 г. кальцинированной соды на 1 л воды);
• тщательно обработать поверхности — столы, поручни лестниц, ручки дверей и пр.

б) Первая помощь при отравлении

При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, сужение зрачка, раздражение органов дыхания и пр.

а) При отравлении ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ следует: выйти на свежий воздух, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды, затем выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток).

б) При случайном попадании средства в ГЛАЗА- тщательно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды, обильно в течение нескольких минут. При появлении раздражения слизистой оболочки — закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности 2% раствор новокаина.

в) при попадании на КОЖУ- вымыть водой с мылом.

г) при попадании средства в ЖЕЛУДОК-  выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, затем промыть желудок 2% раствором пищевой соды или выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток).

После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу. Антидот — атропин сульфат.

в) Вопросы экологии

При случайном утечке большого количества средства — необходимо засыпать его сорбирующими негорючим материалом (например, песком или землей) затем собрать для последующей утилизации. Загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести (1 кг./ 10 л. воды), далее промыть водой.

Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные (поверхностные) или подземные воды или в канализацию.

Преимуществ и недостатки

Отличительные преимущества препарата «Агран»:

1. Сочетание двух активных действующих веществ из различных химических групп не имеет аналогов на российском рынке;
2. Высокоэффективен, что подтверждено практическим применением;
3. Универсален в применении – один препарат от всех распространённых насекомых – вредителей;
4. Удобный формат – концентрат эмульсии;
5. Применим в профессиональной и бытовой дезинсекции, в лечебных и детских учреждениях;
6. Количество обработок – 1-2 раза;
7. Доступность и низкая стоимость.

Среди условных «недостатков» – это повышенные требования по безопасности. Поскольку препарат «Агран» является профессиональным средством, следовательно, требует особо тщательного соблюдения инструкции по применению и мер предосторожности.

Картинка с сайта: stop-pest.ru

*** ВАЖНО!!! Данный материал носит исключительно информационно-ознакомительный характер, не является рекламно-коммерческим. Все представленные в данной публикации препараты носят рекомендательный характер. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Будьте осторожны при использовании препаратов и др. средств защиты. Всегда читайте инструкцию и информацию о препаратах перед применением.

 Для защиты от насекомых нужно использовать эффективные и одновременно безопасные для организма человека препараты. На сегодняшний день наилучшим выбором является Агран.

Описание товара

Назначение

 Средство подходит для борьбы с различными насекомыми, такими, как:

• мухи;
• клещи;
• постельные клопы;
• блохи;
• комары;
• тараканы;
• муравьи.

Состав Аграна

 Препарат содержит в себе вещества, дающие в комплексе жесткий эффект по отношению к вредителям. В состав входят:

• циперметрин 5%;
• хлорпирофос 50%;
• стабилизаторы, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолету и резким перепадам температур;
• пролонгаторы, увеличивающие время действия;
• эмульгаторы, помогающие сохранить необходимую текстуру вещества.

Способ применения

Количество средства ”Агран”, необходимое для приготовления рабочих эмульсий:

Основные преимущества Аграна заключаются в следующих факторах:

• Высокая эффективность – уникальный состав препарата, позволяющий за одну процедуру убить насекомых;
• Универсальность использования – действует против большого количества вредителей;
• Простое и удобное применение – разведите в воде и обрабатывайте помещение;
• Экономичный расход – концентрированность препарата.

Стоимость Аграна

 Мы предоставляем все необходимые сертификаты, подтверждающие подлинность, цена Аграна в нашем магазине является доступной, и качество гарантируется.

Безопасность

 Данный товар при использовании требует специальной подготовки. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и соблюдать меры предосторожности.

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Армирование верхнего слоя фундамента

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Приемы выполнения кладки и расшивки

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Картинка с сайта: otoplenie-expert.com

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Содержание статьи:

• Как сложить самую простую печь из кирпича?
• Печь с варочной плитой
• Отопительная печь

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Простую прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Картинка с сайта: greensector.ru

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Картинка с сайта: greensector.ru

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Картинка с сайта: greensector.ru

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

Картинка с сайта: greensector.ru

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Картинка с сайта: greensector.ru

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Картинка с сайта: greensector.ru

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

• Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решетку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Картинка с сайта: greensector.ru

Примерный прообраз печки

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей  по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Картинка с сайта: greensector.ru

В рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Картинка с сайта: greensector.ru

Схема порядовки с 1 по 8 ряд

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет!  Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Картинка с сайта: greensector.ru

Схема порядовки с 9 по 11 ряд

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Картинка с сайта: greensector.ru

Примерные прототипы рассматриваемого варианта отопительной печи для дачного дома

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

• Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
• Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

Картинка с сайта: greensector.ru

Самодельный шаблон для кладки углов

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

Картинка с сайта: greensector.ru

Схема порядовки с 1 по 10 и поперечные разрезы отопительной печи

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

Картинка с сайта: greensector.ru

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.